“美的纯粹的阿里、世界最初的模样”阿里活动相约同行！

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代大叔发阿里北线的初定行程如下：
D1(9.7)：深圳--拉萨市
D2(9.8)：拉萨（3658M）
D3(9.9): 拉萨（3658M）--曲水--羊卓雍措（4441M）--曲水，行程150KM（柏油路）
D4(9.10)：曲水--羊卓雍措（4441M）--浪卡子（4400M）--卡若拉冰川（5400M）--江孜古堡（3980M）--日喀则（3840M），行程300KM（柏油路）
D5(9.11)：日喀则（3840M）--拉孜--老定日（00M），行程343KM（柏油路）
D6(9.12)：老定日--希夏邦马峰保护区--佩枯措--萨嘎(4600M)，行程318KM（柏油路+土路）
D7(9.13)：萨嘎(4600M)--老仲巴(4772M)--新仲巴--雅江第一观景台--帕羊(4750M)--霍尔(4560M)--古加措--极物寺(4560M)--玛旁雍措--拉昂措（纳木那尼峰）--落日，行程488KM（柏油路）
D8(9.14)：极物寺(4560M)--塔尔钦(4675M)--经幡广场（4740M）--曲古寺（4860M）--止热寺（5080M）（20公里，6小时转山）
D9(9.15)：止热寺（5080M）--卓玛拉垭口（5648M）--塔尔钦(4675M)（34公里，9-14小时转山）
D10(9.16)：塔尔钦休整
D11(9.17)：塔尔钦(4675M)--门士--象雄时期古如江寺--穹窿银城--普札变道--边界线--达巴乡--普札变道西入口土林落日--札布让村，行程271KM（柏油路）
D12(9.18)：札达(3650M)--那木如--狮泉河(4280M)--日土，行程341公里（柏油路）
D13(9.19)：日土--狮泉河(4280M)--革吉(4542M)--雄巴乡--牛奶措--亚热--仁多，行程453KM（柏油路+土路）
D14(9.20)：仁多--仁青休布措--隆格尔山--扎布耶盐湖（4429M）--塔若措湖边--穿越山谷--达瓦措--下岗坚雪山--措勤(4700M)，行程350KM。
D15(9.21)：措勤(4700M)--扎日南木措--达尔果雪山--当惹雍措--文布南村（4650M），行程260KM（土路）
D16(9.22)：文布南村(4600M)--文布寺--文布北村（当穹措）--尼玛(4700M)，行程150KM（土路）
D17(9.23)：尼玛(4700M)--藏北羌塘边缘--达则措--藏羚羊生活区--恰归措--色林错--错愕鸟岛--双湖(4800M)，行程460KM（柏油路+土路）。
D18(9.24)：双湖（5000M）--普若岗日冰川（5350M）--双湖（5000M）--班戈(4750M)，行程400KM（柏油路+土路）
D19(9.25)：班戈(4750M)--扎西半岛--纳木措(4450M)，行程200KM（柏油路）
D20(9.26)：纳木措(4450M)--藏北草原--多加寺--圣象天门--当雄--羊八井--拉萨(3595M)，行程240KM（柏油路，车程5小时）
D21(9.27)：拉萨
D22(9.28)：拉萨--深圳

真正的西藏在阿里，没去过阿里就不算来过西藏，恣意驰骋在壮阔的天地间，你真的会感叹大自然的神奇阿里位于青藏高原的北部，羌塘高原的核心地带，是喜马拉雅山脉、冈底斯山脉等的相聚之处，同时又是雅鲁藏布江、印度河、恒河的发源地，所以被称为“万山之祖，百川之源”，梦幻般的高山湖泊，荒凉广阔又壮美的景色，伸手可触的云朵，奔跑的羚羊，在阿里享受一份视觉的盛宴。
成千上万年的降雪，在群山之间积累出大量的冰川，再加上地表降水、地下水等诸多补给，阿里发育出诸多水系，其中外流水系具有强大的洪荒之力，它们撕开地表、夺路向前，再汇聚成更大的河流，最终流入海洋，从冈仁波齐周围地区发育的四大外流水系分别是森格藏布（狮泉河，在流入克什米尔之后改成印度河）、朗钦藏布（象泉河，为印度河最大支流萨特累季河的上游）、马甲藏布（孔雀河，经尼泊尔汇入恒河）、当却藏布（马泉河）。
那些侵蚀力较弱的水系无法汇入海洋，往往消失在内陆，或者汇聚成湖泊，成为内流水系。内流水系占据了阿里近3/4的面积，它们在地表上汇聚出大大小小的湖泊，其中1平方公里以上的约有100余个，总面积超过6000平方公里，是中国湖泊分布最密集的区域之一。
阿里大北线：阿里必体验的一条线路，它是阿里南线和北线的一个组合，极具探险性，需要13到16天。主要景点：神山圣湖（冈仁波齐、玛旁雍错）、扎达土林、古格王朝遗址、班公错、色林措、当惹雍错、双湖、普若岗日冰川、纳木措圣象天门。
阿里北线较之南线，山形更和缓，草原植被更丰茂，一直蔓延铺陈到远远近近的坡地山陵，映着高原的阳光泛着柔和温暖的金黄。在阿里南线就时不时看见野生动物，其中藏野驴居多，偶尔有高原的精灵藏羚羊远远的在草原的深处闪现，到了阿里北线更是到了野生动物的天堂，这里藏羚羊更多，317国道沿线两侧不时看见成群嬉戏，间或有慵懒呆萌的藏野驴茫然的看着过往的车辆。
羌塘地区地广人稀，很多地方是无人区，沿317国道聚居的村镇都比较微小，即便是县城也不大，甚至还赶不上内地的乡镇，在这样一些牧民聚居区，人畜相处和谐，牦牛和马在阳光下懒洋洋的游走，成群的藏狗在路边争抢食物或结队在草原上围猎。

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D1：深圳--拉萨市（3658M）
宿：拉萨

D2：拉萨
宿：拉萨
景点：色拉寺，拉鲁湿地，甘丹寺，哲蚌寺
拉鲁湿地，可以从另一个角度拍摄布达拉宫倒影。
甘丹寺，拉萨市区50多公里，车程需要2个小时。
车至半山腰，被一根横跨的绳子拦住，这里是进入甘丹寺的售票点，四十元一张门票。然后继续向上，不知道拐了多少道弯，到达甘丹寺脚下的停车场。
甘丹寺始建于明永乐七年（公元1409年），全称“甘丹朗杰林”。位于拉萨达孜县境内拉萨河南岸海拔3800米的旺波日山上。甘丹是藏语音译，其意为“兜率天”，是未来佛弥勒所教化的世界。该寺是黄教六大寺中地位最特殊的一座寺庙，它是由藏传佛教格鲁派的创始人宗喀巴于1409年亲自筹建的，可以说是格鲁教派的祖寺。与哲蚌寺、色拉寺合称拉萨“三大寺”。它的建立，标志着宗喀巴及其追随者以独立于其它教派的姿态出现在西藏佛教界。宗喀巴的法座继承人，历世格鲁派教主甘丹赤巴即居于此寺，
由于距离的遥远，交通的不便（早上六点半大昭寺附近发车，下午两点半回程，每天仅此一班）。游客和信徒都十分的稀少。与布宫、色拉寺的熙熙攘攘相比，甘丹寺就似世外方所。
塔尔寺是宗喀巴大师的出生地。而甘丹寺是大师的圆寂之处。
1419年10月25日宗喀巴大师在赤妥康圆寂，1420年他的弟子达玛仁钦等修建了灵塔殿，并用900两白银在殿内建银塔1座，保存宗喀巴大师的肉身遗骸。灵塔初为银皮包裹，后于第十任甘丹赤巴根敦平措时，据说得洛桑丹增（固始汗之孙）以青海地区所属的一年税收变为黄金全部包裹于塔身，并饰以名贵珠宝，成为一座极其富丽的金塔。
在灵塔殿内，信徒们或向灵塔磕长头；或头靠伏在灵塔边缘，感受大师的加持之力；或顺时针沿灵塔转几圈，朝礼祈祷。
宗喀巴寝宫。据说宗喀巴大师圆寂于此，这里有宗喀巴大师生前用过的袈裟、坐垫、印章等。房间里有一处写着开口佛像，有人在这里供奉、祈福。一个传言，说是宗喀巴大师圆寂后，弟子痛苦万分在寝宫祈祷，不知道去哪里才能再次找到大师。此时，墙上一处壁画神奇开口，说大师就在此。
离开寝宫，顺着小路往山顶走。海拔超过4300米。俯瞰甘丹寺，寺庙建筑群傍山而立，群楼重叠，巍峨壮观，就像一个小的城堡王国。间杂在佛面殿堂，有不少废弃的建筑，看得出都是些残垣断壁。甘丹寺在文革期间，遭到了严重破坏，古老的建筑被拆毁殆尽。现在看到的建筑几乎都是后来重建的，寺内的大量文物也基本上被洗劫一空，连宗喀巴的灵塔也被砸毁，据说上面的一块世界上排第三大的金刚钻也不知去向，只有小部分贵重文物得以保存下来。
色拉寺全称“色拉大乘寺”，藏传佛教格鲁派六大主寺之一。与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺，是三大寺中建成最晚的一座。色拉寺属全国重点文物保护单位，位于拉萨北郊3千米处的色拉乌孜山麓，周围柳林处处，自古就是高僧活佛讲经说法之地，有许多僧尼小寺环绕其间，寺东和寺南有普布觉寺、米琼热尼库寺、贡巴萨寺、帕奔岗寺、扎西曲林寺、曲桑寺、嘎丽尼姑寺；寺后还有珠康日却、色拉却顶寺等等。明永乐十七年（1419），宗喀巴弟子绛钦却杰兴建，成于明宣德九年（1434）。后绛钦却杰应召赴北京，受封大慈法王。回藏后将钦赐经像等珍藏于寺内，至今仍存。寺内有结巴、麦巴、阿巴三札仓（经院）。其全盛期寺中有僧8000余，规模略次于哲蚌寺。色拉寺内保存着上万个金刚佛像，大多为西藏本地制作。还有许多是从内地或印度带来的铜佛像。大殿和各札仓经堂四壁保存着大量彩色壁画原作。最著名的塑像就是大殿里的“马头明王”像。在四层吉札仓里面，进大殿直走，过一排小殿，最里面就是。
色拉寺有妙音殿（甲失拉）。主要建筑有措钦（集会殿）、吉扎仓、麦扎仓、阿巴扎仓及32个康村。早期建筑以麦扎仓、阿巴扎仓为中心，后经历代增修扩建，才具有今天的规模，所以平面布局上无整体规划。但色拉寺的建筑密而不挤，杂而不乱，因地制宜，主体突出，体现了格鲁派大寺的特有风格，全然是一座宗教城市
关于色拉寺寺名来源有两种说法：一说该寺在奠基兴建时下了一场较猛的冰雹，冰雹藏语发音为“色拉”，故该寺建成后取名为“色拉寺”，意为“冰雹寺”；一说该寺兴建在一片野蔷薇花盛开的地方，故取名“色拉寺”，野蔷薇藏语发音也为“色拉”。寺院全称为“色拉大乘寺”。
辩经，是一种佛学知识的讨论，也可以说是喇嘛们的一种学习方式。色拉寺的僧人们每天下午三点有一次辨经活动。这是一种富于挑战性的辩论，辩论者往往借助于各种手势来增强辩论的力度，他们或击掌催促对方尽快回答问题，或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。作为拉萨三大寺庙之一，色拉寺可能不如哲蚌寺宏大多彩，但这里的辩经活动绝对是非常有特色的。辩经指的指按照因明学体系的逻辑推理方式，辩论佛教教义的学习课程。藏语称“村尼作巴”，意为“法相”，是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式。多在寺院内空旷之地、树阴下进行。最早源于赤松德赞时期大乘和尚和噶玛拉锡拉的公开辩论。辩经这种方式最早源自古印度。公元792年，赤松德赞从印度请来莲花生、寂护（就是建桑耶寺的那两个人）等高僧，入藏宏法。

D3：拉萨（3658M）--曲水--羊卓雍措（4441M）--曲水
宿：拉萨
下午5时出发，羊卓雍措距拉萨不到100公里。车辆行至雅鲁藏布江大桥，与曲水方向过来的车又重新汇集一处，就算离开了拉萨，进入了山南地区的浪卡子县。之后进入盘山公路，慢慢攀向岗巴拉山。在岗巴拉山上蜿蜒盘行，渐行渐高，透过车窗可以回望到刚才经过的雅鲁藏布江，江面上方云雾缭绕，很显气势。岗巴拉山是前藏与后藏的分界岭，抵达山顶，路边开始出现玛尼堆和飘扬的经幡，当车猛地一个拐弯，山口的南侧，脚下不远处，羊卓雍错就这样跃入眼帘。
羊卓雍措观景台位于垭口高处，门票120元
观完日落后，返回曲水住宿。

