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西海锁钥--残留的记忆
——晃在西宁
翻过巍巍祁连,首次来到西宁是在一个雪后的日子,宾馆院内的雪痕尤存。
比起繁华的乌鲁木齐，这座边陲都市仿佛缺少了一份熙攘后的喧嚣。
西宁取自“西陲安宁”之意，自古就是整个青藏高原的东部门户.为此古称“湟中“的西宁也有着“西海锁钥”之称谓。西汉时这里可就已是汉将军屯田的一个基地，
来之前我对整个青海的了解只是有关唐蕃古道,青海湖,塔尔寺和西宁的酸奶。
这座有着2000多年历史的高原古城，被周围的群山所环抱。
历史上”丝绸之路“和“唐蕃古道”都从这座海拔2200多米的重镇经过，传说中，这里夏无酷暑，七月的平均温度也不会上20度的，绝对是一个理想的避暑胜地。可惜我来自冬天。
街头可以看见藏民们华丽的冬装和皮帽，伊斯兰信徒的小白帽更是充斥了半个城市，其间夹杂着红色的喇嘛。
空中的寒风还未刮起，可我已先被大学同学所代表的西宁人饮酒海量所吓倒，这里仿佛高度的青稞酒不是酒，而是水。
新华社的刘鹏老师更是语出吓人,"他们都是两斤白酒的量".方正我曾被喝倒在了西宁.
酒后在街头一碗溢着黄油（菜油）的浓浓酸奶，绝对会是个最好的选择。
光是那一溜排开摞着的小白瓷碗就足以引起人们的食欲，看那奶皮金黄，奶白如脂，鲜嫩芳香，加上一勺白糖，更是酸中带甜，清爽可口，甜甜的，醇醇的，凉凉的——
一碗，再一碗，舍不得放下的也是这青海的浓浓酸奶。
青稞粒作成的甜醅，发酵后粗爽仿佛又让我沉醉了下去。酿皮，回族各种的酿皮让我这个吃惯了陕西凉皮的人也仿佛不知所措。
牛肉拉面和兰州的一样地道，清炖的手抓羊肉没有一丝的膻腥。
杂碎，凉粉，羊肠，面片，卤肉，羊头，麻花、锅盔、凉面，蒸鱼，许多著名的小吃可都是用经营者传统的姓氏为命名的，穆斯林风味，藏族风味，还有各地传来的风味，夸张点吃在西宁也决不为过。
市委对面大排的火锅店仿佛也代表了冬日里的时尚流行。
漫步街头，两边多的也是经营冬虫夏草、红景天、雪莲、鹿茸，大黄，蕨菜等高原特产的店子。
藏药，藏饰，藏银，藏刀，同样这里也不缺少它们的身影。
草原畜牧业带动了这里的裘皮销售，从低档的绵羊和羔羊皮，到中档的旱獭皮、沙狐皮、香鼠皮。还有高档的石貂皮、狐狸皮。最著名的就是那融融的，轻软的黑紫羔皮。
市中心大十字一带同样的车水马龙，人流如织。大百货商场挂着厚厚的棉门帘，里面好不暖和。对面的书城中弥漫着文化的味道。
尝过了西宁有名的牦牛肉干，继续一个人晃在西宁的街头。
从有着半街小吃的莫家街市场，走过了同样热闹的水井巷。走出西门，专程到那号称投资两亿元新建成的广场，除了征地的费用，实在无法理解何以价值两个亿，尤其是在这个全国最穷困的青海省，太大的作用何有。
许多当地人在积雪上的彩灯和林木边拍着照片，他们是快乐的。
南川河，北川河，汇集成的滚滚湟水从西宁市区的大桥下流过，冬季的水是清澈的。
青海省博物馆门前正在举行学生们的”十八岁成人仪式“，祝福这些即将承担更多责任的孩子们。
浏趟在这座曾经军阀马步芳的的“馨庐”，喜欢博物馆里面那种静静的感觉，仿佛可以与历史对话。
民和的遗址中，洪水东去后留下的遗迹，母亲的骸骨旁还护着自己的四个小孩。
金汁的唐卡上留下了宗喀巴的画像。
从远古到近代，石器、骨器、玉器，陶器、铜器、佛经，雕骨为饰，琢玉为器。
4250年前的铜镜依然照人，我国最大的镏金观音铜像依旧的慈祥。
以佛像，泥塑，面具，油塑，擦擦等代表的藏族塑像艺术，以刺绣，剪堆和织锦为代表的织绣艺术。
还有以沙画的五彩坛城，壁画，唐卡为代表的藏式绘画艺术，不断向我展现着印度，尼泊尔，汉，藏和蒙古的风格。
