一起把zn和fb进行到底——自由感觉（严重推荐）

白云 · 发表于 2003-3-6 20:05:33

本文除了署名或说明以外全部是自由感觉所写未经许可不得转帖！！！！！！！发贴时间2002-3-22 0:07:03 （下同）出走滇川藏前给朋友们的道别贴子（ZT）自从辞职后感觉仿佛好久没有到磨坊了。曾经羡慕过别人能放下和敢走出去的勇气。虽然也有远行的梦想，但从未想过真有能去实现的一天。很难同时拥有所有的要素，时间，金钱，体能和心境。圈子里最佩服的就是蛋白质，拥有一种难得的经历和精神才是今生最大的财富，所以一直都认为我们是很好的朋友。一起把自虐和腐败进行到底，好像鲤鱼也曾很认可我的口号。最难的就是实现承诺。忙于工作，忙于拚搏，忙于本无所谓的各种事情，所以我没有时间。要勇于放弃一些去实现自己认定的理想，也无所谓什么寻梦或者朝圣。只是想出去走走，在自然，纯朴和真实没有被人们破坏完之前。放松一下在深圳从未停息过的脚步。已经在party上和身边的新朋友们告过别。可能下周就开始休一个从未有过的长假，拿上所有能拿出的cash，去实现今生第二个目标的一步，只是简单出去走走，出去感觉。在这里我曾认识了许多优秀的朋友，因为曾这里停歇才会有今天自己整个生活轨迹的极大改变。没走过很多地方，所以才想去走很多只是别人笔下的地方。太多的艰苦和磨练甚至腐败都还没有感受过，今天终于可以了。从FB到ZN。放一颗心在深圳，然后就可以整装出发了，无需用太细致的行程和太多功略。走到实际可以走到的任何地方。看一眼真正意义的雪山，峡谷，民居和高原，感受一下所谓的荒凉和寂寞，还有痛苦和快乐。更重要是一定要亲眼见到真正不虚伪的精神信仰（是否他们真的是满足和快乐的呢），身体的疲惫可能会是精神的极大愉悦的来源。从大理，丽江，中甸，稻城的腐败假期，从川滇新青藏线的未知计划和感受，从珠峰大本营和沿路风物的诱惑，还有不知何日最终还会走何方以及会遇到何人的悬念，已经可以感觉到那份行动前的心动了。终于，终于可以有一次充分的自由---和时间。今次不走不知何日才能再次成行，所以无需太过充分的准备和计划，今生难得几回走自己真正想走的路。不知装点好的背包会有多重，不知是否会有高原的反映，不知唯一没有公路的墨脱这次能否会有机会走在脚下。太多的未知才让我所激动。希望能在回程见到骑往拉萨单车队伍。（下回好希望也能是单车，真希望能一起成真，希望这次能给我勇气和力量）。走前不必什么豪言和壮语或者铁血和丹心，也不必壮士一去不回头的感觉。只希望能最终一路平安康健的回到自己真正的家，在真正属于自己可以放下一颗心腐败的地方去爬一回总是因为最近而没有爬过的山--华山，仅此而已。回来后希望自己能够更坚强，更有信心，勇气和一种人生的执着。作为驴子我自豪，回顾昨日的照片我默默的一笑。认识我所能钦佩的驴友我骄傲。昨夜收到了寄来的去年江西骑车照片，背景未变可自己已经变了。 2002-4-4 23:41:14 上网太难，今夜在七彩云南首站向大家问好。出去走一遭可真不容易，买好了人保和平保，人民医院的老医生知道我要去西藏，一次就开了两百多元的药品，连药房都质问怎摸回事，好在有社保。羽绒衣，冲锋衣，羽绒睡袋，冲锋裤，排汗保暖内衣，换洗服装，工具，服装压缩袋-，几多的行头，装满了50+10升的大背包，而且几乎都不能少，食品还只好拿塑料袋提着。背起40斤左右是有了，在大家的祝福声中上路了。一路车程在此现不提了，昆明的第一印象就是小面包车多，骑单车多，各地小吃多，还有靓女不多也不少，大小商家关门早。出发前看到多位前人功略和藏羚羊手册上都推荐可住在市中心的昆明驼峰驿站，可惜30多小时的火车奔波赶到后已经哪里已经没有了住宿的驿站，在作为昆明标志性建筑的马碧鸡坊，驼峰全改造成了连串的酒吧（想泡吧晚上到是相当有气氛的好去处），只好移位到临近的省检查院招待所，大背包被锁进了她们的仓库。金鸡坊桥香园的米线确实不错，还有免费的少数民族歌舞可以看。对面就是深圳所没有的诺马特，里面竟然还有帐篷和充气防潮垫的卖—— 昆明的网吧实在难找，转遍了东西南北周围的街道都没能找到，终于在一次1.5小时的市容徒步考察时才在北京路找到，可惜还没有位，今夜只好先吃米线，汤圆，炸臭豆腐加鱼腥草，然后依然没有位，想来已经N年没有看过电影了，索性15元看完了人猿大战，然后才可以登记身份证号码（要上网吗）。先感叹3遍昆明上网实在太难，然后赶紧到大本营，PK的大峡谷记录让我与大家再一次一起感受了那份曾经的快乐，希望以后我还能看到更多这样的精彩刺激小分队的记录。作过了N路大巴，都是1元，实在方便的几乎没有必要打的士。的士后面全是看图识字的各种动物，去了中国四大名园的大观园（还有那三家，蒙全了有奖），风筝节人为风景实在无兴致。直接看了我们老乡（孙髯）写的第一长联，最大的收获是进修了不少中文，比如知道了“曾经沧海难为水”的下句不是“除去巫山不是云”（是欲上高楼且舶舟，马如龙写的，还有一句气象万千的可能出处吧）等等。附庸一次风雅后，五百里滇池不能不下水，先租用一艘小木船，两船夫划桨，我一人吃着水花，看着头次见到飞翔和漂泊在水面的海鸥，风浪太大，船晃的厉害，船家不肯远走了（谁让我只拿了10个大洋），感叹不过瘾，上岸在上烧油的大船，突突突近一个钟的到了所谓壮如睡美人的西山脚下，西山也被昆明的同道开出了攀岩的路线，可惜时不我待，没时间了。西山对面就是昆明的民俗村了，票价也不是藏羚羊上所写的30元，而是翻到了70，和我一样过其门而不进，乘船直接杀回也妙。习惯去各处的历史博物馆，云南也不例外，徒步去找到的，可惜只有古代铜鼓（可是权利的象征），云南民族服饰（感觉还是哈尼，瑶，佤，普米族的服饰时髦）和佛教文化（终于能初步区分主要的佛祖了）三个展，虽然很认真的去想增长点见识，但一个钟就全部看完了所有的展品，太少有点不值5元的门票。金马坊的书吧和酒吧都挺棒，可以喝茶看旅游杂志，可惜没有如此多的闲暇，还有太多的行程要走。选择了距昆明两个县的九乡溶洞，自己乘车可要34元车费，门票，乘船，索道要68元），跟旅行社的车只要80元，还一顿午餐和免费讲解。所以如要想和我一样要省费用，虽然要加上合计一个小时的云南沙金首饰和缅甸玉石翡翠的参观选购，跟队很划算。高速路正在修，所以现在必须初步体验一下颠簸和单向放行的味道，其间通向石林的道路据说还是一条四色大道，白色的海洛因，黑色的枪支，绿色的水果，黄色的沙金共同构成了今天的路，从其是可以开到广东的。途中还会有人有点所谓的高原反映，幸运的在回程还见到了通网越南，架设在山上的窄轨小火车使人想起了曾经的岁月。云南十八怪也逐步见识到了，把湖就叫成了海，比如经过的阳宗海。六亿年形成的九乡溶洞实在是太值为它来回五个多小时的车程，游人不很多，在所谓珠江源头第一幽峡的大峡谷的15米深水中亲自划着小船，看着历史的遗迹，在地下一百多米的深处看着地下瀑布，暗河（流进南盘江的麦田河），各式的石笋，钟乳石，退化了眼睛的盲鱼，还有一万多平米由两块大石天然形成的雄狮大厅—— 云南最大的寺庙也去了，岩泉寺是也，据说是观世音的生日之一，所以5元的门票没要，还有专门的俗家女弟子全程导游奖佛家的知识和诸多规矩。其中有云南唯一的千手观音，有1007只手和长手上的眼。据说其求签是滇省第一灵签，吴三桂都被算准过的，上高香要200，可惜解签费还要10元，一位上海来的老太求中下下签，老和尚竟要一千块给她祈福，太黑了。山上该寺整建就投资1200万，山下该寺竟建起一座1-6年级都免费的希望小学，矛盾呀。出发时身体稍有点不适，昆明的医生建议在比较干燥的气候下多喝水，多吃水果。想腐败些但既来之总要在最短的时间里感知和融入这个城市，所以总不能停下来，明夜就要到大理了，今夜上网不易，匆匆随手写下点随意的文字，想对大家讲的还很多，可惜没有时间了，等我回来吧。今夜看来要在昆明打一次车了，要不就违反招待所12点前要求返回的规定。最后祝愿大家都过的快乐，玩的开心，我的祝福也和大家同在。 2002-4-7 1:28:20 在风花雪月的大理开始自虐的日子。昨日依然不到7点就爬起退房，然后以全车最低的价格（60元）去看了2.6亿年前的石林（正常的车票即30，门票80，导游20，午餐15的-有据说和北京烤鸭齐名的宜良烤鸭尝的）。没有随彝族的导游跑，一路在大小石林中上爬下跳，从游人最多的阿诗玛到只有老外才跑的少有人迹石林边际，在大石林的迷宫中晚上应该着实恐怖，我只能根据远远的人声来辨别方位，至少比队友多跑了一倍的地方。当返回的车上告诉领队的小姐我爬了莲花峰（那里可真是无限风光在险峰，上去连我都确实有点紧张）。结果可吓的领队MM连声警告那可是所有团队都不去的地方，只因确实很陷很滑的线路并且出过大的事故——。石林确实值得大家到昆明时一去，只是不要跟旅行社就可以的。石林回来诺马特采购了大批的胶卷后就直接登上到大理的卧铺车厢—— 早晨不到七点就到了大理市，直接公车杀奔13公里外的大理古城。到的太早，街道上基本还没有人，背起沉重的大包开始从古城的北门开始徒步，从北到南整走了一个半来回，认定了所有听说过的旅店方位后才入住了位于古城中心的榆城旅社（单间才20大洋，24小时还有热水，宽宽的双人大床可有点浪费，整顿停当就开始正式在云贵高原的灿烂阳光下开始徒步，吃过了著名的剑川烤乳扇，到了城外一家馆子叫了饵丝，巧遇一位学历史的新华社老记者，喝了到云南的第一杯白酒，又适逢该家白族阿妈开的饭馆是第一天开张，我们的餐费都不收，最后接受了同样是昆明本地人的记者的建议，他出6元，我出2.6元，代表有福有禄吉祥之样，老板晚上还要叫我们继续去吃的。昆明最著名的不外是下关风，上关花，苍山雪，洱海月，合称风花雪月。要自虐可以首选不被大家看好的苍山（也称点苍山），一般游客都是从山脚下乘马车或面的上行至感通寺乘缆车上去的（可要80元的费用）。如此可就太腐败了，为此中午一时半开始先徒步3公里至山门，然后沿小径上至感通寺，2元买香一束方的入其山门，学的原是取自感而通遂之意。再沿阶上行则是大理唯一的尼姑庵--寂照庵，其上全种为松树，听的寺庙风铃声声，树林松涛阵阵，其上就是大师的灵塔了。游人到此几乎而绝。见其上有上行的土径，既要登山则必要上行，沿林中明显的小径上行，其后只有连绵40公里的苍山，在其上只有了通往不同墓地的草径，向前向前，结果松林中几乎处处向路而处处都不是路，几乎要迷失在丛林中，其后偶遇三位背着筐子的采松塔的山民，告之在上行需绕几多山头才能上去，且非本地人绝对会迷路。上山可从另一条较明显的路上去。听之赶紧盘旋下行至墓地，只见一人手持尖刀，腰跨刀壳的当地人也在林中，好在是上来找其家人的-— 决不能半途而弃的，找到另一条通往清碧溪的小径，见下行一人告之时间肯定到不了（苍山据说有19峰18溪，山峰海拔都在3500米，主峰马龙峰4100多米，远山丛叠的丛林其间还有虎豹等猛兽），道路只有上七娘山的一半宽，穿越在松林中，可以看见下面的峡谷，两边开始出现了大片的高山杜鹃，一路了无人迹，风光相当之美。看来只有赶速度了，上山还遇到一松鼠挡道，拍手方才让开。穿越溪谷，上山再下山，最后来到无路的一处，也许就是所谓最美的清碧溪吧，溪水清澈见底冰凉。准备直接攀山旁边的山头，但无路上至一半发现太陡太危险，毕竟附近再无人又无相应的准备和装备。小心下撤赶紧往回赶，从中见到了蛇。按照别人的说法应该还有路能登到山头，还有时间继续寻觅，山上又是几多的坟头，有3位当地的小姑娘在采杜鹃，告之时间不可能上去。返回感觉不灵敏，差点在岔路走错，至少在快绝望要返回找小姑娘时确认了正确的路，最后竟然从身后出现了三位老外，不知从何冒出。下到山低再3公里徒步到了原点坐车，已经晚上七点，一路没有休息。感觉还有意尤未尽，再从古城徒步3站路，在登上大理古城的城墙，从北走到东到无路处，远观了崇圣寺三塔和无边的洱海。其后再徒步整个古城，看看晚上和白天有何种不同（更灯火辉煌，人迹熙攘）。到洋人街唐朝泡吧，尝了白族的三道茶，晚餐没胃口，10点开始找网吧，全部就我一个在上网到现在。在过三分钟住所就要锁门，古城的街道已经根本无人了，虽然现在脚很疼（很失败的是今天穿了上千元的登山鞋，配了不到3元的丝袜，本准备今天腐败，所以运动袜没有换上，也算一种自虐吧。）明天准备继续早起爬苍山，争取结束今天未竟的结果，然后是坐车或骑单车先去下关洱海看月。好了已经是明天了，祝大家睡个好觉，作个好梦，网吧老板和酒店小姑娘现在也可以下班了。 Judy转贴一个朋友的丽江故事： 2002-4-7 23:26:06 到了丽江后的第二个早上，两辆三菱越野车带着我们一群人，在狭窄的山路上颠簸。转过了不知道多少个弯，眼前豁然出现了一片平坦的草坝，巍峨的雪山近在眼前。这种感觉是文字无法描述的。同行的人们都疯了，急忙叫司机停车，冲下车去，耸立于眼前的雪山让人喘不过气，只想趴在地上向他膜拜。这就是干河坝了，一个连许多当地人都不知道的地方。因为没有真正的路，只有徒步或者是开越野车才能到达。干河坝是两千万年前古冰川的遗迹，自然的伟力在山谷中间生生划出一片平坦的坝子，坝子被山包围着，像是雪山的私处一般隐秘。平躺在这个无人地带，仰望玉龙，想象着夏天那满山遍野的野花和绿草，人心里所有的狂妄被雪山下来的冷风吹净，渺小得恰如其分，和天地万物融为一体。城市里的生活真是悲哀啊，狂妄自大地忘了自己从哪里来，要到哪里去。融入野地，才看见最真实根本的自我。 2002-4-7 23:32:22 属于一个人的苍山云游路（大理自虐片段）大理古城的夜色比白天美，可惜时间不对看不到洱海的明月。大理的网吧到是比昆明多，昨夜上网回去住处的大门已锁，拍门方得其入。今夜在一家标明了新浪旅游论坛推介的老店，一个人品尝了梅子酒，大理啤，还有当地最有名的沙锅鱼和一种不知名的当地野菜，吃完了餐后水果加冰激凌，一共才22元大洋，明夜的菜都预定了还是白族的名菜--木瓜炖鸡加另一种野菜。转遍古城找洗脚店未果只能上网再告诉大家昨天未完的苍山行—— 当你能把腐败的路线都可以走出自虐的感觉，那末你才是会是真正的户外生活的发烧友，可惜不经意我又成为了一次。昨日未能登临苍山一观诸峰，今天早晨就开始安排补课，提前吃完中午的午参（当地有名的豌豆凉粉和烤甜咸味大米饵块），其后带上了头灯，指南针和哨子开始从新找到的路线登苍山。徒步出东门（正在整修）就是大理古城有名的三月街，可以和我一样不用做马车和面的往前走，可以不必坐20元单程的苍山索道（感通寺索道可是80大洋）。可以沿着松林中诸多坟墓的小道上山，这边的路远不如昨日摸出的道路。适逢清明节，两天都有大量的白族同胞扶老携幼，挑锅带碗的上山去上坟，除了松香，到处都是一种比较怪异的焚香味道。除了在山脚的坟前全家埋锅造饭，甚至打起了麻将。三月街沿着索道下面的小路上山只用了50多分，登山的除了两个当地的彝族学生妹再无他人（半山有吃草的滇马，腐败的游客都选择了索道或者骑马），彝族小妹相约和我同行，可在比较陡的几个坡前就跟不上了，只好由我先行。一路未曾停歇，感觉相对高度和强度等于七娘山左右。索道的尽头就是中和寺了，可以饮茶和中餐，其上就是比较有名的云游路（另一边也称玉带路了）。苍山共有19峰18涧，投资数百万元沿山峰下的缓冲部2500-3000多米在山崖上开凿了16公里长的云游路（旅游书籍都称为18公里）。路从徒步上来的中和寺分两边，一边是通往感通寺索道的10公里，一边是通往观音峰的5公里。虽然如要走完云游石径必须返回一边，但既来之不往难显驴子本色。今天登山的时间还是有点晚，11点10分开始从古城开始徒步出发，12点50分登到索道顶部，13点30分可是徒步云游路。奇怪的虽然是周末，前行的一路上可确实是前不见往者，后不见来着。全程整体感觉远显过深圳的诸山，路为山体上开出，有点栈道的感觉，宽约1.5粗糙的石径，一边是紧贴的山崖，一边临深深的山谷，石道沿19峰18涧盘旋周折。如果失足，结果可一定没好下场的。探险不等于冒险，最安全的地方也是最危险的地方，所以一路尽量靠山体，陷处快行，并且牢牢遵守走路不看山，看山不走路的原则。到两座山峰间溪谷上的一小桥处，上行可到黄龙洞。依然四寂无人，路更加的小还是有点险，看来往者不多。到了标有黄龙洞的大石，没有找到上行的路。准备爬上大石去瞧一下往上的风景就返回。可平移和爬到一半，感觉整块溪谷边的大石实在是太光滑，除了没长青苔处脚都几乎无受力之处，除了石苔外手无处可抓，如果上去可能也是无路可走。此时才感到了危险，脚下的大石如果下滑就会自然的顺着更陡处滑到八九米高的石涧中去，返回原路已经比较难。可脚下确已经着实的开始滑了。身上的汗马上就出来了，手边又根本没有可抓处。后悔已经没时间了，默念者镇静，镇静，身体整个往岩石上贴，阿门，总算安全的左移了极小的两步，抓住了极细的一根树枝，不敢用力，但总算初步稳住了。这时才有点后悔一个人有点冒失。跳到安全处只有一米多，可足足用了快两分钟才迈下了步伐。下来后才发现左手还有一条不明显的小路。不能因意外影响了自己的步伐，更小心就行。一直上行至溪谷的尽头无路处，原路返回依旧各处无人。到遇险的石头处拍照留念。步回小桥沿山腰上开出的石径继续往更高处走去。山间小径上下白的，红的，粉的，团团的高山杜鹃和山茶花不绝于目，鸟鸣不绝于耳，松针不绝于路旁，其下一侧的山谷也则更深了，可以看到远山的点点白雪，路之尽头是一坐书有百里云游的牌坊。赶紧往回赶，除了返回的5公里多，还有另一边10多公里的云游路再等着我，回头路上依旧除了山谷，泉水，小鸟就是自己，快返回时方见两个鬼佬青年穿着短裤往我来处跑去。路上给国人一个微笑，给鬼佬一声HELLO，自己也会有一份好心情。全程几乎都没有时间休息，以不低于5.5公里的时速在山峰，峡谷间急走。返回到出发点却已经下午4：30分了，还有11公里的路再等着自己。路上遇到的山民都告诉已经不可能赶到玉带路清碧溪一边了，那边的索道18：30就会关闭了。但绝不会清言放弃了，感觉应该6公里的时速可以有的，头灯也带有，最差就是找不到下山的小路也可以在晚上11点前原路返回下山的。一路已经顾不上看风景了，这边的风光远不如无人的另一边。开始路上还可以遇到回返的不多游人，旅行社可不会安排如此徒步节目的。身后远远的还有几个老外，但随着山路的曲折盘旋，后面再也不见人了，中途还遇到有当地的采集扫帚原料的人儿和不多的骑马游客。到了11公里的路碑处可真的已经前后远近无人，时间已经是下午六点，风也大了起来，薄薄的快干衬衫已经顶不住了风。幸运的是随着前天，昨天遇到松鼠外，今天这一段路竟然碰到有3只大尾巴的松鼠分别从脚前走过。休息的时间从2-3公里的两分钟减到了60秒，增大步距，提高步频，必须在天黑前找到下山的路。6公里/小时的速度是坚持下来了，走到了已经无人的感通索道上方的云游路终点（已经无路并标有危险）。时间已经是下午6：35分，旁边就是18溪中最大和最有名的清碧溪了（竟然和我昨天见到不是一条，也许昨天走的是苍山大峡谷吧，应该挺象）。索道是凌空从山峰上越过的，不象苍山索道的有路可下，而且已经是无人可问。下山的小路会在何方呢。山民都说有路那就一定有路的，百米外的索道下方有两个背着柴草的山民一晃而过，等我跑下去已经踪迹全无。好在发现一条应该是小路的“小路”。其后就象我们在七娘山朔溪而下的小路了。忽而石头，忽而过河，忽而返回，忽而上山，好在天还亮，有星星的垃圾和点点的脚印可以追寻。朔溪的路段则全凭感觉了，下山的垂直高度应该800多米应该有吧，走了许久才走出层层的山谷。如果天黑了，凭头灯是绝对下不了山的。慢慢看到山脚下的层层坟墓了，其间有7，8位背着扫帚原料的彝族男女再休息。总算见到人和可以放心了，只要跟紧就不会有事了。此时已经连续走了快30公里的山路，脚痛的不行，但必须坚持。彝族的mm们都穿着红黑的裤子，挽着裤腿，穿着球鞋。可能每天上山的缘故，一个个在石头上走的飞快，而且把背负放在石头上休息的时间绝对不会超过一分钟。自己只有不休息的往下赶了，简直就是在机械性的迈步走——。终于，终于从山脚的诸多岔路中走到了最后一个村庄，他们往右，我往左，穿过村庄据说就是公路了。终于可以脱下鞋子在风中休息几分钟了，这时才感到了饥饿，除了两凭水，经过30公里的强行军强消耗，已经8小时没吃东西了。迈着沉重的步伐慢慢慢慢走到公路，看表，19：50。等昏沉沉的坐上开往大理古城的中巴。回头一望，苍山是如此的厚重和美丽。对面的洱海在最后一抹夕阳的余辉中如此之动人—— 把腐败安排成自虐以及一个人的感觉和体验也是如此之好。 2002-4-8 19:26:18 腐败的洱海明珠（一）形状象耳朵的海子，它属于没有被污染的高原湖泊。在连续爬了苍山后，好想再做第三次攀登的尝试，据说还有第三条可以乘车到3100米再开始爬到全国海拔最高的电视塔的路。可惜没有那样多的时间了，前方还有更精彩的风光和行程在等着自己的。今早发现脚趾打了一个小水泡，都是昨天自虐的结果，在大理古城的最后一天准备腐败一次——去已经在苍山上远观过的洱海吧。早餐乘小巴到了洱海的乘船码头，除了游船，就只有走不远的小船了。船主一定开价要80元（好黑，城里才开60），坚决的杀到30，在他耐心的钓到4个肯出高价的老外后，就同一位带老外将英文的川籍导游一起乘着可做10多人的机动大船出发了。一艘绑着数只鸬鹚（我可是第一次见到鱼鹰的）也随同出海打鱼兼给我们做专程表演。它们都被扎住了脖子，腿也被远远的栓住。船夫在我们舷边划的很快，鸬鹚在他撒出的一把把小鱼干的指挥下定点上下沉浮。很快就有猎物被檎获了——一条不大的鱼。作为奖励来自美国密西西比州的美国佬把它放在肩上和了影（好乖巧的鱼鹰）。一般游客都会乘船去绝对商业的南绍风情岛。船是我们包的，这样我们就选择去了连导游都第一次去的有着一座观音庙的小岛。看庙的老太非要向进香的外国妇女（都是退休的教师）要香火钱，导游给了都不行，虽然信基督的，但鬼佬还都是给了钱。上方是一个要收费的观景台。我们都没有去作贡献。乘船去所谓的沧海明珠第一大岛——金梭岛。看资料该岛是一个长约两公里白族的渔家岛，还是新石器时代的遗迹—— （未完饭后待续，也要换家私人的网吧，电信的太贵，不知那里来电了没有） 2002-4-8 22:34:47 腐败的沧海明珠（二） (在大理的最后一顿晚餐着实腐败,依旧是在连吃三顿的那家“苍洱春”,木瓜炒鸡,炒丝螺,芝麻菜加大理啤酒,餐间给遇到深圳来的两个mm推介了大理美食,给曾经是画家的老板聊了爬苍山的路（据说另一条路线以前必须天不亮就要出发，天黑了还下不来的，复杂的地形和气候在每年都要死人的，不过他也没有上过的）今夜彻底腐败了一回,闲话少叙,继续洱海的行程吧) 金梭岛的印象可以说不是很好,岸边已经见不到了男划船,女撒网的白族渔村色彩。而且一上码头就被彻底的商业化氛围所覆盖，沿途全是卖相似的药材和商品。竟然还要3元的门票。当鬼佬在白族民居好奇的流连时，我已经快速的看完了白族的本主庙，只不过供奉的神像不同罢了。会合了五人的大队到了另一处很漂亮的新居，把开价15元的三道茶砍价到3快，和老外们一起感受了白族待客的茶道，味道和唐朝酒吧的没有如何不同，感觉如果只是自己2元绝对可以拿下。房主据说该套房子的造价就值6，7万。看来旅游点的白族人民绝对已经脱贫了。当最后同行的一位外籍女士给年纪最大的白族老阿婆照相时，我也拿出了相机。其后老阿婆竟然伸手作出了要钱的姿势，全当不懂不理也罢。回程的船上带老外的导游诚挚的给我推荐了另一好去处。所有旅游书籍和资料上都没有介绍过的沙溪古镇，据说也是他2月份偶然带队走错路见到的，当时正有相关的专家在测量，准备要开发出来了，据说是比大理和丽江古城都要美的（他可是专门带老外大理古城和丽江古城的导游）。如此决定了就出发，明天的行程自然就出来了，可以把大理直达丽江的腐败玩法，改为往北杀奔近百公里外的沙溪，去看目前未曾开发和商业化的古镇，其后考虑去感受剑川著名的千年石窟和古寺，据说目前游客极少，可以很满很紧的走一天。再后甚至可以准备去靠近三江并流的有滇省众山之祖之称的老君山去徒步（据说复杂和危险性必须要向导和露营）。当然这一切也还都无须太多的计划，认真的准备后明天就可以背起背包出发了。留下一点关于苍山的遗憾，留下下次再来大理的理由。从剑川再到丽江相信也会有一段精彩的行程了，关键是如何去走去体验了。风景和感觉就在我们自己的心中。 2002-4-12 16:23:11 丽江也是一个骑单车的好地方据说秋季丽江古城外骑车的人很多，可昨天我确没有碰上。一点小雨中我骑着从酒吧15元/天租来的单车出发了。只要能分清南北以及玉龙雪山的方向就足够了。路就在我们嘴上的。首站是先公路在乡间小道到达了束河古镇，据说是那西族最早到丽江的地方。清代龙泉寺供奉的还有皮匠的祖师。10元的门票搞到了2元。可以已经没有了皮匠的祖师。小镇可以说是丽江古城的缩影，明朝的古桥下河水依旧在静静的流淌。从束河到白沙古镇也全部走的无人的乡间小道。白沙的那西古壁画确实值得一看。屋顶八卦图中间被换上了藏族的七字箴言。佛祖讲经图中，道教，佛教，喇嘛教的诸仙都会聚一堂的在听如来讲经。善有善报，恶有恶报也被画进了诸多的佛教故事，比较难得有如此的地方民族宗教特色。再后就在小雨中骑车走过了东巴文化圆（进后门没买票），万朵茶花的玉峰寺，那西族的三叠水（不去也罢），还有艰苦的玉龙山脚下的洛克村（正在修路，推车而上）。全程省去车票不少，回程一路下坡。在8小时后的6点回到了古城，喝了酥油茶，加丽江滋芭。其后在丽江古城来回骑车2小时，走遍了大小道路。还好没有人来抓我。还车时才知道城内禁止骑车的。全程可以听着流水和风声，看着雪山和草甸。风光秀美。所以郑重推荐未来想去丽江的朋友。虽然会有一点点辛苦，但还是相当值得的。 2002-4-18 16:17:12 永不忘却的记忆--与哈巴雪山的意外亲密接触徒步虎跳峡应该不会象想象中的那么难走。只要你有过所谓自虐的经历。我同样选择了老外们必然会选择的从桥头到大具的背包路线。在那西人家追上了比自己早一个半种出发的两个老外。茶马驿站帮不懂英文的那西妈妈翻译了老外的留言。其后就是所谓最难走的28道拐弯了，低头三十多分钟也就走完了，看着海拔2670米的山顶标志，又成了今天的领先者，甚至感觉有点意犹未尽，金沙江的水和虎跳峡的路都比想象中简单了几分。走到了背包族有名的halfway，见到了老板冯德芳以及他的那面驴墙，走到中峡应该是没有问题的，但为了看看2345米高的天下第一厕以及诸多深圳朋友在各处的留言，就停下了脚步。冯家兄弟都向我推荐了上哈巴雪山的路线。据说一周前他们上去头三朵杜鹃花已经开了。但问起山顶是否有雪时，得到的却是可能有雪的回答，谁让哈巴山脉的光头坡挡住了远方积雪的山峰。一早就决定上哈巴雪山，哪怕就是自己也行。好在三位广州的朋友也准备同行，两位准备骑马，一位准备轻装徒步，到了计划中的终点看到杜鹃花他们就将随牵马者当天下撤。向导就同我继续背包网上了。七人两马就开始从halfway沿着蜿蜒坎坷的马道向上了，两个小时后就开始佩服牲口的爬坡能力了（据说有的马儿也会有高原反应），上坡，翻山，再上坡，走过了燧石，走过了草甸，走过了溪流，向上，向上，连马儿都要走走歇歇了。一千多米的高度足以蜿蜒了十多公里的山路。终于看到了簇簇绽开的杜鹃花，下午4点左右终于到了3800米左右的光头坡。据说可能是山上刚下了雪，山坡的另一面就已经是皑皑的白雪了。作为向导的冯大哥放下了背篓，（他可48岁了）在夏天牧人会休息的地方生起了火，煮茶烤土豆泡方便面。可骑马上来的两位却因身体不适，连开水都没喝就要下山了。这里可以看见远处下面的松林已经上面的哈巴雪峰。在看不到了下山人们的身影后，我和向导冯大哥开始整装出发了。通往今晚我们露营地有上下两条路，一条就是穿过海拔4000米左右的狗钻洞下行到水草坝，另外就是从下面绕道上行。自然我们选择了从前面上山的路，山上已经全部是被白雪所覆盖，没有一丝人畜走过的痕迹，只有远处的星星点点会露出一些灰色的石头。向前，踏入了计划外的雪中，沿着苍茫的山脊一侧前行。雪盖住了脚，雪越过了膝盖。看着向导仅仅穿着低帮的球鞋和单薄的衣服，雪已经超出了我们的意外。拿出了一路都没有使用过的登山杖，开始后悔把雪套和冲锋裤都放在了山下。