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D4：拉萨（3658M）--羊卓雍措（4441M）--浪卡子（4400M）--卡若拉冰川（5400M）--江孜古堡（3980M）--日喀则（3840M）-行程360公里（柏油路）
宿：日喀则
景点：拉萨河、聂唐大佛、岗巴拉神山、羊卓雍措、桑丁寺、卡若拉冰川、满拉水库（距离日喀则113公里）、白居寺、夏鲁寺
曲水8点出发，到岗巴拉山口观日出，羊卓雍措简称羊湖，西藏三大圣湖之一，位于雅鲁藏布江南岸、山南浪卡子县境内，亿年前因冰川泥石流堵塞河道而形成的高原堰塞湖。距离拉萨最近，面积590平方公里，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖泊，湖面海拔4,441米。藏语意为“碧玉湖”，像珊瑚枝一般，因此它在藏语中又被称为“上面的珊瑚湖”，在藏族人心中是“神女晒落的绿松石耳坠”，不同时刻阳光的照射，她会显现出层次极其丰富的蓝色。“天上的仙境，人间的羊卓。天上的繁星，湖畔的牛羊。”这是藏民对羊湖的礼赞。
在岗巴拉山口俯瞰，羊湖像一块镶嵌在山谷中的蓝宝石，水面平滑如镜，静如处子，四周草坡翠绿。
拉轨岗日山是一条延绵约360多千米的山脉，它把雅鲁藏布江和羊卓雍措隔开。拉轨岗日山的主峰叫做“宁金抗沙”（乃青康桑雪山），意思是“夜叉神住在高贵的雪山上”。
宁金抗沙峰海拔7206米，地处江孜县和浪卡子县的交界处，是西藏中部四大雪山之一，它山体雄伟，危岩嵯峨，顶部尖锥突兀，坡岭沟壑间的终年积雪发育了条条冰川，著名的卡若拉冰川就在它的南麓。
在接近浪卡子的时候，美丽的羊湖消失在60公里的湖畔公路。
继续沿湖边前行，不久，到达一片湿地，这应该也是属于羊湖支系所形成的一片高原湿地，很美，姹紫嫣红，绿色的地毯上点缀着各色娇艳的花朵。还有那划破心海穿透心扉的片片宁静，一眼望不到边际，碧水黄花，交相辉映，阵阵微风拂面，送来清凉缕缕。
到达浪卡子县城吃早餐，前方不远就是卡惹拉冰川。
自岗巴拉山口放坡而下，沿湖西行。不久便到达卡若拉山口，在这可以远远望见右前方不远处的卡若拉冰川，卡若拉山口其实也就是宁金岗桑峰与姜桑拉姆峰相邻形成的一个高山垭口。
跨越4330米的斯米拉山口就可以看到卡若拉冰川了，卡若拉冰川就在路边，是西藏三大大陆型冰川之一，冰舌前沿海拔5560米，观看卡若拉冰川的地方海拔约有5400米，离公路只有三百多米，属宁金抗沙峰冰川向南漂移后形成的悬冰川。也是年楚河东部的源头，位于浪卡子县和江孜县交界处（卡若拉冰川是电影《红河谷》的拍摄地，由于剧情的需要，采用人工爆破的方法制造了一场“雪崩镜头”）。
离开卡若拉冰川，沿着山谷，继续前行约半个多小时，就到了斯米拉山口，沿途经过满拉水库。
路边靠左有个小山坡，山坡顶上有个观景台，下面就是满拉水库，水库不大，但水面中间有一个被遗弃的城堡。不知还能有什么词来形容它的绿，“青绿”、“黛绿”、“宝石绿”、“翡翠绿”……似乎各种绿色的词汇在它面前都是那么的单薄。看它静静镶嵌在岩石裸露的山体中，没有一丝皱缬，像极不食人间烟火般。此时，天气已然放晴，高原的气候果然多变，大块的浓云在头顶上快速移动，阳光透过云中的缝隙在周围的山坡上打出一块块非常亮丽的光影。披着光影的山体倒映在绿色如镜的水面上，只把水面染得色彩斑斓，靓丽得一塌糊涂。
出了满拉水库，翻过苍莽高山，便是平坦的江孜河谷。全程柏油路，一路下坡，风也变得和煦温暖，只是阳光依旧猛烈。
中午4点进入江孜县城，这个曾经是继拉萨和日喀则之后西藏的第三大城市，较西藏的其它县城明显大了少。车窗外远远地已经映现出宗山古堡卓伟的身姿，这已经成为江孜县的一个标志性景观。
交10元/人可带相机进入十万佛塔拍摄。
白居寺不大，但十万佛塔确实很有看头，白居寺里人很少。
走进佛塔，顺时针走，在佛塔的一层，有很多个小房间，里面的佛像多得不可胜数，且似乎什么流派的都有，这在藏传佛教的寺庙中非常少见。一般情况下，一座寺庙属于一种派别。
顺时针绕着佛塔走到尽头，有个入口，直通塔顶，向上走，楼梯非常窄，里面也没有人,有蒙尘的寂寞感。
爬上佛塔高处，可远望整个江孜县城的全貌，一个被群山环抱的一块肥沃的平地。白居寺外是江孜的老街
白居寺--大殿
从十万佛塔出来，继续去佛塔旁的大殿参观，这座大殿虽没布宫和之后去的扎什伦布寺般壮观，但却也有500年历史，古色古香。大殿和十万佛塔一样，付费就可以拍照，每人20元。
这大殿里的墙壁上似乎没有窗户，经堂内光线非常昏暗，进来后要呆一会眼睛才会适应过来。殿堂内弥漫着浓重的香火味道，正前方佛台上的高大佛像被垂下的唐卡所遮挡，只能望见一排烛光在佛像前跳跃，昏暗环境与烛火的跳动加上浓重的香火味道，再加上空无一人的偌大殿堂，使这里充斥着一种浓重的神秘氛围。
离开江孜，继续前行。路过白朗县，这是位于西藏自治区南部日喀则市的一个县，曾是江孜法王的领地和行宫所在地。
电影《红河谷》演绎了这里曾经发生的可歌可泣抵抗外侮事件，江孜军民在这谱写了反抗外国侵略，保卫祖国领土和主权的英雄篇章。曾经的抵抗英军斗争，也让江孜有了“英雄城”的美誉。
白居寺，始建于明宣宗宣德二年（1427年），历时10年竣工。它是一座塔寺结合的典型的藏传佛教寺院建筑，塔中有寺、寺中有塔，它的建筑充分代表了13世纪末至15世纪中叶后藏地区寺院建筑的典型样式。
白居寺位于宗山脚下，十万佛塔是白居寺镇寺之塔，因殿堂内绘有十余万佛像而得名。
白居寺是后藏地区一座著名的寺院，不仅仅有着500年悠久的历史，还有着华丽的身世。据说这座寺院首建于十五世纪，是著名的一世班禅克珠杰和当时的江孜法王绕丹贡桑帕的功德。这座修建于1418年的寺院，曾经是有15座寺庙集为一体的大寺庙群，最大特点是一寺融三派，萨迦派、噶当派、格鲁派3大教派共存的一座寺庙，可以说是藏传佛教里绝无仅有的实例。因而寺内供奉及建筑风格也兼收并蓄、博采众长。15座寺庙9座为格鲁派，3座为萨迦派，还有3座为不常见的布顿派（即夏鲁派），是夏鲁寺的属寺。

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白居寺的佛塔别具一格，外观天圆地方层层迭迭，寺庙内的院落中种有很多各色鲜花，把干净的庭院装扮很漂亮。
此外它还是一座塔寺结合的典型的藏传佛教寺院建筑，塔中有寺、寺中有塔，寺塔天然浑成，相得益彰。塔内佛堂、佛龛以及壁画上的佛像总计有十万个，因而得名十万佛塔。
白居寺著名的十万佛塔，白塔始建于1414年，塔高9层42.4米，全塔下大上小，遂层递收，开有108个门，实辟佛殿76间，门楣饰有异常精美的象、狮、飞龙的浮雕，其内藏各类佛像，总计十万余尊佛像和近千幅壁画，故又称“十万佛塔”。如此别致的结构，在中国应是独一无二的。从入口进去可以沿楼梯一直上到塔的顶端，但各层出入口有的比较隐蔽。
十万佛塔内，无处不是佛像。寺内建筑的颜色以红色为主，但也不乏黄色、白色。远处山巅上的高墙，就是宗山古堡的背面。
公元9世纪，吐蕃王朝后人建立了宗山古堡前身，里面的法王殿也就是白居寺的前身。公元14世纪，萨迦王朝重新修整，清朝时设江孜宗府在内。宗山古堡千百年来成为江孜的地标。宗山古堡遗址矗立在江孜县城中央的悬崖峭壁上，海拔4020米，相对高度125米，在河谷中央显得非常险峻，更因为当年惨烈的抗英之战而被后人命名为英雄之城。19世纪初，占据印度的大英帝国东犯西藏，交通要道江孜成为必争之地，宗山要塞成为残酷的战场。江孜军民在宗山上用土制枪炮顽强抵抗两个多月，最后全部壮烈牺牲。（电影《红河谷》就是根据这一史实改编的）。
日喀则作为后藏重地，其中班禅驻锡之地扎什伦布寺又是其重中之重，它与拉萨布宫首尾相望，是后藏众多格鲁派信徒的灵魂归依之所。
日喀则，藏语意为如意美好的庄园。
日喀则城市布局简单，扎寺自尼色日山脚向上层叠铺陈直至山腰，此时阳光西照，扎寺的白墙红楼分外耀眼。

D5：日喀则（3840M）--拉孜--老定日（00M）行程公里（柏油路）。
宿：老定日
景点：扎什伦布寺、萨迦寺、浪错、昂仁金错
扎什伦布寺意为“吉祥须弥寺”，全名为“扎什伦布白吉德钦曲唐结勒南巴杰瓦林”，意为“吉祥须弥聚福殊胜诸方州”。位于西藏日喀则的尼色日山下。是该地区最大的寺庙。
扎什伦布寺属格鲁派。它与拉萨的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的“四大寺”，四大寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的“六大寺”。历史上，西藏可以分为以拉萨为中心的前藏地区和以日喀则为中心的后藏地区。如果说八廓街的千年转经路所环绕的大昭寺是圣城拉萨的灵魂，那么位于后藏第一大城市日喀则市中心的扎什伦布寺就应该算是后藏地区的心脏了。
扎什伦布寺是中国著名的六大黄教寺院之一。全国重点文物保护单位之一。2017年8月，批准为国家5A级旅游景区。扎什伦布寺建于明代的1447年，明朝正统12年，由格鲁派创始人宗喀巴的弟子，后被追认为一世达赖喇嘛的根敦珠巴取名并主持兴建，再以后四世班禅罗桑却吉坚赞加以扩建。自四世班禅担任主持后，这里就成为了历代班禅喇嘛的“驻锡地”，可与达赖的布达拉宫相媲美。建筑结构也深刻影响了其他藏传佛教建筑如五当召。寺中错钦大殿可容2000人诵经，殿中有释迦牟尼像，两边有根敦主与四世班禅立像。大殿两侧为弥勒殿与度母殿。寺的西侧有大弥勒殿，高30米，甚宏伟。另有历世班禅灵塔殿，藏舍利肉身。寺有四扎仓（经院），教学显密并重。
仓央嘉措在扎什伦布寺居住时，无数次徘徊，在夕阳中写下的那段诗词：“曾虑多情损梵行，入山又恐别倾城。世间安得双全法，不负如来不负卿”
扎什伦布寺以暗红色为主色调，间以白色，还有金碧辉煌的屋顶和转经筒，色彩鲜明而浓烈巨大的晒佛台。在传统的晒佛节那一天（经常与雪顿节重叠），寺院会将珍藏的绘制有佛教图像的巨幅唐卡徐徐展开，接受信徒的顶礼膜拜。这些唐卡尺寸惊人，重量亦需数十人方可抬动，平时卷起收藏，在一年一度的晒佛节上打开顺便以驱逐虫患。班禅的行宫所在地亦称冬宫，是班禅办公的地方，窗户以巨大的黑帘遮挡。在藏区，黑色用以辟邪。在冬宫的门廊墙壁上有这么一幅画，大象驮着猴子、兔子和鸟。这叫“和睦四瑞图”，取自佛教故事：如佛说过去世，有象猴兔鸟相友善，誓行十善，修和敬法。时在大树下，鸟谓此树之种是我衔至，兔谓我见其萌芽，猴谓我曾升其巅，象谓我来树已成荫矣。依次为长幼，出则象负猴，猴负兔，兔载鸟而行，寓意人应团结友善，相互谦让。藏人僧俗，皆悬挂以为吉祥。