以及无数的藏族宗教艺术珍品及其详尽的介绍。
拍下了国宝级的拉手跳舞人纹碗，以这个5600年前宗日文化神秘的生殖图腾艺术品划上了一个旅程的顿号。
——东关清真大寺
喜欢漫步街头，也喜欢坐城市公交，更喜欢那种随意的感觉，不觉中已经走到了东关大街。
东关很久以前就是回民们聚居的地方，与西安化觉寺，兰州桥门寺，新疆艾提尕尔清真寺并称为西北四大清真寺的东关清真大寺也位于前方的路边。
它可是青海修建最早的一座清真寺院，为明太祖赐建，其至今还保留着六百多年前建寺时的伊斯兰古风格。
据说现今世界上仅存三本的古老《古兰经》就有一本收藏在这里。
清真寺已前的大门只剩下了一个写有寺名的牌坊，黄绿相间的古老店堂被清真寺所建的商业大楼所遮盖。
一个全新的大门正在东面建成，两座高耸入空的现代式宣礼塔已经新修的殿堂上建成，白绿相间。
它的身后才是过去的三层绿色宣礼塔，六角的亭子飞檐向上。
灰色的方砖地后，十阶向上台阶后，大殿是绿色琉璃瓦下的中式宫廷建筑，
八个红色的圆柱，花格状的门墙，雕梁彩栋，庄严肃穆，气魄不凡。大殿内宽敞明亮，清洁素雅，据说可以同时容纳三千穆斯林进行礼拜，不过除了地毯和建筑，大殿一定会让有猎奇感的人失望的，伊斯兰教可是没有偶像崇拜的。
在新疆看过了无数的清真寺，这里的屋顶却是特别的。
绿色的琉璃瓦正中是两个藏式的镏金法幢和其间的镏金宝瓶，映衬下别样的醒目。
据说镏金法幢和宝瓶是甘肃拉扑棱寺的喇嘛所赠，大殿内的18根柱子则是青海”湟水北岸诸寺之母“佑宁寺赠送的。
看过主殿和两边配殿的伊斯兰教经学院，如同悄悄地来，静静离开了这座伊斯兰的圣地。
此时是没有人找我要票的。
——青海第一古寺
北山寺已有一千六百多年的历史，这个许多旅行资料上都没有介绍的地方，将是我的下一个目的地。
遗憾于一些所谓功略疏漏掉了这个特别的地方，它可是青海境内最早的宗教建筑，以及规模居国内第二的一座悬空寺。
市内的中巴车直接往城北开到了山门下，同样，冬日里只剩下了我一个游客。
北山寺也叫北禅寺，据说东汉时土楼山上就已建寺。
北山寺位于祁连山支脉的一个小山峰上，因该山层峦迭起，层次分明，好像一座土楼，故也有“土楼山”和“凤翼山”之称。
北山寺与南山寺遥遥相望，湟水东流，从北山之南而过。
北山寺这座“湟中第一古寺”，今日却挂着”青海大道院“的牌子。
如此它可也有着一段相当特别的历史。
北魏期间，因地方割据政权混战，丝绸北路受阻。前往印度求法的僧人被迫转走西宁到张掖，佛教开始盛行于河湟地区。西宁一带的信徒作佛龛于土楼山断岩之间、藻井绘画、雕墙故壁、建筑寺阁栈道，信徒登山朝拜，香火盛行一时。
到了明代，明成祖还赐该寺为“永兴寺”，军方对北山寺重新加以了修缮，土楼山顶也修建了一座矗立了六百多年的宁寿塔，该寺还曾由印度和尚主持过。明代北山寺又曾兴盛一时。
过去在土楼山曾有九窟十八洞，但大部分在历代的战火中不断遭劫和毁坏。
在明末清初北山寺再次被地震，被炮火所击毁，该寺开始衰亡。道教在清代逐渐占据此山---。
“北山寺”变成了“土楼观”。一段异常沧桑和传奇的历史。
不过人们现在还习惯于叫它北山寺。
今日的北山，依旧是峭崖壁立，百仞层岩，凹凸层叠，青红矗立，好若鬼斧神工，远望真如楼阁，似危崖，仿欲坠。
登山前我就被其所震撼了。
虽不信教，但依然带着香烛走进了今日大道院的高高山门，“道尊德贵”的牌匾悬在我的头上。
山为土质，远山为秃，层层大殿多为新建。
向上，从干燥的黄色边一排排绿色的松树旁向上走去。
不断被路边道长们所写的“山上种植树木之不易，请足下留情”所感动。
曾经的九窟十八洞以一片红色夹杂在土楼山的层叠中间。可谓另一种壮观的美丽。