但我们只能向前，在这六七十度的冰雪陡坡上前行。幸运的是雪是蓬松的而非亮丽的冰，幸运的是背包中带了一副皮手套，我们可以一人一只的去把手深深的插入一侧的雪中。前面的雪越发白的眩目，已经深过了我的膝盖，深过了我的大腿，深过了我的登山杖。此时看着下面冰雪的陡坡和山谷，想到的就结组保护，可是我们没有条件。只能我亦步亦趋的踩着向导在前面深雪中中踏出的雪坑。一只手插入雪中，一只登山杖更深的插入前方的雪中，才能向前迈出一步，一步。默念着小心，小心，祈祷着千万可别滑坠下去。以前的小路已经完全被大雪所覆盖，我们只能根据方向不断向着那遥远的前方。经过了一个又一个险峻的陡坡，不断相互提醒着小心，小心。个子较矮的向导已经快从雪中拔不出大腿了，高处的风也吹的我们只能尽量向一侧的雪山倾斜，登山鞋和裤子中已经全部是冰雪了，脚已经被冻的发痛。停下调整时，冯大哥告诉我他也是第一次走这样深的雪，早知如此他绝对不会带我走这样的路，幸亏也只有我们两个。整整在冰雪中走了机械的走了快3个小时，终于平安的看到了下面远处没有冰雪的草甸，已经一座孤零零的破败木屋。此时我可敬的向导让我继续小心的前行。他加快了步伐赶去给我们捡柴生火。终于踏上了间杂着白雪的碎石，终于走到了一汪积水前的木屋，终于迈进了只有夏季牧民们放牧牦牛才会入住的牛棚—— 向导冯大哥已经在屋中用毛毡引着了火，在我困难的脱下全是冰雪的登山鞋袜，换上拖鞋去烤火的时候，他又一身冰水的去到下面的山谷中给我们打水，只有一份感动，据说当时他已经快划不着火柴了，我们开始庆幸我的手套，要不真有可能走不到这里。牛棚的木屋四面都透着风，屋顶也被风吹掉了一快，门也是残缺，屋中的地上甚至也积着一堆雪。石头上垫着的三块干木板就是我们今夜的床铺了。外面的风很大。关起木门天已经黑了，冯大哥忘带了手电，好在我同时拿了头灯和手电。看着红红的烟火已经上面挂着乌黑的水壶，听着外面的风声，烤着湿透的裤子和鞋袜，感受着身上一丝丝的水气在火边升起。终于水烧开了，喝下泡的绿茶，吃下了热热的方便面，裹进了羽绒睡袋，全身才暖和了起来。伴着屋中的火光，开始聊起了哈巴雪山，所在的水草坝下面据说几百年前会有老虎在打滚。现在下面只有彝族，藏族会在水草茂盛的时候去放牧他们的山羊和牦牛。但还是有熊的，一个牧羊的孩子不久还被黑熊所咬死。山腰的牛棚今夜都没有人，整个山上只有我们两个。外面的风越发的大了，经历过深圳的台风，却是第一次听到房外如此凄厉的呜呜的，呜呜的风声，而且越来越大，屋中生起的火也随着风在恶毒的肆意向四处挥舞着火星。如果说没有恐怖的感觉那是虚假的。破败的门甚至都被吹开吹掉了，甚至感觉整个木屋或者屋顶都会被大风所吹掉。这时所能做的就是紧紧地把睡袋中的自己贴住木头的墙壁。风声在黑暗中叫的简直无法让人入睡，其后越发的冷了，生的火已经熄灭了，这时冯大哥已经不敢再爬起点火，要不很有可能我们都会被屋中风里的火所烧着。用羽绒衣在睡袋中裹住了脚，用背包挡住用睡袋蒙住了头等待天亮—— 终于天亮了，风依然很大。生火，烤火，喝茶，泡方便面。终于暖和了，终于冯大哥也告诉我昨夜他也是紧紧靠住板壁睡的，只因为怕屋顶压木头的石头被风吹下来砸住。山上既然无人，我们今天就可以放下背包和背囊轻装往更高处走了。往上面通向花坪垭口的路也全是白雪覆盖，可其间山脊上留有更多的碎石。往上爬比昨天更陡了。往上据说就是我的向导走的最远的地方，上一次是因为上面的风太大而后撤的。依旧小心翼翼的手脚并用的一步一步往上爬，此时体验的爬山爬的含义。上去了可以看见终年积雪的主峰了，但可以看出前方的快4300米处的积雪已经不是我们如此装备能上去的。拍下了对自己属于历史一刻的雪山照片，毕竟这是自己第一次如此高的靠近和感受真正的雪山。开始了后撤，从原路下怕踩石头滑坠，为此开始跟着向导从更陡雪更深的山谷往下走。这时是怎样的一种走呢。用脚跟狠狠的踏入到积雪中，把腿埋入，再踏另一步。可以看到旁边有大片延伸下雪崩产生的痕迹。终于安全的下来了—— 烤火，烤鞋，吃完了方便面。沿下行的另一条小道返回。先下到下水草坝，再下到香树坪，在爬上光头坡就可以原路返回了。路上可以看到不知是被砍倒还是被大风吹倒的陈年大树，可以看到溪水从冰下流过。冰层结实的可以从上面踏过。后面的一段小路向导说早上应该被羊或牛走过。所以留下有一条黑黑的轨迹。虽然雪已经较浅，但已经全是了更滑的冰。登山帐的钢头扎上去只剩下一个小小的白点。小心，再小心。终于回到了光头坡。终于可以放下心自由的感受一下满树的杜鹃花，可以照完最后一张底片—— 在丝丝的小雨沿马道下山，马道可以说不会比深圳任何一条山路好走，可能爬雪山所给自己的力量，一路基本没有停歇，在晚上5：30顺利回到了halfway。作为哈巴的第99位外来登山者和期中少有的自虐经历者拿到了冯家的驴牌。（在这又碰到了丽江奇人木少以及另外两位在后来让我佩服的桂林mm，第二天我们再一起在雨中一起疯狂速度的走完了halfway到中峡到老渡口的路。在tina’s的板墙上木少留下了我们的素描，在无人的终点看到了雨后玉龙和哈巴雪山伴着金沙江的无法用语言表达的别样美景。感动的我们的潘mm在呆呆的哭,庞mm在傻傻的笑，木少被认成了打铁的，可这一切都是在一份艰辛后的特别真实。这都是另外一个故事和记忆了）四天的日子给我留下了永远的记忆。相信如果可能我还会再去的。附录：打这篇流水记忆时，遇到两次停电，换了两家网吧，敲打了两遍键盘，很累但很开心，愿与朋友们共同分享我的感受。 2002-4-28 22:56:17 走进卡瓦博格（雨崩神瀑到登山大本营）下班车提前出发了，已经没有时间在明永冰川村长家喝藏族的酥油茶。热情的老妈妈竟然坚决不收我和其家人一起吃饭的餐费。看来她们已经把我当作了家庭的客人而非一个住店的游客了。到有名的卡瓦博格大桥也就是所谓澜沧江江大桥的六公里，我还可以乘上半个小时的班车。明永的班车在桥头卸下了我，向司机问清了方向，然后的山路都要靠自己的双脚了。卡瓦博格大桥其实也只是一段跨越了澜沧江两岸山谷的十多米长的水泥桥，可它却因是转山的必经处而在藏民的心目中有着重要的地位。清晨的澜沧江依旧在山谷中奔流，看着往县城的班车慢慢远去，自己背起了大包沿着山道从低向高的往上迈去。崎岖坎坷的山路还是有六公里可以通车的，通向一个叫做西当的村庄，车每天来回只有一班。在路上我遇到了开往县城的班车，路窄的我只能挺在路边让车。车经过时司机向我致意，乘车的藏民也都鼓励似的高喊了起来。下来整条山路也只剩下了自己。往前，往上，看不见了大桥，见到的只是了山腰上的一个个盘旋的转弯和一个个小心落石的标志。能听见的也只有了澜沧江的水声，越走越高，这时才体验了百丈悬崖的概念和盘山修路的不易。来时被告之的三公里的这段变的如此漫长，中途碰上了赶着牦牛的牧民，除了西当和问候的笑容他们不能告诉我什么（回去才查到是六公里的山道）。终于翻到了山顶，终于可以看见散布在远远山谷中的村庄和绿色的农田。水袋中一热水温水和半块压缩饼干给了自己力量。向下，再向下，可惜下面的村庄还不是西当，藏民远远指给我了向上的小路。但凶恶的藏獒的叫声却止住了脚步。一位热情的藏民给我带了路，再次感谢他吧。应该是希望小学边的旅店却紧锁了大门，也许是此时没有路人的缘故，可惜来时拉此珠玛指点给我可以休息和午餐的她家表弟却正是这家。幸运的是遇到了意味汉语良好的藏人，他给我介绍了儿子开这段回程班车的藏家老妈妈。老妈妈可不懂一点汉语，家里又无人，热情的好人一直都再帮我张罗，询问才知道他不是西当本村而是一位搞卫生防疫的藏族干部。连吃带拿的吃完了专门做的好吃粑粑，同时知道了西当是谷中九个村庄中最大的，超过百户，而上面的两个雨崩村可各自只有12户人家。然后就开始了据说是要走五小时的只能走马帮的雨崩的路。被指点了一条可以短近两公里的直上山路，上面有着经幡，无人的岔路差点走错了，这时后面远远的一位藏族阿妈用我听不懂的言语向我指出，在我依旧迷茫时快步跑了上来，直到看我走上了正确的路才慢步背筐返回，平实中让我所感动。以后是三公里通往西当温泉的路，村民正在山上整修平整，据说是被四川人所承包。两点左右到达了温泉，可是却不敢一刻停留，未来前面的路是怎样的毕竟未知。往上再走确实就难得见到人了，归来时才知道雨崩的村民赶马上下山都是在上午出发的。从山谷的西当到山脚的温泉再到山那边的雨崩，隔着大大的一座山，马道依然是往复向上，向上的，应该有超过千米的海拔要爬升吧。一直上坡，上坡，走不完的上坡，走的自己精疲力竭，气喘如牛的不尽上坡。但既然是自己的路总是要走完的，路上再没有见到一个牧人，只见到两个下山的老者藏民，其他听不懂，只明白了他反复向我说明的我背包在天黑前到不了雨崩。我只能用笑容和不知他们能否听懂的“我尽力走和走的快”来做回答。总算看见了一个山谷和悠闲的牦牛，还有一间木屋，走进写着茶社和小卖部的木屋却也是大门紧缩得无人。那只有继续了，但心总是紧张的，尤其是在已经连续爬了快四个小时，已经快到山顶的时候，可以看见已经和对面远方雪山上的云可以平视，已经远远高过了对面山顶的公路，可是我还没有走完不尽的上坡。两脚的后脚脖子都很痛了起来，应该是被连续的上坡磨出了泡，不去管它，把登山鞋的鞋带系的更紧一些吧。但这时必须在数到二十步左右必须挺下缓解一下呼吸和疼痛。这样的情况只有在深圳的酷夏负重爬大坡时才有过类似的感觉。有一阵甚至怀疑是否自己会走错路，这条小小的盘山马道是否会把自己带向另一个未知的地方，但远远的，远远相间的马粪和一棵刻有**乡雨崩村小字的倒下的大树给了我信心。终于看见了山顶的垭口和挂满了经文的蚂坭堆。山顶很大，依然有未曾化完的堆堆片片白雪，上面还有几多被马匹踩烂的痕迹。还看到一间应该是牛棚的木屋，终于可以放心了，万一，万一走错了或者今晚走不到雨崩，我还可以返回这里去睡的。下山的路背起包就相对好走许多了。此时自己已经从西当走了近五个小时了。终于可以从密林的缝隙中看见山谷中的绿色田野，可以再次听见了澜沧江的滔滔水声。田野中星点的散布着木头的房屋。数一下，大约就是十二座左右，应该就是我的目的地之一雨崩了。终于，终于见到了分手的小道，一条向更高的上面应该是上雨崩村了，低些的判断就是同样是十二户人家的下雨崩村了。神瀑是在下雨崩，梅里雪山中日联合登山队的大本营遗迹确是在上雨崩。跟着直觉选择了更高的上雨崩（其实相隔并不远），看到了家才会有那种强弩之末的感觉。这点坡爬的最是辛苦。终于在辛苦的终点看见了那座有着卫星电视接收天线的房子，直觉那就应该是我今晚的终点吧。果然就是接待过许多骑马上来游客的阿那主的家。终于被主人热情的接进了家门，此时还不到晚上七点。八个多小时的徒步结束了。我终于和转山者们一样是走到了雨崩，今天全程共约翻过了四十公里的山路。自己是幸运的，被告之前几天到雨崩的一段路基刚被雨雪所摧跨掉，也是刚刚修好的。所以雨崩除了我，这里一段也只有我一个所谓的外来者了。同样幸运的是自己可以独享木楼上最好的一间面向卡瓦博格的房间了。主人阿那主的汉语不错，他还有一个汉族的妹夫。当晚专为我做的烧牛肉和炒野菜量大的足以让我连一口米饭都吃不下了。喝了无数的茶水，终于可以感受什么是幸福了。在被小水电带动下昏暗闪烁的唯一一盏灯泡下（据说看电视就得关灯否则就不够电力），直接拒绝了第二天骑马去大本营的建议。不去徒步非好汉吗。但这种翻山小路下向导应该是要的。在每条路线大人50，孩子20的价格前自然选择了孩子，好在未曾开发的这里不要门票的。一般游客到雨崩后的日程会是一天骑马到神瀑后返回，第二天再骑马到梅里雪山大本营返回。但主人知道是我一个人负重从大桥徒步爬到雨崩后，也就相信了也许我可以一天内走完这两段不同路线的。在往脚上喷完白药就尽力的去休息去恢复体力，在鸡鸣狗叫马嘶牛铃的声音中幸福的醒来，当然梅里雪山最美丽的早晨日出就留给明天吧。放下了大包，带上了粑粑，午餐肉，饼干和一袋水以及所有必要的物资，开始和我的向导——一位十二岁的藏族小姑娘一起向梅里雪山的神瀑进发。小姑娘再前面走的很快，先要向下经过下雨崩的村庄，甚至要从几家的院前的木梯上翻过。走过一片牧场，然后就是要走过由一棵完整的大树横起做成的桥了，其下的雪山融水还挺急的。据说这段路来回要走四个小时的，既然藏族的小姑娘能不停的快速的走，自然自己这个汉族大男人就不应示弱和喊不行了。一路基本没有喊过挺，只是不断的往上攀爬脚上的旧痛还是挺痛的。坚持，再坚持，既然昨天的近九小时都爬过了，今天即将到手的胜利怎能临时退缩呢。本来以为不会太远，可一待问清了要翻越的山就不必抱太多幻想了，谁让这里是神山梅里雪山的腹地呢，朝圣和转山的人都是这样走过的，其中向来应该会不乏老人和妇孺的。向上，向上，对着冰川和雪山向上，期间不断看到了满树美丽的高山杜鹃花，还有第一次见到的把石头甚至牦牛毛用结绳吊起的朝圣方式。在自然中开始很自然地跟着小姑娘感受路口遇祭祀物都往左绕行的规矩。小姑娘只懂得最基本的一点汉语，好在我们都能不断的完整沟通，她停下或坐下时我才会短暂的停歇，可每次都好短暂。如果是自己一个可一定会奢侈的多休息五分钟。要在山体的拐弯时走过不少小小过水用的木板，权做最小桥吧。当问起累不累时，小姑娘总是不累，也许她们真的是习惯了。我需要在往上不断的爬时不断的喝一小口水，可她只是找个溪水就直接喝两口就行。三个半小时的连续后终于爬完了，除了我们没有遇到一个人。最后终于可以最近的贴近5470米的雪锋和它下面的冰川了，高度已经高过了冰川和积雪。仿佛真实的只有几十米就可以走到融水对岸的冰雪上。这边的山顶只有不多的点点积雪，在小姑娘坐下时我被告之藏民神圣的神瀑到了。神瀑在哪里，抬头才看见它就在那高高的山顶上，就在几十米高高的山崖顶上飘过，真地就是飘过，象雨象雾又象烟。可以想象雨季的水一定很大的。飘到山崖上的水再一侧山体上形成了一个小瀑布以及下面淌过的溪流。按照所之藏族转卡瓦博格神山的传统，我从神瀑下走过（据说被淋过后会被洗涤掉罪恶，不过却拉起了冲锋衣的帽子），并在小姑娘的提示下俯手舀起喝下了神瀑的圣水。其后可以静静，近近的去真切地看去和照到伟大和美丽的卡瓦博格，还有五冠佛，三头峰诸峰（当然有些名字是回去后才查到的）。这里可以看到飞来寺所不能感受到的真切，美丽和神圣。我是幸运的，云开雾散的静静感受到了我的神山。从神瀑一路未停地返回上雨崩比计划的四个小时超过了半个钟，虽然我们都已经是走的相当之快了。最后再往上雨崩爬时才感到了肌肉极度紧张后的疲倦。在村庄绿色田野的白色阳光下吃过了简单午餐，又真正休息了一个钟头才恢复了体力，以及继续走的信心。雨崩的出名除了藏民转山的神瀑，就是九一年中日联合登山队的山难了，它是起点的大本营以及营救善后的现场。作为伟大的藏传佛教八大神山之首的卡瓦博格，它曾被住在香格里拉二十多年的洛克博士称之为世界上最美丽的雪山，它也真正是一座未曾也不可能被征服的处女峰。四次登山都失败了，九一年更是在雪崩中十七人全军覆没，几年后遇难者的尸体才从明永冰川中被抛出和发现。如今为了信仰和民族情绪应该不再会有这种愚蠢的攀登了吧，一直认为的，真正的山是不可能被人所征服的，登上只是幸运。这次我的目标就是当年攀登卡瓦博格的大本营，那里才可以真正最近的看到神秘的，伟大的，美丽的，高傲和不可完全形容的梅里卡瓦博格雪山。可能是连续三天的登山使肌肉麻木和适应了吧，也可能因为是朝圣似的感觉激励吧，下午两点开始往大本营进发的行程感觉已经不象上午那么痛苦了。仍然是单程八公里的翻山路，要翻过无雪的高山才能到达卡瓦博格的脚下。一路无言的前进，前进，路上下起了小雨，可我是绝不会返回的，小雨也许就是对当初遇难者的一种祭奠吧。两个多小时的路是如何走的仿佛已经不再重要。只记得登山帐和手的支撑帮了我最大的忙。重要的是自己已经走到了积雪的山顶，前方的山谷就是当年的大本营了。雪应该是可以埋没脚甚至膝盖的。专业防水的登山鞋被雪灌进去可也是一样痛苦的，向导小姑娘可只穿着单薄的解放鞋似的球鞋，以及全是破洞的袜子。我们只能尽量从雪浅的地方，以至石头，树根上去走，反而如此比踩在深深的雪中更加危险。相互踩着雪中的脚印，不断的停下往外倒鞋中的冰雪。终于我们走到了可以最大和安全走到的山顶。下面就是悲剧性的大本营了。应该就只有几十米了，可以看到未曾积雪的卡瓦博格山脚上的孤单木屋了（奇怪的就是那里竟然没有雪），上面就是长长几公里壮阔的冰川带了，再上面就是6740米的神山卡瓦博格了。听到打雷一样响彻的声音就是那种不容人类藐视的雪崩。我现在就在大本营积雪的上面，下面要经过林中的雪应该更厚，我们已经走的够远了，这几十米积雪下山的距离已经不是我们这样没有装备支援所可以走的了。登山大本营已经是到了。已经到了离卡瓦博格最近的地方，来时小雨当然早已经停了，甚至阳光也出来了，最伟大雪山的真面目全部都呈现在我的面前，经历过几天的追寻和跋涉后，这种深深的幸福的感觉真的很难用文字所表达。就用不专业的相机和非林来记录这一份美丽和神奇吧。回程仔细看了路上美丽的奇特的树与林。晚上在家中木楼上看到卡瓦博格的落日景象，也是很难用美丽两个字所可以形容的。可能是神山对我的回赠，第二天徒步返回西当村前的清晨，又真切的在云开雾散的反复中至少三次看到了所谓最美丽的日照卡瓦博格雪山（金山）的无与伦比的胜景，相信这里一定会比飞来寺美丽。回程第一次和雨崩的马帮同行，他们的一切物资都要从山下的西当村或者转到县城补充，一切都要靠马儿了。拒绝了藏族小伙子帮我背包的好意，一直跟着头马走上山顶和走下山脚，相信他们最后的称赞都是真诚的。作为最后我对自己的感谢，在山脚的西当温泉（一个真正好的温泉）洗去了五天来围绕卡瓦博格的征尘。也用青稞酒告慰了卡瓦博格的亡灵。饭后当夜快八点赶回西当村，藏族老妈妈竟然把饭菜全部热在炉上全家都等我而没有吃饭，相当感动不已。当然期间还有许多记忆和故事，时间和篇幅已经不可能再写下去了。相信这些对我都会是永远的财富，同时也只是一个起点而非终点。再次感谢卡瓦博格以及其间善良的藏族乡亲们 2002-4-27 22:18:07 走进神山卡瓦格博--上香格里拉是许多人梦寐以求的地方，梅里雪山更是它皇冠上的明珠。经过排排高仰向天的青稞价，在小雨和寒冷中上路并到达了神奇的迪庆。幸运的是上路前天晴了。虽然反日，但泱泱大国的礼貌中和一个日本的旅游者喝过了酒，和一个日本学中文的小姑娘一起在黑暗中走过了松赞林布寺后，一个人第二遍走进去感受这座云南最大的藏传佛教的胜地，从壁画，从雕像，从酥油灯，从圣水，从六道轮回中开始认知另一种有着不同历史的文明和信仰。看着被虔诚的信仰者在五体头地的叩拜中留下的印痕。入乡随俗的在幸运中接受了刚从美国回来的活佛的摸顶赐福。可惜幸运结却在相机的牵动下遗失了。想从松赞林布走到那帕海，在层层的高山间，在只有牦牛的牧场，在蓝天阳光白云下，开始感触到造化的神奇和自身的渺小，没有向导和方位的走这时只是一种愚蠢和自大。放弃了再重新从拦车开始，在三轮摩托车的烟尘中走道了那帕海，当天的黑头鹤已经来了，没有骑马，一个人在马痕中远远的走过了牛群走进了它的深处，可惜要到雨季才会有无尽的大水淹没于它。除了旅游团就只有我一个，所以没有了门票也没有了回去的车。一个藏族的初一学生帮我在路上拦了才两元的便车（打车可要40的），从那知道了藏族孩子的淳朴和可爱。一个自称画家的上海老年男性拉住了我，从滇西北的中甸开始，到德钦的180公里公路已经上了滇藏线，自此才开始体会了未来将要走的路，坎坷，崎岖，危险与不平，为一次迎面会车双方都要用半个小时调整位置。高高山崖上往复盘旋的土路正在由我们可敬的工人们重新修成油路，所以更加难行。四千两百多米的白芒雪山垭口的路上依然积着几天前降下的雪，曾经被砍伐的光秃的大山上剩余的千万个树桩仿佛在伸手在做无言的诉说，看着有种比较悲凉和沉重的感觉，据说这里晚上会有狼群。雪山是美丽的，但路是困难的，180公里整整走了9个小时。作为报偿，天晴了，可以在快到德钦的路上看到无一丝云覆盖和裸露的梅里雪山，藏传佛教八大神山之首的主峰卡瓦格博和太子诸峰都大方的把它们的珍容远远的，远远的展现给了我。此时自己只能在车的盘旋中登大眼睛远远的，远远的看着它。遗憾的是班车所以除了印象，带不走一张照片，此时为下午五时三十分至五时三颗。到了只有一条主街的德钦县城，梅里已经远远的离开了自己。只有待明天了了—— 在藏家酥油茶馆喝过了第一顿正宗的酥油茶和炒青稞，依然是坐顺路的长途车，在据说是最佳的飞来寺观景点来等待梅里雪山再向我们展现尊容。可今天伟大的卡瓦博格却吝啬地用云雾挡住了它的真面。在一个转播塔下，静静的坐下，静静的等待云开雾散的一刻，可天确是有点阴了。在丽江遇到一位广州的朋友到此守侯了几天可都是遗憾的返回，不知自己是否有缘呢。在等待中上海的那位在中午前不等了，回德钦和回他的上海。这时我真的自由了。可以此时此刻的虔诚一把，在十世班蝉大师祭奠梅里的香炉中焚烧松枝和五谷，返回在藏民转山必经的飞来寺中转完了每一个经桶，然后就是等待，在路上，在山头，在藏民开的店里。在等待中感受，在感受中沉思，除了自己这里今天再没有一个等待的人，此时手机还有信号。下午一阵大风后，太子诸峰们还是没有露出它们的面容。今天已经不可能了，这也许是神山的一种暗示，这也许是信心的一种考验。拦住了每天下午一班前往明永冰川的班车，可以再向梅里的腹地前进40公里。一侧的公路就是茶马古道通往西藏盐井的路，一侧就是延伸到大山的腹地，如一条曲折往复的褶皱的可以叫做路的碎石路，澜沧江在它的身旁奔驰。班车在明永的下午六点半卸下了我这唯一的乘客。入住了村口第一家的干净整洁藏家旅馆也成了主人家唯一的客人。窗后就是雪山上留下的滔滔奔放的流水，很急。放下行囊和另一家的藏家旅馆能干的三位小女主人一起吃了晚餐，以自助的理念侃倒了北京包车来腐败游的老教授。当夜无梦的睡眠真好。到世界海拔最低冰川的门票是60，骑马还要80。用专业的背包打扮和坐班车的资力争取到售票人五折的优待。上山去的马道已经修的比较平整，开始一段甚至还种有排排漂亮的君子蓝，雪水从山上汩汩的淌下。走的很快，半小时后就赶超了一群云南的年轻藏人。在古树和鸟鸣中沿马道爬上太子庙，这里骑马上来的人们向我表达了敬意。真的比较简单，不过要能不停歇的连续爬山两个半钟就行。这里可以看见看见冰川，也可以看见请勿私自进入冰川的警示语，可这里除了牵马和经营的藏人就只有了自己。往前走，往上走，上面无路处正沿山体用钢架和木板在往上，往上铺设观看冰川的观景台，向上蜿蜒足有几十米高。但依旧是“前面危险，游人止步，出现意外，后果自负”的禁语。但既然能自付，我还有保险公司呢。小心的，相当小心的往上走去。钢架上铺设的木板往上许多都没有上好螺丝和钢条，有些还被山上的水所淋。但毕竟比自己已经走过的许多危险的路要安全许多。相当小心的一部部走到了未完成的观景台顶部。那里可以平视，俯视和仰视我们卡瓦博格下的冰川。这也是自己第一次见到真正的永久性冰川。相机闪过后，静静的坐在那里，在风里拉起了冲锋衣的帽子。黑色的，白色的，褶皱的，甚至融化了的巨大冰川体仿佛也凝固住了自己，除了风声，可以听到冰川融化断裂的声音。就那样静静地坐了快一个小时，直到又见到工人上来才小心的走下去，走向真正的冰川。不忍心就这样离去，在下面的路上，在树丛中找到了一条可以称之为小路的通向下面冰川体的小路，不过走过去需要很好的平衡。穿过树丛，就是近十米高的碎石坡了，中间只能放下不小的背包，否则就很难平衡。慢慢的，终于走到了冰川的边缘，可以用登山杖点击在上面。可以清楚的看到正在融化的冰川，可以看到融化的雪水从冰川下留过。没有再冒险的往上爬。但相信此时自己鲜黄色的冲锋衣也一定成为远处的风景。危险处还是不能久留，就在准备离开前，两米外看来是碎石堆的一处忽然塌陷了下去，原来我的脚下可都是冰川，只是上面被碎石所覆盖而已。安全的离开冰川后，继续的往可以走到的莲花庙进发，一路依旧只有自己。就在感觉已经很累很饿时，终于看到了玛坭堆和经幡。除了半块压缩饼干可什么都没有吃。莲花庙据说是在文革被毁后重修的。所以没有神也没有喇嘛更没有商业化，那里只有牦牛和一个不太懂汉语的藏族老太太。那里可以穿过一脚宽的小路去拍到真正美丽的雪山和冰川，那里我听到了不会忘记的打雷一样的雪崩声，最后我也在那真正慈祥的笑容喝饱了生火烧起的并非售卖的酥油茶，很香也很甜。复杂的满足中开始沿另一条不同的马道开始下山，中间看着雄伟的雪山和融水，忽然什么都不想就坐了下来，静静的去聆听伟大的造物的自然。直到好久后一群快乐的藏人走了下来—— 下山了，一天的行程后丝毫没有疲倦的感觉，下山了，仿佛真的意尤未尽。仿佛就是天意吧，售票口遇到了来时同车的明永山庄的拉此珠玛，她正在看书，知道我不以为苦可以感受到这份快乐时，她在我的车票上画了一份简单的雨崩示意图，由此也就开始了我的另一段更艰苦的旅途，由此我的香格里拉才得以完整，否则我真会为此而遗憾的。好了，明天在自己进藏前再在此慢的不行的网吧继续敲完这段铭心的历程吧 2002-4-28 23:03:15 明天就该进藏了，到拉萨才能上网，预祝各位朋友们五一玩的开心。只要有条件，我会不断把路上的故事告诉大家的。不过有时上网确实是很难的一件事 2002-5-6 23:32:37 走过天路的点滴记忆--从滇藏到川藏在川藏南线102滑坡群的工地上见到天路工程的叫法,如此我今天已经快走完了所谓的天路了. 如果你没有恐高症,如果你有个坚强的肠胃,如果你没有洁僻,如果你可以信任司机, 那麽在适合的季节身体健康的你也一定可以走完所谓进藏最难走的一段行车路. 第一天走出雨林背甭,早晨坐上从德钦到芒康的中巴班车,继续从昆明就开始了的滇藏线的行程. 中午11:50分,就在盐井这个入藏后的第一个小镇的前方,遇到了第一次的塌方.一辆大货车歪斜的横在滑坡和塌方后的路上.一部挖土机和四部推土机都在不挺的挖着,推着和挖着. 连续的塌方和滑坡是在昨夜发生的,那部货车的司机在捡路上的落石时被更大的塌方所砸伤.被拉走后不知生死如何.我们只有和其它的车辆一起耐心的等待,等待--. 前方盐井就会有我们的午餐,可我们现在只能一个小时又一个小时的等待. 我们的三个小时后,通往西藏的这条214国道终于基本挖通了,在我们惊异的目光中,对面的车辆在巨大的挖土机的带领和各位司机们高超的退车和会车技术下,艰难的在这条还不如乡村公路的国道上歪斜的走过. 司机要我们都靠车的一侧,防止外面大风下的落石,可是车上的乘客却有人怕在歪斜的勉强可以通车的狭窄塌方处会翻车坚决要站在另一侧. 安全的通过了曾经连续的滑坡落石区,回去才知道在雨季雪季德钦到芒康段被滑坡堵上几天十几天都是家常便饭. 下午四点才在盐井了吃完了一路上最晚的一顿午餐. 由此开始一路上的山上的树林被砍伐的十分十分让人心痛.许多山地已经被砍秃了,只剩下一片片的树桩在矗立着. 晚上九点到达了入藏后的第一个县城芒康,所谓的县城在这里已经不如内地的一个城镇了. 班车到了终点.214公里的第一段行程也基本顺利的走过. 天还没有黑,西藏的白天比我们平常拥有的要长.气象局招待所的木楼还挺不错. 第二天在县城看到了从德钦开往康巴首府昌都的班车,它基本和我们同期到达了芒康. 到康巴就可以到达川藏的北线了,还可以到达我们的下一站邦达. 但第二天这班长途车就取消了,好在现在又有了每逢一,三从芒康出发到康巴的车.而今天幸运的就是周一. 车上坐上了我和另外几位从德钦准备走川藏线的朋友,东北一,广西一,广州一外加穿一件破军大衣的日本人. 其他除了藏族就多是四川人了.车上塞的满满的.光往车顶放行里就耗了近一个小时. 到左贡县158公里的路又整整走了一天.这一天我们经过了蜿蜒的澜沧江, 翻越了川藏路上最高的雪山,经历了海拔5008米的布满经幡的东达山口的考验(可惜没有条件在碑下拍张照)，从三千多的云南到四千三百多米的红拉色山,再到五千米的雪山,好在除了在山顶垭口飘雪的冷,一路的磨练使自己没有经受到别人描述如此痛苦的高原反应. 虽然一路车开的好慢好慢,还要在爬山时不断的加水.可我们的车却依然有反应,一个外胎破了,好在这里都是双胎.午餐开吃才感受到西藏的效率,换胎就足足用了一个多钟. 路上开始真切感受到了西藏的"方便",车前车后,停车男女分开就行. 