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进入寺院，首先引入眼帘的是一片空阔的广场。扎寺很大，红色宫墙沿山势蜿蜒迤逦，盘踞了整片山头。远处的山坡上是一排排依山而建的寺庙和僧舍，这宏大的气势，那红白相间的院落间金黄色的金顶总会让你感到炫目。
远处5个明显的建筑分别是：左侧最高的建筑强巴佛殿，中间三座闪着金光的是灵塔殿，右侧白色的为晒佛台。中间零散还分布着其它佛殿，佛堂，僧舍，偌大的寺院，俨然成为日喀则的一个小王国。背依高山而建的扎寺3000米长的宫墙自如蜿蜒着，寺内的3000余间房屋密密麻麻的沿着山坡一直铺到山腰，仿佛城市剧场的巨大看席，而观众就是寺内的诸多神灵。扎寺是没有围墙的，外面就是民居，在日喀则一边是藏民的市井生活，一边是沿尼色日山势而建的扎寺逶迤宫墙。
扎寺红色的宫墙沿山势蜿蜒而上，盘踞整片山头，俨然一个佛殿王国。远处那四个显著的建筑依次为强巴佛殿、十世班禅灵塔殿、四世班禅灵塔殿，五至九世班禅灵塔殿。
首先来到的是扎寺最著名的强巴佛殿，强巴佛也叫未来佛，弥勒佛。这座佛，是现存世界上最大的铜佛。佛殿一贯幽暗，酥油灯明灭闪烁，然而这一切似乎只是为了反衬强巴佛的光明而存在。在公元1914年修建，耗时两年，仅黄金就用了8000多两。在藏传佛教中，强巴佛是基本上每个寺院都有的，扎寺的这座强巴佛，是最大，最壮观的。
上面镶嵌的各种钻石、珊瑚、念珠、松石更是不计其数。如今，端坐在莲花宝座上的佛像，身体被无数人见珍宝环绕，被流动的珠光宝气包围。
跟着殿内游览的队伍，顺时针围着佛像走了一圈。
强巴佛殿往东，挨着的就是释颂南捷，也就是十世班禅灵塔殿。这座灵塔内存放着圆寂于1989年的十世班禅大师的遗体，他的塑像立于灵塔前，灵塔顶部绘有曼陀罗的图案，墙上绘有真金佛像。
继续往东的一栋白色宫殿，就是班禅宫殿，位于红殿之上，一直是历代班禅大师的住所，尽管目前的建筑结构是建于六世班禅时期（1738-1780）。
从班禅宫殿继续向东，就到了著名的觉干夏殿，也就是四世班禅的灵塔，灵塔十分豪华，这要归功于他对扎什伦布寺的重大贡献，四世班禅是西藏历史上非常有建树的大活佛，是著名的五世达赖喇嘛的老师，因为他对扎寺的扩建，才渐渐有了扎寺现在的规模，僧徒们为纪念他，建造了这座豪华的灵塔殿堂。这座灵塔殿堂，用了四年零一百三十天时间，于公元1666年建成，花费的黄金，白银，各类珠宝数不胜数，色彩缤纷，荣耀华贵。
一世班禅圆寂后灵塔修建在甘丹寺。二、三世班禅其灵塔均修建在恩贡寺（在日喀则江当乡）。
四世班禅灵塔的旁边是，扎什南捷，其实就是五世至九世班禅合葬灵塔。本来这几座灵塔是分开的，后来在文革时期被遭到严重的破坏，甚至连里面的班禅遗体也用利器分尸。这件事引起了藏民和信徒的公愤，有心的藏民偷偷将班禅的遗骸一一隐藏起来，直到1985年国家政府拨专款780万元，以及大量的黄金，白银修建这个合葬塔，在1989年由十世班禅大师主持开光。
在扎寺的几个大殿内，在进入主殿前的回廊上，都悬挂着一口并不算大的钟，几乎每一位进殿朝圣的信众都会在进出之际亲手敲响它，这敲钟是有讲究的，只能敲1或3下。
五百年来，扎什伦布寺能逐渐发展成为一座佛教圣地，除了它是班禅大师的驻锡之所外，还与它完备的学经制度和良好的学经氛围有关。
在藏地，大格西是佛教中的最高学位；而自然活佛更是除了班禅以外，全藏威望地位最高的活佛。与转世活佛不同，自然活佛完全是依靠自身修行而成,学识异常渊博，据说自上一任自然活佛之后事隔300多年才产生了如今的这位，目前已经八十多岁了，而他就在扎什伦布寺。据称扎什伦布寺全藏活佛最多的寺庙。
参观完扎什伦布寺，于中午时分赶到萨迦，这里有一座著名的萨迦寺—萨迦派的主寺。
萨迦寺总体规模不及扎什伦布寺，其主体结构呈口字型，类似于北京的四合院，中间有一个巨大的天井。在西南角通往楼上的梯子叫解脱梯。
萨迦寺的主殿非常恢弘，由四十根高大粗壮的圆木柱支撑而起，有四根柱子十分有名，被称为四大名柱，分别是“猛虎柱”（相传该柱由一只猛虎负载而来）、“野牛柱”（相传该柱由一野牦牛用牛角顶来）、“忽必烈柱”（相传是忽必烈所赐）、“墨血柱”（相传是海神送来的流血之柱），每根柱子至少需要2-3人合抱才能围拢，如果没有元朝自忽必烈以下历代皇帝的支持，几乎是不可能之事。
萨迦寺还有很多宝贝，有著名的白海螺，传说那是佛祖释迦摩尼当年用过的法器，已经有一千多年的历史；这是一枚罕见的右旋海螺，它的螺纹呈逆时针方向，非常少见。
主殿后壁，有一个高十余米、长六十多米、贯通整个后壁的书架，上面密密麻麻摆满了手抄经书，可谓是一部百科全书。在经书墙北侧有一部夹板式带铁环的经书，重达千余斤，堪称世界上最重的经书。除此之外，萨迦寺还保存着许多珍贵的贝叶经。贝叶经是写在贝陀罗树叶上的经书，非常脆弱，连原产地印度都已经没有这些经书了，萨迦寺中却还保存着不少。
萨迦寺用象征文殊菩萨的红色、象征观音菩萨的白色和象征金刚手菩萨的青色来涂抹寺墙，所以萨迦派又俗称为“花教”。
上午还会依次经过219国道的小湖——浪错和昂仁县的昂仁金错，浪措在道边，一个湖被一道沙堤隔成了两片，较小的一面风缓浪徐，碧绿的水面上落满了水鸟，随浪嬉戏，较大的一面湖风疾浪涌，层层叠叠的水浪扑打到沙堤上，甚至翻涌到另一面湖里，湖如其名。
从日喀则出来行驶约2小时，路过318国道自上海起5000公里处的纪念碑。
拉孜是318国道的终点，也是去往阿里的新起点。拉孜县是一个比较适合中途休息的县城，很多去阿里的车都会在途径这里时停下加油吃饭买补给。县城不大，人口不多，很安静。以高原荒漠和草原地貌为主，会路过318国道5000公里纪念碑，不在拉孜停留。
318国道始建于1993年，历时三年建成于1996。起点为上海，途径浙江、安徽、湖北、重庆、四川终点为西藏众尼樟木口岸友谊桥，全长5476公里。318国道是我国最长的一条国道。
在5000公里的里程牌的地方合张影。
约5点到嘉措拉山口，有人说：如果说珠峰是一首气韵悠长的交响乐，那么嘉措拉山就是这支交响乐的过门，虽然短暂且不起眼，却也是构成交响乐的必不可少的组成部分。嘉措拉山口海拔5248米。翻过嘉措拉山口，就到定日县，道路在这里也开始分岔，向南可去往珠峰，向西则到阿里，此行不去珠峰，但会先去探访那号称人间仙境的吉隆沟，所以西行这前暂时先往南。
从嘉措拉山口到岗嘎还有近120公里的行程。车辆继续前行，进入扎果乡境内，晚上7点到达老定日（岗嘎乡）。
晚上住在老定日岗嘎。

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D6：老定日--佩枯措--萨嘎
宿：萨嘎
景点：珠峰，卓奥友峰，希夏邦马峰
站在公路边就能遥望到珠峰和卓奥友峰，珠穆朗玛峰虽然为世界第一高峰，然而在这个角度上看上去却并不高大，反倒是卓奥友峰显得比较突出。
老定日在1968年之前定日县政府的所在地，现在叫岗嘎乡。新定日是为了建珠峰大本营建的新城，就是现在的定日县城，现已成为定日县的中心。以前要看珠峰，是一定要来老定日的，有了新定日，公路比这里好了，大家都去了那边，老定日已没了当初的车水马龙和繁华热闹。老定日南与尼泊尔王国接壤，是中尼公路的必经之地，从这里进入尼泊尔王国仅50多公里，到加德满都仅有180公里。定日藏语意为“定声小山”。传说一位喇嘛掷石，“定”的一声落在该地，后即在该地小山上修建了寺庙，取名定日寺。
车辆驶出老定日，景色越发绝妙，柏油公路化作的黑色蛟龙与天空中云儿变化的白色游龙在天地间尽情飞舞，将它们长长的身躯从眼前延伸到我目不所及的远方，这是一条荒凉而美丽的路。
希夏邦马峰出现在眼前。
从地域上说，希夏邦马自然保护区处在珠峰南翼，同在喜马拉雅山脉上，她依然还是珠峰自然保护区的一部分。定日往希夏邦马峰的318国道沿路绝对是超五A的景观大道，极目世界最高的延绵巍峨雪峰、白云朵朵在头顶上徜徉。
希夏邦马峰的海拔8012米。这是八千米级里最后一座（第14座山峰），也是唯一一座全部在中国境内的八千米级山峰，佩古措与她相邻对望。希夏邦马自然保护区属喜马拉雅山脉中段，东南方距珠穆朗玛峰约120公里。
车子沿着希峰腰际线走了好久，路在5000米上下海拔，在这个高度看8000米的山顶，实在不觉得她多伟岸高大，一直走，希夏邦马峰就始终不远不近的在9点到10点钟的位置。
到佩枯措已经中午12点多，正午阳光下，佩枯措银光闪闪，波光粼粼，美的一塌糊涂。
相传古一高僧印度求法回藏途中经过佩估错，因劳累将木碗等物抛于湖中，次年朝圣经过山南羊卓雍错时在湖边重拾去年遗失之物，于是就有了羊湖和佩估湖相通之传说。如果说圣湖羊卓雍措是一位静卧在群山环绕中的仙女，那么远在数百公里之外的佩估措就是这美丽仙子遗失在茫茫戈壁之上的一块蓝宝石，在希夏邦马峰山脉的皑皑白雪映衬下闪闪发光。
在看过大北线后的那些一措再措，佩估措少了些许想象中的壮丽与绝美，宽阔而平整的泊油路直接掠过希夏邦马山峦延伸至佩估措湖边。
过了佩枯错车子就开向了马拉山，快到马拉兵站的地方有个三岔路，向北是通向萨嘎县的，向西则是通往吉隆。
挥手惜别佩枯措，继续下面的行程向萨嘎前进。通往萨嘎最后60公里的路都是土路+搓板路，快7点钟的时候，终于到了雅鲁藏布江边，萨嘎县城也看到了。过了这雅江上的桥就进萨嘎县了。