走上去，千年的遗迹就是以依山贴壁凿穴以为窟，以山壁用为沿，以木梯当为架。曲径以通幽，栈桥以连接，虚实相望，独具风格。
古洞中有残留的佛像，也有道家供奉的尊神。
有兴能见到残存的洞窟壁画看，风格仿若敦煌的莫高窟。可惜延伸下去的许多洞穴都无以为上。
站在下面，仰望着头顶悬空上曾经的繁盛。
土楼山的山体中部，还凸现有一尊高达数十米的天然露天金刚，当地人叫做“闪佛”，意思是从山中闪出来的，远观还真有点象。
站在闪佛底下仰视，上面土质的山崖仿佛欲倒，一边还有上有落石的警示牌。这种大佛可能也是在地震中而天然形成的。
道观中还有汇于民国时期的宗教壁画，画笔细腻，只是被历史的烟火熏烤的变黑。
真诚的向已经年过八旬但身体依然康健的道姑老奶奶祝福并道了别。
感动于她们在干旱，多滑坡的山上数十年坚持种树的不易所感动。
避开缆车道，从北山的一侧爬上了北山。
山顶则是那六面形五层翘角的宁寿塔，明代的宁寿塔已在民国时期被拆除和重修。
这里将是整个西宁的最高点和最理想的登高处。
身后是望不尽的祁连群山，山谷间盘旋的是大路，山腰上延伸的是小道。远山尽头仿佛还能看见那白雪。
“北山烟雨”，也是西宁八景漂亮的一处。
据说在细雨中，这里的层云薄雾会缭绕在北山腰，烟雨蒙蒙，绿树隐约，会仿若一幅水墨丹青画。。
清代开始，每逢重阳，城中官民都会万人齐集，上北山登高放点燃的“鹿马”纸。现在重阳北山登高也还是西宁最具规模的节令风俗之一。
在晨暮夕照之时，远望山姿塔影、也是颇为壮观的。
细雨我我曾碰到，但此时夕阳已斜，
整个西宁市都在我脚下的不远方，高速公路，高楼大厦都掩映在专程飘来的烟云中。
再次被登山的感觉所迷醉。
——法会中的塔尔寺
去过了藏区几多的大小寺庙，但有着“四绝”的塔尔寺依然是不可或缺的地方。
从西门外坐上了开往湟中塔尔寺的班车。
车上，才知道那里正在举行今年最后一次的大法会，也就是纪念佛祖释迦牟尼降凡的大法会。
塔尔寺离西宁市区也只有短短的25公里，那里可是黄教创始人宗喀巴的诞生地。也是藏族、蒙古族、土族等藏传佛教教徒朝觐的圣地。
塔尔寺始建于明嘉靖年间，其古称“佛山”，即十万个佛像的意思。
因先建了一座银质的“莲聚大宝塔”，先有塔，后扩寺，所以才把该寺命名为塔尔寺。
大法会期间，塔尔寺全天开放所有佛殿供朝圣者拜佛，如此三十元的门票我也不必买单了。
马路两侧货摊云集，山门外人潮熙熙攘攘，小贩前穿后荡。寺庙内信徒似鲫，香火如云。
此时也是寺内漂亮的女导游们最繁忙的时候，汉族的她们也都穿着漂亮的藏袍。
中午还会跳马首金刚护法舞。
走过藏汉合璧，有着歇山顶和繁复斗拱的塔尔寺山门，走进了这座宏伟的寺院。四周是环抱的山，仿若莲花丛中。
金碧辉煌，白塔林立的塔尔寺由大金瓦寺、小金瓦寺、大经堂、小花寺、九间殿、大拉浪、如意塔、太平塔、菩提塔、过间塔和显宗、密宗、天文、医学四大学院等大小建筑组成。据说它一共有着1000多个院落。
寺前是雄伟的八座如意宝塔。它们建于清乾隆年间，都是白色尖顶，上圆下方。
纪念释迦牟尼从初生到圆寂等八件大事的白塔并排耸立。
黄色的，蓝色的，白色的，各色的哈达挂满了宝塔。虔诚的藏民围绕着他们在祈祷，在磕着等身的长头。他们相信只要沿着如来宝塔走上一周就可以消除今生的罪孽，游客们则在忙于留下到此一游的倩影。
更大些的过门塔是用砖块建成，上有藏文雕刻的六字真言。昔日进出塔尔寺必经此塔，因此得名。相传这里是宗喀巴之母下过帐房的地方。
大金瓦寺是塔尔寺最早的建筑物，也是塔尔寺的主殿。竟然是汉式的三檐歇山式宫廷建筑，从山上看去，一片灰色的房顶中唯有这里金顶闪烁，金碧辉煌。