在只有一条街道的左贡县城,有停车场的简陋招待所是我们无二的选择.但还没有脏到要用睡袋的地步。出去吃饭时下了冰雹,久违了冰雹,好在不大.川菜在川藏线也是我们唯一的选择.猪费可以清灰尘,所以我们选择了麻辣烫. 问清了明早6点就会开车赶往昌都后,我们都一身风尘和脏脏的睡下. 第三天早晨5点我们同住的几位都爬起来了.屋外已经一片白色,雪已经停了.洗脸简陋的招待所是没有自来水,连厕所都在锁起大门外的街道上. 好在晚上会有一壶热水和电热毯.司机始终都没有提前起床,直到已经该发车的六点.锁起的大门外的乘客们更是冻的不行(不幸的是他们没有住在这里). 口香糖和湿纸巾在这里会有最大的作用. 从六点到七点司机始终没有起床,急的早起的东北兄弟在走廊大唱两只老虎.门里室外往复了N次,终于还是回到了电热毯中. 经过多次的敲门.直到八点藏族司机才姗姗而起,称曰雪大不安全.其实公路上的雪都被工人们清除了. 路已经比昨天好走了许多,但依旧可以在会车时感受到烟尘滚滚的含义.除了车上的油管破了漏油,只能用胶带临时绑住,还没有遇到其它的危险.中午就走完了滇藏线最后的这个107公里. 我们到了邦达,这个著名的小镇,著名是因为这里就是川藏南线,滇藏线的交会岔路处了.上面有海拔四千多米的高原机场. 旁边就是邦达大草原. 邦达最醒目的就是兵站和兵站修的厕所了,兵站顶的牌子标明海拔4390米.远远的和兵站合了影,虽然这是会被士兵们所禁止的. 手机在入藏后也终于有了信号,收到短信几多. 功略里这里应该是没有班车了,需要搭顺风车了.看着远处美丽的群山,很有爬上去的冲动.海拔四千多就四千多吧.慢慢的还是爬上去了. 四千六左右的高度去看远处的雪山,蓝天,白云,秃鹫,草垫还有没有尽头的黄色的路,格外的美丽. 一个军官告诉我这里的山上有毛非常好的狐狸,豹子,鹿甚至藏羚羊.但有藏民还会捕猎它们卖钱. 幸运又继续给了我们,中午又有一班昌都到察隅的班车,它可以到我们的下一站八宿,也可以直接到达西藏的江南-察隅. 虽然是计划外,但我们都未曾犹豫的选择了并非在川藏线上的察隅. 车上坐了许多要到嘎吗沟工地打工的四川民工.到海拔4839的叶拉山，大约要上升700多米，过了山口就是著名的九十九道拐。两个小时后我们就到了另一处天险嘎吗沟,怒江流域从其间穿过.从高到低盘旋的山路足有近千米的落差.期间就有正在清理的塌方和滑坡.这里应该曾经是个巨大的塌方区吧,现在到是个巨大的工地.从四千多米山顶到山谷都在修路和固定山体滑坡.这里还驻有专门的武警机械化交通部队,他们也在挥汗如雨的在和民工们一起修路.正是在他们的辛苦下昨日的天堑今日已快成通途了.意外中最后还在山边看到了巨大的冰凌. 行程107公里后当晚到达有个白马镇的美丽名字的八宿县城,入住粮食局内的招待所.这里我们在街头看到了相当美丽的夜空和星星. 晚上终于有只有声音的电视看了,而且终于可以有水洗下三天没洗过的脸和袜子了. 第四天开班车的四川司机到相当守时,一早八点就出发了,出了八宿没有几公里,就可以看见路旁山沟中几乎已经摔散的一部东风货车.司机死了,是在昨天下午超车时摔下的.据说是个新司机.这也就是川藏线.路上的灰尘好大,大的简直阻碍呼吸. 早晨不到11点就到了川藏线上著名的景点然乌湖了.雪山,树林和碧绿的湖水,很美的景色.想吃藏区的鱼,但前几天这里刚发生过大批鱼甚至牲畜吐血而死的恐怖事件,传是投毒也没有结果. 午餐后就开始折往东南往西藏的江南察隅进发了,山顶开始有了大片大片的森林.盘旋的都是林区. 山顶还下这雪,四处都是银白的,十分的美丽. 开始下山了,没有了雪,只剩下了树,但滥砍乱伐依然十分严重,路边的木材加工场据说就有二十余家. 路依然不好走,许多的塌方路段和前面一样是用大堆的木头做地基垫起来来的.一些山体也是用大木头来固定滑坡的. 一路上几乎所有的桥都在修水泥石桥,车子只能经过由木头搭起的座座便桥. 看过了不尽的绿色,经过了兵站就离今天的终点站察隅不远了.下午不到六点我们走完了这条投资达一个多亿元的然察公路(根本看不出),到达了县城. 县城终于可以有不止一条街道和诸多的饮食店了.这里已经离中印边境不太远了. 据说下察隅的风光很美,而且过了大桥可以通过观察哨看到印度占领中国的领土,即那地图上画的麦克马洪线内的被占肥沃领土.但到那里要办理当地人称为过桥证的边防证. 这里应该已经看不出藏区的痕迹了,感觉四川人多过了西藏人. 入住邮政招待所前,背包到公安局试试运气,被广东援建的大楼相当漂亮,六点多110还有人上班,态度挺好.被告之外地无权开当地的边境通行证, 让我们上了二楼等待.可结果却是国安的办公室,登记完了身份证号后.却被礼貌的要求我们尽快离开察隅,不得走出县城,不得拍照,否则后果自负. 失望无尽的失望,上街头一问只要包车,司机就可以搞定让我们过去.谁让我们自投罗网了,现在已经没有了自由. 离去的班车还得再多等一天,没有了自由还不如早走,晚上吃烧烤时老板帮我们找来了专跑察隅到波密的司机.把每人200元的价格压到150,外加一位从拉萨返回走滇藏的上海朋友,如此就可以在然乌湖停一下了.另还有一车包越野车来察隅的各地人士. 好在没有一个走了下察隅.现在终于明白了为何没有一本西藏旅游功略介绍西藏江南之称察隅的原因了.军事重地.只能在住所窗口拍一张远景准备离开吧. 第五天司机一早就来接我们.上车后才告诉我们这辆北京吉朴车在装上我们五个徒步者后还要再拉一位.怎摸可能,拒理力争的告诉除非对方肯坐行李箱否则绝对不行.确实在后排坐了我们四位后已经紧紧的.司机无奈只好绕道出发.一路风光很美,可以补上来时坐班车不能拍照的一点遗憾.据说回程经过的然而道路是颠簸的,颠的他们乱叫,可我还直嫌不过瘾. 路上司机和上海的那位一路抱怨昨夜被特种行业的小姐打扰了一夜,看来西藏也不再是非商业的净土了. 经过山顶时,雪积的更厚更美了,除了道班工人用推土机推出的路,其他都全白了.路边插着树枝,据说是在雪大时做路标用的. 然乌湖部分叫做美女湖,确实很美的曲线和色彩.只是水没有雨季的大罢了. 过了然乌镇的和平饭店,然乌湖就在最后变成了奔腾的帕龙藏布.据说2000年易贡湖大塌方，相当于密云水库库容量的30亿立方的大水半天就从这里还淹了印度三个县.公路是沿着帕隆藏布修筑的,赶往波密的一路都是绿色,这127公里的路况比前面好了许多.记得藏羚羊手册曾说过,跑川藏的司机都是天不怕地不怕,就怕然乌到中坝.可在这里我们的瞬时车速都达到过80公里,平均五六十公里是有的,可不向已前平均的十多,二十公里的正常西藏时速. 根本没有体会过那种应有的惊险.可能没有到雨季或者是我们久经考验了吧. 路边有藏民在卖著名的冬虫夏草,要价四元一只.可挖草的对草原植被的破坏着实只大.还有拦车卖天麻的,但据说可能是假的.路上的诱惑真的很多. 口声声说环保,如果名贵的药材卖的确实便宜,想来我们还是经不住诱惑的.一路平安的到达波密,它也被称作世外桃园。波密也是川藏线上首个有网吧的地方.海拔仅有 2900多米.街头的烧烤也便宜了许多. 晚上把邮政招待所四人间的房价从一百压到了五十.可还是不能冲凉.广州的同行一位准备在这里骑单车漫步了. 伺候波密到八一已经没有了直通车,102滑坡群的施工使川藏线只有在每月一,十一,二十一日放行,其他时间车辆禁行.或者就要看施工方休息时的心情了. 所以我们只能乘车到102,徒步过去再乘车.把每人的车价压到了少有的四十元.晚上公安查房旅馆还提前得到了通知. 第六天清晨下起了雨,担心最后和最险的天险不知是否还能走,司机告之可以.好在上路后不久雨停了. 道路居然有四十公里左右的柏油路,也被我们戏称为了西藏的高速公路,可能是封路的原因,路上的车很少.但是还是看到了一部被撞毁还带着血迹的卡车. 还是刚刚发生不久的,看来路好也不是好事.两侧都是原始次生林,可惜有几公里在去年发生了人为的火灾,烧的很惨,据说烧了七天七夜才灭了.看着烧毁的大片林木,很是心痛,要多久自然才能弥补人类造成的灾害. 到了102滑坡群,路是封了,还有自治区的通告.压了许多车,还有一队日本开出的环游亚洲六国的四驱车队. 行人在中午和晚上才放行,车辆如何才能例外放行呢,不知.据说两日前有交通厅的车来放了一次.现在在赶进度,据说可以把一年的工期提前到五月底完成. 终于到了中午放行时间,取出登山帐,背起背包出发了.这一段在炸山把原来大面积滑坡塌方的弯道改成直道.路还是不难走,也只有四五百米. 刚走过了102,就看到了下面山谷中摔下的客车,除了车架都被卸完了. 对面的车到通麦天险,短短的九公里就要20元,发封路财吗. 我们决定徒步走过这最美丽的九公里. 确实可以称为最美的一端路,平坦而无车的大道,两旁绿色的森林和山体,还有大片的田野,远处的雪山.九公里就在林中的蝉鸣声和相机中用了两个小时走完了. 在通麦大桥前我们碰上的六个人搭上了由此开往八一的丰田越野车.一车加司机九人.下午三点开始走川藏线最后的天险,通麦到排龙. 这里何止七十二到拐弯,许多路都是在山腰上凿出的,可以看到以前大量的塌方痕迹,许多补起的路远远高于路基,还可以看见山下面曾经摔散的车. 路边都是用铁网网住大堆的石头加固路沿,但还是有许多被冲垮了.其后过水的路面也很多,感觉比较过瘾.但足以想象雨季这里会何等的艰险. 到晚上八点我们翻山没有大惊险的走完了这最后一段89公里的通麦天险到林芝的路. 林芝再往西19公里就是地区的首府八一镇了. 八一是由广东,福建援建的比较现代化的城镇,已经不再能一眼看到头,十分钟走到底了.竟然有了红绿灯,我们忽然不能适应这种所谓的都市文明了. 八一已经看不出太多西藏的痕迹.这就是我们要来的西藏吗? 第七天八一通往拉萨的400公里的路除了海拔5020米拉山将不再有任何一丝风险,修好的公路任何底盘再低的车都可以在六七个小时开过的. 川藏线在此已经没有了它的惊险. 在此和赶时间的一对同行的朋友分手,看着他们打的赶往拉萨.自己一个留下等待去办理通往墨脱和雅鲁藏布江的边防通行证. 八一几乎所有的宾馆都住满了,但还是找到十元的公安处招待所.深圳大道,厦门广场,珠海路,这些名称使自己感觉仿佛到了沿海, 只是远处的雪山提醒着我这里是西藏.更多了街头无数的发廊.录像厅和川味餐厅. 终于可以洗澡了,洗去滇藏和川藏一路的风尘.终于可以上网了,这里两元/小时的价格可能也是西藏最便宜的. 等待着到公安和边防办理米林,墨脱的证件.不知开山了没有,几乎问到所有的人都说不行.不过这一切还得自己去看去等待和去感受. 这些都应该是明天的故事了. 2002-5-13 21:34:07 就这样虎跳（徒步篇）----（滇西北半月之七）虎跳峡与梅里雪山是我出发之前最向往的两个去处。。。 “玉龙与哈巴是兄弟俩，同时爱上了金沙姑娘，三角恋总是难以处理；这三人决定面对面作个了断，于是约定在现如今虎跳峡这块见面，可是玉龙与哈巴等了两天两夜，金沙都没出现，兄弟二人很是困乏，于是进行轮班，玉龙打盹时，哈巴不小心也睡着了，就在第三天的早上，金沙姑娘来到，见到熟睡的弟兄二人，甚为伤心，未作停留，向前而去；待到玉龙醒来，看着金沙的背影，责怪哈巴当班时睡着，恼怒之下向兄弟煽了一耳光，哈巴顺势低头躲了过去；从此，哈巴就比玉龙低了一小截。。。“ 伴着司机的故事，4月30日一大早，我们包车从古城出发，9：30到达桥头，很菜的唐朝和小叶，小燕子坐车到TINA‘S等候大部队，其余八人准备徒步一天，夜宿HALF WAY，第二天一早再到TINA‘S，经张老师家下中虎跳。我们从中学进入，开始徒步HIGH WAY，虽然缺乏徒步经验叶子，小公主，小女巫，雅妮四位MM都对能否走到HALF WAY有所怀疑，但她们依然很有勇气地上路了，事实上由于出发得较早，即使走得很慢，时间也足够。上午的太阳很大，刚开始的一小段公路上几无可以遮阳之处，大家又多抹了一些防晒霜，有说有笑地向山上走着；在路上可以看到金沙江与另一条不知名的分支合流，两岸的山上点缀着一些房屋与小梯田，远远地还能望到玉龙的几座山峰，景色还不错；就是觉得很热，并且初期的呼吸还在调整，总是没有后来顺畅。在公路上拐了几个弯，顺着沿途的徒步标志，进入了更弯的山路，就像山间的玉带，绕来绕去；经过纳西人的村落时，还碰到了一只很猛的山羊，与我们对峙在窄路上，竖着两只尖尖的角，瞪着我们；不可硬来，只好用转移注意力的方法一个一个挪过来的。（后来在香格里拉大峡谷，我们在路上还碰到了更猛的公牛，吓死人！）一路欣赏不同的景色，伴着若有若无的金沙江水拍岸声，不知不觉就走了近两个小时，路上碰到的纳西村民告诉我们著名的二十八道拐就快到了，还说我们肯定过不去的，呵呵！不过真的把几个MM吓得脸发白。。。又拐了一个大弯，一座很徒的山峰突现眼前，说是翻过去才是二十八道拐，叶子吓得快晕了过去，小公主与小女巫也是浑身发抖，只有雅妮很冷静；GG中难难也是面有难色，军心不稳可是大忌呀。。。11：30，只有找个阴凉处，FB补充点能量了！每个人都是可以接受挑战的，FB之后，几个MM决定挑战二十八道拐；虽然在我们看来这可能没什么，但对于极少爬山的女孩子应该是有相当难度，特别是刚开始上行时就是基里拐弯，拐呀拐呀，好像都有三十八个了呀？也闹不清从哪开始算才是二十八，这样看不到希望的时候是最打击斗志的，叶子满面发青，摇摇欲坠；小女巫还不错，但小公主明显有些失去信心了。。。就在这千均一发之际，我们碰到了当日从HALF WAY出发的第一路人马，“还剩十八拐就到顶！”如同给了几位MM一剂强心针，得以走完这没完没了的拐，（其实我当时也有一点累的感觉，也是此次徒步中唯一的一次；）最后几个拐倒是遇上了不少倒过来走的驴子，在一路的相互鼓励与问候中，差不多下午1：00左右众人依次登顶！走完二十八道拐后的驴子们都小有成就感，找了块大石头休息，开个黄色故事会，放松一下；没想到前几天默默无闻的雅妮妙语连珠，逗得大伙乐不可支，笑声飘荡在整个山谷里，传得很远。。。接下来的路程虽然还很长，但是轻松写意了很多，玉龙十三峰渐次扑面而来，从这个角度看上去，美仑美奂；沿途关于TEA HORSE 与 HALF WAY 指示的里程与小时数都在变短，也在不断地提示我们胜利的到来；到茶马客栈之前的路上有各类植被，构成不同的色泽，漂亮；从路上往下还能看到上虎跳的停车场，那应该是旅行社常去之处了。 2：30左右到达茶马客栈休息，一帮猛驴把老板的可乐，酸奶，西红柿，搜刮得七七八八，坐在茶马临峡而建的露台上吹风很是爽，聊天，照相，FB。。。从茶马出发后的沿途风景随着植被的减少变得开阔，远远地可以望见我们将走的很长很长一段山路，在雪山，白云的衬托下，如同悬空而开，甚是险要；听着越来越大的水声，就知道离中虎不远了。到HALF WAY的这最后一段山路也是我整个徒步过程中最喜爱的，除了它的雄壮险要，还有数不清的各式各样的硕大岩石，或如雄狮，猛虎，或如羚羊，猎犬，栩栩如生。。。狭窄的山路上还遇到了一纳西史弟赶着一群真正的驴子，呵呵！沿路还有几座石桥，桥后在落差很大的瀑布，即使是这种枯水季节，流水声依然响彻山谷；这一路我的菲林牺牲不少。。。下午4：30，大队人马胜利到达目的地----HALF WAY，一个非常有特色的高山客栈，晚上我们要了两只大土鸡，好好FB。。。。。。

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白云 · 发表于 2003-3-6 20:07:30

2002-5-14 18:37:17 明天就该走一条据说西藏最经典的徒步路线。西藏山南的甘丹寺-桑晔寺，要徒步翻过两座五千多米的山。据说是老外走出来的，昨夜被边塞远景的老板在旅行者所诱惑，今早七人的队伍晚上只剩下三个，可要带上两位女性和牦牛去体验这条少有人走的路线。等待我回来后的记录吧。 2002-5-20 17:16:17 在西藏沉痛悼念我的两位好友（鲤鱼-蛋白质）昨天中午开始，每小时都接到深圳山友和单位的电话，知道他们出事了。除了口水坛，磨房也上不去了。但最坏的结果还是出现了。昨夜与旅行者的驻藏小二夫妇一起缅怀我们的周正（蛋白质）和李云贵（鲤鱼），还是忍不住的泪水。凌晨收到找到鲤鱼遗体的消息，禁不住的悲伤。今早送走了飞回深圳帮助处理善后的阿古。即刻赶到了西藏最大的哲蚌寺，请喇嘛写下了他们的名字。放在大经堂，等八百名喇嘛和活佛念经时的超度。曾经是不信神的人，可我今天拜完了每一座大殿和每一尊西藏的神，希望能够保佑你们再另一个世界快乐和安康-- 除此我还能做什么呢？失去了两位好友。失去了两位可以一起自虐一起腐败一起指点东西的朋友。答应了大家可以一起在西藏骑单车的，忘不了蛋白质曾经借给我的车和帮我从顺德骑回的单车，还记得鲤鱼骑着新买单车和背着帐篷的样子。我们可刚配齐了自己远行的车。承诺了鲤鱼在三峡淹没前大家去徒步。可现在他们就这样走了，走到了他们所最钟爱的自然的怀抱，不肯给我们道一个别。前几天还通了电话，以为可能最危险和要小心的是自己，可竟然- 我相识相知快一年的鲤鱼又是怎样的一个人呢。从他曾发给我的一些邮件可以看到我们的鲤鱼他喜欢游，上学时就曾经走完了北京的长城。 “关于“游”。潘耒在《徐霞客游记》序中有言“文人达士多喜尚游。游，未易言也，无去尘之胸襟，不能赏山会水；无济腾之躯体，不能搜异剔密；无闲广之岁月，不能纵性逍遥。近游不广、浅游不奇、便游不畅，群游不久”。.......... 现在的我，工作平淡，周末精彩；同事间彬彬有礼的冷漠，朋友间放肆的亲密；生活时有出彩感情一直古井无波（也许是自己回避的原因）；亲情围绕但偶尔还是觉得孤寂。性格思想中有更多的矛盾混沌。太多想法无法驾驭。这就是我，经过二十多年的思考经历，胡吞许多杂书游历许多地方，从农村突围出来却没有将心全带出来，在城市许久却一直没有全部认可它。别人眼中衣食无忧自己认为一直在流浪的一个人。我是鱼，我不会徒羡鸟会飞，而会珍惜自己会游的自由。珍惜自己拥有，充分利用所有的资源，充实自己，过得顺心、坦然、自由。我想应该知足了。” 是的，最终他还是象鱼一样的回到了水中。忘不了他要走遍深圳的山山水水，忘不了一起并肩走过的百公里和他的解放鞋，忘不了他所钟爱的后花园--梧桐山，忘不了他和我一样喜欢吃布心市场门口烤出来的囊，忘不了他所钟情的摄影和独角架，忘不了私下我给他评的磨房第一的称谓，忘不了我们以东乐天桥划分的相互请客界限-- 太多的共同记忆，永别了，我的朋友，请相信，三峡我会再和你一起走完的，我保证。在最遗憾最后悔的是没能晚走云南两天，去加入蛋白质的大雁顶狂欢，这是我们这个自称为混蛋，白痴，神经质的好人所牵头组织的最后大活动，他说了这样太累，在大雁顶吹完他的萧铮合奏后就不再组织磨房的活动。应该墨脱兵站的黄排长也去了吧。他叫了我两次可我都没能放弃自己的计划，想回来后还应有许多的机会，可竟然成了绝别。几天后我走到墨脱难道就是为了告诉黄排你的噩耗吗？蛋白质绝对是个梗直和敢说敢做的好人，虽然常常自称是“狗咀里何必吐象牙”。虽然许多人可能看不惯他的急俗。可他绝对是一个热爱生活的好人。除了妹妹，除了伯父的女儿，连西藏的路上都有他资助学业的儿童。自己走过了墨脱和大峡谷，走过了漠河，走过了西藏最难走的路，被毒蛇咬过，被牦牛舔醒过，被冰雪冻过，骑车自杀式的走过两万公里，这就是你--蛋白质。记得你对我说过骑车“看着脸上被风吹裂的口子中的血向小孩的眼泪一样留下,只有抹上酥油”“脚趾已经萎缩到正常的一半，终于有痒的感觉了，你知道脚不会废了”。记得你被最毒的蝮蛇咬后是自己冷静的下刀割破伤口吸毒的。多少次极度的危险你都起来了，可最终你还是倒在了深圳——这个你自称并不熟悉的地方。是我们一起第一次走的大雁顶，是我介绍你认识的鲤鱼，可结果你们还是倒在了一起。记得鲤鱼给我说过“找一些互相帮助，解闷解愁的对象（不是朋友）并不难，而且，什么人都有可取的，都可以作为听众。但是，要按那种“朋友需胜己，似己不如无”的原则，找一种可以推心，可以置腹，可以提高自己的思想，意识的知己，不可定义难易、多少，一切只有随意、随缘、随喜。”我们也是幸运，我们找到了可以推心和置腹，可以不用计较，可以安全和生命相系的朋友，你们最后也倒在了一起。很清楚的记得在自己出走滇藏线前给朋友的道别帖子中就说过“蛋白质是我最佩服的朋友，他和鲤鱼都是我最好的朋友”，可自己只出去了一个半月大家就诀别了。以后再也看不到鲤鱼的片子，再也听不到蛋白质的狂言，再也找不到你们的新路线，大家再也不能一起骂娘不能一起喝酒聊天。想想除了伤感还是伤感。想起据说的蛋白质所说过最怕的死法就是被淹死，可竟成了一种诅咒式的应验，所以更是禁不住了眼泪。蛋白质并不怕死，我们曾经探讨过死亡和保险，你是无畏于死亡的，你认为自己生命的价值等同于去年墨脱解放大桥意外中死去的七个可怜的民工。我们曾一起为生命的脆弱和所谓的贵贱流过泪，你还曾帮助那个逃生的藏族在广州找了工作。你是豁达的，你看不起被外所困的余纯顺，你烧掉了经过艰辛的路程得到的邮戳纪念。可今天是我为你们所流泪了。你们走的太早了，深圳还有线路是你们没走过的。深圳一窝蜂现在就剩下了阿古，我也失去了正式加入的机会。鲤鱼还没走过川藏，也还没找到他的女友。蛋白质还不能辞去他的高薪工作，还有太多的责任等着他的供养。记得我们凌晨三点的七娘山-大雁顶-过店到东冲，记得你们点评谁谁的文笔和体力，记得我们一起对女士的分级标准，记得在大本营给大米计划的骑车进藏路线，记得我们几多次的同饮，记得最后关于墨脱和大峡谷的电话，这一切仿佛都在昨天，可已--。他们的离去会改变许多的轨迹，母亲失去了儿子，姐妹失去了兄弟，磨房失去了两个牲口级，我也失去了自己的好友。现在我会更加珍爱生活，珍惜生命，珍惜现在的拥有。并会用自己原定的计划去走你们走过和想走的旅程。痛心于不能再见你们最后一面，痛心于我们共同的计划不能再实现了，痛心于再也听不到蛋白质气愤时“他妈的，老子——”的骂娘，痛心于鲤鱼再也不能穿我送的coleman登山鞋了。亲戚或余悲，他人亦已歌。也许托体同山阿是他们最好的归宿和理想，只是这一切都发生的太早，太早。早到他们不能再留下一张照片和一句话。婚姻，家庭一致生命的高峰还没有享受。除了真正的悲哀，甚至可以称为兔死狐悲似的悲哀，除了以上文辞混乱的悼念，除了捐款的倡议和家属的慰问，我还能为他们做些什么呢？走好我的朋友，希望在另一个世界你们也能和现在一样达观快乐。我会为你们祈祷的-在西藏，在新疆，在陕西和在深圳。今天和明天。永别了，我的好友--鲤鱼和蛋白质。我会永远记住你们的。悲痛+悲痛+悲痛-- 2002-5-21 18:02:53 死而无憾的感觉 (作者-远去了的鲤鱼）（这是鲤鱼在2001年7月发给我的邮件，看到又禁不住泪流满面，现转发以纪念我的挚友 --鲤鱼--李云贵）周末我将去排牙山。想起曾经听一个女孩子这样说过“去过一趟叫做什么牙齿山的，几乎把半条命丢在那里，但是还想再去！”。听说过“拚死吃河豚”吗？知道那种动力吗？可以想象吗？那个女孩子真幸运，一下子（她是第一次爬山，连山名都记不确切）就找到了那种可以让自己全身心投入、死而无憾的感觉！有如我在夔门赤甲峰顶，俯瞰浩浩长江被巫山的一道道山脉束缚成一条小溪，另一面是重重山石被长江冲破，江水依旧冲向前方。我没有感觉，只想往下跳.....。还有站在白盐山下仰望灰白巨石直耸天际（我之后和一个学美术的朋友说，那时我才明白中国画中石头为什么那种皴法），还有在瞿塘峡栈道漫漫独行的感觉，真实的一次次的震撼！我没有尝试用笔纪录，只能用心！虽然我还自信自己的表达能力，但是，那种感觉，刻骨铭心！我在哭、我在狂笑。我想爬上去，钻进去，跳下去......。 2002-5-21 18:06:47 转贴我远行的挚友蛋白质的一篇关于生命的文章以作悼念生命，这个令人苦不堪言的东西，一直困惑着人们，如今它又困惑着我，特别是每当夜深人静之时，我无法安眠，步入巨大的宁静之中，我无言。面对整个夜空，就仿佛看见一种灵光在那里闪烁，生命在那里跳跃，它的魔力在垄断着我。我不得不承认，对生命的理解，对人的生存状态的理解是相当肤浅的，可我的血液流淌着，在发出令人沉痛的声音，向我呼唤着，我又如何逃避得了？有些事情是我们必须面对的。其实，再有多大的沉重感，我都希望默默地接受，再默默地化解，可我办不到，因此，我把它说出来，请你原谅。我也以为只有创作能使自己（个人）的有限与无限相结合，达到某种统一，也是为求得一种简单的心态平衡。你应该知道，我是带着一种近似绝望的心情去寻找希望的。我们一来到这个世上便在找寻着家园，因此我们四处流浪，我是又一个走在苦难路途上的游子。这是一种劫数，偏偏被我遇上，可我认为这已是相当幸运的了。我只能说出自己的语言，它算不上真谛，真谛隐藏在众神的语言中我们只能去寻找去发现，并把它描示出来。一洞穿这宽大无边的宇宙，远古的梦如一棵树，树叶随风纷纷而落。站在这个世界上这片无垠的土地上，来承担那些垂向我们的叶子，人类象树一样生长和存在下去，我们作为过程，需要阳光空气和水。缘故的神话和传说离远古的人遥远而又亲近，与远古的人相互对应，如同我们看那些满含情感的繁星缀在千里之外的夜幕上，而现在，它们开始熟悉我们，我们一点点亲近它们。那些微妙而又宏大的东西，那些我们不曾抚摸过而又激动人类心灵的东西，注定我们选择书籍和流浪，于是，我们感到高山流水的伟大和丰富。我们的情感是血液的另一种含义。海洋在远离我们的地方汹涌着一种信誓，海洋的渴望是一座高大雄伟的山脉的隆起，山脉的渴望是无际的水面。季节风由南而北又西而东鱼贯而入，簇拥着我们孤独的身影，我们在海洋与山脉的中间地带流浪，背负高山走想向海洋。我们是城市的浪子乡村的孤儿，满面辛酸和忧郁，沿街乞讨，对于我们孤身吊影的流浪，人们习以为常。我们劳顿一天的血液在黄昏的天边染红城市和乡村的房顶，道路，我们露宿街头，无家可归。我们在母亲的阳光里灿烂开放，叶脉的脆弱，时常让善良母亲深情的眼睛疲惫。在山外看见山河外看见河，我们想走出山走出河。离开家的日子里，母亲是位忠诚而善于忍耐的鱼手，以目光之线岁岁月月地垂钓。写信告诉母亲，有水比江河更没法说清楚，而我们正如此，母亲的眼泪和爱正如此，可我们奢望超越这水，以母亲的期待作为船浆。总是在漂泊中寻找一种东西，一种得以使自己活下去的宗教。人永远不能完美，我们以诗的形式唱歌，以植物的姿态垂青于太阳，以玻璃的性质观照生命，这是向着完美，向着一种浑厚整固接近的一种途径。男人漂泊女人漂泊，在某一个水面上，惯于流浪的水手偶然相遇，相遇是一声问候与祝福，如同春韵，然后远行；相遇是一座桥，然后把桥划过桥眼。我们谁都不能隔断这繁衍之水。流浪的人在旷野里怀念温暖的家更亲切于孤独的自己，穿过夜是一种幸福！许多人惧怕孤独，我们是鲜明的叛逆。我们把任何地方都当作暂时的，任何地方都充满丑闻。在广漠的天地间，我们是风是一朵寂寞的云，在寂寥的荒野或是拥挤的城市，我们找不到固定的居所。我们一无所有地来，无牵无挂无依无靠，又将寂寞地去。穿过树林，我们是一棵树；越过高山，我们是一座山峰的含义，任何一种定义都无法清晰地解释我们。我们拥有的仅仅是自己，除了自己，一切都已付出，保留着一份真实。我们是莽汉每当穿过一座城市或一遍村庄，老人，小孩，男人，女人便有一份朦胧的感觉。于是，城市和村庄又多了一个唠叨的话题，一份想象与思考。而我们经常被歪曲成一个因素，一种有伤大雅的条件。这种时候，我们象呕哑的乌鸦，只有一首诗，一支歌，一个手势或者一种眼神，我们的动作我们的回击常常这样简单方便这样彻底。这种形象生动和深刻。我们有太多的感觉，一杯酒一杯茶，无所谓失去什么失去多少，而真正想获得和守护的，只有自己，自己那份感觉，我们挽手走向苦难和美丽。我们要履行自己的诺言，诺言有一种兰色的诱惑和神秘。我们的思想没有栅栏，喜欢漫不经心地谈天说地，漏掉的文字便成为把柄，被别人的手紧紧握着，象握着一种命运，常令一些好心人为我们担惊受怕，其实，我们很自信，根本不在意，摇摇头耸耸肩，我们一甩手甩掉丑陋和庸俗，甩掉卑鄙和规矩，就变得自自然然轻轻松松。我们想继续走下去，避开世故和嘴脸，走成一条路。我们常常只有一副不太生动也不呆板的面孔，特殊的面孔，许多时候产生误会。