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D7：萨嘎(4600M)--老仲巴(4772M)--新仲巴--帕羊(4750M)--霍尔(4560M)--极物寺(4560M)，行程488公里
宿：极物寺
景点：喜玛拉雅山脉，达吉岭寺，帕羊草原、马攸木拉山口、公珠措、远眺神山、玛旁雍措、拉昂措、纳木那尼雪山、极物寺
如果想在基乌寺边拍圣湖日落的话，早上要早点从萨嘎出发。在萨嘎县跨过雅鲁藏布江，继续往北转而一路向西，先通过了茶查藏拉(4797M)，又通过突击拉山(4920M)，这里的道路全程限速70公里，沿途风景，非常漂亮，中午约13:00到帕羊镇（仲巴），吃午饭，经仲巴县到帕羊镇。人烟愈发稀少，这是典型的阿里地貌。离开帕羊镇不远，路边忽现几个似连非连的水潭，远处的雪山倒映在水平如镜的湖面上，非常漂亮！沿着G219国道继续前进，左边不断出现连绵的雪山，冈底斯山脉。
达吉岭：219国道1805KM处，达吉岭寺静卧在达吉岭的山腰里，来到她的身旁，远眺她的身姿，安祥宁静，是一处修行的好地方，从萨嘎出发，靠右边的一座山腰山，如果不注意看会错过。达吉岭寺又称昔日达吉岭寺，始建于四世达赖时期，是拉萨小昭寺的分寺，属格鲁派。赶往帕羊吃午饭。
仲巴，藏语意为“野牦牛之地”。仲巴属高原湖盆地区，平均海拔5000米以上，是雅鲁藏布江的源头县。由于这里沙化严重，仲巴县城曾多次搬迁，老仲巴在扎东，新仲巴县城在拉让。
过了老仲巴没多久就到了新仲巴，仲巴是途径的日喀则的最后一个县城，仲巴有着广漠开阔的河谷草地，重要的是宽谷中竟然有一条河流像缎带般流淌于这广漠之地，这就是马泉河。马泉河是雅鲁藏布江源头第一大河，仲巴县是雅鲁藏布江的发源地，马泉河流到了这里，水面变宽形成了一个湖，周围有很多低矮的黄色沙丘。仲巴的沙漠沙化得厉害，远处雪山一座连这一座，从这里可以看到尼泊尔的安娜普尔纳峰。
1点到的马泉河观景台，沙漠，雪山，湖泊在同一画面出现的地方。在观景台上可以很清晰地望见远方亮晶晶的马泉湖宽阔的水面，以及周围很多低矮的黄色沙丘。
一泓冷蓝梦幻般隐现于沙丘尽头，这是世界最高海拔河流——雅鲁藏布江的源头，马泉河。午餐后，继续向马攸木拉山口挺进。
马攸木拉山口（海拔5216米），是日喀则地区和阿里地区的行政分界。公路就在南面的喜玛拉雅山脉和北面的冈底斯山脉之间穿行。
6点到马攸桥边境检查站。马攸桥边境检查站距离帕羊105公里，这个检查站是西藏地区最严的，一一核对身份证及边防证。继续前行，过了检查站后开始上山了，差不多二十几公里就到了马攸木拉山口。
马攸木拉山口（海拔5216米）马攸木拉山口在走阿里的驴友中小有名气，主要原因有二，一是这里是日喀则地区与阿里地区的分界线，过了马攸木拉，才是真正意义上的到了阿里；其二是这个山口海拔比较高，达5216米。这是一个容易让人产生严重高反的高度；对一些初来高原或对高原身体不适应的人群来说，马攸木拉山口是一个令人生畏的地方。
下了马攸木拉山口，不一会到了公珠措。过了公珠错就进入了阿里地区的普兰县境内了。此时离开马攸桥边境检查站差不多40分钟的车程。进入西藏阿里地区（门楣上的是"藏西秘境.天上阿里"），不到一分钟又到了马攸桥检查站，
公珠措（湖面海拔4786米）地处普兰县东部，喜玛拉雅山和冈底斯山之间的断陷盆地内，面积66.2平方公里。左前方出现一抹惊艳的深蓝，公珠错！阿里地区的第一个高原湖泊公珠措，位于普兰县的最东面，海拔4877米，淡水湖，狭长型，周围是喜马拉雅山脉和冈底斯山脉边缘的原始大山；随着渐渐接近，公珠错的颜色慢慢变为绿色。
下马攸木拉山口，过了公珠措后，在路旁的某个高处，仿佛在平视冈仁波齐。高台的另一面，可以看到玛旁雍错的一部分湖岸，还有宏伟雄壮的纳木那尼雪山！其实在藏族传说中，纳木那尼是冈仁波齐的妻子，因此藏民又称纳木那尼峰为“圣母之山”或者“神女峰”。经幡飘扬处，在左前方远远就能看到一座巍峨的雪山一角和一抹幽蓝的湖水，冈仁波齐，玛旁雍错，就在眼前。
翻越马攸木拉山（5211M)。约17:40到达普兰县霍尔公安综合检查站。然后很快就到达圣湖玛旁雍措（4600M）米。这里景色不错，既可以看湖又可以看雪山。湖边拍摄门票是150/每人。
真正的雪域——阿里地区。这里是最狂野的中国，拥有广阔的草原、连绵的雪山、“一错再错”的湖泊，沿途可以看到藏野驴、藏羚羊、藏原羚等野生动物。神山——冈仁波齐，圣湖——玛旁雍错，这是中国西藏、印度、尼泊尔、不丹等多地多民族共同的神山圣湖，还有与玛旁雍错一堤之隔的鬼湖拉昂错。
西藏有许多的高原湖泊，他们就像大地的眼睛一样，闪烁在特定的高原蓝天之下，公珠措就是其中一颗大大的眼睛；并且湖边湿地里常有大群的黑颈鹤、藏野驴和黄羊出现；因为谐音的关系，有人叫它为公主措，这位公主或许就是雪山的女儿，才会在这茫茫沙漠之中得到连绵雪山的垂爱，被世人倾慕。
公珠措的美丽因为有了沙漠的映衬才显得别样，却也是草场持续沙化的代价，仲巴县是西藏沙化最严重的县之一，在风沙的肆虐下，仲巴屡次为流沙所困，分别在1964年、70年代后期、90年代后期被迫异址三次，帕羊镇的沙化问题同样严重。
鬼湖的正式名称是拉昂错，与圣湖玛旁雍错只有一路之隔；两个湖泊原来是一个湖，因气候变化水位下降，才在中间出现一条路；当地藏民认为两者的湖底仍然相通，但奇怪的是玛旁雍错是淡水湖，而拉昂错却是咸水湖。
与玛旁雍错明快的绿色相比，拉昂错的颜色呈现蓝绿两色，蓝色浓郁而诡异。
玛旁雍措属于普兰县，是藏地三大“神湖”之一，其他两个羊卓雍措，纳木措，而据说玛旁雍措是最圣洁的湖，是胜乐大尊赐给人间的甘露。是中国湖水透明度最高的淡水湖泊，藏语意为“不败、胜利”，有“神湖”之称。在玛旁雍措就可以看见冈仁波齐了。

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【玛旁雍错】与纳木错、羊卓雍错并称为西藏三大圣湖，马泉河、孔雀河、象泉河和狮泉河的发源地，中国湖水透明度最大的淡水湖，与鬼湖拉昂错一堤之隔，充满了神秘的色彩。很多书籍和经典描写玛旁雍错的水“像珍珠一样”，喝了以后能洗脱“百世罪孽”，几乎所有的藏族老百姓也都会称赞玛旁雍错的水“很甜”。玛旁雍措最早名为“玛垂”，或“玛垂措”，是雍仲本教中广财龙王的名字。佛教经典说四大神湖中原有四大龙王，起初他们总是兴风作浪，危害人民。到了唐代藏王赤松德赞时期，莲花生大显神通，收服了四大龙王，使他们皈依佛法，逐渐成为藏传佛教的四大护法神。从此“玛垂措”也易名为“玛旁雍措”，有时写作“玛法木措”，藏语意为“永恒不败的碧玉湖”。
【拉昂错】位于玛旁雍错以西，二者仅一堤之隔，人称鬼湖。鬼湖素有无风三尺浪之称，经常玛旁雍错湖面上空晴空万里，而拉昂错却乌云密布，与圣湖虽近，但湖水却是咸水，非常神奇。
在藏族人心里，冈仁波齐代表着阳刚的太阳，是父神，而玛旁雍错则代表柔美的月亮，是母神。
鬼湖拉昂措，藏语是“有毒的黑湖”，寸草不生，云层翻卷，波涛汹涌，无风三尺浪，真的是名副其实，虽然和圣湖玛旁雍措一路相隔，却是个咸水湖，两湖的景致截然不同，其实圣湖鬼湖原本为一湖，现在却“分道扬镳”了。
【冈仁波齐】与云南的梅里雪山、青海的阿尼玛卿山、尕朵觉沃，并称藏传佛教四大神山。冈底斯山脉如一条巨龙卧在阿里广阔的高原上，冈仁波齐是冈底斯山脉的主峰，海拔虽只有6656米，但却是公认的神山之王。冈仁波齐之神名是世界性的，被誉为神山之王，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生的苯教以及古耆那教认定为世界的中心，每年都有大量来自于印度、尼泊尔、不丹等国的香客不远万里前来神山朝圣。冈仁波齐峰是中国冈底斯山脉主峰，中国最美的、令人震撼的十大名山之一。冈仁波齐高高扬起的头，如一座大金字塔，耸立在阿里普兰的高原上；冈仁波齐并非这一地区最高的山峰，但是只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目；加上特殊的山形，与周围的山峰迥然不同，让人不得不充满宗教般的虔诚与惊叹。神山神秘之处在于，山的向阳面终年积雪不化，白雪皑皑；而山阴一面，终年无雪，即使被白雪覆盖，太阳一出，随即融化，与大自然常规刚好相反。让人不得不充满宗教般的虔诚与惊叹。
冈仁波齐峰是多个宗教中的神山。藏语中意为“神灵之山”，在梵文中意为“湿婆的天堂”。
雍仲苯教发源于该山，称作九重（万）字山，相传有苯教的360位神灵居住在此，苯教祖师敦巴辛绕从天而降，此山为降落之处；印度教称作Kailash，把神山看做大黑天神的驻锡地，认为该山为三位主神中法力最大、地位最高的湿婆的居所，世界的中心。印度教描绘的世界轴心，神和人之间以冈仁波齐为轴，分割出天地两个世界；印度北方的古耆那教也把冈仁波齐作为自己的圣山，称作阿什塔婆达，即最高之山。耆那教里24位祖师爷里的第一位瑞斯哈巴那刹（Rishabhanatha）就是在冈仁波齐山上获得解脱的。藏传佛教认为最著名的须弥山就是指冈仁波齐，是密宗胜乐之无量宫，代表着无量幸福。其周围的群山河流均为胜乐宫的组成部分，蕴藏着深奥的宗教含义。各种信徒所持的信仰各不相同，所信奉的神灵也不一样，但他们全都认为冈仁波齐是世界中心，视其为神山，这就使冈仁波齐具有多种宗教迭加的神圣。也许是世界中心的神威无人敢于冒犯，冈仁波齐时至今日还是无人登顶的处女峰。据说，每个人都应该在生命中的某个时刻，去冈仁波齐与神联系。

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神山圣湖景区门票通票：200元/人。每年来转湖的人以及游客通常都会选择在这里住宿，现在要进村子也是要付钱的，这里是神山圣湖景区。
基乌寺坐落在玛旁雍错边上的山坡上，有一块突兀出来的岩丘作为基乌寺的构筑载体，这样的地形地貌正好契合了西藏造窟建寺的理念。虽然规模比较小，但它的建筑布局却和布达拉宫同出一辙。
远远看去，基乌寺如同一座红色的城堡，静静地伫立在神湖岸边。它傍依“圣母之山”纳木纳尼峰，遥望神山冈仁波齐，就像一位执着而忠诚的守望者，见证着圣湖玛旁雍错的沧桑经历，也记录着一段段苍凉而悠长的精神传说。基乌寺山脚下的基乌村，旁边的山坡上是观赏圣湖玛旁雍措的最佳位置，可拍圣湖的日出。从基乌寺到玛旁雍措只需步行过去，而到拉昂措有将近10公里。
基乌村这个住宿点，条件虽然并不怎么好，但近距离面向圣湖，背靠神山、基乌寺，场面特开阔，有很好的视野，且要上山可以上山，要下海可以下海，又很方便抢日出和日落，不必舟车劳累。住的地方背后，正对着基乌寺有块空矿的地方是拍星空不错的地点，可以同时拍到星空下的基乌寺。
青藏高原的神山很多，但神山之王只有一座，那就是冈仁波齐。虽然它的高度低于冈底斯山的另一座山峰冷布岗日（又称罗波峰，海拔7095米），但它高高扬起的头，如一座大金字塔耸立在阿里广阔的高原上，让人油然而生敬意，当仁不让地成为冈底斯山脉的主峰。形似圆冠金字塔的山峰（藏民称象“石磨的把手”），四季冰雪覆盖，四壁非常对称。由南望去可见其著名的标志：由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的佛教万字格，佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑。
在西藏，一个佛教徒一生最大的心愿莫过于去冈仁波齐朝圣。他们认为：
围绕冈仁波齐转山一圈，可洗尽一生罪孽；
转十圈可在500轮回中免受地狱之苦；
转百圈者便可以升天成佛。
而释迦牟尼诞生的藏历马年转山一圈，则可增加一轮十二倍的功德，相当于常年的十三圈。
信徒们使用步行，或磕长头的形式绕神山一圈，通常会持续1-3天。
而对于普通人的我们来说，去冈仁波齐转山的可能会是一次生理和心理上的挑战。但是最终收获的灵魂上的安宁，会让你知道一切都是值得的。
电影《冈仁波齐》，据说绕行此山一圈，轻则能净化心灵，重则可成佛成仙。还有人说这座山很灵，绕山走一圈，就能实现一个心愿。
冈仁波齐转山有大小转之分，大转五十几公里，一般人要用到两到三天，小转二十几公里一般一天就可以，大约6-8小时，内转路线目前很少有人能胜任，因为有一定的危险性。
内转线路从塔钦北侧河谷逆流而上，可到江扎寺。从江扎寺翻过西侧山坡，可到色龙寺。从色龙寺前行，绕过因揭陀山，就可到达冈仁波齐山下的直贡噶举派的十三金塔。不过对于体力一般的人到崖壁下就可以了，这里也是一般藏族妇女拜山的地方。悬崖上面有一条信徒们用哈达连接而成的牵引绳，可以顺着哈达借力向上攀爬不至于脚下一滑而摔落下来。但在此攀岩是一项极其费体力的运动，所以慎重选择。再返回，即是完成了内转的线路。
1、转山尽量轻装上阵。
背夫价格：630RMB/圈、雇马夫是1710RMB/圈，只负责上坡路，详情可询问游客中心。
2、建议装备要齐全：
服装：长袖+外套+冲锋衣；秋裤/速干裤+冲锋裤（一早一晚比较冷）。
能量补充：热量高又轻的食物，转山路上也有补给点。
徒步准备：登山鞋+登山杖+睡袋
防晒准备：不防晒很容易脱皮的哦，防晒霜SPF越高越好。
最好都准备鞋垫或姨妈巾垫在鞋子里。