相传黄教创始人宗喀巴出生时，母亲把其胞衣就埋在了现今大金瓦寺正中的地下，后来那里长出一株有着10万片叶子的菩提树，每片叶子上竟然都现出了一尊狮子吼佛像。其母就在此建立一座小塔，后人在小塔上再建起了高达11米的大银塔。
据说今日大银塔内的菩提树依然活着。
青海蒙古郡王曾布施黄金1300两，白银1万两，将大金瓦殿顶改为馏金铜瓦。藏王再布施巨款安装了殿顶的如意饰品。
今日殿内塔前陈设有金灯、银灯、铜灯、象牙、古瓶等饰品和法器。莲花台上有塑造、绘画和堆绣的佛像，殿内有清乾隆帝所赐“梵教法幢”匾额，甚至连墙壁和天花板上都绘有佛本生故事。
法会中的大金瓦殿内人头汹涌，炒过的青稞加上圣水松柏枝在焚香炉中燃烧的味道弥漫在整个塔尔寺，虔诚的信徒们相信其香将通达天上的神明。
小金瓦寺则是塔尔寺的护法神殿，其房顶也是馏金铜瓦飞沿式。
殿内除了造型怪异的金刚力士佛像十数尊外，还有九世班禅骑过的白马标本，小型铜质馏金宝塔，“跳神”用的面具。殿内和两旁还存放有枪、刀、剑、戟、弓箭等物。院内两侧和前方有藏式的壁画廊，绘满了各式精美的壁画。
楼上两侧还摆设着野牛、羚羊、狗熊、猴子的标本，宛如活物。楼上的一只黑熊则被挂满了哈达，头上用酥油沾满了人民币，更有藏民会从熊腿上扯下一撮毛发。
可惜大小金瓦殿和最漂亮的酥油花馆都不允许拍照。
江主席题字的酥油花馆内安装着日本捐赠的大型冷冻设备，里面陈列着喇嘛们每年为正月十五的大法会制作的酥油花获胜作品，他们以一些宗教传说、神话故事为题材，制作出的大型酥油花让每个人都眼界大开，人物栩栩如生，细腻传神，花鸟造型艳丽逼真，色彩巧夺天工。
不过制作过程却是艰苦的，艺僧们在制做时为防止体温会融化酥油，在寒冬腊月中需要不断将双手放在冰水里降温。
它们将是僧侣们礼佛的最高敬意。
比之酥油花，感觉堆绣，壁画，木雕等其它塔尔寺“三绝”也是同样的不俗。
由刺绣和剪堆构成的堆绣则多是由前人所制作的。绸缎加上羊毛，其凹凸有致，有着丰富的立体感，可惜据说该技艺现在已经失传了，
长寿殿内的雕刻和彩绘，也都十分的细腻，内设有释迦牟尼、十八罗汉、四大金刚等塑像。院内还有一棵菩提树。一旁小花坛上供奉着一块涂满酥油、粘满硬币的大石头，传说宗喀巴之母当年背水时曾依靠着此石休息过。
九间殿供奉着五方如来。殿内有一块已被酥油涂抹成黑色的大石头，上有传说是宗喀巴年幼时留下的脚印和手指印。
殿前大院是喇嘛辩经和法会跳法王舞的地方。
大经堂是四大扎仓全体喇嘛聚会念经的地方，经堂中有着168根柱子，其中108根大柱子缀着各色刺绣飘带。
经堂内悬挂用各种绸缎剪堆、堆绣的多种佛像、佛教故事图与宗教生活图，并悬挂着各种唐卡。
大经堂据说可供2000多喇嘛集体诵经之用。
数百的经卷存放在四壁上，上千的馏金佛像置于神龛中。
大经堂下有设四大扎仓（学院）：显宗学院，密宗学院，时轮学院，医学院。大经堂是四大扎仓的经堂，也是一到十三年级修僧们念经的地方。
大拉浪又称大方丈室。其在塔尔寺的最高处，需要沿阶而上。
达赖、班禅来塔尔寺都住在这里。绿色的门墙和琉璃瓦别样的特别。
一个老年的喇嘛静静的坐在门前，仿佛在享受着阳光。
门外的栏杆处可以一览整个塔尔寺的全貌。
一对藏民夫妇凭栏远望，不知此时他们在想着什么。
女子背后无数的小发辫和漂亮的发套对准了我的相机。
无数的藏传佛教信徒们仍在虔诚的念着他们的六字大明，仍在不断的旋转着他们的转经筒，仍在虔诚的朝拜着整个寺庙。
外面怒相的本尊金刚法舞已经开始——
（自由感觉草于陕西）
[此贴子已经被自由感觉于2003-2-9 12:44:31编辑过]
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发表于 2003-2-9 12:44:31