实实在在地去看一些病人，并整夜整夜地陪伴他们，他们的病在某种时刻发生裂变，又感染我们。这时有深深的沉默仿佛掉进巨痛的深渊里。城市没有醒来之前，流浪的足音正经过一幢幢楼房。二我是在夜深如底的时候经过都市的，无人看见我的面目，无人听见我的呼吸。在活跃自由的空气中，以手抹去人群残留的混乱和虚荣，一切变得灵动，变成几千年未有的不可想象，这样的步伐充满乐感，与天音和谐。经历的白昼使我们在深夜获得真知。在鬼出没的地方，顶着狂风呼叫，顶着撒下的迷魂沙，我胆大妄为，用不着解开胸前的纽扣，我仍一如既往地行走好大一段路程。我是人，握着人的伟大和尊严，如同握着巨型大刀，在鬼出没的地方左劈右砍，而我是以人的真实与伟大藐视鬼的虚假与渺小。我又一次于流浪中认识自己。城市的边缘，寻找一块冒险性的石头，这与今生有关，刻上诺言，面对生活，鬼谷崩裂三分之一。简朴的房舍排列成简朴的生活，这些与泥土有关，与我们舍不开又离不去的泥土血肉相连。这样的人们在泥土中长大，衰老，在泥土中死亡，一切归于尘土。土地啊土地，你养育众生又束缚众生。后孙们用泥土安慰死者无处可依的灵魂，春季的花朵在他们面前开放，夏季的绿叶在他们的头顶飘扬，秋季的寒意与冬季的冷冽，更早在亲人点起的祭火中温热开来。他们的寂寞相同，只是在季节更替的瞬间有一种淡淡的色彩。我们比死者更多负重，一种剧烈的断裂，一种惨淡的流血，一种无羽的翅膀，一种永远的愿望…… 我轻步乡间的石板路，抚摸乡村破旧的黄土屋。打量来也匆匆去也匆匆的乡村人，看那补着许多小布块的衣服，听那浑厚纯朴直率的被我们渐渐淡去的乡音，还有羞涩的爱情。乡村有美丽的隐痛有隐痛的美丽。你看见我泪眼朦朦地微笑或者久久面壁呆若木鸡，许多时候，我们就这样有更多的话要说，而最终什么都没有说。因此困惑因此无处藏身，因此把虚假暴露无遗，因此流浪。四处都是人群，在盲目的兴奋中开始大逃亡。拥挤的生活使我们劳累，使我们疯狂使我们厌倦，等待着另一种死亡，于是向无人之处行进，找寻某个安静的野地痛痛快快地享受一种死亡，而无人不在，我们不得好死，我们死无意义。当我们静静坐着的时候，紧闭双眼拒绝白昼，等待黑夜的降临。烛光闪闪烁烁或明或暗，直通我们心灵深处，一片澄静，一种活灵活现，使我们深夜的目光更加明亮，洞穿一切现象，经过荒谬经过怪诞，直抵真实的心脏。我们在孤独中以这种方式重新复活，生气盎然。在进入黑夜在黎明之前，我们笨拙地找到居所。你将在白昼在某个街头晴朗的天气里，看到我沉没地坐着，我的头异常沉重，深深地埋于两掌之间，这仅留于掌心的一点暖意，给我一线希望，也使我感觉到存在的实体和怪异。疲惫的双眼不忍看喧嚣的人群，无以忍受卷起的尘灰。就在那里，你能看见受欺骗的学生，他们那么年轻，就被强制着使他们成为一种工具，而不是他们自己。就在那里，你能感受到无能而得意洋洋的官僚。就在那里，你还能看见辛苦劳动而生活可怜的人们和坐在办公室里整天无事可干而生活悠闲的人们，但你走过这条街这片村庄走过人群和所有声音，你会想说什么，但你究竟说了什么呢？我的三分之一的三分之一在都市流浪，在都市的角落坐最后一夜，守护最后一夜，而真正想守护的是另一种东西，它从夜中冶炼出来。 2002-6-7 0:11:26 走出隐秘的莲花圣地--墨脱（上）走出莲花圣地--墨脱（以此文纪念我的朋友蛋白质）中学地理时就记住了墨脱，只因为它是中国唯一不通公路的县。后来长大了，看到去过者的游记，原始的森林和住民，江边的崎岖小道，林间的毒蛇，猛兽，还有雪崩，踏方，泥石流，下毒，疾病，蚂蝗山，简直都是惊险的探险历程。从来没有敢幻想过自己也能走进墨脱。可自从认识蛋白质--我最佩服和最大胆的朋友--他就走过墨脱，而且平安的回来了。知道了墨脱是发源于喜马拉雅山脉中段北坡杰马央宗冰川的雅鲁藏布江进入印度前流经我国境内的最后一个县，也是西藏东南部山高谷深最偏远难行的一个县。墨脱在藏语中和梅朵一样是“花朵”的意思。知道了它因为自己的神秘和圣洁而被藏传佛教徒们称为“白隅白马岗”--即隐秘的莲花圣地的意思。知道了它的地形是要用民谣“山顶在云间，山脚在江边，说话听得见，走路要一天”来形容的。知道了所有的物资，都需要靠人翻山背运。从山外面到墨脱，要攀上4300多米的高峰，然后下降到600多米的山谷，一路能感受到一山有四季、一日不同天的寒，温，热三带风光；当然其间的全部险恶都要只能靠自己的双腿来跨越了。在走过了不算太多的路和爬过不算太多的山，亲身经过毒蛇和蚂蝗以后，我相信了他的那句话“蚂蝗咬不死人的。出行西藏前在深圳也见到他的朋友--我所敬佩的据说是全军最小的墨脱汗密兵站的黄排长。据说驻军两天就可以走进墨脱这个常人六天才能走进的地方。辞职前就告诉单位的老总--我准备去走墨脱和阿里，但我会为自己负责的，所以买下了高额的意外保险。五一节滇藏线上到邦达终于有了信号，去电蛋白质我们最后谈的还是墨脱，他建议按照我的体力三天走进去。没想到这就是我们最后的通话。等川藏线走到了波密，在街头一家小饭馆中，老板娘听到了墨脱，夸张似的告诉我她的一个老乡曾于去年十一月刚大雪封山后冒险赶回波密，结果是大腿肿的快水桶粗并躺了一个月才能起来。到八一边防总队办理通行证时，负责的女上尉就认真的问我是特警吗，而且告之现在应该过不去，为此她可以把日期多给我开半个月以示支持。墨脱驻在八一深圳大道的办事处更是回答的简单“进去现在要行署的证明，现在谢绝旅游而且没开山也没有车。看着八一附近山头上覆盖的皑皑白雪，看着所谓比较“权威”的藏羚羊自助手册如下的论述“——你将要面对的是喜玛拉雅山脉东段及其余脉的崇山峻岭，所有的进山之路路经的山口都会在每年的十一月下旬至来年六月期间被皑皑白雪所覆盖，山路会被积雪的冰盖所掩盖，冰面间暗藏的冰裂缝，冰溶洞和骤然而至的暴风雪，低温等恶劣的气候条件还有迷路，滑坠等都将是你将面临的危险。因此在这样的季节里进大峡谷，夸张点说：想死的快的话，这是进大峡谷最好的季节。” “每年的十月份是进入墨脱的好季节，此时雨季已经结束，无论大小动物基本上衣食无忧，蛇类和被炒作为“大峡谷第一猛虫”的蚂蝗也较雨季少了许多——。此时我知道自己只能等待，再等待，但我的时间却不能等待太久—— 晃在拉萨的日子，也是静静的等待可以进墨脱的日子。拉萨发出的帖子十多天却没有人响应我的行程，人们都包车驶往了阿里。等阿古快20日到了拉萨，告诉我的却是八一又刚下了大雪，看来还得等待。蛋白质曾告诉我的却是四月底就有人进墨脱的。我相信，所以也在准备。五一九事件带给了我太大的震憾，感受到了太多生命的脆弱。作为一种纪念，在深圳山友对逝去的他们进行追思的时候，自己带着一种复杂的甚至悲壮的心情登上了往八一的面包车，随同带上了新买的军用解放鞋还有太多的压缩干粮，以及最重要的东西--蛋白质去年去墨脱后来后亲手在拉萨画下的详细路线图。拉萨没有蛇药，八一也没有蛇药，只能带上更多的其它药品，上网至午夜，没有太多的时间休息，打好沉重的背包，预备着新的一天。 5月25日一早在八一的桥头坐上了驶往米林县的吉普车，没有了柏油路，在通往米林的颠簸土路中看过的道旁的宪兵。没有太远车就在一处兵站旁被军人所拦停靠边。军方的庞大车队驶过，许多车头上甚至还架着机枪，足足一个多小时军车才过完，至此才真切的感受到我们所去的将是还被印度占有九万平方公里的边境地区。看到了雅鲁藏布江，看到了江上的岗嘎大桥，桥头接受了边防军人的仔细登记检查，同时还有没有开山和没有开始运送物资的说明。过桥不久当车走完了29公里继续开往米林的时候，我只能留在通往“派镇（以前的派乡）”另一个方向的路口，等待是否能幸运的遇到走向那里的车。前方还有71公里的低等级公路等待着我们来走，路人告诉运送物资的季节没到，现在的车少之又少，而且越往前越少。等待了十分，三十分，一个小时，在已经快失望准备徒步向前的时候，幸运之神光顾了，拦停了一部告之会往前走三或十三公里的卡车。在颠簸的无蓬车厢中，看着辽阔的远山和草垫，车在爬坡，车在颠簸，路在整修，祈祷它能走的更远一些。卡车不断要绕过许多修路而起的便道。结果看地图最终它走了大约二十三公里，停到了一个叫做羌纳的小村。吃完面条就必须自己继续走路了。幸运的是走了不久，又见到一部没有车帮的卡车，又可以再往前走N公里了。这次就必须背着包紧紧抓住车头的栏杆，防止被甩下车厢去。当卡车不久后走到一个山上工棚的时候，又是我们必须徒步的时候。此时前方还有约三十公里的路要走，山路沿着雅鲁藏布向前蜿蜒前行。背包向前吧，路边的景色真美，山脚平坦处可以看见篱笆后田野中大片金黄的油菜花，其中稀疏的点缀着几棵树，远山上都是不尽层层的绿色，还有更高更远处洁白的雪山。如果没车就继续走，今夜在此美景中的一个小村中借宿也不乏一种享受。解放鞋虽然我多加了一双登山鞋垫，但穿惯了硬底登山鞋的脚底，压着近四十斤重的背包踩在土石的大道上，一个多小时后还是感觉到了隐隐的痛，新的都需要适应吗。在水声中听到了车声，果然后面又来了一部卡车。挥手四川籍的司机停下了车，原来是走向前方工地的一部车。实在是幸运，司机告之如果是藏族他们就一定不会停车的。在轰隆隆的爬山过程中，可以看到雅江的江面逐渐宽阔了起来，从几十米到上百米以至估计的两百米，真切的领略到了壮阔的含义。走过了几个工地，都没有停车，心中也默念希望他能走的更远一些。———往前，往前，沿山而开的路因修路变的无边际起来，山上的溪水夹杂着融化的雪水也在开阔处汇成了汩汩的小河，无桥但并不深，但我们的卡车还是陷了下，车轮在水底的鹅卵石上段的打滑。至此我才首次在西藏体会到水中陷车的感。大家都脱掉鞋袜，卷起裤脚下到刺骨的水中，垫石头，推车可都无功而返。幸运再次光顾了我们，在这车辆极少的时候，一部拉萨牌照的更大吨位的卡车从后面过来了，他们顺利的过了小河，顺利的用钢绳拉出了我们的车。用铁棍壳出了卡在车轮中的卵石，看来一切都是那么顺利。可再往前，已经快到派镇不远的地方，一条更大更急些的积雪融水的河流挡住了道路，前方就有工棚。不久前的经历使我们的司机这次连尝试渡河都不敢了，我们看着一头黑色的猪很从容的从对岸淌了过来。司机跑到对岸找车未果，只有遗憾的告诉我们他们只能开车返回去。剩下的不足十公里的路必须我们自己去走了，天完全黑前应该可以赶到的。送了两包香烟给司机以表感谢，目送着他们开车离去。走过小河后，竟奇迹般的看到了一部丰田4500越野车也开到了河边，而且一气顺利的淌过了河。乘客们都一色的专业NF冲锋衣和登山鞋，还有对讲机。以为碰上了驴友，上前一了解原来是来自拉萨的区水利部门的考察队，他们也到墨脱，而且还是四部车和三十多人，其中有从八一请来的二十多个背工。考察队的负责人善意的告之路现在可以走，还可以和他们一起走，而且可以做他们的越野车到派镇转运站。虽然是坐越野车的后背箱，但毕竟可以节省近两个钟头的路程，更重要的还有明天的体力。经过了镇政府，往前五公里就是有名的派区转运站了，开山季节墨脱的物质基本都是从这里出发由人背马驮的扛进墨脱的。正如他们所形容的，多雄拉山脚下的转运站由一栋栋杂乱的集中营似的木房子组成，水泥是没有的，有些屋子甚至没有地板，可以想象背运季节和雨季民工们打地铺的艰苦。在藏民开的一家相对较好的招待所住下。天还没有黑，然后满街的去找明天进墨脱所必须的绑腿，一家又一家，可惜没有卖，还是没有卖，前人买到和推荐的绑腿就是没有，只因为季节和民工们都没有到，虽然这里因水利考察队和其前的一家路况勘察队的到来而显的嘻闹。晚餐吃到了进藏一个多月以来的第一条鱼，真正从雅鲁藏布江中打来的鲜鱼，四元一斤的价格可加工费就到了十五一斤。在饭馆吃了可能进去后很难吃到的青菜，和当地只有两人的边防派出所的军人一起喝了许多饯行的啤酒，谈起去年墨脱路上死去的人，派出所的年轻士兵还感叹死亡之惨的他再也不想去了。感谢冥冥中他们的再天之灵保佑今天如此的幸运，顺利的换乘五部车终于来到了墨脱的脚下。放下了心，上好了表，明早5点就要出发了。（待续） 2002-6-7 0:15:02 走出隐秘的莲花圣地--墨脱（中） 5月26日夜里多雄拉脚下很冷，以至我得把羽绒衣塞进羽绒睡袋用以脚部保暖。早晨四点就爬了起来，带着头灯收拾好行囊去吃早饭。饭馆的老板更早就爬起来了，热稀饭和馒头使人暖和了起来。爬上了考察队装民工和设备的卡车，大家挤的紧紧的，五点两支考察队都准时就开车往山上进发了。天还没有亮，两部卡车打头开车车灯往松林口盘旋而上。路依旧颠簸，如果没有车这段盘山路要徒步至少三个小时的。路况很糟，行进没有半个小时，车队就被堵住了，下车看去原来前面的路上考队的卡车被陷了下去。好在两队随车的川，藏，门巴籍背工人数众多，填路，抱石，推车，如此还直搞到晨曦出来车才得以通过。往松林口的路其前应该是没有车走过的，车队走走停停，大家不断要跳下车去清理倒在山路上的大树，有些粗大的树木需要十多人同时用力方能被移开。走走停停，停停走走，以至于无暇分辨前方哪座是著名发海拔7782米的南迦巴瓦峰。最后穿过了可能是松林口得名的层层松林，来到了一个巨大的平台。这里就是我们这次可乘车的终点和开怕多雄拉雪山的起点。民工在卸装备的时候，水考队的队员们都在抓紧合影留念。此时，路考队的专家们则都是军人一样的一身迷彩军装，军用水壶，挎包，军胶，绑腿加竹杖，他们比起一身专业登山装的水考队员们显得更加精悍和专业，果然他们率先出发了，此时不到七点。考察队员都是轻装上阵，物质和设备都由近三十个穿着各色服装和一色解放鞋的民工们来用绳，用筐来背来扛了。可我则有八天的食品和装备要完全靠自己来背的。为此我只能和这些善于爬山的背工们一起出发了—— 海拔4300米左右的多雄拉雪山是必须在每天中午前翻越过去的，过了中午山顶很容易风雪突变和发生危险的。据说去年的一次雪崩就葬送了十几个民工。开头几步还有台阶，然后是沿山一米左右的土石路，很快就直接到雪线了，这时基本就没有了路。下马威就是一个必须横切过去的雪坡，坡度有近五十度，只能踩着前面人在冰雪上踩出的淡淡的一脚宽的印痕前行。只能尽量的把背包带贴身束紧，防止发生晃动把自己带下去，下面可是很深的冰谷。自己走的位置还算居中靠前，过了横切区就是需要往上爬的大雪坡了。看着轻装的考察队员们可以穿着登山鞋比较轻松的在雪坡上踩稳上行。可自己却因为较重的背负在雪中显得步履不稳。在近乎六十度的雪坡上，早晨的雪冻结的比较坚硬，脚很难踩进雪中，用力也只能在雪上踏出一个脚印。随时得防止滑坠的发生，往上三几步就需要调整一下平衡和呼吸，几次下滑都只能用登山杖尽力的插入雪中。往下看去，是深深的陡陡的冰坡-- 小心，更小心的爬上了雪坡。身后的背工稳健的超过了自己，好在自己还在中间。爬过了最陡的雪坡，其上就是通往山口的不那么陡的雪坡了，上面的雪不再那么坚硬，可以清楚的踩着前人的足印前行，山民们所挑选的雪路可以没足。其它位置的雪应该是相当厚和危险的。整座山峰都是无尽的白色。此时可以加快了步速，越过了比我至少多背了一倍的民工，向前赶上了那些拉萨本地藏族和汉族的水考队员。看到了雪坡上的一块巨石，应该离山口不远了，只是更加冷了起来。只敢在石头边喘息了两口就继续出发了（回程才听说去年就在石头处雪崩埋没了几多生命）民工们都在后面走的很稳健，甚至可以感觉出他们不经意中的队行。终于到了山口，没有阳光，所以可以不用墨镜，在不大的飘零风雪中和考察队员拍了照片，他们用GPS在山口测得海拔为4280米。然后就开始了翻越雪山的另一面。上山容易下山难，雪山也确实如此，尤其是在负重的情况下。依旧是比较陡的雪坡，只是脚下的雪更深和更松软了，只能更小心的迈步，看着身后的那些背工飞速的超越了自己，简直是在雪中往下在跑。雪坡上形成了两条沟，我曾试着仿效他们，可没跑两步就摔倒并往下滑坠，赶紧用登山杖深深的插入身边的雪中，可以看到下面的背工已经转身准备接自己了。登山杖都被身体下坠的力量搞弯了，但滑下了两米多就止住了。其后就只敢跟着背的最重和走的不快的背工一路下去。山口这边的坡度没有那边大，只是一侧的下面是雪山融化的流水，如果摔到那面就会比较危险。所以尽量靠近安全的一侧走去。终于可以看到并走上了无雪的山路，虽然其下的路还要不断经过冰雪侵蚀的地带。比较安全了，啃了一块压缩饼干，在背工休息的时候自己又走到了水考对的前面。前面的向导是一位据说曾在天山当过冰自称在冰雪最后的时候也曾在山脚露宿过的四川人。看表，翻越多雄拉雪山口大约用了五个小时。两支科考队的终点都是离山脚大约还要走半个小时的拉格。此时山下又开始下起了小雨。走到了拉格，这个翻雪山著名的休整点不过有三几家汉人和门巴人盖的木棚小店。科考队的向导之一也就是那里最大的一家汉人老板。所谓的店不过用木板搭起的大棚，然后隔成了吃饭和住宿的几间。所谓的床也都是木头架起的长长的通铺。我们到达时甚至还正在用塑料雨布来盖屋顶。看着两家先到达的科考队员在屋里用木柴生火烤鞋，热水洗脚，甚至吃起了热面条。可给他们背物资的民工们却都不见踪影。喝了一杯热水这时也已经成为了很大的享受。老板建议住在他那里，说前方的路不太好走，而且前方大矮洞就只有条件更不好的门巴人的店了。但此时只是下午一点多，如果想四天走进墨脱县城的话，别无选择的只有继续向前。鞋袜和冲锋裤自然已经湿透了，小雨已经挺了。问清没有岔路就和考察队员们道别了。沿途的山路是绝对真正的山路，最宽不过一米，泥泞和并不平坦的沙土石块路。好在从高海拔下来的这段还是比较平缓。一路没有太多的停歇，虽然已经很疲劳了还是不断的在走走走。小雨又滴了下来。看到了路上牲畜的粪便，看到了一个并不能叫做洞的山崖凹陷处，不知是否就是那大矮洞或叫大艾洞。但判断还是准确的，在又在泥泞中连续走了三个小时后，爬上一个小坡终于看见了几栋更加破烂的木棚。大的一栋专门为背工提供住宿的木棚可以用四面透风来形容。为此又走到了前面的另一栋。在称为厨房的棚子中，竟然看到了一个门巴美女，确实很漂亮。她的棚子屋顶，四壁还有作为床铺的木板上全覆盖的是条纹的塑料布，至少看起来干净和不透风。依旧是一路十元/晚的行价。背运季节未到所以住宿也无人。终于可以换上自己背来的拖鞋和干衣，烤鞋，烤袜，烤衣物。店主倒的茶水怪怪的，想起门巴女人下毒的传统（这可不是江湖传说，据说自治区还专门下过文件）。还是不喝为妙。烧柴煮了所买的挂面，拌上自己带的肉浆，在那种环境下简直是一种美味。不过就在吃饭的时候，双脚被不知名的小虫咬的其痒无比，可能就是墨脱门巴族家中有名的跳蚤或虱子或者其它吧（至今日已十余天了被咬处还没有痊）。晚上她们提供的被子自然更不敢入乡随俗的盖了，好在自带睡袋和防潮垫。辛苦了一日，当夜睡的很香，梦里好象外面还下雨了。 5月27日今天确定的终点是雅鲁藏布江边的阿尼桥。途中要经过有名的天险“老虎”和“蚂蝗区”汗密。早晨还是小雨霏霏的日子，雨天也会是蚂蝗最逞凶悍的时候。没有绑腿，就拿出了尼龙的背包带，紧紧的扎住了冲锋裤的裤口。帮紧了鞋带并套上两件冲锋衣。出发前见到了一早赶来的路考队员们，同时他们也带来了昨天为水考队被设备的一位民工在雪山上发生了严重的滑坠，人滑到了冰缝后获救，但贵重的考察设备却必须找船来打捞了，为此考察队必须为此而在拉格所停留了。至此方才知道了昨日背工们没有及时赶上的缘故，并为自己的平安所庆幸。下面的山路则完全是在丛林中走过的，路也比前一天的窄了许多。前行了不久，感觉到脚跟颈部的疼痛，痛的不行，估计是鞋被雪水泡后磨破了双脚。拿出一双备用袜子套上，果然好了许多，可以忽略痛感继续快速的走了。路比前一天泥泞了许多，许多地方必须踩着石头过。两边都是密密的植物和丛林，甚至只有拐过一个弯或者爬上一个坡才能看见前面的路。路上基本不敢休息，很累和需要补充点水的时候必须找到一个溪流没有植物的石头边。开始还没有怎样遭遇蚂蝗，后来在水边仔细的查看，原来解放鞋面上还真的爬有两条小小的蚂蝗。小路上见到不知是什么大型动物的完整的白骨，死因不明更是增加了路的神秘。午饭前走到了汗密，但看到那一排比较高大和整齐的木头房子和院子，还有穿着军装的军人就知道那一定是汗密。以五元一个加糖荷包蛋的所谓“不能算贵的价格”就压缩干粮吃过了午餐（据当地驻军讲背进来的鸡蛋在这里可就卖到了两元一个了）。饭后走进了这个只有三个官兵的兵站，黄排休假还没有返回，只能留张纸条让广东籍的战士到时转交给他。看着士兵也和我一样吃的是普通的压缩饼干，他们看的电视还坏了，寂寞和艰苦就是在那里驻守的写照。继续上路，这时可真正在雨中进入了蚂蝗的重灾区。一边是草丛后奔腾的雅鲁藏布江，一边是密密的丛林。路很窄，窄的可以清楚的看见两边滴水的草叶上悬吊起来的无数蚂蝗。它们可以根据感应到的人畜的气味和震动，通过弹跳爬上目标，然后用吸盘和齿鄂咬开皮肤，并分泌出让血液不能凝固的酶以便吸足。虽然我也曾在梧桐山和七娘山的林中被蚂蝗咬过，但此时我才真切的感受到这种随处都是蚂蝗的亚热带丛林的可怖。路上有许多倒下甚至开始腐烂的大树，上面垂有着树枝和草叶，地上是泥泞中的腐叶和石头。这里面可都是有蚂蝗的。顾不上闷热，套上了冲锋衣的头套。可依旧从脖子中摸出了肥大的蚂蝗。不敢停留，只能快速的通过，走一段要清理一下，否则它们弓起身子的挪移就很可能突破你的防线，大蚂蝗的移动速度更是惊人。甚至我从自己登山帐的手柄处都发现了蚂蝗。对付它们要用打火机来烧，如此破坏了体外的黏膜就可以比较有效的消灭我们的敌人。在和蚂蝗的斗争中来到了所谓的天险老虎嘴，也就是长长的一段开凿于陡峭山体石壁上的路，路比较窄，路面都是碎石，而且上坡，上坡，下面就是几百米深的雅鲁藏布江，走上无人和湿滑的路面，告戒自己一定要小心再加小心，千万不要在这条据说每年雨季都会吞噬掉大批背运物资的牲畜的地方出任何意外。雨后的石头路上还是相当滑的，在并不危险的地方自己还是因背包摔了两次，这只能提醒在危险处要更加小心。汗密到阿尼桥这段只有十公里的路我们可走了近五个小时。当再次盘旋下到山谷，看到了奔腾的雅鲁藏布江和跨越其上的铁索吊桥，我知道终于到了今天的终点。雨依旧在下，在进木板棚前在门外雨蓬的大石旁开始最后一次检查蚂蝗。脱去了手套，没问题。脱去了外衣和衬衫，见到了衬衫上的血迹，知道自己今天还是未能幸免。其后光脖子上就被自己和他人抓起了三条很肥大的蚂蝗。再检查连腰带扣上都爬有蚂蝗。然后解开束裤脚的背包带，双层袜子的防线到没有被攻破，但在冲锋裤裤脚和裤缝的拉链上，竟然找到了依旧孜孜以爬的近三十条大小蚂蝗，打火机都烧烫了方才清理完了今天的蚂蝗。汗透征衣的感觉今天是充分体验了，喝完了热茶，烤火，烤鞋，烤衣，湿柴很大的烟和很小的火，可只至第二天起来还没有烤干。门巴族的主人烤有雅江中钓到的小鱼，可就是不卖。 5月28日路考队会停在阿尼桥考察地质。在来回走过了两回阿尼吊桥（军方也叫一号桥），充分感受了在木桥中间晃晃悠悠的感觉后。又出发开始新的一天征程。走过了海拔仅600多米的阿尼桥，天算是晴了，再往上走蚂蝗就奇怪的少多了。除了路依旧是只能走背工，甚至现在连牲口都难走的路以外，就是无边的森林和山脉中无穷无尽的上坡，下坡，再上坡，在下坡的循环中了。路边有大片大片的野生芭蕉林，感觉到的就是热了，少了蚂蝗总算可以拉开冲锋衣裤的拉链了。看到了许多的滑坡，有时必须要从滑坡区上走过，只要小心还算比较好走，可以想象到雨季滑坡的严重。山坡顶的视野也比昨天好了许多，可以看见对面的山，还有大片被刀耕火种的土著所烧掉的野香蕉林，烧荒后他们用来粗放的种玉米。如此生产或者是破坏生态的方式必然会加剧滑坡和泥石流的，看到被放倒的大片植物使自己的心情也复杂了起来。走墨脱的路也是一条走水的路，溪水，瀑布，雨水，几多的水都是你不得不淌过的选择，想保持干鞋几乎是不可能的。低洼和林中不见太阳处更是会在雨后蓄积更多的水，没有石头的时候，你别无选择的是必须踩一脚没足的烂泥。这些你都是无法选择的，所以大家一致的认为走墨脱解放鞋才是最有用的好鞋。路上偶然可以遇到当地来往的门巴，珞巴或者藏族人，无论是否背者藤编的背篓，无论作为登山者你在外面号称有多快多厉害，你在这里和这种路上是绝对追不上他们的步伐的，下坡他们简直都是再跑。所以适逢问距离时间时，我都会把他们走的时间乘以二，以后的事实证明是没有错的。墨脱的蛇多，一天我就在路上见到了无毒或者有毒的三条，好在它们看到我都很快的溜走和让道了。路上更多的是称为蜥蜴的四脚蛇了，它们几乎无处不在。路上有太多的瀑布，许多都相当之美，当然也就会有更多的溪流。走半天就有可能看到当地人用竹片架起的饮水处，他们都直接喝这些没有污染的山水。自己当然也仿效了，要不背太多的水已经有点不现实了。路在江边和山上盘旋，当天至少还经过了大小不等的三座吊桥，从岸的这面走向了另一面。感觉到的还是热，好在没有到夏季，在夏季雪山消融后的背运季节，每年据说都有人因中暑而永远倒在了路上。走过了很小的马尼翁，走过了六个多小时，走过了雅江的支流，终于远远看到了宽阔的江面上一座大吊桥，前行有了明确的目标和新的力量。往前，往前。走在解放大桥上的时候，看着那粗粗的钢丝，很复杂的滋味涌上了心头，想起了蛋白质和那场曾经关于生命价值的争论，就是在这里，就在去年重修被易贡湖洪水冲跨的大桥时就吞噬了多少条背运和修建的普通生命。很想在桥中央向着雅江坐一下，但没有。过了桥头的纪念碑，转弯就是驻军修建的炮楼一样的检查站了。两名轮值的新兵还都是广东的。弹掉了鞋面的两条蚂蝗，就坐下和寂寞的战士侃了起来。驻军轻装可以比我们少用一天就赶到这里的背崩乡--一个真正有电，有小学和驻有驻军和指挥部的乡，一个并不比乡村大多少的乡。边防一营的官兵是辛苦也是寂寞的，最远的连队驻地离县城还要走三天。每月边境上山巡一次逻就会把这些爬山已经很快的战士累倒和吓怕的。一只鸡一百多元还根本买不到的，有钱花不出去这也是他们最大的感触，种菜种水稻他们也都要干的。查看了检查站的登记记录，每天往来路上的人少之又少，甚至都是个位数，旅行者则更是少了，记录上只见到月初有广东福建的五人结伴来过。被士兵们检查登记了通行证件，又被过往的中校再次检查了证件。吃过了战士用电炉帮煮的没有任何菜的面条，和打饭的他们一起爬上了据说他们只需要七分钟就可以爬上的坡。上面就是连队，然后见到了一路上最宽最平的一段路---短短的通往营部的路。路上又被过往的军官所检查证件，但相当友善的推荐我们可住宿的一家。今夜的条件最好，至少可以住上一路上最好的木房子，而且买到了十元一罐的拉萨啤酒，两元一个的生鸡蛋，还有过期不久的包装花生，另外我们还有电炉，可以不用再烟熏火燎的烤鞋袜了。坐在门外看着夕阳下的群山和不远处的稻田，实在很美。 5月29日终于可以在人工修整过的水渠边洗下脸刷次牙了，很奢侈的感觉。路线图上看，今天再走上十个小时的山路就可以到这次的目的地墨脱县城了。这最后的28公里山路走的挺辛苦，路已经比以前走过的都宽一些了，但却是以土路为主了。所以在过水或者渗水的路段会比前几日更加泥泞难行。几日的连续负重徒步和以干粮为主的饮食使自己消耗很大。感觉到了累，但既然是属于你确定的路，那你只有继续走下去了。曾经在一处山顶见到一段平坦的另我感到诧异的土路，路上干燥平整的简直连块石头都没有，由此推理应该是离墨脱不远了，否则不会有如此好的路。但结果证明了判断的错误，拐下去就又成了坎坷的土石路。路感觉几乎都是以不很陡的上坡为主，下坡的路很少。路上的视野很好，可以看到很远处沿江边山腰上盘旋向前的小道。终于走到了距离墨脱应该不远的最后的一个门巴村庄---雅让村，可以坐在村口路上的大树下乘凉休息。走时两只恶狗冲了上来，只有不断挥舞着登山杖把它们*退。直至走出它们的势力范围狗儿方才回营。最后的一段路全是上坡的山路，可以听见山上有喇叭在播送新闻联播，可就看不到一点城镇的影子。只有咬牙继续向上，再向上。终于爬上了最后的山头，然后豁然开朗的感觉。可以看到前面不大的山顶，山腰上依次分布的房子和旗帜，山脚是绿色的稻田。四周则是被更高的山所环绕。真象一朵莲花的芯吗，此时已经没有心思去考虑了，只想快点找到一个可以放下背包的地方。晚上七点多，路边见到了和一群门巴人一起的一位配有手枪的人，要求我们赶紧先去县公安局报到。看到了门巴人扛着的大大的弓箭还有用塑料桶装的黄酒。随着他们所指的近路穿过了稻田，翻过了木梯，爬上了小小的山坡。沿可以行车的宽阔土路走进了一个有着水泥篮球场的院子。