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D8：极物寺(4560M)--塔尔钦--经幡广场（4740M）--曲古寺（4860M）--止热寺（5080M）
宿：希夏邦马宾馆或止热寺宾馆
冈仁波齐山海拔在5千米以上，转山一般需要两天的时间。冈仁波齐周围共有5座寺庙。年日寺为转山第一站，以后依次为止拉浦寺、松楚寺（也称幻变寺）、江扎寺和赛龙寺，其中后两座寺位于内线。冈仁波齐转山一圈总共56公里，一般需要两天徒步完成。虔诚的藏民磕长头转山一圈需要15-20天。体力好路线熟的藏民最快10小时就可以完成。
塔尔钦，是去冈仁波齐转山的起点，塔尔钦位于阿里地区普兰县巴嘎乡，海拔4675米。在神山冈仁波齐山脚下、圣湖玛旁雍错北岸，是转山和转湖的起点。最开始只是一个较为杂乱的小村子，后来仰慕神山之名而来转山的人愈来愈多。每年都会有很多信徒从这里出发，朝着心中的信仰而去。于是，塔尔钦的饭馆和旅店越来越多，慢慢地发展成了一定的规模。现在整个小镇基本都是为了转山服务。
观玛旁雍错日出最佳的地点在基乌寺上，基乌寺坐落在圣湖玛旁雍措的西岸，基乌寺主寺庙坐落在淡红色山体之上，信徒们称为桑朵白日山，其意为铜色山，是莲花生大师所居净土圣地名。传说莲花生大师曾在此降魔伏妖时逗留过七天，并在寺庙所在山体的洞穴中修行多日，山体的西南面至今保留着该修行洞。岩石上还留下其脚印多处。
早上7点，顶着繁星走去基乌寺，约20分钟后到达基乌寺下的一个半山坡处，静候圣湖日出。基乌寺的清晨，真的很冷。
南岩观景台看圣湖日出后，前往塔尔钦，接受检查，缴纳150元/每人的转山费押金。
塔尔钦-8km-曲古寺-15km-止热寺，海拔上升500米。
9:00AM下山坡到达双腿佛塔处；
12:00AM曲古寺歇脚，喝甜茶。
沿着拉曲河走大概3-5小时候到达哲日普寺，住宿希夏邦马宾馆，观赏冈仁波齐峰北壁，可欣赏到夕阳西下的美景，晚上星空爱好者可在此拍摄星河美景（住宿：30-120RMB不等）。
塔尔钦住宿紧张，早上房间没电。共用卫生间洗漱，没有热水。
两天大转：
转山第一天，沿着一条小路到达转山的售票处。坐车到经幡广场（4740M），那里是转山的起点。到了广场，开始转山。很多人都特意从矮小的佛塔中穿过，还敲了一下挂在上面的铃铛。这是两腿佛塔。佛塔的双腿之间形成一门形通道，传说这是“冈底斯神山之门”，只有无罪之人才可以从它的两条腿之间穿过，并得到神的眷顾，而有罪的人则无法通过。
下降到河边，转经路继续沿着河右侧向前。大约半小时后，来到有几顶帐篷和一个矮房子的补给点，补给点对面，红色峭壁上镶嵌的小寺庙就是曲古寺（4860M），转山途中遇见的第一座寺庙。由噶举派尊者郭仓巴建于13世纪，文革后重建。由于该寺主供传说中会开口说话的自形无量寿佛（曲古）石雕像，故称为“曲古寺”。
转山路一直往山深处延伸，海拔缓慢上升，砾石路弯弯曲曲开始有小起伏。再走了大概五六公里，看到经幡，玛尼堆。在这个位置有“格萨尔王坐骑枣骝马的天然马鞍”，是转山图上写的马头明王石。
下午的路走的比上午轻松。四点左右，看到前面山坡上有了一片小的建筑群。第一天的终点，止热寺（5080M）就到了。这里条件相对好一点的房间非常紧张。据攻略介绍可仰望神山的希夏邦马宾馆，就一房难求。选择在止热寺对面的岗加入住，一间20几平的房间，前后左右放置了十三张床。
止热寺，又称作哲日普寺或直热普寺。由嘎举派大师郭仓巴所建。藏传佛教中，郭仓巴大师是公认的开创冈仁波齐转山修行并踏勘出线路的第一人，如今的冈仁波齐转山路线就是那时初步定型的。因而又被尊称为“转山之祖”。
岗加是整个转山途中距离冈仁波齐最近的一个点，可以看到冈仁波齐的北璧。在塔尔钦看到的冈仁波齐南壁圆润敦厚，而在止热寺看到的北璧则威武犀利、摄人心魄。这种气势，让人有一种敬畏、想膜拜的冲动。有人这样形容过冈仁波齐转山。踏在这条路上的脚步坚定，匍匐在这条路上的身躯虔诚，它听惯了起伏的诵经之声，它看惯了坚毅向前的目光，它用五色的经幡包裹着身躯，它用洁白的佛塔装点着方向。信徒们之所以如此虔诚的转山是因为他们相信人要承受六道轮回之苦。他们相信绕神山转可以洗清一生罪孽，可以在轮回中免遭堕入无间地狱，甚至脱离六道轮回来世成佛。
出塔尔钦不久，顺着山脚过了两个湾，冈仁波齐便从近处的山坡顶露出一个白帽，咋眼看去宛如近在咫尺，越往前走真容展露越多。沿途山地荒瘠，水流渐冻，水塘洼地结了厚厚的一层冰，在阳光下泛着白玉似的光。
沿山脚河谷徒步了三个小时左右，路遇一个风口，右手冈仁波齐露出大半真容，其山脚一丛盛大的经幡漫山坡迎风猎猎飞舞。
下午三点过到了转山的中途栖息地止热寺，简单歇息后乘着天色尚早体有余力，爬营地后面的山坡，只为离神山更近一点，更好的一睹冈仁波齐真容。经过一个多小时攀爬，在踩过乱石坡，小心趟过已结冰的融雪水道后，迎来一面斜坡的高山草甸，仿若神山迎面抛下的短绒地毯迎接朝拜者的到来，里面间杂大小不一的乱石，有的乱石寄生着铁红，铜绿，炭黑各色的苔藓类植物，有的大一点的乱石上刻着藏文真言还填上色，虽经风雨剥蚀依然清晰斑斓。坡顶上有一巨大的玛尼堆，周遭挂着经幡正迎风飞舞。站在坡顶上，冈仁波齐扑面而来，无遮无掩的呈现在面前。

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不转山行程：周边莲花生寺，科迦寺游玩。
1、从塔钦经过门士向西约九公里，途经扎不日温泉，就到了莲花生寺（芝达布日寺），寺院初为尼玛派所建，后改宗嘎举派，寺内主供莲花生大师、无量广佛和释迦牟尼佛，因此有人别称为莲花生寺。在很多信徒眼里，芝达布日寺为“冈仁波齐的门户”或“冈仁波齐的衣领”，欲转冈仁波齐神山者必须先朝拜芝达布日圣地，而转完神山后仍须再返此地转经，然后到旁边的温泉里洗掉身上的尘土，才算是功德圆满。
莲花生大师，印度佛教史上最伟大的大成就者之一，藏传佛教的主要奠基者。公元八世纪，应藏王赤松德赞迎请入藏弘法，成功创立了西藏第一座佛、法、僧三宝齐全的佛教寺院—桑耶寺。他教导藏族弟子学习译经，从印度迎请无垢友等大德入藏，将重要显密经论译成藏文，创建显密经院及密宗道场，开创了在家出家的两种圣者应供规范，如是等等，奠定了西藏佛教的基础。圣诞日：藏历六月初十。
寺庙不大，被成堆成片的刻着六字真言的玛尼石所围绕。寺后山上，有许多漂亮的、散发神秘宗教色彩的五色土，传说中朝圣者在此处吃点土，可免下地狱之苦并可尽快投胎为人。寺前的灵塔里藏有许多大德高僧的舍利灵骨，能安葬于此，是一种荣耀与向往。更奇特的是，玛尼石上随处敬奉着牛头~~玛尼石、牛头、灵塔、五色土，就这么不可思议的组合在一起
在抵达寺庙之前不远处的路边有一个露天温泉，修葺了简单的围挡，当地的村民、路过的游客、修行的喇嘛，纷纷在此脱鞋沐足，享受难得的惬意。
这里有一个有趣的传说：莲花生寺外的石头上有洞，可以用“抓阄”的方式测验你的来世：闭眼从洞里摸出两块小石子，若皆白色，下辈子好命；若一黑一白，命运平稳；若皆黑色，下辈子命苦，建议再去转山一次减轻罪孽吧。
2、经普兰县前往科迦寺（托加寺）。
过了普兰县继续前往科迦寺的公路正在修整，科迦寺规模不大，15分钟匆忙转一圈，找传说的遗犬洞。
相传遗犬洞内有很多天然形成的包括十二生肖在内的动物塑像，每逢藏历狗年4月18日洞门会自动打开，可直接到达尼泊尔境内。
科迦寺主殿背后有一排白色佛塔，刻着经文的玛尼石被堆得整整齐齐。
3、极物寺拍日落。
4、霍尔转湖要两个多小时，环湖必须要搭乘景区的观光车。从圣湖的东南方向顺时针转，路线为：霍尔→色热寺→楚果寺→果热寺→鬼湖观景点→基乌寺。如果徒步完整转湖的话需要三天，过夜点为楚果寺和基乌寺。

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D9：止热寺（5080M）--卓玛拉垭口（5648M）--塔尔钦(4560M)（34公里，9-14小时转山）
宿：塔尔钦
今天是艰苦的一天，要翻越海拔五千六百多米的垭口，总共行程三十多公里，大部分徒步海拔在五千米以上。止热寺-5km-卓玛拉山口-5km-门曲-10km-祖楚寺-12km-塔钦，海拔上升500米，下降950米，今天行程较长，一路爬升至也许是你人生最高海拔的地方--卓玛拉山口（海拔5650米），沿途经过天葬台，后一直下坡，过了祖楚寺后还要爬升几个小山口。
5:00AM从止热寺出发（此路段海拔跨度与坡度较大，比较难爬）；
10:00AM到达海拔最高点卓玛拉垭口；
12:00AM到达帐篷休息点，此地可以歇脚和午餐；
14:00-15:00PM到达第二个帐篷休息点，此地可以歇脚下午茶；
19:00-20:00PM下山回到塔钦。
1、快到不动地钉（5233M）时，记住要走左边的大路下山，千万不要抄小路下山！
2、止热寺到卓玛拉山口路段时落石频发地。
3、建议准备对讲机。
转山第二天。早上五点的止热寺漆黑一团。房间是不通电的，与白天相比，气温下降了很多，把保暖的装备穿戴齐全。只走了大约百米的坦途，然后就是一路的上坡。皓月当空，回望冈仁波齐在夜幕中呈现出一种惨白的颜色，如入定的禅师端坐于神山之巅。
第一个补给点距离出发地有四公里，那里有热水，酥油茶，方便面！
中午，通往卓玛拉山口的这一面山坡是乱石滩，没有严格意义上的道路。只是转山的人多了，象征性地有了一条被人踩出来的痕迹。
到了最难的路段，急上的路挂在山坡上。登上卓玛拉山口，海拔5650米。
下撤的难度没有比攀登容易多少，怪石嶙峋的狭小道路坡度很大，一直需要用登山杖来缓冲向下的力量。垭口下面有一个小湖，托吉措（空行母沐浴之池）。相传早年有位妇女口渴下到湖边饮水，刚跪下皮袍里的小孩就掉进湖水淹死了，她为忏杀子之过连转神山十三圈终于业障清净化身空行母……从此人们便以十三圈为转山标准。转山的印度人喜欢把托吉措的圣水带回国。
下山，然后翻一个小坡，继续下山。超过70度，满地都是大小石块的下坡，最后一段有难度的路程。在补给点经过短暂的休息，继续朝塔尔钦出发。转山最艰苦的部分已经过去，接下来几乎都是平坦的道路，不再有急上急下的考验。没多久到达海拔4960米的第二补给点帐篷。
自止热寺出发直至整个上午都在不停的向上爬坡，或缓或急，周遭是荒寒冷寂的群山，乱石嶙峋的山坡上零星的点缀着白玉似的寒冰，如同配饰映日生辉。在五千多米的高寒之地翻山越岭是件不容易的事情，既需良好的体能支撑，更需要克服高寒缺氧的环境，偏偏整个行程都是逆风而行，烈日夺目难视，给整个徒步难上添难，沿途有碰上知难折返的，当站在五千六百多米海拔的垭口时，也是感觉差不多到了极限。此时，冈仁波齐已隐身在了伴山之后，就此不见圣影，垭口满山遍野铺满了迎风猎猎的经幡，几只神鸦和一些不知名的鸟雀凌空盘旋，远处是嵯峨多姿的奇峰怪石。
翻过垭口便是一路下坡，只是这个下坡坡度甚急且路面乱石嶙峋几近无路可循，并不比此前的爬坡路来的轻松多少。
过垭口下到四千多米海拔的河谷，虽烈日疾风如常，但地势平缓，徒步容易了不少，就这样走走停停直到下午七点左右才临近塔尔钦，此时，远山衔阳，纳木那尼神峰洁白，冈仁波齐的融雪顺流而下，静静的流过阿里普兰草原，注入圣湖玛旁雍措。

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D10：塔尔钦(4560M)休整
宿：塔尔钦
景点：玛旁雍措，拉昂措，冈仁波齐峰

D11：塔尔钦(4560M)--门士--象雄时期古如江寺--穹窿银城--普札变道--边界线--达巴乡--普札变道西入口土林落日--札布让村（3650M），行程271公里（柏油路）
宿：札布让村
景点：扎达土林日落途经龙噶啦达坂，丹霞地貌
早上八点告别神山冈仁波齐离开塔尔钦，在一点过抵达札达，沿途惊艳了千姿百态，规模宏大又精巧宛如沙盘的土林区。
车往狮泉河方向开行。翻越了海拔5166米的龙嘎拉达板，距扎达31公里，有一个检查站，需要检查每一个人的身份证和边防通行证。
继续赶往扎达，路边的景色越来越好，这些景点就是扎达土林了，札达土林位于札达县，这个地区海拔变低，3千到4千多米，面积800多平方公里，札达土林的形成主要是由于地质变迁，原来这一片是湖底，由于喜马拉雅造山运动使得湖盆升高，又经过风雨的逐年侵蚀才形成现在的这般景象。这些土林非常雄伟，形成一个峡谷。
托林寺位于县城一隅，有三个大殿，其中红殿（集会殿）的门上、墙上、屋顶都绘满了精美的画像，尤其是大殿顶部的巨大漆画，据说是先在木板上画好再安装上去，然后就再也没有动过，迄今已有千年之久；跟托林寺的创建历史相对应，据说这些壁画融合了阿里、尼泊尔、克什米尔的不同风格；另外王室成员也常常与佛出现在同一壁画之中。可惜大殿内灯光昏暗，难以一窥其恢弘全貌。
白殿里面藏着托林寺的三样宝贝，一是巨大的千年鹿角，据说是阿底峡尊者入藏时从印度带来；二是象牙质的五佛冠（象征着五智如来的宝冠），据说曾为托林寺第一任堪布戴用；三是一块黑色的石头，上面凹进一个清晰的脚印，深入石内寸许，掌纹清晰，据说这是阿底峡尊者的脚印。
迦萨殿是托林寺的主体建筑，据说是仿造桑耶寺而建，中为方殿，内圈有四殿，外圈有四塔，五世达赖喇嘛曾将迦萨殿的壁画作为最理想的古画，完整的画在了大昭寺中廊墙上。遗憾的是，这座殿堂现已光徒四壁，主殿内所有壁画、佛像都已经被毁坏殆尽，徒留壁画被铲除的痕迹，或空荡荡的基座，偶有佛像遗存皆为满地碎块。佛塔在托林寺触目可见。
“托”为高，“林”为盘旋飞翔，托林寺，即为“飞翔之寺”。托林寺的历史，可追溯到古格王朝建立之始。9世纪中叶，强盛一时的吐蕃王朝分崩离析，部分王室后人逃往阿里建立了三个小王国，其中德祖衮在10世纪前后建立古格王朝。德祖衮委派长子拉喇嘛益西沃创立托林寺，这是阿里地区的第一座佛教寺院。
自拉喇嘛益西沃主动放弃王位继承权开始，古格的每一代王子中都有一位在托林寺出家，成为古格王朝的宗教领袖，这使得托林寺及其影响力牢牢地控制在王室成员手里，有力支持了偏居一隅的古格王国得以统治这片区域700余年。
在托林寺历史上，有两位声名显赫的人物。一位是仁钦桑布，还有一位是阿底峡尊者。
公元9世纪末，吐蕃末代赞普朗达玛掀起灭佛运动，藏传佛教进入黑暗时代。益西沃创建托林寺后，约在公元985年前后派遣第一位堪布，即仁钦桑布，前往印度学习佛法。仁钦桑布游历印度各地，拜高僧为师学习佛教典籍，通晓密宗。回到托林寺后，主持翻译、校订显密经典150多部，被史学家奉为藏传佛教新译密乘的开山大师，人们将他之后编译的密乘经籍称为“新密”，而此前翻译的称为“旧密”。
古格王室随后又先后三次遣使前往印度恭请阿底峡尊者进藏弘扬佛法。阿底峡尊者当时已是印度颇具声望的佛学大师，最终被古格王室的诚意打动，在1040年以五十九岁高龄翻越崇山峻岭前往西藏，驻锡托林寺，在此讲经说法，著有《菩提道灯论》等著作。
阿底峡尊者在托林寺驻锡三年，在此期间和仁钦桑布就密宗的高深之处进行讲解探讨，大弘佛法，为此后藏传佛教的流布奠立了良好而深厚的基础，共同带领托林寺进入自己的辉煌时代，一度成为藏传佛教的中心。
阿底峡尊者后来在大弟子仲敦巴的邀请下到到西藏各地巡回弘法，先后到过芒宇、拉多绛、宁措、桑耶等地，最后到达拉萨，于1054年圆寂于聂塘。
阿底峡尊者对藏传佛教的影响是深远的，中国西藏地区后弘期佛教的显密法派，大都是直接间接地在阿底峡尊者所传佛学思想的影响下建立起来的。其大弟子仲敦巴创立了噶当派，15世纪初，宗喀巴大师在此派教理的基础上创立了格鲁派（又名“新噶当派”）。
从托林寺前往古格遗址10多公里的路程，基本上与一条河谷相伴而行，河谷两岸都是颇具特色的土林地貌
从塔钦到扎达总共有271公里，约5个小时。这里海拔3700米，高原反应比较小。可赶往镇子旁边拍摄日落。
晚上拍摄古格的星空

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D12：札达(3650M)--那木如--狮泉河(4280M)--日土岩画--班公措日落--日土，行程341公里（柏油路）。
宿：日土
景点：古格遗址（度母殿、拉康嘎波—白殿、拉康玛波—红殿、大威德金刚殿），托林寺，札达土林，拉隆拉山口（5300M），那木如，狮泉河，班公错
早7:50集合，去古格遗址看日出。100元/张门票，进入古格王国都城遗址日出。
古格王朝曾经拥有百万之众的金戈铁马的吐蕃王室后裔所建，偏居此地700余年，传承20余代国王，距今有1300年的历史。神秘的古格王朝300年前一夜之间在历史上消失，留给我们的只有那记录了灿烂辉煌的文化艺术成就的古格王朝遗址。
遗址整体建在一座土山上状若高耸的孤岛，其三面环山，特别是左手面绵延的群山仿若屏风，在蓝天白云下精美如画，面朝广袤丰美的草原，两侧貌似有河流趟过，如此风水宝地极目而视壮哉美哉！在如此恶劣偏远的札达，竟然有如此一个承载如此荣光的所在，历经数百年岁月流转风吹雨蚀我们还能有幸触摸到他们，感受到他们遗存的精魄，可遗憾的是，这样绝美的文物遗存可能终有一天会消失在岁月中，风化成一抔流沙。
古格遗址的洞窟房舍依山而建，山就是城城就是山，虽说历经风雨岁月的侵蚀毁损严重，但依然依稀可见其庞大而规整的往日荣光以及象雄文化的无处不在。古格遗址自下而上的体现着居者的权势地位，通过从山体中开凿的长长密道，最高处的统治者在卫士和臣民的拱卫下，在藏香弥漫佛音缭绕中，鸟瞰着他高远的疆域，目之所及群山之中莫非臣土。
在公元10世纪至17世纪，古格王国雄居西藏西部，弘扬佛法，抵御外敌，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色，由于1630年一场战争使之灰飞烟灭，销声匿迹。在西藏社会进入各自为政，割据时期，影响最大的是古格，长达七百年的历史，并为后人留下了壁画、雕塑、石刻等精美绝伦的宗教艺术品。“古格”是一个奇迹，多少年来它诱惑了不知道多少的探险者、学者、艺术家、记者不远万里前来考察、探迹、寻宝。
沿线路攀爬沿途又有景区的工作人员给开门，在这些被锁的房间里，还有一些保留完好的壁画，但是雕塑基本都被破坏掉了。攀爬到了古格遗址的最高处，在古格遗址停车处的海拔高度是3779米，古格遗址城顶的海拔高度是3920米。
古格王朝就建于土林之上，建于公元10世纪前，遗址从山麓到山顶300多米，全山密布洞穴，佛殿和国王住的宫殿，古格王朝是吐蕃王室后裔在阿里建立的地方政权。都说古格王朝在300年前一夜神秘消失，如今只留下记录古格王朝当时文化艺术的遗址。
红殿白殿供奉佛像（佛殿内禁止拍照，需要导游领着才能进入，平时是锁着的），里面的壁画都有上千年的历史，很完整，颜色依然绚丽，都是珍贵的矿物质颜料和金粉绘画的，而佛像已经被毁了。
古格王朝的人民就居住在一个个洞穴中，大大小小的有将近1000个，每个洞穴中住着一家人，我国是从1985年开始对这里进行科考的，每个洞穴都有编号，不要自己乱走，一定要一起同行。古格王朝的入口是沿着一个小径而上，首先要经过红殿、白殿、度母殿和轮回殿，山顶的是坛城殿，通往山顶的路就是条狭小的隧道，非常陡峭。古格遗址最神秘的一处就是它的无头藏尸洞，据说是当时古格兵败，拉达克人对军民进行的屠杀，然后将尸骨弃于洞中，古格王朝非常的干燥，所以很多尸骨都没有完全腐烂，臭气熏天。
从扎达到狮泉河200多公里，预计要用时4个多小时。沿扎达县城的路开行，途中路过几座雪山，此时距雪山最近，这里的海拔大约在5100米，再次翻越了海拔5166米的龙嘎拉达板。经过阿里地区的噶尔县，又经过海拔高度4785米的狮泉河达板，到了狮泉河镇。在西藏晚上21:00点天还很亮，这里的海拔高度是4353米。穿过圣湖，走过神山，目睹土林，轻触古格，终于抵达了狮泉河镇，阿里南线的终点，旅程也宣告过半，狮泉河近年来已经建设的非常现代化，和内地一些小县城已经没有太多差异，马路笔直宽敞干净整洁。
狮泉河镇是阿里地区行署驻地，隶属噶尔县，东距拉萨1500公里，北离新疆叶城1100公里。方圆2600公里的无人荒原中，它是最大的城市，但是建镇也就50多年，著名劳模孔繁森就是在这边土地默默付出了自己的生命。
班公错（拉达克语：PangongTso），藏语名哥木克哥那喇令错，或错木昂拉仁波（藏文；威利：mtshomonganglharingpo；THL：TsomoNganglhaRingpo），藏语意为“长脖子天鹅”，是青藏高原西部的一座湖泊，位于西藏和克什米尔边境，中国和印度对该湖归属有争议，现中国控制该湖东部约三分之二，印度控制西部约三分之一。位于阿里地区日土县城西北约12公里处，阿里地区和克什米尔交界处。是中国日土县与拉达克交界的内陆湖泊，湖的东段和西段一部分在中国境内，西端伸入克什米尔。湖水东淡西咸，该湖的最奇特之处在于它是一个由东向西水中含盐量不同的湖泊，东部为淡水湖，中部为半咸水湖，西部为咸水湖，位于日土县境内为淡水，西部日土县与拉达克交界处为咸水。湖面海拔4241米，面积413平方公里。整个班公湖面积604平方公里。目前中国实控413平方公里，约占68.5%。印控中国拉达克地区为191平方公里，约占31.5%。班公湖呈东西走向，湖面海拔4240米，水深57米，流域面积为28714平方公里。湖长约155公里，南北宽约15公里，最窄处仅50米，平均水深5米，东部最大水深41.3米。湖水清澈，透明度3—4米。
湖中盛产裂腹鱼。有世界上海拔最高的鸟岛。每年4-9月的班公错，是观鸟和拍鸟的最佳季节。尤其是在四五月份的春季里，大批鸟儿飞越喜马拉雅山脉返回到班公错产卵并孵育后代，场面十分壮观。据说班公湖欣赏水鸟最好是7/8月份。
托林寺始建于北宋时期，是古格王国（公元10～17世纪）在阿里地区建造的第一座佛寺。1996年被列为“国家一级文物保护单位”。几百年以来，托林寺虽然历经各种自然和人为的破坏，但至今仍是殿宇林立，佛塔高耸。
托林寺融合了印度、尼泊尔以及西藏本地的建筑风格，是研究当地建筑、雕塑、绘画艺术等方面的珍贵实物资料。