里面一排平房的每一间分别挂的牌子就是公检法三个单位，实在是太小的单位了。检查和登记完了，可以找地方去住了，被领进了据说条件最好的一个院子，林业局，终于看到和住进了水泥盖的房子，可以有真正和干净的床可以睡了。房中居然还有一台接有有线的彩电，加上电热水壶，实在好到了超出了自己的预期。放下背包，简直连爬起洗脸的力气都没有了，104公里的山路我总算走完了，走进来了，我的圣地。先在床上躺了一个多小时才恢复到可以出去买回一罐拉萨啤酒，就着别人就邻居住家锅灶烧的白菜和青瓜，吃下了最饱最香甜的一顿米饭。今夜可以安稳的睡个好觉。明天我会有的是时间去了解我所见到的墨脱。（明日待续） 2002-6-7 14:01:50 走出隐秘的莲花圣地--墨脱（中）二 5月30日墨脱县城。早晨在高音喇叭播送的新闻中起来，可以在林业局用到了自来水，有线电视只是在周末才会全天播放的，在县城干部的上班时间没有一个台会有信号的。喝完白菜清瓜熬的粥，终于有了去逛街看县容的力气。穿着拖鞋，拖着依旧酸痛的腿脚走上了所谓的大街，简直可以说内地任何一个乡政府的街道都不会比墨脱的大街差的。没有一寸的水泥路，坑凹起伏不平的土路，雨季走过的深深车痕还历历在目。两边都是水泥和木头混合的房子和院子。一个院子就是一个或者几个单位的办公及住宿地点。一栋木屋就是一个商店或者工棚。街道的上面种的是菜地，街道的下面种的是稻田。西藏特有黑黑的香猪，鸡，狗甚至偶然还有马会在道路上溜达。有一部无牌的四川卡车正在卸土石修这条泥泞的路。先翻过半垒起的门洞，走进了县邮电局，这只有一间屋子的邮电局正中还挂有毛主席的画像。这里是不通邮的，信件是不能收寄的，都必须到八一去转。可以汇款，但据说当年运钞的黑鹰直升机就曾因山口恶劣的气流条件摔下了一架，现在钞票的进出也是用人来背的。墨脱的程控电话现在开通了，结束了以前全县加军方才四条线路的历史，现在可以比较方便的打出去，当然也只局限于县城。墨脱的邮戳也是坏的，时间永远停留在00.05.24.24，在蛋白质所画的地图上盖上了一个以作纪念。墨脱里面是有车的，虽然在每年至多只可能有两三个月可以设法分段开到波密。其他时间只能作为在墨脱总长不足一公里的街道上或跑或停了。所谓的主街长绝不超过二百米，中心的一侧就是难得的民间楼宇---供销社吗，里面的东西在这一万多平方公里的土地上算是最齐全了，里面甚至还有卖冷饮的冰柜。以它为核心形成了走向四方的商业中心，全部是四川人开设的一二十家杂货小店，里面所卖的东西也都大同小异。二十分钟你就绝对可以转完所有的小店。物价在这里已经算一路上最低了，最便宜的可以买到六元一罐的健力宝和八元一罐的拉萨啤酒，甚至还有两元一条的棒棒冰的卖。除了各种包装的川味或者流行的小食，最多的就是各种白酒和啤酒，当然还是你民工最喜欢的川白酒和当地人喜欢的拉萨及蓝带啤酒为主，但转遍了全县我还是没有找到一瓶没有过期的瓶装啤酒。有些小店的货架都是小半空的，他们所卖的货品也在去年冬季开山时从波密和80K的转运站用车运来的，运费相对人力背要低。但今年的物资补充还得等到这一个冬天，或者多雄拉雪化的时候。就在这四差路的中心，竟然有一所在当地显得特别醒目的水泥公厕，里面可以清楚的看到山下稻田中劳作的情景，相信应该可以和那著名的虎跳中途旅店的第一厕相为比。拐向上的路就是通向县城制高点的政府和武装部的路了。路长不过百余米，上面有全县唯一的一家饭馆，炒盘鲜肉菜就要三十元，素菜小盘就要十五到二十，据说当地的单位一聚餐，人不多消费就会达数千元，而且还吃不到什么，着实比较恐怖，自然我是不会问津了。路上更特别的还是一家有按摩服务的发廊，特别之处在于小木屋墙外竟挂有我在当地见到唯一的一条红布丝印的条幅广告。武装部门前有着高高的台阶，里面挂有红旗，突显了它在这边境县上特别地位。县政府没有走进去，但可以看到其门前停的无牌的吉普车和轻型卡车，里面还是很大和相对比较气派，有民工正正在修里面的路--- 开店的四川老板们都在问多雄拉上的雪厚不厚，好不好翻过，看来这段时间过来的人并不多。县城没有集市，只有街口有一个卖豆腐的摊子和两三位只有在上午才会卖一点青菜的当地人。网上比较有名的墨脱相对便宜些的牦牛肉没有买到，因为毕竟那里不是会天天有牦牛杀的。据说开山了会从外面运来冻肉卖，现在当然更是没有了，见到了店里有小鱼，还不是雅江的鱼就要二十五元一斤的。所谓墨脱的名产乌木筷，藤竹杖，藤竹筐，皂石锅，还有特产的水果香蕉，甘蔗和橘子，以及每家门巴珞巴人每天都会喝的黄酒，你在街头都是找不到卖的地方。墨脱的电是在去年才通的，此后除了单位，许多的小店主用上了电视和冰箱等电器，生活的质量才都得以有了较大的提高。通往波密方向的街道更是短了，除了两三家小店和一家不大的汽车修理铺，街头比较醒目的就是一部有牌但已经被拆成架子的废旧小车。返回了我们这所造价据说达180余万元的林业局水泥平房。然后准备去看一下墨脱的学校。学校离我们并不远，过了公安局的院子下坡就是。我们看到的是也仅有几排平房和一块正在平整的空地的中学。中午邀请中学的一位单身的汉族老师和我们一起吃饭，顺便聊一下墨脱。老师姓李，甘肃人，也算我的半个老乡--因为他刚毕业一年于我故乡咸阳的西藏民族学院，所以大家喝啤酒时聊起就分外的亲切。从他那了解到墨脱的中学也才建立不过一年，同样不过仅有的是初中，全校共十一位汉藏族老师，学生百名左右。学校归县教委管但还得到明年才能被自治区所正式成立。原来墨脱的学生们只能上到四年级，然后求学就必须翻越高山深谷到八一去上学。还是我们那位可敬的江苏老人，当他得知认识的一位可爱的门巴小姑娘因为在求学的路上吃了过期的方便面而死在路上的时候，他被震撼了，回去自己和单位的员工一共捐款了六十万元，又不顾七十一岁的高龄亲自徒步走进了墨脱并督建了现在的小学。那所小学应该就是我们在背崩的山坡上见到的，当时曾以为会是在县城，现在才知道原来全县现在只有这一所初中和小学，上小学还必须再走10个小时的路到背崩去，而上高中呢现在还是得走到八一去上。作为全县仅有的七位本科生之一（光老师就占了四个），李老师在分配到墨脱尚不足一年，现在中学同时教语文和英语。同样经历了在艰苦的条件下的不满，彷徨，不适应的阶段，现在他已经适应并开始了解和认同墨脱，等满三年后他就可以走出墨脱了。墨脱还有美丽的风景和高山湖泊，但还是要至少来回三天，看来我是没有时间让他陪我上山了。在吃完用罐头和青菜烧的午饭后，约好等下午下课后大家再一起坐坐，当老师听说我没有喝过墨脱门巴的黄酒，答应想办法晚上找点让我尝尝。墨脱的公务员每天只用上六个小时的班，谁让是高原及艰苦地区呢，着实让我羡慕。门外下午的阳光显得很强烈，据当地人都说往年可没有这样热，电视是没有信号的，只有继续去转那条不大的街道，顺便找人聊聊了，旅行就是只有不断的多和当地人交流才能最有效的了解一个地方的风土人情。当我无目的徘徊在小小的街头时候，看到那边走来了两位疲倦的旅人，背着大包，满是泥泞的冲锋裤和登山帐，看来应是同类。看来他们都累坏了，看到目的地就直接坐在了街头。走上聊起，原来也是从云南出发，从波密翻雪山走进来的，后面还有一位同行者以及两个门巴的向导和背夫。等了许久后面是上来了，原来竟是自己早就熟识的深圳驴友王立文，他也没有想到我们深圳的朋友会在如此偏僻的地方相聚。领疲惫的他们先到公安局登记备案。他们和向导一起带来的装备更多，甚至帐篷，气炉和三脚架都带了。看他们住到我们的隔壁，五个人累的连洗都不用都躺下来了。从他们那里几乎看到了自己刚到时的影子，只是我们的方向和线路相反罢了。老师领来了他的两位腼腆的门巴学生，以及学生家里刚酿出的一桶黄酒。没有杯子就用暖水瓶盖子。他们的酒我们都是放心的，至少不会向偏远的门巴乡村中一样可能被下毒。门巴族的习惯是喝黄酒就必须一次喝完，不论是一碗，一杯还是一瓢。这种用玉米加小麦一起发酵后加热水流出的黄酒，味道微酸带甜色褐黄。两杯过后就喜欢上了那种味道。据说门巴人可以一顿不食但不能一餐无黄酒，他们可以以酒当饭而且酒量惊人，从小就喝黄酒的他们一个人就可以喝完这一大桶黄酒。门巴中学生的家很远，他们打着手电筒回去了。继续和老师喝着酒，听他讲起了在墨脱教学和上学的不易，学生的书本资料都要他们自己从山外背进来，而且教学也没什么课外资料。学校也不易，光想平整出一块*场就要十多万的人工，建一个和公安局院中一样的水泥篮球场也得十多万元，所有的材料都要从外面背运进来的。土著的门巴，珞巴都只有自己的语言，文字是借用藏文，文盲居多，他们除了佛教还信奉带有神秘色彩的巫教，所以才会有下毒转运的传统习俗。有些学生的父母就是只懂得刀耕火种打猎酿黄酒的人，这些根本没有商品意识的人，除了季节性的背运不会有任何其它收入。所以许多学生在假期也得去做背运。当地政府为了鼓励上学是不收学费的，甚至还根据地区会给上30-80元/月的补贴。可墨脱是一个何等高消费的地方，有些学生病了光派人通知家长来回就得六七天。有些学生还是父母双亡的，有时碰到意外情况他们作老师的想帮助也实在是能力有限，毕竟他们也要生活的。最后他真诚的希望我能代他进行一下呼吁，希望有能力的人可以伸手援助一下个别实在需要帮助的门巴中学生，希望他们能有机会成才并能对改变当地的原始起到作用。作为一名老师，他可以保证真实的提供需要帮助的学生的资料。（他在墨脱中学的电话08044-5442309 李荣祁，如果那位朋友有能力并希望帮助一位中国最偏远的不通公路的县城中学生完成学业，可以向他索取资料，我也可以保证他是一位可以信赖和没有被污染的年轻老师）睡前一身酒气的林业局长兼林业公安局长也跑进来了，说如果我明天不走，他可以给我组织个晚会让我了解当地的民俗，还可以再带我上山看风景，但经费得我出，一定不能往印度跑云云。并大肆感慨我的运气好，他来墨脱二十多年也才用上电，而招待所刚装了电视的第二天我就赶上了，把房价给优惠到25元（要30）已经是仅有的优待了。墨脱的高物价是我们这种长时间出行的自助旅行者所不能承受的，所以明天我还得继续走。前方通往波密方向的还有144公里不通车的路和海拔4700米嘎隆拉雪山要跨走。传说中的蚂蝗，塌方，落石，雪崩，下毒区还会未来的几天中等待着我。明天就要告别了，我在莲花瓣中的墨脱。（待续--希望下面可以在下的部分一气写完其后几天深刻记忆中的路） 2002-6-8 0:23:11 走出隐秘的莲花圣地--墨脱（下） 5月30日在购买了据说是整个县城手工最好但仍是没有打磨的一打珍贵的乌木筷子后，清晨被隔壁的杀猪声所吵醒，那里杀猪可是关系到人们吃肉的一件大事。在我打理好行装前那头猪基本已经被人们按照23元/斤的价格分完了，最大的感受就是有钱在这里你也可能买不到所欲的东西。背包离开墨脱依然没有请背工兼向导。目标是沿着国家曾经投资千万元在93年修通，但以最快的速度因大面积滑坡塌方而跨掉的了波墨公路走出墨脱。记得九十年代出版的西藏地图册上还曾骄傲的宣称93年结束了中国最后一个不通公路县的历史。当年通车时把卡车开进墨脱的四川人只剩到了一堆废铁。这条曾经的公路每年也还都在修，路上的地名也还都是以当年的公里数来命名，路现在也只是在每年的八月底山口的大雪化后才可以从波密走到80K。从那里卸下外来的物资，留下车辆等待吧。等到冬季前面大塌方滑坡区域的路面冻硬了，卡车才可以再从80k的转运站再开到墨脱县城。不过此时进去的车直到来年可就再也出不来了。今天的目标是沿公路走36公里，从据说海拔1100多米的墨脱刚刚出来不久，在岔路口我就不知道该走向何方，耐心的等到了一位不懂汉语的门巴老太太，好在她能听明白各族公用的108。旗开不力。未来几天看来还要有三千多米的海拔要上升，所以要走的山路必然也就会是以上坡为主了。路已经是可以季节性单向行车的土石路了，依旧很坎坷破烂的最低等级的路，两边依旧是无尽的绿树青山。天气是难得的比较晴朗，可以以四公里左右的时速前进。路上的行人意外的少，大约几公里外见到了一部挖土的卡车。不久就是一个树倒小塌方的地段。看来所有能走的车可能都到此为止了。一条溪谷跟一个赶牛的门巴小伙走过了木桥，然后很久就再也没有见到了路人。从墨脱到108K以至80K是有名的塌方和泥石流活动区。今天还会经过一个据说是下毒最厉害的村庄。喝着从墨脱买的啤酒，啃着压缩饼干，哼着想起的那首假行僧一个人奋力向前走去，希望在休整一天后体力比较好的时候可以多走一些必须要走的路。那里的路很奇怪，走一段就可能见到一扇简单隔断道路的木门，也许这就是一个村庄所辖范围的标志吧。这里村庄里的牲口应该比从派区方向的多许多，因为泥泞地面上牛马的粪便多了许多，道路也被踩踏的更烂。据说朝波密方向路上的珞巴族村庄更多，但我是无法区分的，但每个村口的山顶都还会有竖起的经幡。出于对下毒的恐惧，在县城当地的干部就曾告诉我“他们下乡都绝不在当地人家吃饭，全是自己带干粮或做饭的”。当地做生意的四川老板们更是信誓旦旦的给我举例修路时被毒死了多少四川的民工。为此看到了村庄我会比较欣喜，毕竟又到了一个有人烟的地方，但是绝不敢再深入的走进其间的人家。只会越过村庄，在村口喝一口泉水休整一下。一路过了两个较大的村庄，也分不清了哪个该是那个据说相互都不串门，连夫妻都可能相互下毒的麦日村。不过感觉上还是安全了许多。上坡，上坡，好在都是不很陡的盘旋的道路。碰见塌方滑坡区就小心的走过去，碰见过溪水的路面就淌过去。累了就坐在水边休息一下，然后继续的走。越朝前走路边的瀑布就越多，许多瀑布旁的过水路面都是用整根的原木串起的，水从其间淌过，在其下面的山腰又形成了新的一个二级瀑布或者溪流，水一直流到江中。有些长期被水所当浸泡的木头已经发黑，相当之滑。好在过水踩石时软底解放鞋的防滑性比硬底的专业登山鞋强了几多，你只能靠自己小心的向前。时差的原因吧，等到下午三四点时已经感觉到头顶的太阳变的相当之毒辣，简直象火炉在上面烤，虽然此时也只穿了衬衫，冲锋裤两侧的拉链也全部敞开了，但还是上下汗流不止。当从林中走在河边大片塌方区的碎石上，看者反射的阳光，简直都会有点头晕的感觉，阳光晒的脖子都痛只有翻起了衣领。后来实在是有点怕在毫无一丝遮拦的山壁路段上中暑，只有赶紧不断去寻找有水或者能有一棵遮阴的树木的地方挺下，擦把脸喘息一下。走走，停停，歇歇，速度明显的慢了下来---- 从早上九点走到了下午五点多，终于在盘山道的一边见到了木屋，旁边还有被塑料布裹的很严实休假的吉普车。原来已经走到了113K。离今天的终点还有5公里。房东告诉我半个小时后就可以到108了，怀疑，再怀疑，应该是门巴的速度，我能一个小时走到就不错了。可奇迹产生了，下面全部是往下行的坡路，路很宽且好走，可以真正迈开大步往前冲了。半个小时后果然看到了澎湃的雅鲁藏布江，上面的吊桥以及桥另一边的木屋。 108K桥下的江水是这一段流速最快的，在桥上可以看到巨大的落差下浪打岩石激起的层层白沫。据说雅鲁藏布江大峡谷内江水的流速平均是8米/秒，最快的可以达到火车16米的秒速。江湖传说生猪掉进了雅江，再出来猪毛绝对会被褪的干干净净。今夜终于在36公里的行程后住进了四川籍老板开的旅店，而且是第一次住进二层楼上的木屋，可能是用水力来发出的昏黄的电。蛋白质的功略和图纸都标明了108会有一路上由汉人赖星老板所做的最便宜的饭，10元一顿还会有点肉末。它让我已经期待了一天。可结果赖星回家了，饭没有了，只有5元一包的方便面，泡一包加压缩饼干也罢。这里的天黑的很晚，饭后坐在门前看着猪儿，狗儿在路上和垫起的房脚下跑。有先到的四川人在打黄酒，15元就买了半洗脸盆，这才第一次看到了做黄酒。跟着他们一起喝完了半盆的黄酒。再被说了我走的太慢以后，相约明早和同样出波密的他们同行，要不据说会有一条抄近的林间小路我自己会是绝对找不到的。这里的蚊子很毒，很小但如果被叮咬后不是一般的红肿而是会起一个小血泡的，我也未能幸免的感受了。当夜再次贴靠着雅鲁藏布江，在轰鸣的水声中沉沉睡去。 5月31日四川的民工们煮粥时我啃了一块压缩饼干，然后刚八点大家就出发了。 108k到80K也是一个有名的多蚂蝗和多塌方区，所以除了绑紧裤腿只有希望今天不要是蚂蝗肆虐的下雨天气了。四个年轻的四川民工可全部都是轻装。据说最长的都在墨脱呆了十年了。不知还背有三十多斤左右的我能否赶上他们。这段山路一般外来的户外旅行者是要走九个小时左右，但他们一开始就说估计下午两点能走到。吸一口凉气，但既然他们行，那我也一定要坚持到最后，不能丢脸的。跟着他们紧密的队行，看者他们全部打着绑腿的腿，我只能紧紧的跟在队伍的最后。速度明显比我自己走要快了许多，虽然还不至于向门巴族那样象跑，但也是比我们平时穿越还相当要快的速度。好在自己的走路速度本不慢，也能咬牙坚持，所以始终跟他们保持几步的距离。明白了他们走路快的原因——不象我们旅游者这样跳路。在几乎70% 的路段都积水的情况下，他们可以最准确的踩着可以尽量不失足的位置如石头，木块等，可以不做任何犹豫和停留。如此就比谨小慎微找路的我们快了几多。相信如果我犹豫或耽误了一定就会追不上他们不作停歇的脚步。经过以前多次走溪和海岸线的积累磨练，使一次我还可以在复杂的路面上紧紧跟上前面的川军。一个半小时后，这些老墨脱才开始了休息，也就是抽支烟喝口水，他们有人竟然还背有大瓶的可乐。看着他们的负重更少了，我可更心焦了。他们抽完了一支烟，大家又出发了。前面的路更烂了，塌方区，过水区都是快速的通过，几多的连续上坡也都是一口气走上去的。最烂的地方只能往没脚的泥泞中走去，或者从水边的草丛中踏过，流下的瀑布则必须从路沿的石头上踏过。这些前面的他们都走的毫不犹豫，我在学习，我在紧随，我在奋力。当他们快速从旁走过一处过水路面时，我紧紧的跟上，可手上突然的具痛简直都快让我叫了起来。原来带着劳保线手套我还是被扎上了树丛中的带着两根小刺的植物，可能就是那有名的荀麻，好在带的还有手套，如果谁不小心摔到里面绝对会是个痛苦的记忆。清理完扎上的植物，又要去追赶前面的他们，几十步的差距在上坡的路上可是如此的艰辛，直到另一个下坡我才赶上了队伍。下面的路依旧在快速的行进，个别大塌方区还是很危险的，塌方碎石形成的斜坡下面就是直接高速流淌的雅江，下去相信就一定上不来了，不过踩着他们的脚印我还是很放心的。连续的快速行走后，比他们背的都重所以感觉很累，又一个多小时了还不见他们有休息的意思，心中默念甚至想直接喊停，但意志还清醒的告诉自己坚持，再坚持。终于到了一个不知是门巴还是珞巴的村庄，96k到了。三个小时我们从108K走完了小半的路程。本来他们计划在这里午参，但开店的四川人不知所宗。我提议买盆应有的黄酒回请大家，可直接就被否决了，这时又被可能下毒的残酷所惊醒。这时他们总算夸奖我能算走路快的了，开心。在他们每人吃完一个自带的馒头我也吃完了一块压缩饼干之后，我们又上路了，预计再四个小时可以到达。如此算来下午三点前我们就能到了，下面的路他们已经开始考虑了下午饭。在依旧速度不减的情况下，他们拿出了塑料袋，边走边眼尖手快的采起了道路边丛中的野菜，这时我才发现原来路边竟然还有这么多的野生木耳，蕨菜等。又连续走了两个多小时的路，在盘旋上升的路上跟他们走过两条林中不长的捷径，直至走到了阳光依旧过于灿烂的出来悬挂在我们的头上。此时我估计前面应该还剩不到两个小时的路。给自己一个借口，反正太阳如此大，反正已经走了很快，反正路也不远到了80k也还太早，身后晚出发的人已经至少被拉下了快两个小时的路。强烈阳光下享受一下路上的阴凉此时不就是一种很好的享受和满足吗，剩下的路我可以自己去走。懦弱的一面和阿Q式的借口给了自己的一个停下的理由。再一次被走路专业级川军拉开以后，索性坐到了路中间的地下，静静享受阳光中的一份阴凉的快乐。剩下的十公里的路我开始比较腐败的走起，其实一个人走路和感受的感觉很好，可以按照自己的节奏和直觉去走。休息够了，开始按照正常的时速上路，路上还是少有经过者，所以不可能再有机会去询问先去同伴们所提的能少走两公里的近道到底会在何方。走的寻觅中，终于看到了一处可能是有人走过的通往路边林中的小径，相当小的路。背包爬上走进，才发现里面全是阴暗潮湿的厚厚残枝腐叶，还有动物的痕迹，一定是猎人才走的路，想起了毒蛇，蚂蝗，还有咬人更疼的竹爬子，赶紧退回，连退回也是艰难的。此后坚持走大道吧，远几公里又何所畏，反正今天我有时间。盘旋的向前，向上。在肩膀和脚都已经很酸痛的时候，看到了溪边锁起的木屋，看来离繁华的80K不会太远了。终于在下午五点看到了人工架起的引水管子，旁边的锁起的木屋里面轰隆作响的应该就是小型发电机了，外面还亮着灯。拐上去果然就是和墨脱一样相对小型的繁荣了。街道很宽，停的还有两部卡车。以前的功略中和在开山的季节，旅行者们到此艰辛的徒步磨练基本就可以结束了，有卡车30元一天就可以开到波密了。可现在确不行，如此还有80公里的山路等在前面。今天是很幸运的，可能是路上赶的急，一路没有清理走到80k身上竟然没有发现新的蚂蝗。小店中的商品比前面都丰富也便宜多了，谁让这里是和派乡一样的物质转运站呢，先喝一罐健力宝然后走进了店老板推荐的一家吉祥旅社，那里被褥相当干净，居然还设有席梦丝，不过我还是住10元一晚的通铺吧。这里可以吃到老板娘八元一顿给做的白米饭，炒青菜，甚至还有青菜汤，以及老板娘出面代买的半盆黄酒。在真正的餐桌上吃着放有花椒，辣椒和油炒的青菜感觉真是无上的美味，什么叫幸福。此时可以再换上干净清爽的衣服，可以吃到可口可量的饭菜，可以躺上干净舒服的床，此时我就感觉到了幸福，幸福本来就是太简单的事情。很简单就决定了明天在这里多住一天，去享受这种简单的幸福。晚饭后继续坐在门前，吃着买来的米花糖，看者对面山上细细长长的瀑布，感觉真好！ 6月1日今天应该是儿童节，我也可以给自己放一天假不用再走了。想睡一个不算太长的懒觉，但一早还是被老板娘用一百大元买来的公鸡所催促起来，大好时光怎能被辜负呢。老板娘已经作好了早饭，终于可以不用一天到头总是吃压缩干粮和方便面了。走上昨夜曾经走过的街头，晚上头灯的照耀下那里都是猪儿马儿狗儿的天下。白天街头却多了许多了人。甚至有一段街面还是用粗躁的石头所铺就的，但这已是连墨脱县城都所没有的。除了多家的木屋的客店，就是更多的装有排气扇锁着大门的仓库了。可以想象开山季节这里人头攒动的那份热闹。另一家比较大的客店住的都是一身迷彩服，甚至还背有微型冲锋枪的路勘队员。开始我真的以为住的都是军人。看者考查队员们背枪和门巴的民工一起出发了。和留守的队员聊起了墨脱的路，原来现在共有核工业部和武汉道路设计院的考察队员们分别在两边为再修起一条墨脱的公路而在进行艰苦的勘察工作。80k也是因为他们的到来才打开了那台中轴总是磨损坏的水力发电机。他们需要钻过真正的原始森林，需要有门巴人在前面用特有的那种平头的砍刀砍出一条刚能走人的路，有时一天只能往前推进几百米。风餐露宿的去比较和考察路线，山上的蚂蝗不比路上，都是手指粗的迷彩蚂蝗，再不怕的人都会感觉到恐怖。林中的蛇也不比路上，有水桶粗的大蟒蛇，他们所带的防止猛兽的枪都绝不敢打的，蟒蛇不走他们就走。搭起的帐篷也不比山下的棚子，大雨后他们的充气防潮垫有时真是在水上漂。不久前还有一位考察队员踩到了毒蛇被咬伤了腿部，结果他也同时咬死了那条毒蛇，然后自己动刀疗伤，也是不久前一位队员碰到了墨脱很多的狗熊，被打中了三枪还跑进了原始森林。至于林中更大的毒蚊子和草爬子我绝对宁愿受点外伤也不愿意被它们所咬。在墨脱我曾见到有象学生的孩子在卖当地最珍贵的翠蛇，小小细长翠黄色的小蛇在他们手中象玩物，据说一公一母用来泡高度酒是特别珍贵，要卖到五至七百元一对的。翠蛇平时很温顺，但闻到酒气就会咬人，被咬者无药可救的。我相信他们的故事都是真实的，因为至少我已经看到了一个表面的墨脱。为墨脱修条路的代价将是巨大的。聊起原来我们翻越多雄拉碰到的路勘队员们当中就有他们的总工。五十多岁年纪的人走路的速度我们这些年轻人不一定比的上的。据说这里的地质构造之复杂，想修条不踏路的难度可以称最了，今年也只能完成地质上的初堪，两面合计四十公里路的勘察费用就要达到一个亿。比起他们的辛苦和危险，我们走的都是别人已经开出的路，住的都是别人搭起的木棚，这些又有何值得夸耀呢。再次向我们的考察队员们致敬！与开小店的老板等大家聊起，他们认为只有在墨脱才能体现出自然带来的一点真正的平等，县长，县委书记要出山也得一步步的和别人一样的靠自己走出去，政府配的小轿车也只能长停在八一了。这里的资源也是丰富的，只是本地人没有现代意识，粗放的刀耕火种放养，不懂得种菜种水果和养殖，你就是出钱去买他们的猪了鸡了都不会卖的，这一切都需要时间和外界去感染他们。不经意的谈到了死亡，原来墨脱有着太高的死亡率。他们举例给考察队背东西的一个门巴人有四个孩子就死了三个。县医院更是缺衣少药，稍大一点的手术都得等外面的医疗队进来才敢做的。就在五月初，一个四川人被以为是阑尾炎，在墨脱被划开了身体才发现不是，然后往波密的医院送，光请人就需要十二个人轮番紧急往外抬，人最后是得救了，可抬出去就花费高达万元。好在患者其兄是派乡兄弟饭店的老板，一般没钱人的人就绝对死定了。至于因被下毒而腹涨吐血死的更是无药可救的，在里面只有祈祷你自己健康了。这些我也碰到了，在墨脱住时隔壁做乌木筷子木匠的老婆突然腹痛不止，也只有找我们外来游客来要点药来止痛了。在我其后赶到招待所的北京来旅游的军人，路上屁股上长了一个疮，负痛走到这里连一只药膏都买不到，痛的只能趴在床上。在老板娘继续走可能会在雪山上发烧而死的警告下，也是实在不敢走了。好在我带有一些强力的消炎药，吃后由一位广西的帮他用手挤出了脓疮，外部的消炎也只能用普通的川白酒来替代了。我们在这里所吃到的青菜竟然也都是从县城背来的，午餐是上山的野生竹笋炒腊肉，腊肉也是从四川拉来的，一顿饭实在是香甜。可以有洗衣粉彻底洗一下脏的不成样子的衣服，外面强烈的阳光这时显的可爱了，晒衣服吗，短短的一个下午就几次落雨日出的反复，这就是墨脱的天气。80k也是蚂蝗的重灾区，所以不敢往山上乱跑，睡觉修养吧。下午竟听到外面有新人谈起在这里开发廊的可行性，原来又来了一男三女的四位四川人，可能其中两位都还是做小姐的。进墨脱前就听说八一的都有因墨脱做小姐的价格比外面高许多而不畏艰险的走墨脱，据说现在墨脱还有两家舞厅的。没有想到现在就到碰到了。她们更是累的连晚饭都是在席梦丝床上吃的，还说到她们路上都走哭了，连多余的衣服都扔了。晚饭后又来了一位一天就从墨脱走到这里的，据说从早上都没有吃饭，现在一个人就吃掉了近一斤米饭。对面还有一位一天就从波密翻山走到这里的背筐者，我实在是对这些当地喝山水，吃干粮，额顶背篓带的山民的速度，负重和忍耐力佩服的五体头地，他们负重一小时可以走过我们两小时的路。翻越嘎隆拉雪山口是一定要有向导的，就算能碰到当地人翻山相信负重的自己绝对也赶不上的。正在发愁是，老板娘告之明天有十多个当地人也会出去接人，我们可以一起去走的。后来才知道是路勘队员要带民工翻山出去迎接新的队员和设备。睡前新到几位的四川人告之明天可以一起走的，而且明天还有小路可以超的。当夜在昏暗的灯光中睡去。 6月2日今天的终点站是嘎隆拉山口下面的52k,同样又是巧合的28公里的山路要走。六点就被老板娘喊起和一群人一起吃早饭了。早晨外面开始下着一点小雨。随着海拔的不断上升，走出80k不远就会很少了蚂蝗了。据说和今天陪同考察队员离开的县办主任兼交通局长会在80K找到一部卡车，卡车可以开到64k就走不了。但该司机光去年就出过两回事，所以这部车连走不动路的小姐们都不敢去选择了。今天的路基本都是在往上爬升海拔。四川的小姐们因走的慢就提前出发了，考察队因走得快还得在后面走，自己依然是一个人的往前走了。好吃好睡的休整了一天后，感觉体力基本恢复了。路况还和前几日的一样，只是少了蚂蝗和塌方，走过嘎龙藏布江上的两座钢索吊桥后，多了无数无规律盘旋的上升路，曾尝试着和门巴一样裁弯取直的背包往上爬一下。可坡度实在太大，路基的碎石上很难踩实，需要不断的调整自身的平衡，艰难上去后气喘吁吁的才发现其实并没有少走到太多的路。如此安全第一还是按照大道走吧。不断的想着那条可以省几公里的小路到底会在哪里呢，路上又无人可询问，只能继续向前。虽然都还是上坡，感觉有点象长去拉练的梧桐山的盘山公路，走的还算比较轻快。