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D13：日土--狮泉河(4280M)--革吉(4542M)--雄巴乡--牛奶措--亚热--仁多，行程453公里。
宿：仁多
景点：班公措
眼前的道路，将走向一片更加神秘更加荒凉的远方--方圆60万平方公里的藏北无人区。中国境内没有比藏北更寂寞更荒芜的土地了，世上最高寒的空地，茫茫数千里，渺无人烟，是举世公认的“生命禁地”，物极必反，就在这禁区里竟然成为了动物的天堂，无数的珍稀宝贵物种在这里繁衍生息，羚羊，野驴，黄羊。。。。。。没有人类这个最大的天敌，他们在这边土地上肆意奔放，追逐竞跑。同样看似荒凉贫瘠的大地，它竟然隐藏着数以千计的大小湖泊，一错在错的静候在漫漫前方，期待远足的行者们与之约会。
开出狮泉河，刚到革吉离开平坦大道后很快就进入了砾石土路，颠簸成常态闯进了藏北阿里最神秘最荒野的深处。革吉县城，一个正在大搞建设，尘土飞扬的地方。
出革吉一路向东，渐入羌塘大草原腹地。
亚热村是个与世隔绝的小村落。
走出亚热马上就变成了尘土滚滚的沙石道路，前车一路驰骋卷的尘土遮天盖日，稍不留神跟的太近眼前瞬间就是一片黄色的迷雾，视线全无。
进入阿里北线后只能保证有的吃，但是不保证什么时候吃
路过盐湖，远见似乎结了白冰的湖泊，驱车穿越湖边的盐碱地近看，让人遗憾的是好好的一个高原天空之镜已经污秽不堪，湖面上除了薄薄的一层盐晶到处都漂满了污物。

D14：仁多--仁青休布措--隆格尔山--扎布耶盐湖（4429M）--塔若措湖边--穿越山谷--达瓦措--下岗坚雪山--措勤(4700M)，行程350公里，12个小时。
宿：措勤
景点：仁青休布措，扎布耶茶卡，
仁多到达措勤，全程350公里，耗时12个小时。途径仁青休布错和扎布耶茶卡盐湖。
七点半出发，去仁青休布错北岸看日出。
措勤的藏语意思为“大湖”，因扎日南木错而得名。扎日南木错在措勤东边磁石乡方向50km，是西藏第三大湖。湖泊东西长53.5km，南北最宽26km，湖水面积1023km2，咸水湖。湖滩地上植物生长良好，是藏北良好的牧场之一。
相比阿里南线，北线的山是最容易被忽略的，整体海拔的提升，山峰相对就低矮了不少，起伏的荒野更加辽阔，经常开出上百公里，放眼望去只有枯黄壮阔的荒原，冷峻光秃的高山，就是杳无人烟。
不适应人类居住的荒漠，却成为野驴，野牦牛，藏羚羊，野狼，斑头雁等数不尽珍稀国家保护动物的天堂，给无边荒凉的无人区注入了生命的勃勃生机，一边是寂寞荒凉一边是生趣盎然，冰与火的交集在这里完美的结合，由衷的感叹世界的神奇和惊艳。
行进的路上不时闯入一只只野生动物，或成群结队，或孤身只影，又或者三五结伴。或远远观望，神奇的打量闯入这陌生领域的人类意欲何为，或埋头觅食，或无动于衷，看的最多的就是黄羊，一身漂亮的黄毛，竖着尖尖的耳朵，出现在山坡，路边，土拨鼠也是时常遇到，有时候马上窜到洞里躲起来，有时候冒出一个头四下张望。湖边经常看到的就是黄鸭，缩着脖子，漂浮在水中，懒懒的动也不动，零星遇到的黑颈鹤，就非常的警觉，稍微一靠近或者发出声响，就猛地腾空而起，飞到空中还不忘发出清亮的鸣叫，声音划过长空，冲入云霄，化作一道道动人的风景。藏野驴也是常见的物种，长着棕褐花纹，发白肚皮，远远看去和野马长的极为类似，奔跑的姿势迅驰而优美，头颅高昂，鬓毛抖动，坚实飞蹄，“哒哒哒”的脚步声如同战场的鼓点节奏，充满了速度与激情。
忽然一片耀眼的蓝出现面前，天蓝，水更蓝。仁青休布错第一眼给人的感觉：惊艳！因为比天空还要蓝的蓝，比雪还要白的薄冰，比鸟岛更多更喧闹的海鸥，湖心如蓬莱仙境般的宁静小岛。
仁青休布措位于西藏仲巴县，冈底斯山脉北麓，仁多去措勤路上，海拔4760米，面积187.1平方公里，咸水湖。有安静湛蓝的湖水、皑皑的隆格尔雪山。
扎布耶茶卡，湖面海拔4429米，位于日喀则地区仲巴县隆格尔区仁多乡境内，据说是世界三大锂盐湖之一。这里年日照时数3300小时，降水量不到200mm，可蒸发量却有其11倍，达到为2200mm以上。这里经常刮风，年大风日达172天，年平均风速5.8m/s。湖盆为封闭内流盆地，接受河水、大气降水和地下水补给，以大气降水为主。藏语称湖泊为“措”，称盐湖为“茶卡”白茫茫的盐晶，积雪般铺展到天地尽头，盐晶和湖水浑然天成，分不清哪是盐层哪是湖面。盐湖远比想象的要大，穿行在盐湖中间的道路上，路面两边都是盐晶堆砌的护栏，晶莹剔透在阳光下熠熠生辉，路过的晒盐池里，一层层粉红色的晶体把整个盐池妆点的如同藏区少女脸上飞扬的高原红，惹人心醉，大美无言，满湖冷玉波平如镜，翡翠般的绿，琼浆般的净，飘絮般的白。

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D15：措勤(4700M)--扎日南木措--达尔果雪山--当惹雍措--文布南村（4650M），行程260公里（土路）。
宿：文布南村
景点：自然风光、扎日南木措、当惹雍措，野生动物天堂文布南村
上午经过西藏第三大湖-扎日南木措，前行欣赏西藏原始苯教崇拜的最大的圣湖-当惹雍措，南岸达尔果山。
7点出发前往扎日南木错看日出。
【扎日南木措】西藏第三大湖，咸水湖，透蓝透蓝的湖，就像一整块蓝宝石镶嵌在高原上，很纯净，不像玛旁雍措的深蓝，也不是纳木措的碧玉般的颜色。“扎日”是圣山的意思，“南木”是天空的意思，扎日南木措,圣山上的天湖，湖水蓝得堪比蓝宝石神奇的是湖岸在波浪的淘蚀下所形成的岬角湖岸迂回曲折，硕大的湖湾，细长的半岛弯弯的岬角如一把长长的弯刀伸进湖中，它的周边如众星拱月般有那么多小湖围绕其间而每一个小湖又是如此地多样，湖周边退缩的水位线清晰可见湖岸线显示湖面曾经比现在高出50米左右，因为角度受限，并不能看到湖的整体形状独一无二，神奇无比湖的南面是连绵的雪山但不是神山，它周围的神山并不是雪山。
【当惹雍措】是中国境内最深湖泊，它形成于洪荒之力的自然造化，又因人类文明留下的印记而丰富细腻，它最深处214米，仅次于373米的中朝界湖－长白山天池，当惹雍措南北走向，形如鞋底，三面环山，蜿蜒多姿的湖岸和岸边嶙峋的小山，与远方的达果雪山一起构成了最上相的风景，湖畔的文布南村更是有“文布天堂”的美誉，曾经有那么一个的传说中的王国，就屹立在当惹雍措湖畔，从史前起就统治了蛮荒的西藏，他就是象雄王国。绵延了一万多年，于公元八世纪，被兴盛的吐蕃王朝覆灭。作为苯教最大的圣湖，以及古象雄王国政治军事核心之一，古老的信仰和故事深值于一个个寺庙、遗址和当地人心中，与藏传佛教千百年的争斗中，最终落入下风，被远逐他乡，但还是顽强地生存了下来，不改本次，无论转山、转湖、转经筒、放玛尼堆，皆与藏传佛教相反，都是逆时针，一切都显得华丽、庄重而神秘。西藏最古老的雍仲本教徒崇拜的最大的圣湖，唯南岸达尔果山东侧有一缺口。达尔果山一列七峰，山体黝黑，顶覆白雪，形状酷似7座整齐排列的金字塔。它和当惹雍措一起被雍仲本教徒奉为神的圣地。湖边的玉本寺是一座建于悬崖山洞的寺庙，据说为象雄雍仲本教最古老的寺庙之一。
文布南村，在那遥远的藏北，他有神山，有圣湖。白日里，沐浴着暖意阳光，喝茶调情，眺望窗外美景。黑夜里，可以裹在一个睡袋里相互偎依，注视着星空在幽兰的湖面上缓缓移动。

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D16：文布南村(4600M)--文布寺--文布北村（当穹措）--尼玛(4700M)，行程150公里。
宿：尼玛
景点：象雄王国（穷宗），当穷措，文布北村。
早晨观当惹雍错日出，当惹雍错的日出是最漂亮的，那是苯教徒心中的圣地。之后沿着美丽的草原前往尼玛县。尼玛出发前往达则错，进入野生动物藏羚羊的天堂。一路上不时出现各种野生动物，藏羚羊，野牦牛，狐狸，狼，藏原羚，野驴，勾起你的激情，一路上的湖数不胜数，让人不时发出一声声赞叹。
文布南村以北40公里，便是当穹措，阿里南线的玛旁雍措有“鬼湖”拉昂措与之对峙幽连，阿里北线当惹雍措也同样有一座姊妹湖，湖畔亦安守着一座古老的村庄—文布北村，传说过去。当惹雍措和当穹措也是连成一片的巨湖，随着地壳的造山运动，湖底的岩石隆起，水位一点点的下降，慢慢演变成两个湖泊。当穹措周围屏风般的高崖上至今还有深如刀刻的辙痕，便是当年的湖岸线，大自然用了上百万年的改造，一个小时车程，一个秀丽的村庄盘踞山崖，依山畔湖，文布北村的规模要比文布南村大了好几倍，村落的高处一座红墙金顶的寺庙，高耸的玛尼堆上，无数经幡正在迎风飘动，红檐白墙的民居，映着当穹措的湖光山色，人与自然的完美融合，如痴如醉，似梦似幻。过了文布北村，翻过一座大山，眼前地势豁然开朗，蛇形穿行在峡谷的盆地中央，两旁峻黑的大山呼啸闪过，路况很差。