终于见到了一个门巴人，被告之前面有两条小路，可以走第二条的。可也许因为走的太快，也许因为总要盯着路面，也许一个人走的感觉太好的缘故，我还是没有见到所谓的第二条小路。等我忽然见到树丛中钻出了一个穿迷彩的人，才知道自己已经走到了最长的那条抄近小路的尽头了。再也没有见到前面走的四川人，她们肯定也走的是小路，要不凭我一路无歇的速度绝对赶上了。不过也没有什么遗憾的，继续走吧。再向前见到了一路上最大的一个倒树区域。想来应该就是车只能走到这里的位置吧。路上倒的树太大太多，前行的人们只能在侧旁的林中挖出一条难走的便道，腐叶中的积水好深，不过也过来了。继续不休息的前行。在我感觉有点累的时候，看到了林中的推土机和一排木屋前招待所的牌子，知道行程中的62k到了。前面的他们已经在吃面条和烤鞋袜了。虽然他们都轻装的超小路比我少走了约两公里，不过也只比我早到了半个小时。方便面和加糖荷泡蛋就解决了午餐，五元一个的荷泡蛋还是有点心痛，不过想到今夜肯定会更艰苦时就欣然了。十二点多继续出发，外面的雨更大了起来，但至少会比晒太阳好些，而且雨水还可以督促你可以更少的休息和更多的走路。这次是和四川的几位一起走的，竟然还有打伞的，仅仅几分钟他们中午才烤干一点的鞋也都再次湿透了，庆幸自己的明智。很快就把她们拉到了后面，可以悠闲的等一下后面，反正下午也只有十多公里的路要走了。没想到这最后一段的路也成了全程需要过水最多和水最大的路。雨后流水最大的地方根本就是小河了，是根本不能直接设法跨过去的，需要小心的判断着绕着跳着才能过去，但激流中溅起的水还是灌满了鞋子。不过最危险的两处最后也都顺利的走过了。有些预料外的疲劳，已经不去管那不大的雨水，找块大石就坐下，困难的脱下鞋去拧干两层袜子中的水。外面已经比较凉了，不能多做停留，只能继续的往前走了。再次又在对面看到了延伸下来的冰雪，感觉离自己好近，可以感受到它们的寒气。路边已经是高山荒漠的地貌了，知道自己离雪山下的目的地不会太远了。后面走来一个小小的马帮，我走在了他们的前面。再拐上一个小坡就见到了更简陋的几间木棚，我看到了52k. 走进严重透风的木板棚，可以换下湿透的鞋袜和外衣，穿着拖鞋的脚冻的不行，拉起了睡袋穿上了羽绒衣。已经相识的那位带病的路勘队员和县办扎西主人带着八名门巴民工也上来了，他们走的好快。等恢复了体温后才开始从藏族老板处买了一包方便面在柴火上煮起。湿柴冒出的黑烟随风熏的眼睛直想流泪，烟灰飘零更是随处都是，甚至远远躺在通铺上都不得幸免。得知明早他们会安排卡车在翻越了嘎隆拉雪山后那面的24K来接，但车是绝不会等人的，当地的门巴民工也全都是轻装的情况时。根据翻越多雄拉的经验可知自己再继续负重小心翻过去是没有问题的，但绝对赶不上清装的他们的速度，那面的车是绝对会赶不上的。剩余的24公里当天再徒步是绝对赶不到波密的，而且除了专门接人的车，现在山那一面是绝不会还有其它车的。迅速做出了一个决策，联系考察队的负责人和背夫，出费用请他们明早安排门巴小伙子帮我背包，我轻装上阵赶速度和赶车。门巴的负责人来看了我和四川几位的背包，并讲好了我背包按50元的价格明早安排人背（波密翻山背到墨脱现在一般是按照10元/斤的价格计算，派乡则是8元/斤），相信这点重量对他们只能算做小儿科了，可确已经解决了自己包括翻雪山安全再内的大问题。晚上通铺上睡的满满的，在风声中等待着天亮，等待着另一座多雄拉雪山。 6月3日早晨四点就被灯光所惊醒，不知是谁打开了那盏有太阳能板提供能源的昏黄的电灯。以为是要准备出发了，但看到就紧临我所睡的扎西主任和考察队员还都在沉沉的睡着。那就继续闭目等待这应该会是很惊险难忘的一天到来。直至七点他们才起来，看来都是胸中有底的。可当我在看到门巴族人来拿包时，才知道另有几个考察队外的门巴人也将先提前出发。今天跟着大队结伴翻山乘车的人不少，汉人们也都怕赶不上而跟那单独几个门巴人先行了。只背着10升的冲锋包，可以不用自己再多背个50升的大包时，感觉到了步伐分外的轻松，很快就超越了后面的人走到了公路的前面。听到后面的吹哨声，才发觉打头的三位门巴小伙都已挺下了脚步在向我招手，原来要走小路上山了，又差一点走过到不知何处，很庆幸呀。除了暂未出发的考察队人员外，先行的就有十多人，我现在可以紧紧的跟上打头的门巴小伙子后面。从52K到正式开翻嘎隆拉雪山口前据说要先从小路连续往山上爬行一个小时，山路相当的陡，六七十度是有的，但走的人多了踩出的小路还算不难走，只需要你不停的准确的往上迈步，不负重爬这种山我就相对很轻松了。在前面可以看到队伍拉的好长。好在前面还有一位年轻的门巴女子，所以门巴小伙应该没有用最快的速度走吧，我还能有机会掏出压缩饼干边吃边走，很怕会因没吃早餐能量不足而会在雪山口不适。我们仅四十分钟就爬了上去那个叫做第一平台的地方，连门巴小伙都说今天走的比较快。再往上就是无垠的雪山了。靠着大石小伙子们做最后一次简短休息，这时我才发现早晨太匆忙没有买支饮料补充水分。此时喝冰冷的雪水自然太危险了。但刚吃完干干的压缩饼干。好在口袋中有一袋喉宝，含服一把权做饮水了。门巴小伙又出发了，开始往冰雪上爬去，开始雪间还夹杂着一些裸露的石头和灌木，再朝上就是全白的世界了。感觉上比多雄拉好爬些，也许是这次自己没有背上大包和雪坡下面相对比较安全的缘故。幸运的是这次有那位门巴女子，是她使那些矫健的门巴小伙没有连续的往上疯爬，就这已经很快了。第一梯队除了我，所有的汉人们都被远远的拉在了后面。女子的体力毕竟不如男子，但我却刚刚可以稳健的跟上门巴的女子，虽然她让我超过她跟上前面的门巴小伙，但我总是微笑着不超，要不绝对我会掉队的。门巴女子不时会吹一下口哨，然后前面的小伙子们就会停下等她休息一下，我也正好借此喘口气。踩着门巴青年们的脚印，可以比较稳的走在雪山上，走过了上坡，走过了雪原，然后就要横切陡陡的雪坡。为了安全，我现在只看自己的脚下，不再去看或者去想如果滑下这段需要横切的雪坡会怎样。感觉并不是很久，前面的门巴小伙就示意我前面就是山口了，过去就该朝下走，而且我该可以自己走了。此时还没有明白他们的意思。但走到山口，看到那朝下足足有七十度倾斜的雪坡时，我简直眼晕了，多雄拉下山可没有如此陡峭的。可他们仿佛到了轻松的乐园，包括那位门巴女子都简直是往下面飞跑了下去，这时才又想起了门巴平时下坡时的超强能力和速度。我尝试着踩着他们的脚印往下走两步，可根本简直就站不住，但转瞬就可以看到那些门巴人都已经到了远远的下面。而我后面的人也都还在远远的往上爬。站在从未遇到过的极度倾斜雪中感觉仿佛被困到了绝境。但当我看到已到远处雪山下的一个门巴小伙在嬉戏的坐着往下滑的时候。头脑中忽然想起了考察队员告诉我他们许多人在翻嘎隆拉时都是滑下去的，不少人下滑控制的不好甚至在雪上翻起了跟头，他们的总工已经滑丢了两块手表。现在只能靠自己，并且必须去尝试只听过而根本没有经验过的雪山下滑了。好在冲锋衣裤的防水性应该比军装好些。看好了下面雪下没有露出的石头，选择了被踩开足印比较多应该磨擦力会比较大的位置，把冲锋包抱挂到了胸前。咬牙直接滑了下去，一瞬最陡的几十米就下去了。垂直下降的速度太快，真的感觉到快要翻滚下去的状态。好在手中还紧持有的登山杖可以深深的插入身边的雪中，借以减速和保持平衡。第一次都是最难的，一旦成功的经历了，就已经没有了那种恐惧感。继续，连续几次下滑后就有经验了，可以在往下滑的过程中身体后倾并用脚跟登雪以减速，可以在快翻侧的时候用登山杖来调整方向。当我滑下最陡的雪坡后，前面走的门巴人早已踪迹皆无了。下面已经不是那么陡了。但走在没小腿的积雪中着实辛苦，还不如滑起来快捷。就这样几乎一路设法继续在雪山上滑了下去。可以看见后面的人此时也都照我的样子滑了下来，门巴那样的跑下来看来都是学不了的。就在这种异常的雪山体验中，终于可以看见远处无雪的山间荒原了，甚至还可以看到山边盘旋而下的公路。往下的雪原上已经可以看到夹杂的碎石了，这时就只能往前走了，尝试着在这比较平坦的雪坡上跑下去，感觉意外的稳健和迅捷。就是如此之快，甚至远远快过我所敢想象的就走出了这座海拔4700米比多雄拉雪山还要高一些的嘎隆拉。当我再次踩在碎石的公路上的时候，才感觉到脚上的冰冷。身上穿有双层的冲锋衣，手上带有皮手套，只是解放鞋中已经被灌满了雪水。坐在路旁，倒出了鞋中的冰雪，拧出了袜子中的冰水。看着后面的人陆续赶了上来。往前面一拐弯，不高的山头上就是挂有经幡的庙宇，早到的门巴人们据说已经进去拜过了神灵。这里就是车辆现在只能通达的24K。看表，全程我们只用了三个小时就提前翻过了雪山口，来接的卡车还没有到，只有继续往前走，否则大家都太冷了。在公路上走了半个多小时，那些门巴人就再次把我们远远的甩到了后面。远远的听到了车喇叭声，知道墨脱之行终于可以不用再徒步了。大家挤在卡车的车厢中，车往波密驶区。这又是怎样的行车路呢，可谓我从没有遇过的颠簸。坐在自己的背包上，需要紧紧抓住被用绳子绑在车厢上门巴人的藤竹筐，不断的被颠的跳起。同样坐在车厢中的四川男子不断大叫找不到屁股了。扒住车厢前帮两边的人们也并不轻松，不断要低头，松手以躲避路旁深出的数枝。远远的可以看到两边山顶上下沿的雪峰，还有大片的滑坡区。山脚边绿色的草垫上点缀着几座季节性放牧人的木屋。车上再颠簸的路也比背包徒步要轻松，可以看着盘旋的山路从车后消失，可以看着在绿色中越走越低。当头顶上连续出现了大片的经幡，知道已经出来了，已经走出了墨脱，已经走出了总长144公里的波墨公路。过了水已经很大的河，前方就是波密了。中午前回到了波密，在隔绝了十多天后，据说今天正好是世界杯中国队的首场比赛，看来运气真好。终于可以再次吃到饺子和点心，终于可以再次洗次热水澡，终于可以再次穿上干爽的衣服。终于可以再次感受到很简单的幸福。在床上的拉萨啤酒中，中国队输了，日本队平了，心情实在不好。明日还会再次乘车翻越川藏线上的102滑坡群治理区，通卖天险，还有风景秀丽的鲁郎林芝，回到起点的八一，至此这次行程就可以算彻底结束了。很累，今夜在邮政招待所的软床上睡的真舒服。 6月4日乘到八一的班车早九点出发，在不通车的时间和现场的修路中幸运的通过了102滑坡区，虽然在那里等候近三个小时，但还是相当的幸运。经过了大片的杜鹃花群，晚上七点到达了八一，在车上的十个小时后算是正式结束了走出墨脱的历程。八一正在举办首届杜鹃花节。其后的几天就是该找网吧写下一路记忆的时间了。然后就该继续去走那通往珠峰，阿里和新疆的路了。昨天是幸运的，希望明天依旧会如此之幸运。（全文完）备注：只因现在仍在旅途，不可能有时间去进行文字修改和校正，权做为本次墨脱行的一份简单但真实的文字记录吧。

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白云 · 发表于 2003-3-3 13:16:35

2002-6-9 18:47:39 驻留一刻在现代的古工布明珠走过边陲的察隅，走过美丽的然乌湖，走过帕龙藏布江边的波密，走过遍开各色杜鹃花的朗县，走过神秘的雅鲁藏布江大峡谷，走过肥沃的尼洋河谷，等再次走上黑色的柏油大路，就到达了曾被古波密王朝一直统治过的古代工布，也是现代西藏最发达的地区--林芝。从走过川藏线算起，作为走进墨脱的大本营，这已经是第三次住进林芝地区的首府--八一镇。昨夜看过了在八一的夜空上腾起朵朵五色的礼花，庆祝一个新的盛大节日--首届杜鹃花旅游节的产生。林芝被誉为高原南部的明珠，刚听到林芝这个名子的时候，不自觉联想到的就是灵芝，今天看到了诸多了灵芝后才知道它也是全国灵芝最大最好的产地。离林芝县城只有十九公里的地区首府八一镇，第一印象它简直没有一丝西藏的味道，在由最富有的广东福建两省的对口支援下，以宽阔的马路豪华的车辆，以诸多的发廊歌厅茶座，以数不尽的各色川味饭馆，以豪华可比沿海的酒店俱乐部，以气派可比内地的办公大楼，以打扮颇为现代招展的小姐为代表，一切都显示它应该属于先被支援的金钱堆积所先富起来的城市，当然这也只是我们所能看到的这个部分。但除了在米林路上所见到的只有几十个员工，由福建援建的大峡谷酒厂。除了通往拉萨方向的不知是否还在生产的毛纺厂，除了路上能见到的一些切割木头的加工厂，我不知这个灯红酒绿不夜天，简直比拉萨还更现代的地区还有什么可持续的工业。看这深圳大道，厦门广场，珠海大道，澳门街等等以出钱援助单位命名的地方，看着到处是写有捐赠字样的车辆和设施，仿佛我还呆在起点的广东，找不出任何一个有地方和民族传统标志性的地方可以按一下相机的快门，听着仿佛是主体的四川话音，看着仿佛是城市主人的小姐们。感觉，第一感觉，它不象也绝不是我所能认同的可以带动西藏其它地区效仿发展的楷范。但在这里我可以买到一路上最丰富多样的商品，可以吃到最有变化的小吃和饭菜，可以使用磁卡和邮政，可以洗澡和剪发，可以找到最多最便宜的网吧和旅店，这些也是我这个在旅途上劳累的人所必须的。川藏南线因102塌方群的治理而基本处于限时放行，九成时间不通车的状态，但这个自古就处于茶马古道要地的城市，依旧车流不断，许多扛着长枪短炮，从拉萨公款私费乘车拍片旅游的人还是能够占满了它那诸多价格不等的酒店旅社，以至五一已经过后我还得用近两个小时才能在那并非很大的城市找到今夜可以睡觉的地方。这里唯一可以喜欢的就是能够把我和远方的朋友，能够把我和很虚拟和很现实的世界联系起来的诸多大型有着较好配置和带宽的网吧，更重要的是只要两元一小时的价格对作为囊中并不宽裕具有绝对的诱惑。可以不用再过于计较时间和金钱在网络上流失的过快。这都是在昨天和明天的路上（包括拉萨）都不能再奢求的。有效的网络，低价的餐标，再配上深圳大道上地区公安处招待所虽很简陋，但足以清洁和安静的住宿。这些都使我毫不犹豫把它而不是四百二十公里外的拉萨，作为休整身心和写下路上流水日记的地方，曾在这里等待过拉萨五一长假和人潮的过去。也是在八一首遇到西藏令人生厌的职业小乞丐，他们不是为了朝圣路上或者捐资修行的需要，只是想最简单的不劳而获的索取。在不行街看着他们死抱着游客甚至当地女子的腿，不给一毛钱是绝难甩拖的。我会毫不犹豫的给路边的长徒朝佛者或者真正外地的喇嘛以施舍，但绝不会给这些职业的小孩子的，一切并非吝啬。为此除了代表吉祥如意的扎西得乐，代表没有的明度竟然是我最先学会的藏语。除了每天早餐的包子稀饭和正餐的水饺面条，以及有时奢侈一点的烤肉烤土豆，在八一直至午夜一般都会呆在网吧，一个字一个字的敲打下我的记忆，一段一段的写下我所感受到的艰辛快乐，一篇一篇的发给我的朋友们共享其间的感觉。此外就是看认识不认识的行者们所写下的文字，明天我可能就会再去重复他们所走过的精彩或艰苦之路。在这个我并不喜欢的城市，街头基本我是没有能见到同类的流浪者，一般或包车或搭车到达这里的人，只需要一夜的享乐或者休息后，只再需要六至七个小时就可以走完在川藏线上可能要走两三天的420公里。走过了藏于喜马拉雅和横断山脉高山峻岭中，因游人不多保持有其古朴风貌的地方，走过了墨脱和雅江后，游客们都必去的，现在已被福建所援建成公园一样并收门票的林芝巨柏林，虽然距离很尽但经过其门时也没有进去的兴趣。至于另一处被列为国家四星级的景区错高湖，据说是红教认定的神湖，湖中扎西岛上还建有供有莲花生的不大的庙，现在岸边已经修有了规模不小度假村。除了买门票还必须包车前往，有提前去的人打电话告之比她在宣传中得之和想象中的相差很远，结果我还是没有去，我心中真正的圣湖应该是西藏的那木措和玛旁雍错吧。美丽和有价值的色彩不一定非要买门票才能看到，走出墨脱，从波密返回八一的时候，经过朗县后就可以在路边见到大片大片无边无际的各色杜鹃。适逢班车上临座的就是一个爱花也种花的人，他不断的在车上指点，何为大叶杜鹃，何谓小叶杜鹃等等云云。据他说杜鹃花是世界上品种最多的花，也对在云南我就曾见到过诸多树上生和灌木上长的各样的杜鹃花。可惜坐的是班车，真正只能是一种走马观花，看着临座因不能拍照片而着急的样子，有趣，反正我的相机在走出墨脱时也因不良的天气而罢工了。在临时喊了停车后，他下去摘到一枝尚未绽放的粉色小叶杜鹃，告之我花瓣里面会很香，果不其然，其香沁脾。再高海拔雪山下的杜鹃还没有开—— 回到了八一，才知道八日这里举办首届杜鹃花旅游节，主会场在八一，观花就在鲁郎。看来真是得来全不费工夫，想想我是一定不会刻意从拉萨跑来参观此类“所谓以花为媒来推介引资，实际往往得不偿失再编造数字的人为节日的。但既在之就则安之吧。写完了游记感受，问起了保安和警察都竟然不知到会场在何处。适逢周六，平时只见汉装打扮的街头，仿佛一下涌出了多几倍的人流，终于见到了扶老携幼，全家节日盛装的诸多少数民族乡亲，许多应该都是从四乡来的农牧民，大小都从上到下穿上了他们认为最漂亮的衣服。此时的八一才是我所喜欢的真正属于西藏的八一。随着人流穿过了街头同时涌出的叫卖各种小商品的地摊，迈进了一个旌旗飘展的大门，原来杜鹃花节主会场就在八一简陋的体育场。除了坐为舞台的主席台后大幅喷汇的杜鹃花背景外，里面可并没有多少花，花呢，在山上，一个警察给我了多好的问答。在过节的人潮中，看来林芝的藏族群众除了当地的工布新年，娘布拉苏节和苯教转山节外，已经认可了他们被人为所定的新节日。在人潮中我看到了许多在来回经过工布都没能看到的西藏著名和精美的民族服装--工布服。这些工布服是一种无领无袖式样，被称为“古秀”的服装，头可以从服装上方的一个洞中伸出，腰前的两片衣襟需要用有点象中世纪罗宾汉的铠甲。与之配套的是船行，扁圆形的毡帽和皮底，高帮刺绣的“嘎洛”靴子。据说这种不同于藏袍的地方服装特别适于在高山丛林中狩猎，防雨的需要。我所见到不论男女的工布服做工都显得特别精美，也许现在都只是在节日才穿吧。“古秀”都是整个镶嵌着滚缎的金边银边，领口腰边的镶边都特别华丽，腰带甚至都是由大块的藏银镶嵌所成。旁边正在搞由各县组队参赛的骑马射箭队，那些骑手穿着华丽的工布服，牵马插刀持弓挂箭，各个都显的英武非凡。除了镶金缎和水獭皮边的漂亮古秀，盛装的姑娘们更是内露着据说用猴皮做的红棕色古秀或红蓝色缎袍，头上更带着镶着金边，顶有多角形刺绣的华丽船行帽，帽尾都被剪开成了后翘的燕尾形。据说工布女孩的帽子还能起到另一种重要的作用，如果燕尾形的帽尾向右就代表了她还闺中待嫁，如果帽尾向后单身男士们可就没机会了，有点象彝族女子根据帽角数量判断婚否的习俗。看来我们汉族小姐们一定要想出个法子学学了，呵呵。那边的骑射比赛已经开始了，除了重大节日，这可是很难看到的大场面了。马都是挑选出强壮的烈马，此时都被打扮的和骑手们一样漂亮，除了铃铛鞍佩，甚至连马尾巴都被和藏族姑娘的发辫一样被缠上了五彩的丝线。需要牵马人抓紧缰绳，骑手才能持弓跨箭的翻身跃上，有几匹相当的桀骜，甚至彪悍的骑手需要几次才能在牵马人的配合下强行骑上。骑马在挖好的跑道上先适应性的跑一次后，骑射就开始了。二百多米的跑道上间隔设有两个吊起有环圈的牛皮标靶，骑手们除了射出的准确性，还要比较马的速度。他们需要在不到十多秒的时间内，在高速奔跑的马背上两次拔箭搭弓瞄准和射出。弓是一米多长的强弓，箭是真正打猎用的竹竿铁头翎尾的硬箭。骑手们依次上场了，刚一上场那些马儿就和真正的赛马一样四蹄腾开，向前飞奔，他们需要在颠簸的马背上瞄准，射出，再瞄准——，有些马儿实在是跑的太快了，以至有些骑手在蛇完第一箭后，甚至没有时间在马跑过下一个标靶时再能射出第二箭。佩服那些各地精选出射手，多数都能在马背上射的比较准，脱靶也不会太离谱，只是箭的力度很大，经常有被弹出的。不时的报出6环，7环，8环甚至9环的成绩，场下不断的伴想起喝彩声，但能在疾驰的马背上同时射中两个标靶的人还是少之又少—— 比赛经过了两天，今天结束时囊括团体和个人冠军的都是米林这个现在还有着许多猎人的边境县选手。在拉萨没有看到的地道藏族民族歌舞今天都看到，听到了—— 波密和林芝县的业余藏族演员们，在没有伴音和修饰的情况下，展现了那高高耸起环绕不决如西藏山峰般的天籁之音，虽然我不知歌词，但我还是感动了，这才是西藏真正的音乐。台下的人为他们献上了哈达。藏民族是能歌擅舞的民族，历史上就有围火祭祀欢庆的传统，这种围火歌舞的圆圈型舞蹈藏语中称为“谐”，在林芝则称之为“搏”。并不整齐的藏族演员们为我们表演了迎宾，丰收，节日等各个主题的藏族传统舞蹈，甩袖，提步，踏步，伴随着音乐的节奏，舞蹈中他们展现了“搏” 威猛有力的舞蹈特色，象砍伐，象骑射，和谐统一的节奏，圆形的核心。从这里我开始认识了藏族的舞蹈及其中的各种真实的盛装—— 与表演一起还有各县代表团参与的物资交流会，从那里我刚刚了解藏区尤其是林芝这个医药的宝库，见到了珍贵的雪莲，灵芝，虫草，天麻，藏红花等等，还有各种成品的神秘藏药了。地方没有什么工业化产品，为了这个旅游节，各地也还都是那出了当地最好和最有特色的东西。在此我也得以见到了路上很难见到的许多有价值的地方出产。墨脱县的摊位只有石锅，乌木筷，藤编，竹杖，藤条孤单单的几样。但所售价格已经是里面的N倍了。十双一打粗躁的乌木筷子竟然对游客要价一千元，我追问了以确认我没有听错，第二天告诉我结果是没有人敢买得降价了。手工石锅和藤编是在墨脱里面所没有见到卖的，谁让里面没有集市和商品意识，拍照留念罢了。派镇的摊位有藏猪肉和活的雪鸡出售，米林有吃药草放养的雪猪卖，木头壳的长刀，波密有工布耳环，弯弯的镰刀头和长长的野鹿角，林芝有精美的工布服和兽皮的手工背包，这些都是很难见到的。其它就是农场自产的花生，花椒，大米，辣椒，滋吧，奶渣，酥油。以及案板，马鞭，木鞍，藏刀等农副品了。这就是西藏自有不多的物资，不过可全都是无污染的绿色品和手工品了。汉族小摊点所售的不乏许多低档的服装和产品，这也就是另一种情况了。两个上午我从这里又认知了另一个真实的林芝。看来这次八一行是相当值了。明夜也就将是在八一累积呆过的第十个夜晚了，虽然平淡，但毕竟还是一生中的一刻记忆。今夜写完拉萨十多天的记忆它的历史任务就该完成了，还有朋友们等在拉萨，还有要走路就在前方。明日就出发，回到拉萨，再次回到那大昭寺和布达拉宫。 2002-6-10 23:25:39 晃在拉萨的日子--圣城初感觉（上）走过工布江达，走过墨竹工卡，过达孜就快到了藏传佛教信徒心中的圣城拉萨了。越野车的路上还可以见到不知从何处出发徒步赶往拉萨朝圣的虔诚藏民。拉萨河水还是清澈的绿色，远山的脉络显得清晰而圣洁。走过拉萨大桥就进入了我们的圣城。背包走进了北京路，这条所谓拉萨最繁华的街道。北京东路的八廊学，吉日，亚宾馆，还有附近藏式家庭旅馆都是中外背包客们的首选。被评为世界十大山地旅馆的八廊学名声最大，吉日宾馆的规模和人气都最旺，但我还是按自己的习惯选择了在藏语中含义是牦牛的“亚”。在那家有着可以晒太阳聊天的庭院躺椅的藏式风格的亚，虽然没有电视，虽然只有公共卫生间，但七人间的清洁，卫生的性价比已经是相当之高了。直至我离开拉萨的日子，除了自己一个国人外，房间中走马般轮换的住客也全都是和自己一样的外国背包客。虽然八廊学，吉日都发生过被盗的事件，但我在亚所住的房间门却是永远都不用锁的，可以放心的放下背囊出去游荡。在吉日第一次洗净了沾满了滇藏两省风尘的衣服，而且都是免费的。终于可以不用再急着前方的赶车了。 ———深圳和藏队五一长假是过完了，但四处还是有那么多一眼就可以分辨出的中外旅人。拉萨可真不大，没有在“亚”放下背包，就看到了在滇藏线上遇到过的熟人，然后就是深圳的朋友了，看到了海军，见到了我们刚刚在西藏登山节成功攀登了海拔六千多米的启孜峰，在羊八井泡温泉返回的深圳队员们。看着他们被晒出了白眼圈的面容，能在这里相聚感觉相当亲切，在向海军队长了解了简单的情况后，就即可打车跟他们去吃庆祝的火锅。在青鸟的大包间中除了我们深圳队的朋友，还有西藏队轻松登过八千多米的教练员和年轻的高山协作们。和他们一起用酒欢庆一次自我极限挑战的胜利，虽然还有因出现了高山幻觉而未能登顶的朋友，但毕竟在高度上大家都完成了一次提升。自己都被这种气氛所感染甚至诱惑了。大队聚完，接着就是在午夜和我半个老乡的藏队教练还有海军他们一起继续去感受北京西路的酒吧了，喝下了几多当地人所喜欢的百威，坐上摩托的后座，在午夜无人的拉萨街头兜风——。拉萨的第一夜，在刚飞来的游客们都在卧床休息，禁酒限运动的时候，我们却在放肆的狂饮，人生能有几回醉呢。 ———八角街其后的一天就跟我们的朋友们晃在了一起，去过了著名的雪域餐厅，逛过了拉萨最古老神圣的转经街，同时也是商贩最云集的商业街--八廓街。不去也叫做八角街的八廓街绝对等于没有来过拉萨，供奉有释迦牟尼等身像的大昭寺建成后就成为拉萨的中心，许多藏民口中习惯的拉萨（藏文中的佛地）指的就是大昭寺，环绕在大昭寺内的一条布满了长明灯的回廓叫做“囊廓”，环绕大昭寺的八角街叫“八廓“, 据说廓是圆圈的意思。囊廓即内部的圆圈，八廓是中间的圆圈，再朝外面就是围绕着拉萨老城区的“林廓”了。藏传佛教虔诚的信徒们就在这以大昭寺为圆心的“廓”中，按照不变的顺时针方向在用他们的脚步甚至身体来丈量，转着经筒，念着七字真言，在大石块铺就的路上磕着等身长头，看着这些可能是从不远千里外真正一步一步磕长头而来的简陋朝圣者，我可以感受到那份不变的虔诚。游人和乞丐们混在这些转经的人群中，两旁都是卖着各种不同品质的真假首饰，装饰品，工艺品，佛教用品和民族服装的摊位及店铺了。最多的就是精美的转经筒和粗糙的藏银首饰了，但据说现在已经有许多是在南方的小工厂中批量加工而成的。其间甚至我看到了人的半截头盖骨。那些由尼泊尔人开的店铺中可以见到许多在尼泊尔或者印度加工而成的漂亮的镶石首饰了，绿松石，玛瑙石，天珠都是他们最多的选择。除了各色的藏式灯笼外，最艺术的就绝对是诸多的唐卡店了，以佛教内容为主的唐卡手工都相当之精美，但售价也多不菲。相同商品这里会有着很大的差价，所以在八角街能狠杀价也是必须的技能，否则砍掉一半回去你可能还会后悔的，这也是所谓商业化了的必然。在朋友的指点下，我见到了八角街上有着著名传说的玛吉阿米酒馆，这座米黄色的三层小楼就是出身于门巴族的六世达赖喇嘛仓央嘉措和他情人幽会的地方，据说就在这里这为西藏自古第一文学和情歌大师写下过“在那东方高高的山顶上，升起一轮皎洁的月亮，未嫁娇娘的面容，时时浮现在我的眼前”。就在这间并不豪华宽大但极其舒适的“未嫁娇娘（玛吉阿米的藏语含义）”中我浮想他曾跪在扎什伦布寺前，向着他的师傅五世班禅大喊：还你迦裟，还你戒律，还我爱情，还我自由……的勇气以及最后他悲惨的结局不禁唏嘘，现在布达拉宫里惟独就没有了他的灵塔—— 那里羊皮封面藏纸制成的几个留言本也给我留下了深刻的记忆。在八角街你可以感受到拉萨的悠闲，朝佛者在没有止境的转着经，喇嘛在街头念着经等待布施，摊贩们在对你叫着不知真假的“今天还没有开张”（这里的古老传统是藏族摊主要对每天第一位和最后一位顾客优惠以求好运）。游客们在漫无目的逛着，乞丐们更是等待着人们的“一毛钱”。 ———大昭寺在等待布达拉一三五开放的时候，转过了八角街，走过了被围墙圈起的唐蕃会盟碑，在不需要买票的下午和傍晚，几次走进了离自己所住最近的大昭寺——这所西藏历史上最重要的一座寺庙。就在吐蕃最强盛的松赞干布时期，同时也是我们大唐最强盛的贞观时期，为安置做为文成公主陪嫁的珍贵的释迦牟尼12岁等身像，由山羊背土填湖而建成了西藏的第一座寺庙也就是大昭寺。会盟碑后大昭寺的正门是几多藏民日夜都在磕等身长头的地方，从侧门而进是天井式的院落，两边都是日夜都不熄灭长明的大排酥油灯，洗灯，加油，点灯真是一件不容易的事情，我用长长的藏香帮点亮了不多的灯就觉的很累，地上都是滑滑的白色酥油痕迹。傍晚供奉有未来佛和红教创始人莲花生的主殿门前还有磕长头的人，殿前的地面已经因人们磕长头所摩擦的十分光亮。殿中排坐着红衣的喇嘛，在酥油灯下念着抑扬顿挫的经，还会有虔诚的施主在对每一位喇嘛进行布施，从人均一元到百元我都见到了。信徒们都还会顺时针朝拜于各间佛殿，看了并听喇嘛介绍：达赖和班禅的老师宗咯巴，涂有金粉的观世音，藏王松赞干布，文成公主和来自尼泊尔的尺尊公主，药师佛，三世佛，欢喜佛，白教创始人米拉日巴，掌管西藏风雨的强巴佛在这里都有供奉，楼上还有拉萨的护法神班丹拉姆的神殿。已经有点头晕了，那就见主神就拜和布施了，不很信佛，但入乡总得随俗。和拿着经筒的虔诚藏民们一起几次地转过了寺内的囊廓回廊，雨中就走那有着屋檐的一侧，除了可以推动的380个转经筒，两边有着带着沉重历史的精美壁画。在朝拜的藏民们排着长长的对等着为供奉有释迦牟尼等身像的神殿加酥油的时候，负责的喇嘛照顾性的把我和老外们优先推进了神殿，在这尊据说两千五百年前由释迦牟尼自己开光的神像前，供奉的都是纯金所制的酥油灯，藏民们为能为佛祖点灯加酥油为最大的荣幸，膜拜，环绕膜拜，在哈达上膜拜。从外面的木梯可以上到并不对外开放的二楼和三楼，看到了太阳能烧开水的热水器，展现了古老的寺庙离现代的文明也并非十分遥远，朝上是木雕伏兽，狮身人面的木雕却没有找到，楼上则是被覆盖着四座巨大的华美金顶，在落日下格外的璀璨，照耀着下面广场上熙熙攘攘的人群和无比虔诚的信徒们—— 在大昭寺外的一个两层的供佛大殿上，偶然碰到了为信徒祈福的法事和等待着被大喇嘛赐福的藏族人群，不知是否活佛的大喇嘛在用铜壶装的圣水浇在一批批跪倒人群的头上，同时甩着带有羽毛的法器颂着经，人们争先的把再浇在手上的圣水喝到嘴里，拍在额头，看着事后他们满足的样子，我感觉到了他们是幸福的。 ———布达拉宫回到拉萨，回到布达拉宫，这是即将到拉萨时不自觉想起的歌声。从亚无数次徒步走到了布达拉宫的下面，清晨，正午和傍晚。每当看到属于城市中心的这栋世界上海拔最高，最雄伟的古老宫殿，看着其位于玛布日山上坚固城堡一样的围墙和石阶，看着红色的布达拉和上面的格外纯洁的蓝天白云，除了俱往已的感慨，就是一种未名的感动。徘徊到了开放的日子，才正式一个人迈进了布达拉，开始了另一种朝圣似的参观。没有买导游和参观的小册子，反正应该是会不乏有带讲解导游的团队会来的。布达拉是普陀罗也就是指观世音居住地方的意思，据说在七世纪最早松赞干布修建的布达拉宫一共有一千间房间，也全部是象征铁血和武力的红色，但后被毁坏的只剩下了法王修行洞和观音堂两处。在五世达赖受清王朝册封后，重建了布达拉的“白宫”及城墙并从此开始把其作为了政教合一的统治中心。后为五世达赖修建灵塔而扩建了“红宫”，直至十三世达赖喇嘛的灵塔修建完毕，布达拉宫才有了今天现在的格局。八八年由中央政府投具资又用了五年时间对布达拉宫进行了保护性维护。去年布达拉宫外侧有一段围墙倒塌，至今不能修复，为此当地藏族中私下盛传白天修好的部分晚上会被鬼神推倒，又一个神异的传说罢了。比较轻松的沿着之字形拾阶而上，爬过白宫外的城墙，在高达116米13层的主楼下的售票处外千余平米的东庭院中，看到了正在展开修复的无比巨大的佛像唐卡，这也许是比哲蚌寺每年展佛节中还要珍贵的那幅唐卡吧，据说布达拉宫每三十年才展一次佛。虽然只是展开了大半，但此行也算很超值了。走入白宫门廊高高的大门，精美的壁画后就开始了按照指示箭头游览的历程。白宫是达赖喇嘛的冬宫，高七层，其中第四层的东有圆满大殿是最大的殿堂，达赖喇嘛坐床亲政大典和西藏其它重大的政教活动都是在这里举行的。上面的两层都是他办公和生活的地方。最高的第七层是冬季的两座起居宫殿，也被叫做了东，西日光殿，里面绝对的精美豪华，达赖喇嘛的寝宫更是陈列着诸多的珍宝级用品。另外买票爬上看过了位于布达拉宫最高处的金顶，灵塔殿和其它主殿的金顶共有七座，很壮观还可以拍照。俯瞰了拉萨，走下金顶后就开始了红宫之行。红宫主要是安置有五世到十三世达赖喇嘛遗体的八座灵塔，灵塔全部用黄金包裹，镶嵌有无数的珍贵珠宝，都相当之金碧辉煌，其中印象最深刻的就是五世达赖喇嘛的灵塔了，殿中的形似一般佛塔的黄金灵塔高达近15米，使用了十一万黄金，灵塔里面还有释迦牟尼的指骨舍利，宗喀巴用过的晚，象脑中的宝石，灵塔外面除了据说世界上最大的夜明珠外，还用了两万余颗的各种珍珠，玛瑙，红绿宝石，绿松石，猫眼，翡翠等等珍宝，从那我可是看到了一生中见到最多的黄金和珠宝，当时就感叹说光是看这一座无价的灵塔，七十元的门票也绝对值了。没有看到极少开放的最后一座十三世达赖喇嘛的灵塔，据说也是用了万颗宝石相当壮观的。其后的各世达赖喇嘛的灵塔就不再有如此风光了，光黄金使用量的巨大差别就显示了不同时期国力的显著差异。此外红宫就是各类大小的佛堂和经堂了。佛殿里最大的殿堂是西有寂圆满大殿，里面设有达赖喇嘛的宝座，门外高悬有里面有乾隆所书的匾额“涌莲初地”。佛殿里最珍贵的一座就是圣观音殿，中央供奉有西藏的保护神--稀世的楠香木自成观音像，导游和喇嘛都说这尊完全天成的楠木观世音像是从印度自己来到拉萨的。外面高挂有同治所写的“福天妙果”，里面的香火极盛，欲拍照而不得。此外就是建筑最早的法王洞了，松赞干布被藏族称为法王，里面有着他和文成，尺尊公主的塑像。再后就是供有未来佛的强巴佛殿；密宗的坛城殿；供有用四种文字所写的“当今皇帝万岁万万岁”牌位和乾隆画像的殊圣三界殿（里面还有用万两白银塑造的十一面观音像）；供有千尊无量寿佛的长寿乐极殿；供有宗喀吧的上师殿；展示有佛教轮回和香巴拉极乐世界镏金坛城的时轮坛城殿；供有释迦牟尼和手抄《甘珠尔》的释迦能仁殿；供有无量寿佛和白度母和绿度母的无量寿佛殿；供有三千余尊全部由响铜铸造佛像的响铜殿；有着无数古老精美壁画的红宫回廊；供奉有格鲁派上师的菩提道次第殿；主供莲花生及其八种变身和八座银佛塔，存有刻印《甘珠尔》的持明殿；主供金制释迦牟尼和银制五世达赖像，存有《丹珠尔》的世袭殿；售票的珍宝馆中又见到了更珍贵的宝物--由二十万颗小珍珠编制而成的珍珠塔（曼佗罗），见到了历史上突厥武士穿着杀到过长安的古老服装和武器，诸多珍贵的唐卡，以及长长的法号--- 藏传佛教的点滴在这藏族历史宝库的长廊中一点一点的向我展开。紧跟着一个小团队的女导游，听着她可能背诵和重复过了无数次的讲解，结合着所见不敢有一毫遗漏。终于走到了这座巨大宫殿的终点。往回走，自己重新自由的去看，去看那些已经被介绍过的佛教和历史。从起点再跟上另一个团队，验证前一个导游的介绍；中午里面已经没有了游人，可我还在第四遍的欣赏那些可能我再也很难看到的历史和珍宝；工作人员以为反复见到的我找不到了出口，特别为我打开了一个通往红宫后门的捷径。 ———色拉寺拉萨满街跑的最多的就是可以讲价的人力三轮了，可我依旧喜欢走路去感受一个城市。在得知阿里办事处旁的藏羚羊旅运在娘热北路的时候，准备走去了解一下去阿里的班车。想象中拉萨的一条街应该不会太长，可走过去才发现自己走上了拉萨往北最长的路，中巴只需要半小时的路，自己慢慢走了近两个小时，走过了娘热南路，走过了娘热北路，走过了阿里办事处，走过了前面的色拉寺农场，走到了山下的北郊，就到了军区总医院旁的色拉寺了，但结果因时间关系而过其门而不入。第二次是坐两元终点站在色拉寺的中巴去的。色拉在藏语中是野玫瑰的意思，也许当年在色拉乌孜山上会长有许多玫瑰吧，现在是不见其综的。作为拉萨三大寺之一的色拉寺最出名的就是它每天下午的辩经活动了。据说解放前这里最多有过多达九千名喇嘛，还有不少武僧，并被分为三个扎仓（僧院）及二十九个康村（僧人起居的单位）。 35元的参观门票绝对是太高的，前人逃票功略中售票处左手不远的小门是关闭的。看着依山而建的寺院，准备先顺时针上山环寺墙一周再说。色拉的规模还是很大的，寺后山脚小路上有着玛尼堆，有藏民在赶着染着奇怪颜色的山羊在转，玛尼堆上摆放有牦牛的头骨。山上更是有着高高挂起的经幡。寺后有几个敞开的门，走进就开始了朝佛。色拉寺的主殿是措钦大殿，里面有马头明王塑像，信徒们会用头去触碰佛像的底座，此外同样还有精美的壁画和诸多的金刚佛像。有佛殿正在进行修建，屋顶列成排的妇女拿这工具，齐唱着特别的象劳动号子的歌在劳作，声音传的好悠远。下午三点在寺庙北端一个有着几个门的辩经园中看到了那有名的辩经。在这自古就是高僧讲法的地方，辩经是开放的，许多中外游客都环绕在四周对喇嘛们架起了相机。年轻的喇嘛们或席地而坐或对面而站，拿着念珠，两人一组结对的展开了激烈甚至有点夸张的辩经。一人问，一人答，一问几答，几问一答，虽然根本听不懂，但明白他们是在就佛经就佛理进行问诘性学习。跺脚，拍手，甩念珠，很有点当头棒和的味道。多数喇嘛是认真的，但也有少数明显可以看出有点混的味道。每年各寺庙中都会选出学才兼备的喇嘛，参加各寺庙间的辩经，最高的扎西学位都是这样考取的。看过了辩经，外面下起了不小的雨。寺院门口有一座白色的佛塔，有藏民在雨中绕着它转。如此拉起冲锋衣的帽子，我也继续的绕塔，出门问售票人员塔的来历竟不得而知，郁闷！回去得知拉萨的天葬台就在色拉寺后面的山上，不过是不得外界参观的，有人见到了天葬的遗迹。但也有人拍照时被藏人隔着远远山头用投石器打的头破血流。据说前两天还有台湾人被*的跳崖摔的骨折。尊重一个民族的风俗和传统，没有必要非要以猎奇的心理去看天葬，我是如此认为的，不看也罢。 ———药王山在布达拉宫的斜对面就是药王山了。药王山以历史上建有供喇嘛学习的藏医学院而得名。它是拍摄布达拉宫全景的好地方，所以虽然山下就立着严禁上山的牌子，但还是有不少人端着相机爬上了北京路上白塔后的药王山腰上，自然我也跟着老外爬了上去，法不责众吗。直到第二次才找到转药王山的路，但依旧是先沿山脚走进一条被封死的小路，旁边就是有军人站岗的军事禁区，回返遇到一车打的赶来转山的北京旅人，还是我告诉他们问得的路。走到了药王山东侧山腰的石窟寺庙，先打车到的他们好佩服我的走路速度。这座名叫查拉鲁普的小庙也开凿于松赞干布时期，据说上面是文成公主朝拜家乡的地方，旁边就是当年就开凿出的转经道。再后面就是著名的在岩壁上雕出的万佛墙了，拉萨的玛尼石大都是在这里由世传的人家刻出来的。药王山顶上应该是电视塔吧，所以再象顶端是绝对不准攀登的。但绕着这里历史的转经古道转经的藏族人相当之多。我们走的方向是返了，但此时只能小心的慢慢的走过去，走出去，然后再去寻找正确的方向重新来过。出去就很好找了，顺着拿着转经筒的人流方向走去就绝不会再错了。重新再按正确的方式再转一次吧，山岩上还有工匠在继续的画着他们的佛像。山后的工匠们在继续的刻着他们的玛尼石刻。看着已经垒起了多层的高高的玛尼塔，看着它上面精美的彩色壁画和五彩经文，看着旁边层层堆起的大堆刻石，我已经可以感觉出其中的艰难和不易了。在北京的朋友们请匠人们停下手中工作为她们刻几块简单石刻的等待时候，我们和傍边留有特别大胡子的已经不年轻的大喇嘛聊了起来--- 原来他是凭化缘和转山的信众们布施聘请的这些刻玛尼石的工匠，他们是在一块块大小不等的石片上，一句一句的在凿刻出一部完整的经文《丹珠尔》，刻好的就用来在转经道的出口垒起了这座高高的石塔。这项工作他已经督做了七年，根据募集资金的多少，其每年聘请有几十位到几位的工匠在进行这项工作。未来还得三年才能做完，这一切全凭他一个人的力量和坚持。此前凭他自己的力量已经化缘在山上建起了两座寺庙，我们还看到了寺庙和他的照片，以及一本印有汉，藏，英文介绍和请求资助这部伟大的石刻项目的小册子。他徒步到过北京，到过西藏外诸多有名的寺庙。他曾经用几年的时间走过了西藏的一百个天葬台和一百个有名的湖。他的经历在平静的讲述中让我们都佩服的五体头地。什么叫有信念，什么叫有毅力，这位可敬的大喇嘛让我明白和看到了。药王山最大的收获就是认识了这位没有记住名字的大喇嘛。走过药王山，在他们打车回去后，我徒步的回程就是旁边的磨盘山了。山上有西藏唯一的关帝庙，它是清朝乾隆年间大将福康安在大败入侵的廓尔咯，一直全胜的打到了加德满都后由官兵捐资修建的。藏族把它叫做了格萨尔的庙，格萨尔可是藏族史诗中的英雄。庙并不大，走上高高的台阶，上面有供有关帝的正殿，后面依旧有供有文殊和观音菩萨的不大的殿，一共有两个喇嘛。最有意思的是在那里墙上还见到了生殖的图腾。里面的喇嘛在领我看下面的古石碑前拿出了门票，五元。 2002-6-11 6:07:00 晃在拉萨的日子--圣城初感觉（下） ———拉萨河边徒步金珠路走到了长途汽车站旁的拉萨河边。那里最醒目的就是在青，川藏公路交汇处竖立起的青藏川藏公路纪念碑。纪念杯上有藏、汉两种文字的铭文。铭文如下“世界屋脊地域辽阔，高寒缺氧，雪山阻隔。川藏、青藏两路跨怒江，攀横断，截昆仑，江河湍急，峰岳险峻，十一万藏汉军民筑路员工含辛茹苦，餐风卧雪，齐心协力征服重重天险，挖填土石三千多万立方，造桥四百余座，五易寒暑，艰苦卓绝，三千志士英勇捐躯，一代伟绩永垂青史。三十年来国家投以巨资，两路几经改建。青藏公路建成沥青路面，高原公路亘古奇迹，四海闻名，五洲赞叹。” 看着铭文想起当年十八军“一面进军，一面修路”的那段历史，走过了五十多年后的川藏南线，可以想象到当时的那种“含辛茹苦，餐风卧雪”史诗一样的悲壮。在河边为曾经因西藏生命线建设而永远倒下的三千将士默哀，毕竟他们也算托体同山阿了。在河堤后可以清晰的看到对岸的山峦脉络，上面环绕的是映衬越发蓝的天和越发白的云。河中划来竟然有真正羊皮的筏子，鼓鼓的象个气船，有股跳上去的冲动，但还是没有。 ———哲蚌寺哲蚌寺据说是世界上最大的寺庙，它也是藏传佛教格鲁派的三大寺之一，据说解放前哲蚌寺的僧侣多达万人。曾经为去哲蚌寺在街头耐心等候过一个小时的车，却没有结果，只因为自治区开党代会而停开了班车。好事多磨吧。六点多再爬起赶到大昭寺，在保安的指点下最终于广场外等来了哲蚌寺院所有的中巴，满满一车朝拜的香客赶往了拉萨的郊外，但只有我一个汉人。建于明代永乐年间的哲蚌寺位于西郊乌培山上，海拔高达3800米，寺庙依山式层层而起，规模较大。由于跟的全是专程带着酥油和灯盏来朝佛的藏民，寺庙的大殿也都还没有开放，所以游客们25元的门票这次自然也免了。寺院的四周都是沙石的荒山，没有什么树木。从山边左侧的台阶而上，路边还有潺潺的流水和许多等待施舍的朝佛人。往上是一个山间的小平台，可以看见山上有绘画在大石头上的彩色佛像，还有那旁边用来在雪顿节晒佛用的巨大铁架子。再走过右边高高的台阶，就是那著名的甘丹颇章了。布达拉宫建成前的一至五世达赖喇嘛都是在这里居住和掌控西藏政权的，那时也就是历史上的甘丹颇章王朝。甘丹颇章高三层，种有许多花，里面还供奉有五世达赖喇嘛的衣物。其后就是哲蚌寺的另一个主建筑措钦大殿了，我所到达的时候大殿还没有开门，直等候到九点。大殿中主要供奉的是文殊菩萨，那只做为镇寺之宝的右旋法螺我遗憾的没有见到。一世到四世达赖喇嘛的灵塔也保存在措钦大殿中，不过远不及布达拉宫中的华贵宏伟。大殿的四壁还绘有生死轮回图等精美细腻的壁画。爬上大殿的上层可以看到强巴佛也即未来佛的供殿，据说它是由宗喀巴亲自开光的一尊未来佛。再往上爬就是大殿有着金轮装饰的金顶了。措钦大殿旁就是那所西藏最大的厨房，当年供给一万名僧侣饮食的大厨房，里面有筑起的巨大锅灶。现在里面还有不大的煤气灶，此外可以写下名字后在大法堂超度和祈祷用的平安符也是在这里写的，作为报偿你可以任捐。这里和其它的大殿一样拍照是要收费的，不拍也罢。除了多层的措钦大殿，哲蚌寺的四大扎仓和下面的各康村间也有许多可以朝拜的佛殿。比起想象中的规模，哲蚌寺已经败落了许多，许多过去住人的康村看来都废弃的只剩下残垣断壁了。措钦大殿东边一处有一个位于半地下的小山洞，据说是原来宗喀巴静修的地方。为了纪念和保佑我逝去的朋友，这次和朝佛的藏民们一起按路线是逢殿必进，逢神必拜，在藏民添酥油的神像前都布施。西藏寺庙的好处是你可以自己在别人布施的钞票中自己找零，所以可以给每一座神都捐上一角钱起不等的香火钱。有殿堂是女性止步的，拜佛的藏族阿妈只好把酥油灯给我，让我替她们给佛前燃起的灯中添酥油了。印象最深的还有那殿堂门廊上在那个特殊年代刷上的毛主席语录，无人拍下照片以记录那种讽刺。基本参观和拜完了佛，快绕出哲蚌寺的时候，看到了旁边荒山上藏民扎的各式帐篷，原来都是那些来朝佛念经的信徒们所住的。一旁的大殿中都坐满了那些脱鞋席地而坐，静静地转着经筒，默默的念着真言或经文的真正佛教徒，他们再一次给我以震撼。和转经的藏民一起徒步往东南方的山下走，其间又走进了哲蚌的属寺乃穷寺，它可是西藏历史上最著名的佛学院，获得扎西学位的喇嘛也多出于此。进门就是一个相当巨大的转经筒，大殿里的壁画也很是精美。与藏民们一起，还没有人象已经晒的很黑的自己要那25元的门票。同行的带着女儿的藏族女干部给我谈起了表达宗教信仰的问题，也表达了不能在萨嘎达瓦节公开转经而需要很早去转的困惑，藏族的党员和干部不得转山，设佛坛和有信仰我是听说过的，今天果然如此。 ———甘丹寺到桑耶在拉萨认识销售户外装备的边塞远景老板大龙的鼓动下，在旅行者酒吧我们有七位专业和不专业的游人准备去走这条以拉萨三大寺之一甘丹寺为起点的，据说是西藏最经典的户外徒步线路。当我们在第二天研究和标记好了地图后，有四位因为各种原因退出了。在当晚租借好三人帐篷后，夜里最后的两位也提出了退出。看来群游不久和真正的行者必然是孤独的说得都很对。第三天清晨自己一个人带上英文的地图，背上了背囊和帐篷，在大昭寺广场和朝佛的藏民们一起登上了开往甘丹寺的班车。走出了拉萨市，往东走入了拉孜。四十公里的路程需要开上两个小时，只因为最后一段的盘山土路上需要爬升上海拔3800米的大坡，还是比较困难的，相信雨天会更加难行。远远地看到了，藏民们都开始转起了手中的念珠。背包走进了这座位居格鲁派六大寺之首，主持地位仅次于达赖和班禅的甘丹寺。虽然背包和登山杖此时都很醒目，但好在不是游人来的时刻，所以没有人向我收那十五元的门票。据说这坐由黄教创始人宗喀巴在明朝亲建的甘丹寺在文革期间整个被拆毁了，连宗喀巴的灵塔都被砸毁，世界第三大的钻石也就此失踪了。现在我所看到的甘丹寺都是近年才重建而起的，但规模一定会远不如前了。赤多康也叫存衣殿，存有宗喀巴和法台的衣物，是宗喀巴当年生活和圆寂的地方，自然也甘丹寺有金顶的主建筑了。在大经堂里老年的喇嘛很客气的让我放下背包，专门用被哈达擦了几遍的碗给我倒上了浓浓的酥油茶—— 走出了甘丹寺，因为没有到季节，这里根本没有他们所说的到黑布的牦牛工。喇嘛帮我找到了一个据说也到黑布的藏族青年，以二十元的行价确定了从这里到黑布的带路加背包价格，然后我们就开始了爬山。甘丹寺后山上的小路真是小路，其间不乏被牦牛踩出的岔路，如果没有向导你一定有可能迷路的，一直的往上，往海拔四千多米的山上。第一个小时的路上只见到了反方向的一个人，中午在山上的荒漠草甸上终于见到了一座放牧的帐房，狗叫的很凶。进去向导喝到了酥油茶，主人倒给我的却是凉水，也许是认为汉族会不习惯吧，殊不知此时我好想的就是酥油茶。两个多小时后，路遇一个年纪十岁左右和向导认识的藏族小男孩，直接就背起我有近四十斤的背包，而且速度不菲，看的我汗颜，最后我们终于来到了位于山间一块平地上的，只有不多人家的黑布村。男孩的父亲拒绝按照我所能出的二百元的价格去带路，另外一位据说属于当地很少会说汉语的藏族答应给我带路。声明不要“亚”（牦牛），否则没人分担连人带亚的价格我可承担不起。穿越的目的地是有西藏第一座寺庙之称的桑耶寺，它可就位于雅江北岸的海布日神山脚下，属于山南地区了。从黑布走到桑耶需要翻越两座海拔五千多米的雪山口，单程需要三天的时间，据说翻过第二座雪山口就有拖拉机可以坐了，到了桑耶就有车回拉萨了。当确认的向导说我当夜可以住在他家时，我就发现如此会和走过者传给我的计划书相差太远。还剩下的半天时间完全可以走到雪山口脚下，当夜好好休整，第二天再爬五千三百米的山口。最后的结果是向导陪我爬到山脚下，我自己一个人在雪山下露营，他返回第二天一早再赶来与我同行。其后这四个小时的路除了开始一段，后面就完全是没有路的路，当然山羊和牦牛在各个方向踏出的杂乱的脚印除外。只有一个方向，往上，往上，再往上，长草的荒漠，稀疏的草甸，乱石的荒山，一侧是雪山上融化形成的溪流。往前甚至需要下面就是融水的冰桥。藏族向导穿着几面都开口的解放鞋，好在我还可以紧紧跟上他的步伐。感受到了以前未经历过的最复杂的路况和无尽的荒凉，看到了远出跑过的不知名的小动物。终于在前方就可以看见皑皑雪山的一处山脚下的平地，可以看到曾经有人露营的痕迹。下面就是冰雪融化形成的更激流的冰河，对面可以看见游牧人搭起的帐蓬，牦牛还有牧羊狗。扎起了高山营帐，打好了营钉，向导走了，只剩下了自己。虽然离岸很高，但脑中首先浮起的竟然是扎营在雪山下的溪流边晚上是否会有洪水，虽然只是一念，但没想到洪水两天后就发生在了我深圳朋友的身上（当在拉萨网吧给网友谈到这点时，看到的藏族店主对我说这是神山给我的预兆）。其后就考虑这种人迹罕至的高山草甸环境中是否会有狼。啃过压缩饼干，拉上了帐门，藏刀和头灯都放在了头侧，如果感觉到意外如此就可以最快的做出反应了。傍晚走来的竟是从对岸找我要方便面的藏族男孩，不会汉语但竟会些英语，找到一个方便面袋子向我说明。把仅有的一包给了他，得到的竟然是妹妹还没有吃饭，要two包的结果。是真实的不会掩饰还是贪得的无厌，我哭笑不得。然后就是拿来在高山上挖的虫草向我销售，禁不住诱惑把零钱都买了，也不过仅有的五根。雪山下的夜是何等的静谧，一夜没有等到什么意外，直到帐外变的明亮。向导比约定的时间晚来了一个小时，但还带来了一个小男孩做他们背食品的助手，除了糌粑，甚至还带来了水瓶装的酥油茶。出发，不过依旧向上的爬坡，水中的跳跃，还要走过断续的残留冰坡。再向前见到有在杀牦牛的牧民，向导告诉我他们说见到有印度人返回去（当地总有趣的把外国人叫做印度人）不过一个小时的路后，当可以清晰的看到就在五六百米外已经不是很高的雪山时，向导开始拒绝继续向前了。理由是雪太厚，要走我自己一个走。已经到了这里，按照自己的性格是不会轻言放弃的，放弃前至少也要有一个明白的理由。如此，他们停下后我一个继续向前去探察。再往前就真正是雪山下最后一段平坦的雪地了，雪地上只有两行简单的脚印，一行往前加一行退回。看来前面过来的人确实也退回去了。可以清晰的看到雪山上露出的黑色石头，雪应该不是很厚，雪山口在此看起来并不很高，但没有向导的话我就算翻过去了在如此路况下是绝对找不到路的，我深信。返回向导才告诉我过了六月中旬山口才能过的，此前根本没人过去过。既然他早知如此，干吗不告诉我呢，难到就是为了所谓的工钱。无奈加郁闷的要返回，如果返回甘丹寺，只有第二天下午才有班车能回拉萨市，好在此时向导告之还有第二条路可以走出去，外面有车到拉萨只要五元。回去走的是对岸，过了河流那边的路可能是有村中的牧民和牲口常走，路况感觉好走了许多，为了赶时间简直可以在倾斜的草坡上跑一样的前进。加之下坡，来时四五个小时的路在烦躁的心情中一个多小时就走完了。其后他们要吃饭，所以走进了一家熟识的藏民的帐庞，再次看到了真正传统藏民的简单生活。烧的是干牛粪，挂的是风干肉，烧的开水打酥油茶，吸着鼻烟，吃着糌粑，甚至是用身上的藏刀割开了我的罐头。外面下起了小冰雹，她们盖起了帐篷敞开的天窗。向导又为他找到了雪山上会下雪的一个很好的退却证据，藏家的小姑娘相当可爱，可是母亲谢绝给她们照相。喝饱了酥油茶，回程路上还见到了几个后来的老外所扎起的一个帐篷，此刻正在悠闲的看书，希望他们能有好运。走到了黑布村的上面，有当地人在围石平田。向导带的小男孩向我要两元钱，给了。然后我和向导往另一个方向的，近三十公里外的团结乡赶去。此后就都是朝下方向的田间小道。向导一直动员我在村庄找拖拉机出去，如此他自然轻松了，但我可是刚走开，还走的极不过瘾，本来就是徒步吗。给向导买了当地流行的澳的利，然后在乡间土路上快速向前，这里有其它地区难得见到的道旁树，为防沙石，田地边都砌起了石墙，可依旧还是散布有几多的碎石。小树则也用石头围绕起了高高的防护墙。路上碰到放学的小学生则都是Hello,hello的问候，崇洋或者路上还少了行走的国人吧，以扎西德乐向他们最回复。即将走到目的地的时候，向导竟然在我以付一百元定金的基础上还要我再付六十元，想起到黑布来时在向导家拿了我五十元说去换钱再不复返的年轻人，感觉及其不好，严词予以拒绝。此时知道了怪不得许多地区的藏人都极度讨厌甘丹寺一带的人，是他们曾经拆毁了甘丹寺，说他们将永远富不了的。我此时是体会了。最终还是顺利的迈上公路赶上了工布到拉萨的班车，结束了这条未尽的徒步路线。 ———饮食拉萨拉萨应该是整个西藏地区“食”条件最好的地方。八廊学，吉日，亚，雪域还有其他许多游客较多的宾馆内外都有自己的餐厅和酒吧。藏餐，西餐，尼泊尔餐，汉餐，都各具特色。北京西路则是集中了各地风味餐饮酒楼的名吃大本营，但象我这样一个人的自费旅行者在门外看看就行了。拉萨的夜市更以持久战似的经营方式和低价位得名，布达拉宫旁的朵森格路到凌晨两点成排的自助火锅还都没有收摊，每人才只要15元，感觉不错。在被推荐的所谓藏餐最能被认可的阿罗仓，请即将离去的朋友吃了所谓有代表性的牛舌，羊排，羊肉炖红萝卜加奶茶，青稞酒。藏餐的份量倒是比较足，可能还是一下不能不认可的缘故，所以很难得的都没有吃完，私以为同样的菜还是新疆风味适口些。拉萨街头有着数不尽的藏式甜茶馆，里面的卫生状况比起汉式的茶馆到不敢恭维，但加奶加糖的甜茶应该比酥油茶或奶茶更能被外来的旅行者所适应吧。在亚对面藏民众多的甜茶馆中，只要三毛一杯，随喝随倒的甜茶我可以喝上N 杯。可藏民喜欢吃的藏面虽然放的牛肉很多，但很能吃面食的我还是难以下咽。街头最多的是已经在西藏普及的川味小店，想比较便宜的吃一顿早点或午餐，我还是会首选川味店的，吉日对面的肥姐餐厅提供小份的炒菜，如此也才会比较适合象我这样的单身旅人。除了前面提到过玛吉阿米酒馆。还会白天晃在边塞远景，晚上交替泡在岗拉梅朵和旅行者酒吧。在大龙无人的“边塞远景”中尝过了著名攀岩高手黄超给我们朋友们做的蛋饼卷冰激凌。在意思为雪莲花的“岗拉梅朵”老板都是搞艺术的北京人，大家都聊成了哥们。新应聘进入担任大堂经理的双双，也算我在云南碰到过的朋友，小学文化的藏族服务员们的英文可都很棒的，我去现在每餐都有折扣打了。由曾新浪旅游论坛上有名的驻藏小二两口开的“旅行者酒吧“中更是泡去了更多的时间，第一次去就在墙上看到了去年蛋白质所画的徒步墨脱的示意图，署名是邹疯子提供。和老板娘林雪聊起，原来他们都是蛋白质等深圳朋友的朋友，那么自然我们也成了朋友。每夜那里都不会寂寞的，而且来自广东，北京的游客，要去阿里的游客也都最多。那里同时也成了藏之旅的大本营。在那里和许多认识不认识的朋友一起喝过啤酒，青稞酒。寂寞时一个人也喝过一扎青稞酒，安静时也一气看完了余纯顺徒步西藏的游记。许多开车的，摄影的，骑车的，包车而来的朋友也都是在那里结识的。最喜欢和常吃的拉萨街头小吃就是满街都是的炸土豆片，一元一袋，不过都会撒满红红的辣椒。 ———拉萨的乞讨者无论你是在朝佛，是在逛街，还是吃饭，都可以接触到拉萨无处不在的乞讨者。八角街，布达拉宫外都是乞讨者们聚集的地方。有外地来的喇嘛坐在街头念着经，前面放着一个纸盒等信徒们布施。也有远方走来的朝圣者会转着经筒等待着人们的施舍；当然也有抱着小孩的妇女或者游走与于人们旁边肮脏小孩，这些很可能都是职业性的乞讨者。当你在小餐馆吃饭的时候可能就会有弹着藏族乐器的乞讨者走进来，走完一个又会再来一个。在藏历四月拉萨过萨嘎达瓦节时，转经路上更是会涌现出几多想发比小财的乞讨者。拉萨的乞讨者并不贪心，一毛钱就足以可以打发。可如果你在街头给了一个乞讨者，后面可能马上就涌上来一群乞讨者，这就比较麻烦。佛教徒们都是好善乐施，藏民族也是好客的，所以还没有听说过有长途跋涉的朝圣者在有人的地方能冻饿而死的。所以在街头常常能见到换有整沓崭新的散钱，发给每一个乞讨的喇嘛和乞丐的施舍者。在萨嘎达瓦节更是有要发出许多施舍的古老传统，据说有很多人这一天就能在八角街上施舍出几万元。随身带些小额的零钱应该是个比较好的选择，对于那些真正的长途朝圣者和年纪较大的喇嘛我都会每人给上一毛钱。最有意思的是和寺庙一样，如果你没有零钞的话，可以由乞讨者给你来换钱，他也只会索取他所希望最低的一毛钱。某一夜我就曾经通过给乞讨者们换钞从而施舍遍了在八角街上的每一个乞讨者。拉萨的空气是自由的，拉萨的天空是纯洁的，拉萨的日子是悠闲的，拉萨的节奏是缓慢的，拉萨的日光是强烈的，拉萨的藏民是善良的，拉萨的夜色是温柔的，拉萨的感觉是不同的，拉萨的—— 每个不同的人都会对他心目中的拉萨有着不同的想象，每个人都会对他实际遇到的拉萨有着不同的感受。是在走过，是在停过，是在与理想的差异中，是在逐渐的感受中我才慢慢开始喜欢它的。好了，拉萨这个圣地可不是我在这短短半个多月时间就可以深入体会的，周遍还有许多该走的路线至今没有机会走过。仅仅根据今夜的感觉写下我记忆中的拉萨片段，真正的拉萨还要自己慢慢的再去感悟。天快亮了，天亮了就将再次回到那不知是否熟悉的拉萨，再次去感受拉萨的神秘和美丽！