D17：尼玛(4700M)--藏北羌塘边缘--达则措--藏羚羊生活区--恰归措--色林错--错愕鸟岛--双湖(4800M)，行程460公里（柏油路+土路）。
宿：双湖
景点：色林措，班戈措
色林措是藏羚羊保护区，会看到很多藏羚羊，是西藏第二大湖泊，仅次于纳木错，也是著名的黑颈鹤繁殖自然保护区。色林错藏语意为“威光映复的魔鬼湖”如今2391平方公里，曾名奇林湖、色林东错，是青藏高原形成过程中产生一个构造湖，为大型深水湖。
但如今的色林错只有古代的七分之一大小,曾几何时，周边的错鄂、吴如错、格仁错与它连为一体,它就是一个湖泊的王国,周围如众星拱月一样围绕着20多个小湖,色林错旁的山坡上眺望那一片冷寂的蓝，那是让人屏住呼吸的美丽与诡异。从远至近，湖水呈现出数种不同的颜色，在狂风的助力下，遍湖波澜。
【双湖地区】双湖县境内山势平缓，草原开阔，多为干寒和半荒漠草场，平均海拔4800米，境内主要有昆仑山、唐古拉山、可可西里山、冬布勒山等山脉。这里湖泊众多，较为著名的有多格错、仁其香错、多尔索洞错、多格错仁强错、美日切错、雅根错等。湖面海拔均在4500米以上，其中美日切错湖面海拔5400米。世界上第三大的冰川——普若岗日，同时也是世界上最大的陆地冰川。
羌塘，中国最大的无人区，藏语全称为“羌东门梅龙东”，即“北方高地”之意，范围约指冈底斯—念青唐古拉山脉以北，阿尔金山、昆仑山以南，可可西里以西，南北最宽760公里，东西长约1200公里，面积59.7万平方公里，占青藏高原总面积的四分之一。它平均海拔5000米以上，是我国地势最高的一级台阶，号称“世界屋脊的屋脊”。羌塘和可可西里、阿尔金、昆仑山这三大无人区紧密相连，构成了世界上独有的超级无人荒原—大羌塘。
万里羌塘草原由于高寒缺氧，号称“无人区”或“生命禁区”，但却是“野生动物的天堂”。西藏被称为世界的最后一块净土，不仅因为这里保留着神秘虔诚的藏传佛教信仰、淳朴独特的民族风情和灿烂悠久的人文历史，更主要的是因为这些野生动物的存在，人类的生命禁区为大量的野生动物提供了最大的天然乐园。远离人类的骚扰，使得野生动物真正成了这里的“主人”，这些美丽的精灵自由自在地生活在这片远离喧嚣的净土上……
双湖县隶属于西藏自治区那曲市，位于其西北部，东邻安多县，南与班戈县与申扎县接壤，西与尼玛县毗邻，北跨可可西里与新疆维吾尔自治区和青海省交界。平均海拔在5000米以上，面积11.67万平方公里，关于这个面积形象一点说就是双湖县有55个深圳怎么大，人口了只有13470人，双湖是藏文“两个湖”的意译，因地处康如湖和惹角湖而得名。双湖县2012年才正式建县，是目前为止中国最后建县的地方，双湖县属亚寒带干旱气候。全年无霜期少于60天，每年8级以上的大风天高达200天以上，冻土时间超过280天，年平均气温在零下5摄氏度。气候寒冷，多风雪天气，年温差相对大于日温差，没有绝对无霜期，年大风日达250天，年日照时数2628小时，年降水量仅150毫米，双湖县地处羌塘高原湖盆地带。境内山势平缓，草原开阔。地势北高南低，多为干寒和半荒漠草场。平均海拔为4800米，境内主要有昆仑山、唐古拉山、可可西里山、冬布勒山等山脉。这里湖泊众多，较为著名的有多格错仁其香错、多尔索洞错、多格错仁强错、美日切错、雅根错等。湖面海拔均在4500米以上。其中美日切错湖面海拔5400米。世界上最大的冰川——普若岗日，同时，也是世界上最大的陆地冰川,也是我们到双湖最期待的一个景点，截止2014年，西藏那曲市双湖县在普若岗日冰原设立牛毛帐篷接待站，为观赏游客提供食宿方便，已接待游客300多人。
“世界海拔最高县”双湖县，双湖特别区名字的由来，缘于特别区政府最早建在了错尼，后因那儿的饮用水矿物质含量太高，又曾迁往查桑，最后定址于现在的索嘎鲁玛。特别区政府的办公地点搬了几次，但双湖的名字一直被沿用，所以，双湖特别区政府现在所在的索嘎鲁玛附近并没有“双湖”。
双湖的藏语为“错尼”，意为“两个湖”，因地处康如湖和惹角湖而得名。另一说，双湖藏语意为“索恰尔泉水”。这是西藏第一个以汉语命名的县，也是我国最年轻的县。历史上因人迹罕至，曾被称为“无人区”。为了开发“无人区”，1976年2月，设立双湖办事处，隶属那曲地区行署。1993年8月，撤销双湖办事处，设立尼玛县双湖特别区。2013年7月成立双湖县，政府驻地多玛乡。它是世界上海拔最高的县级行政区，县城海拔5000米（县政府大楼前）也是世界上海拔最高的县城。虽说过了色林错就算进入羌塘高原，但那不算真正的无人区，一路多少还能看见牧民的居住点，只有过了双湖县城，才是真正的无人区。双湖县自从2013年7月县政府正式挂牌成立以来，县城基础设施的建设一直处于规划阶段，自从其上级政府那曲地区申报撤地改市有了眉目之后，才随同双湖专线公路（S208省道）、阿里大北线改造成G317国道西延线等重大工程项目一起开始动工起来。

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D18：双湖（5000M）--普若岗日冰川（5350M）--双湖（5000M）--班戈(4750M)，400公里
宿：班戈
景点：班戈措，普若岗日冰川
去往普若岗日冰川，首先需要去双湖县的林业局办理特别通行证，并交纳300元/位的冰川保护费，复印身份证，从县城出发到冰川所在地还有90公里，进去到一半的时候还有一个检查站，主要检查盗猎者的，检查站旁边就是一个温泉。90公里耗时2个半小时，沿途的路线很清晰，就是路况比较糟糕，尤其是上下坡的地方路陡弯急悬崖落差大，稍微不慎就有冲出路基的危险。
到了冰川腹地，要徒步进入普若岗日冰川。非常的遗憾，冰川已经设置了保护区，并不是近距离的行走到冰川上。
转向东行，回到双湖县城后，通往班戈的柏油路。
此地被誉为世界第三极，可以进入可可西里核心区。
普若岗日冰川令人难以相信的是，它的外围极为罕见地分布着许多湖泊和沙漠，湖泊临近冰川却不结冰，沙漠靠近水源却不长寸草，冰川、湖泊、沙漠，这三种难以并存在的地理现象在这里却和谐相处、共济相生，这在世界上也是一处极为罕见的自然景观。这主要是由于普若岗日冰川海拔高达6500米，形成自身独特的寒冷的小气候，在冰川前有3个石碑，而山脚海拔仅5200多米，由此形成了巨大温差。
站在普若岗日冰川前，无人不为巨大的冰盖所惊叹！厚达数十米乃至百米的洁白的巨冰覆盖在山体上，在阳光下晶莹剔透，美不胜收。尤其是形态各异的冰塔，鳞次栉比的冰棱，巧夺天工的冰洞，置身其中，感受千百万年以来，大自然鬼斧神工般造物的力量。
西藏40号冰川，【普若岗日冰川】普若”蒙古语意为“银色的碗”，“岗日”藏语意为“雪山”。普若岗日冰川距区机关所在索嘎鲁玛以北约80公里处，在雅曲乡境内，109国道转那曲-双湖特别区县道可达。距那曲镇560公里。是国家科考重点景区，属国家级羌塘保护区的核心区。是除了南极、北极以外，世界第三大冰川，被誉为世界第三极。冰川与湖泊沙漠并存，景观奇特，雄伟壮观。深入冰川后，瞬间犹如置身另一个世界，冰峰晶莹，冰洞冷冽，时间就此凝固，有着探险的味道。普诺岗日冰川也是纬度地区最大的冰川。普诺岗日冰原面积422平方公里，冰原表面平坦，呈西北东南方向条形分布。冰原向四周山谷放射溢出50多条长短不等的冰舌，最低处海拔5350米，最高处海拔6000米。平均冰厚在150米左右，经钻探和雷达测量，冰温为－10℃，在冰层底部，冰温为－5℃～－3℃，2000年到2001年极端最低气温达到－60℃。
该景区冰川、湖泊和沙漠相互伴生、三位一体。冰原周围有许多湖泊，靠冰川融水补给，最大的是冰源西侧的令戈措(也叫东湖)。湖泊和冰源之间，分布着大面积的沙漠，接近冰原处还有连续的新月开沙丘，仅在冰原东面沙漠面积就达500平方公里以上。这种沙漠是同纬度地区已发现的首例冰川前沿风沙地貌，该地貌和地层中记录了至少约一万年的气候、冰川译沙漠化有贡献作用。冰源地区以冰下磨蚀运动为主，这种特殊的冰川作用产生了大量的粉砂及细颗粒物质，为沙漠发育提供了丰富的物源。使得该地区沙漠成为世界上发育程度最高的沙漠，因此可称其为冰川型沙漠。沿途及其周边地区可观赏到成群的藏羚羊、藏野牦牛、藏野驴等野生动物。11月至来年4月份前后，可观赏高原湖泊令戈措冬冰墙、冰洞等奇景。
不用任何装备，可以零距离触摸的冰川林，厚达十米乃至百米的巨冰，洁白无瑕，晶莹剔透，美得让人窒息，观者无不动容。虽然规模较小，但是冰川的发育完整，冰碛、冰碛湖，冰舌、冰塔林、冰钟乳，冰裂缝、冰面湖、冰洞等等一应俱全。景观丰富，具有山岳冰川的所有特点，壮观震撼。置身其中，感受千万年来，大自然鬼斧神工的造物力量。
很多人对可可西里的名字已经很熟悉了，但对比可可西里面积大6倍的羌塘国家自然保护区还是很陌生的，有的人甚至还不知道羌塘自然保护区在中国版图的大致方位，羌塘国家级自然保护区位于西藏自治区北部，昆仑山、可可西里山以南，冈底斯山和念青唐古拉山以北，总面积为24.712万平方公里。主要保护对象为保存完整的、独特的高寒生态系统及多种大型有蹄类动物。羌塘自然保护区内有草食性动物、肉食性动物、禽类，在保护区内生活着近14种161000头（只）的野生动物。
羌塘国家级自然保护区于1993年经西藏自治区人民政府批准成立，2000年4月4日经国务院批准设立，它是中国第二大自然保护区（三江源自然保护区总面积是36.6万平方公里，可可西里自然保护区总面积是4.5万平方公里，珠穆朗玛峰自然保护区总面积是3.38万平方公里），羌塘自然保护区也是世界上平均海拔最高的自然保护区。
地球的南极和北极，普通人没有国家背景的支持是去不了的，到了双湖县，不去一趟普若岗日冰川就等于白来了一趟双湖。
冰川景区的门票是每人300元，每车100元。

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D19：班戈(4750M)--扎西半岛--纳木措(4450M)，行程200公里（柏油路）。
宿：纳木措
景点：巴木措，扎西半岛，扎西多寺，纳木措日落
离开辽阔的无人区，穿越申扎自然保护区，来到纳木错就算结束阿里北线了，在扎西半岛看纳木错醉美夕阳。

D20：纳木措(4450M)--藏北草原--多加寺--圣象天门--当雄--羊八井--拉萨(3595M)，行程240公里（柏油路）。车程5小时。
宿：拉萨
景点：纳木措，那根拉山口，念青唐古拉山口，多加寺，圣象天门，羊八井
【圣象天门】，位于纳木措景区扎西半岛以北100多公里处，门票50元，圣象天门是一定要来的，哪怕路况很差，很辛苦。

D21：拉萨
宿：拉萨

D22：拉萨--深圳