白云 · 发表于 2003-3-3 15:30:38

2002-6-20 22:20:05 桑耶偶遇的传奇故事因为向导在雪山下的退却，五月中在遗憾里没有能够完成甘丹寺到桑耶的徒步穿越。六月，偶然中认识了西藏商报的一位单纯活泼的汉族记者，刚来拉萨不久的她居然还没有我玩过的拉萨多。如此骑着她的单车，一起走过了夕阳下停着牛皮筏子的动人的拉萨河边，呆过了属于牛羊和小鱼儿们悠闲属地的拉鲁湿地。吃过了端午的粽子和无鳞的拉萨鱼后，姑娘就决定翘班和我一起去山南圣地了。 ——桑耶的故事位于山南雅鲁藏布江谷地的桑耶有着西藏第一座“佛法僧”齐全的寺庙，旁边就是著名的海布日神山和传说有着108座修行山洞，有着108座天葬台以及108处神泉的青朴修行圣地了。在大昭寺广场坐上一早发往桑耶渡口的班车，两天的行程就如此开始了。除了我们，全车都是藏民，尼姑还有车顶诸多的行李。从拉萨河到雅鲁藏布江，沿途都是西藏难得的柏油公路，对我而言已经能算高速公路了，穿过了三个不大的县，经过了贡嘎的机场，在五个半小时后车来到了位于雅江边的渡口。和朝佛的藏民们一起坐班车的好处就是没有人找我们要所谓“桑耶风景区”的门票。江上是能够载上拖拉机和不少人员的木船，当然还有西藏团委买来因无人乘坐而几乎报废的小汽艇。木船装有烧油的发动机。船上遇到了即将被选举上任的当地父母官，刚由两个乡合并成立的桑扎镇的未来镇长。吃过了这位从小在汉族班上学并有着新思维的官员带来的饼子。看着对岸，聊起了桑耶，聊起了山南，聊起了发展—— 从他那里我知道了在这一片只有六千居民的地方，有着世居雅江边的渔民，有着藏族的灶神（蝎子），有着神奇的溶洞，有着需要骑马几天的村庄和朴实的山民，有着庞大势力和经营能力的寺庙，以及即将会开工的一条会近50公里通往拉萨的新公路。横渡看着并不是很宽阔的雅鲁藏布江竟然要一个多小时，据说旱季水浅时还需要绕道更多的时间，曾经还发生过县里官员因渡船没油失控后哭了起来的故事。到了岸边，见到的是西藏难得见到的点点树木绿色，迎候我们的没有卡车，只有拖拉机了。和年青的镇长一起坐在了拖拉机满载的货物上。在突突声中和颠簸的土路上开往远处的神山。经过的先是路边历史悠久的几座白塔，还立有全国重点保护文物的石碑。有了当地领导的导游，看到了山上天然形成的石头生殖图腾。知道了神山下诸多用几块小石头垒起的含义，原来是藏民认为死后的路上会经过这里，所以先预期给自己盖下的房子。感慨！路边有村庄和水的地方都是绿色的，种有许多低矮但也算粗大的松树，只因为当地藏民会保留大树的主干，却会不断砍下树上的枝干作为用材，所以形成了如此象季节性荒漠中所长的树。一路是很颠簸的，往前多了是连绵的山以及山脚路边团团长着兰色带刺花朵的爬地灌木。山中有一个铜矿，它也是当地财政的主要来源。再次见到了树林也就看到了整个西藏的第一座寺庙——桑耶。拖拉机可以开进上面有着1008个小白塔的桑耶寺围墙上的北门，开过写有印度文的佛踏，直接就开到桑耶寺内三层的招待所外。告别了健谈的镇长，第一次住进了寺庙内自营的招待所，清净整洁的住宿条件以至后悔多带了睡袋，我们选择了20元的房间，可同车的尼姑却是25元的。下午快四点才在寺庙的宽阔，舒服和安静的藏式餐厅吃到了午餐，肉菜炒饭味道好极了，炒面中的牛肉也好多，外面放着的是节奏感极强的印度音乐。建于1300多年前的桑耶寺规模应该是相当宏大，结构布局也是相当不俗的。桑耶寺的寺名来自一个传说“当年莲花生大师曾用神功在掌心变出了建好后桑耶寺的幻像，藏王五世吐蕃赞普赤松德赞见后惊呼了一声桑耶（出乎意外的意思）”，自此桑耶得名。寺庙自己的解释为“超出意想之永固天成庙”。以招待所旁边代表须弥山的乌孜主殿为圆心，四对角远远分布有代表着四大天王的红白绿黑四座佛塔，南北两方分别还有着象征日月双轮的月亮殿和太阳殿。再外围的四周还散布着代表四大部洲和八小洲的四大殿及八小殿。最后就是象征世界外围铁围山长1008米的圆周围墙了，桑耶寺的布局完整地体现了佛教的宇宙观。走进乌孜大殿的围墙，伴随在廊道上诸多转经筒的就是连绵的古老壁画，据说壁画总长是92米，记载了从西藏传说中的罗刹女妖和修行神猴结合繁衍出藏民开始，一直到宗喀巴和达赖喇嘛的宗教故事。从人物到动物，从身行到眼神，每幅绘画的手法都相当之细腻传神和不俗。已经看过了许多大寺的壁画，但在这里才再次感受了西藏古老绘画的辉煌壮丽。只是壁画可能在后来遭到过人为的破坏，许多宗教故事中人物的脸部都被一个个砸毁掉了，环廊道一周，最后的一些壁画已经开始大块的脱落和模糊了，只剩下兰色或红色的底色。相当之惋惜。最神奇的是墙角上一幅被玻璃覆盖的雄鸡壁画，据说这是一只会鸣叫的神鸡，其叫声可以响彻整个桑扎镇。转完一遍经筒，看完两遍壁画，脖子已经很酸痛了。门票已经涨到了三十元，但既来之则安之吧。走进了这座融合了藏，汉和印度建筑风格的乌孜大殿，一层应该是藏式风格，里面除了其它寺院都会供奉有的神佛，除了精美的彩色酥油花，最重要和特别的就是里面的一尊释迦摩尼石像，喇嘛告诉我们这可是一尊天然形成，未经任何人工雕凿过的自成佛像，而且还是从路布日神山上自己飞来的，又是一个神奇的故事。与其它寺庙完全不同的还有它那建在大殿里面的一层回廊，里面高高的都绘满了壁画，据说画的内容就是桑耶寺的历史，只是回廊里阴阴的，只有高高的两个窗。从大殿里爬上木梯，二层应该就是汉式建筑了。醒目的感觉是一尊男女主神对面抱座在一起的双修佛，无人，正好拍上一张。二层也有着同样的回廊和壁画。登上三层，门廊上的印度文明确的告诉自己这层绝对是印度建筑了，有趣的是金刚的手中拿的都是钞票，还有殿门的缝中。还可以再向上爬到金顶的里面去，被绳子圈起的回廊里需要弯着腰前行。哈，最上面还有一尊金色的赤尊德赞藏王的塑像。从大殿外壁画旁的楼梯爬上去，二楼回廊一周都应是喇嘛的宿舍吧，竟然还都像套间，再上就是对着金顶的外围了，有趣的是它有着和其它大寺都不同的金顶，四个绿色方正的琉璃瓦上的小金顶护卫着中间的大金顶，风吹动着四角的铜铃，分外的庄严和醒目。转完了，大殿也关门了。一个年青的喇嘛在餐厅探问是否可以帮他给北京的朋友写封回信。和同行的小姑娘一起走进了喇嘛的单间宿舍，看着藏式壁柜，茶几还有舒服的床和座位，第一感觉就是比我们的招待所舒服的多，小姐喊着今晚可要和喇嘛换地方睡了。喝着沏的奶粉，给他念了来自台湾的几封情深意切的女士来信（每年都会来桑耶的女居士，桑耶寺的大笔募捐者，以及他们认的干姐姐）。信中鼓励他努力的工作，认真的学习，以及注意身体。很感动。小姐在他很平实但却又实在准确的口述中，用汉语写完了表达了因对方不能参加今年桑耶跳神节不开心的回信，我们吃到了美味的小小藏鸡蛋。然后开始聊天。原来这个已经出家十年的本地喇嘛，还正在学习汉语和英文，并且已经通过了佛经的考试，可以有条件请假回家或出去玩了。竟然他还是我拉萨认识的一个开酒吧的朋友的好朋友，看着这个英俊的喇嘛穿着夹克，穿着西装，穿着袈裟，带着墨镜，在寺庙，在拉萨，在野外所照的诸多照片，我开始看到了现代年轻喇嘛真实生活的另一面。看着四个喇嘛穿便装的合影，看着他在家里和游乐场的照片，看着他们和游客的合影，看着其它喇嘛喝多了的照片，你如果不认识本人绝对猜不出这些会是寺庙中修行的喇嘛。听着他们平时还会穿着统一的短裤在寺庙旁打篮球，踢足球。每次跑百米第一名还有60元奖金，还要训练跳神，可以请假到拉萨，准备买随身听学习，身边还有刚来实习的小喇嘛等等的日常生活故事。听着他给我们讲的关于桑耶寺的诸多真实性的传说以及关于导游，关于游客，关于西藏的许多故事。我简直已经有点迷醉在寺庙中的感觉。窗外的天已经黑了，我们还在已经锁了大门的主殿内的宿舍中—— 一个喇嘛为我们打开了上锁的古老门闩。我们走进了已经是一片静谧的寺庙大院中。天上的星星因为没有灯光的干扰而显的格外动人，月亮还是一丝月牙。在这份绝对的静谧中，我们出去爬上了寺庙有着诸多白塔的围墙，爬上这当年由莲花生收编的鬼神所帮建的围墙，寺庙外的远山更加的清幽。此时可以清楚想象到当年发生在桑耶寺周边神魔大战的惨烈，据说就是因为妖气太重而无法建起桑耶，当年藏王才从印度请来的莲花生杀遍了此地的妖魔。在我头灯的照耀下开始去转那1008米圆形围墙内环绕的诸多转经筒。五个一组的转经筒后竟然还画有着佛像，不时还可以看到石头雕出的小小佛塔。旁边的黑影中都是那散布的殿堂和佛塔。不远处有带着铃铛的马儿活动的声音—— 一位来自四川但已经在寺庙呆了二十年的老人请我们走进了他所看管的一座殿堂，里面在灯光下我们见到了西藏第一批僧人的塑像，也就是那被藏王要求出家的七个贵族子弟，史称桑耶七觉士。回到寺庙的房间已经是绝对的午夜了，明早五点我们就要起来去另一个圣地青朴了。 ——青朴修行地天还是黑的，就被叫醒背包爬上了寺庙内停着的大卡车车厢。通往青朴的土路是格外蜿蜒和颠簸的，你只能紧紧的在风尘中抓住车帮，两边连绵的山峦下都是点点爬地的荒漠灌木，不时可以看到有几只肥大的野兔从旁边跑过。往上，往上，爬坡，爬坡，这时可以看到桑耶后的神山已经成了一个小山包，远方的雅江上已经出现了红霞，还有山上的金色沙洲，而远出山顶上条条拉起的经幡已经清楚的显现在头上。车只能停在山脚，下面只有靠自己的双脚从小路往山上爬了。在这个传说分别有着108座天葬台，神泉和修行洞，冬无严寒，夏无酷暑，环绕在山谷中的修行圣地。山都是难得的绿色，还伴有着无数的花丛，可以听见布谷鸟会在远处叫，可以看见不知名的鸟儿在近处飞。山上散布着修行者们很简陋的小屋，其间见到多是年龄不等的尼姑，当然也不乏喇嘛，许多小屋都是伴山崖而建，里面会有很阴暗的供有小佛像的石洞，需要打开头灯才可以看清。屋外山上留下的泉水应该就是她们所喝的神泉。太清苦，这就是对修行者的感觉。据说藏传佛史上著名的寄护大师，莲花生大师，藏王赤松德赞，金刚乘大师等都在这些山上的小山洞中修行过。在山上最高的寺庙殿堂的山洞中看到了最有名的莲花生的修行洞，还有药师佛，法王的修行洞，都是仅能容身的山洞。里面还留有印在石头上的巨大脚印。走到挂着经幡的小路尽头，准备爬到修行地上面最高的山顶，看是否能够寻觅到一处历史的天葬台。没有着路，放下了沉重的背包，带着两位小姐，开始往那因太高的空气透明度而显现不远的山顶爬去。路全是带刺的灌木丛，只能用衣服去挡开那些扎人的利刺。中午，在开始上山朝拜的近五个小时后，我们登上了海拔四千三百米的山顶，山顶长有漂亮的喇叭样的红花。高处看到的远山格外的清晰和美丽。山下回去的卡车应该三十多分后就要出发了，为此我们必须最快的走下去，来时的原路绕回已经不再可能了，只能全部从灌木丛，从山上的大石头上垂直方向下降了。一段艰苦的归程，尤其对不常爬山的两个小姐而言，只能不断的提醒小心，再小心。山下的车已经在不断的按喇叭。但还是只能小心的带着两位谨慎的向下，再向下。比规定的时间晚了一个多钟，告诉藏族司机某一位小姐爬山脚扭了所以——，为此那位还享受到了座驾驶室的优待。此时感受了这位藏族司机的可爱，虽然他来时多收了我们三位汉族比藏族更高的车价。满面尘灰的返回已经下午三点，吃完午饭已经没有时间去看桑耶寺著名的跳神训练了，一周后在藏历五月十五这里会迎来一个盛大的节日——跳神节，可惜自己是没有机会再停留了。 ——最后的传奇坐上途径山南首府泽当返回拉萨的班车，如此可以不用再换乘拖拉机和渡船了。告别了圣地，走到了泽当，车停到了昌珠寺。泽当的昌珠寺号称有着吐蕃时期西藏的第一座佛堂，里面会有一条嵌有近三万颗珍珠的观世音菩萨憩息图。寺庙规模并不大，门外的壁画也损坏殆尽，看着藏民们进去都是免费的，门票竟然也是三十元，比起桑耶寺，看看外围，自己不进去也罢。再次走上了班车，乘客已经不多，但我可开始了路上最大的一个奇遇。和从青朴返回的一位男士同车返回拉萨，不知如何开始的聊起了佛教，此时才知道他竟然是一位在世间修行，并已经得到了很多感悟的高人。我这个无神论者是相信说来受过诳语戒来自大连的他所说的真实性。佛学曾经改变过他的人生，从一个高知家庭的他从想到自杀到开始感悟修行，从自己修行到带领他人学佛，从一个成功的生意人到一个即将和妻子一起出家的人。他讲述的个人经历是一个平凡但充满神奇的故事。用比较浅显的话语和事例他告诉了我佛学带来的真正智慧和辨别力，以及除去生老病死，爱恨离求不得外的真正快乐源泉。高僧大德并不一定存在于名山大寺，也许就在我们身边也许只是无缘罢了，现在的末法时期邪教如法轮功和意外等才会如此盛行，佛教也将会在未来消失。在讨论了修行者的肉身虹化，高僧死后的不坏金身，西藏密宗的瑜珈等科学无法解释的诸多现象后，在探讨了佛祖的舍身饲虎，割肉喂鹰，众生平等的伟大和与其他宗教的比较后。他讲述佛号的来历，在世俗中的修行以及发生在台湾据说据说因为连续苦念47天佛号而痊愈所谓真人的故事，还有他在大连教人学佛后发生的许多神奇变化。、辩理，带人念经，对照佛祖看自己所为的不足，他在佛堂中甚至会流下泪。最传奇的是今年4月13日（农历三月初一），作为有缘的居士，他驱车到山东汶上，在保存有全世界仅存佛教地位最高的两颗佛牙真身舍利之一的宝相寺太子灵踪塔地宫内，其亲自和宗教局长等同修佛法的人一起参拜了这个无价之宝（另一颗存在斯里兰卡）。按照佛法无边，有求必应的说法，这位修行的得道者，当时祈祷希望佛祖能够送他们一颗舍利，奇迹发生了，当打开了黑色木盒中黄缎中佛牙真身舍利，众人都看到了佛牙上当场又新生出显化佛舍利子一小颗，并发出了瑞光。众人都感动的泪流满面。瑞像证明了佛牙真身舍利不虚假，以及至诚感恩《吾佛慈悲，接引众生》的验证。该显化舍利已被供迎到大连供奉，并将在未来建立佛塔一座用以供奉。跟他学佛大连的诸老板都已共同出资对山东的宝相太子灵踪塔的地宫进行了装修，其后诸人会再集资在大连修建一座自己的寺院，他到时会放下并带上许多人一起在此出家的。当时有带相机者对此传奇性的场景进行了记录，佛牙显化舍利的照片被加印了四百份用以供奉，据说会相当之有福荫的。我也算有缘吧，这位奇人也答应回到拉萨送我一张以作纪念。要戒贪，要戒嗔，要戒——，自己不得杀生，不得让别人为你杀生，不得看着别人杀生，但是不是为你死去的动物还是可以吃的。 “平等心，平常心，辨别心，中庸心”“无须太执着，一切随缘”，“原由因起，原由因灭。”许多自己身边生活中的道理和事例，只是曾经未曾在意。旁边的姑娘睡着了，我的头是晕了，感悟了许多朴实的道理，但感慨的还是有许多是自己所不能放下或者曾经太执着的—— 回到了拉萨，天已经完全的黑了，再次来到了大昭寺旁，拿到了他所送的佛牙真身显化舍利的珍贵照片以及记录，证明了这个最大传奇的“所言不虚也”。还有一张出自九华山的金质护身符，据说已经被许多高僧开光和念过经了，真希望它能在未来的旅途中有所护佑 ——平安和开心。 2002-6-29 13:50:51 世界之巅的诱惑（之扎什伦布寺晒佛节）日喀则是历史上后藏的中心，在藏语中它是最为如意美好庄园的意思。从珠峰这神秘的地球之颠，从樟木那中尼的口岸，还有后藏最大的扎什伦布寺，以及代表花教的萨迦寺，有着十万佛塔的白居寺，有着抗英遗址的江孜中我知道了日喀则这个名字。据说莲花生大师就曾预言过日喀则会成为雪域上的一个中心，十三世纪建立的萨迦王朝开始验证了这个预言。十四世纪宗喀巴大师创立黄教后的两个转世弟子之一的班禅就是以日喀则为政教合一的统治中心。现在海拔3800米，位于年楚河畔的日喀则也是西藏的第二大都市。在决定了独自去珠峰以后，又听到日喀则的扎什伦布寺适逢会有每年一度隆重的晒佛节，这个日喀则最重要的节日会与拉萨八月份雪顿节的哲蚌寺晒佛齐名。早起，可竟然北京东路客运站发往日喀则的三班客车全部满员了。长途车站多了几多开往日喀则的大小班车，沿着雅鲁藏布江上行，沿着中尼公路的国道前进，在路上的风尘中，在寂寞的山峦中蜿蜒颠簸了六个多小时，终于远远看到了位于尼色日山上扎什伦布寺闪闪发光的金顶—— 时间是紧张的，扎什伦布寺的晒佛会在第二天一早进行，寺外已经有几多的藏民开始了环寺的转经。同车到达的两位身体不适开始了卧床休息。走过扎寺正门外磕长头的藏民，走向守门的年青喇嘛，问清了明日晒佛时藏民们会走的参观路线后，自己开始和虔诚的藏民们一起环寺转起了外面几多的转经筒，预先去感受明日会有的节日气氛。扎寺伦布寺是历代班禅们的行宫，它虽然比不上布达拉宫的宏伟，可却没有那种高高在上另人无法亲近的感觉。寺外是许多传统的藏式民居依山势而建，它们有着雪白的墙壁，黑框的窗户，门墙上还会放着牛角或者绘有蝎子图案。沿着古老青石铺就的小巷向前，庙墙边都是古老和不一的转经筒，和藏民们一起转起每一个经筒，心境也很自然平和了下来。转经路是比较漫长的，向上，转经筒儿通往山上，路边随处可以看到了扎什伦布寺有名的懒懒的狗儿们，打着哈欠，晒着太阳，仿佛它们才是这里的主人。转着，顺时针转着，入乡随俗虔诚的转着，右臂都有些酸痛了，路边已经有外地的僧人搭起的帐篷，可以听到敲起法器和念经的声音，明天他们也会是这个节日的主角之一。山上沿着扎寺的后墙，还是段段的经筒，山岩上刻着有彩色的佛教壁画，还有玛尼堆，高高的山顶飘着彩色的经幡，很有爬上去的冲动，可不能。可以看见扎寺的后门，明天就可以从这里进去看那晒出的唐卡。转经路的山腰上可以清楚的看到日喀则城市的全景，大片的房屋，连绵的山谷。下面则是扎什伦布寺壮观的楼宇庙群了，红褐色建筑群上的金顶在阳光下闪闪的发着光，分外的宏大美丽。扎寺后面正右方山边一堵水泥建造的高大白墙，就会是明天展示巨幅唐卡的地方。再后面的路就是沿着尼色日山上的小路继续向前，看不到一个终点，自己笑曰可能就是信众们大转的路线吧。自己择小路下山，完成了转寺一周的基本行程。等待天亮，等待日喀则最大节日的到来。六点就爬起，养老院招待所的大门都没有开，无法洗脸，用湿纸巾吧，叫开了大门，叫起了饺子馆的老板，等待早餐以及早餐后的展佛。过长的早餐等待时间，等待中绘有五彩佛像的巨幅唐卡已经提前在山上的巨大白墙上展开，晒佛开始了。虔诚的藏民们也已经开始沿着昨日我走过的路线转了起来，只是手扶拖拉机一车车带来了男女老少更多的人—— 再次转了起来，扎寺后面的小门开了，自己拿着洁白的哈达，可以随着藏民们一起走入扎寺高高的围墙里，可以走到晒佛的高台下。高台上今天挂出的是“昨世佛”，明天将是“今世佛”，后天自然就是“未来佛”了。巨佛的唐卡中间是用长长的黄绫吊起，上面还有巨大的法轮吧在迎风转动，估计足有近二十米高了，很远的距离都可以清楚的看到。唐卡下排坐有许多的喇嘛，摆放着有法器，还有匹彩妆的木马吧。藏民们都顶礼叩拜着，往唐卡大佛前敬献着哈达，扔撒着五谷。上面有很多的人，可除了低低的念经声，周围竟然是一种很肃穆的安静。唐卡跟前盘坐着一个老年喇嘛，身前堆满了哈达，估计应是高僧吧。上前，往唐卡和高僧前敬献上了哈达，愿佛祖吉祥，保佑自己，家人和朋友。从唐卡前走过，走出了墙下的小门，然后再次完成了环寺的转山路线。第二圈的目标就是参观没有走进去的扎寺了，在这样特殊的日子应该会比较有意义吧。可走进后门，各路口都有端着酥油茶瓶的喇嘛在严防死守，寺后停着消防车，藏民们也都只朝晒佛而不进寺，看来55元的高价参观门票是不好逃的。如此先给看守的喇嘛说明拍照的需要，走到了扎寺内最好的拍照位置——晒佛墙下最高的一座僧人居住康村的屋顶上。上面也有着那懒懒的狗儿和小猫，还有和蔼的喇嘛和他们所养的花。上面带着弯月状喇嘛帽的两个喇嘛吹起了长号角，佩服他们竟然能够连续吹的那么长时间和那么的响亮。往下看到了一个穿着鲜黄袍褂，留着大胡子的老喇嘛，可以感觉到其地位与众之不同，还给寺内的游人们摸顶，问之，原来是也出自西藏，带来自于澳洲的一个大活佛。而我们的班禅今天是不会来的。近十一时，经过耐心的等待最后从后门和参观的团队们一起走进了扎寺。迎面先看到的是白宫，也是历代班禅大师的住所，其位与红宫之上。扎寺最高的建筑依然也是措钦大殿，据说可容纳2000喇嘛念经，经堂中间则是班禅大师的宝座。经堂后分别是5米多高的释迦牟尼镏金铜像和白度母，强巴佛的供殿。在里面再次碰到了澳洲大活佛所带唱经的外国佛教徒们，问候一声“扎西德勒”。措钦大殿外是扎寺的辩经场，院子四周都是绘满了金色小佛像的回廊，院中更是竖立着一根高高的经幡。据说班禅大师已前经常会在这里给全寺僧人们将经布道。旅游团队们都出去了，我跟上了澳洲大活佛所带的外国信徒们。可以看出该活佛的地位挺高，除了寺庙的喇嘛，还专门有当地政府官员陪同。扎寺最有名的为觉干夏殿，也就是存放有四世班禅灵塔的佛殿也因大活佛的到来而打开了大门，门外挂有铜铃，依次敲响代表了我们的到来。四世班禅是五世达赖喇嘛的老师，其对扎寺的扩建起到了重要的作用，其灵塔在清朝用时四年才得以建成，共用了黄金2700多两，白银三万多两，铜近八万斤，各种宝石七千多颗，墙壁上还绘有金色的壁画，分外的庄严富丽。外国信徒们在门外就开始了跪拜，在里面绕着灵塔，由澳洲大活佛起头，一位女士领唱，集体唱起了对佛祖的赞歌，有点基督教圣歌的味道，但此时没有感觉到滑稽只有一种信仰的庄重和虔诚。其后活佛用英文领念起了经文。自己也有幸和外国信徒们一起免费拍下了平时需要高价的灵塔照片。其后是更加富丽华贵的十世班禅大师的灵塔殿，十世班禅大师因辛劳过度圆寂于1989年，中央拨专款在扎寺给他建造了超过了历史的真金灵塔。灵塔上有班禅大师的黄金塑像，灵塔殿的顶部绘有金色的曼陀罗图案，墙壁上更世绘有真金的佛像。在一排金色酥油灯的照耀下，九，十，十一世班禅大师的照片显得十分神圣。再后就是扎寺很著名的强巴佛大殿了，建于十五世纪的强巴佛殿高达30米，佛殿高五层，其中供奉的镏金强巴佛高达26米，莲花宝座就有3.8米高，佛像仅眉头镶有大钻石数十颗，共由900多工匠用九年多才得以建成。可以再佛殿中沿着绘有上千个红色的金粉佛像去绕强巴大佛一周，去感受这座据说全世界最大的铜座佛像的魅力，期间我和外国佛教徒们一起不断去以额头触扣那个巨大的莲花宝座—— 展转于各个主要佛殿的时候，扎寺的一个小活佛吧，专门走出来搀扶和引导这位澳洲大活佛，我也有幸和外国信众们一起被扎寺的小活佛摸顶赐了福—— 不经意间抬起了头，上面晒出的大佛唐卡已经被收了起来，只剩下一片空白。中午过了，扎寺的正门才开了，无数的藏民走了进来，此时才是他们朝佛的时间。跟着藏民，我再次跟着这些信徒再次依次转了扎寺每一个大小的佛殿，参仰了每一尊相识和不熟悉的佛像。措钦大殿中全体僧众拿着酥油茶在摇头晃脑的念着经，其中坐着的许多小喇嘛应是经学院的学生吧，有大喇嘛和教官一样在其间来回巡视着，这也许就是他们午餐前必作的功课吧，闻着酥油的味道，十分有趣。看完了喇嘛的功课，和藏民们一起环绕走出了扎寺的庙门，其间喝了扎寺中引下据说没有任何污染的泉水，的确很甘甜。寺内有着宽宽的石头道路，还有寺院载着喇嘛行进的卡车。走出来了，外面的阳光依旧灿烂，街头或坐或走着比往日更多的人，几多的摊贩在叫喊卖着他们或真或假的商品，藏传佛教徒们还在长跪和转着山，狗儿还在懒散的晒着太阳，旅行团队的大小车辆停在外面—— 待续世界之巅的诱惑（之觐见十一世班禅） 2002-6-29 0:12:14 世界之巅的诱惑（之觐见十一世班禅额尔德尼）看完了扎什伦布寺第一天的展佛。下午跑去问打听据说可以载客到阿里的邮车。司机没有找到，却看到了通往班禅新宫的路边聚集了几多的藏民，很多应该是从周边的农牧区来的吧，可以看到他们携带着糌粑、青稞酒和食品，带着随身的卧具、炊具和帐篷，无规则的在四处就地扎营和休息，而在道路中间还排着有一条长长的队伍。新宫外道路已经被警车所封闭，除了警车和行人都已是不能再走了。路口维持秩序的警察告之下午十一世班禅会对信众进行摩顶祈福，而且很快就要开始了。据说在藏民中因宗教原因有些争议的十一世班禅平时都是呆在北京学佛的，每年才回扎什伦布寺一至两次。我在拉萨曾看到了班禅从北京返回并拜访了大昭寺等处的新闻报导，此时才知正是为了扎什伦布寺最为隆重的晒佛节其才专程返回了日喀则。公元1409年宗喀巴创建格鲁派，其弟子根登主巴(即一世达赖)在日喀则修建了扎什伦布寺。自清朝定都北京后正式册封了达赖和班禅，虽然在政教上分治前藏的达赖比后藏的班禅更为重要，但他们在黄教格鲁派中是完全平等的两个部分，可以互为师徒，四世班禅罗桑曲结就曾是四世和五世达赖的老师。班禅活佛的转世制度，从四世班禅大师罗桑曲结开始已经有三百多年的历史了，现在的十一世班禅才即将要过十三岁的生日。现在的藏民家庭中普遍供奉的还是十世班禅大师慈祥和蔼的照片，看起来确实很有点佛像。至于传统的班禅大师的摩顶祈福仪式，记得很久前曾经看过一篇文章，讲的是85年9月底十世班禅大师摩顶赐福时的盛况，据说当时藏民们提前半月就开始聚集在扎什伦布四周，摩顶当天近十万人排起的单行队伍足有4公里长，需要在烈日和雨雪中排上一天一夜的长队才能轮到到班禅大师的祈福。沿途都是密密的藏族警察和便衣，对于走出队列和在队伍中坚持不了而歪三倒四的人，不论贵贱和老少，总是用警棍、皮带和树枝的狠狠地抽—— 据说善男信女们接受摩顶的的理由是希望佛泽灌顶后可以愚者不愚，智者更智，此外就是不去摩顶，就不算是法王松赞干布的子孙。自己并不是佛教徒，但在此时此景氛围的感染下，我也在阳光中加入到长长的队伍的末尾。短短的几分钟队伍就往后延伸了很长。在藏民的队伍中前后我是没有见到和自己一样的少数民族（汉人），队伍排的紧紧的，人们身着的都是节日的新装。众多男女构成的长长队伍却显得格外的安静甚至有点肃穆。路边坐的都是带着值勤工作证的保安人员，但此时已经没有了当年的警棍，皮鞭和紧张气氛。还是会有不少藏民会抽空挡插进我前后的队伍中，显的功利和不够虔诚。下午夏日的阳光是炙热的，还有一些藏族女孩子打着伞。数千人的队伍在匀速和缓慢的向前移动着，但队尾依旧向后延伸着。终于我随着队伍移过了马路，移到了那红色的宫墙下。前面环绕的还是长长的队伍。在进入班禅新宫大门前，藏民们都放下了不离身的腰刀，而我的相机自然也被收缴了，需要出来再凭编号来取吧。然后是过感应的安全门和公安便衣们的搜身，谁让我是汉族呢。走进了新宫，里面还是长长蜿蜒缓慢移动的队伍，路边有拿着对讲机的喇嘛和挂牌的便衣。出乎于我的意料，在一个半小时后我就迈进了最后一座由武警和警车守卫着的宫殿，可以看到里面的金顶了。门廊上又是一道安全门和搜查，我过时却自动报警了，也许是冲锋包中瑞士军刀惹的祸吧，但保安也未搜出所然。和每个人一样捧着洁白的哈达，从一道小门中走进了班禅的驻所。已经可以看见在众多护卫和喇嘛中高坐的班禅了，贴身警卫们还带着小小的耳机。班禅前的喇嘛为我们在脖子挂上了哈达，然后就是拜见高坐在在铺着红缎莲花宝座上的班禅大师了，其旁边两排身着袈裟的喇嘛会把经过的人往前推以加快人流的速度。和我想象中的摩顶不一样的是，班禅并未和其他活佛一样用手去摸每一个人的头顶，而是当信徒低头躬腰通过法台参拜时，他会对着信徒的头顶吹一口气。自然我不会象佛教信徒们一样紧张和敬畏了，当我以额头触碰班禅大师的法台参拜后，抬头再看了他一眼，戴着米黄色尖帽，身批红黄印花袈裟的年轻班禅看起来相当帅气的。而他可能也被我的墨镜夹片所吸引吧，也朝走过的我多看了一下。被喇嘛推到了旁边，领到了一条红丝绳和一个印有班禅照片的精致像章。我也立即和藏民们一样的把红丝绳绑在脖子上，让所谓的佛、法、僧三宝把自己的命运拴住。当藏民们在满足的接受仪式后离开时，我则站在离法座上的班禅不到十米的地方看着他继续进行法事，此时可能也是因为我是不象坏人的汉族吧，公安和警卫都没有驱赶的表示。就在这一旁，我足足站了二十多分钟，静静地看着十一世班禅额尔德尼—却吉杰布，看着他偶然转一下经筒，喝一口身后递上来的酥油茶，整理一下衣袖，往旁边望一眼，当然更要不停地俯身弯腰给身前经过的人流吹气赐福。他的身后是华丽的宫殿，他的头上高高的挂着印有佛教图案的布制天蓬，还装有几盏射灯。终于有公安催促离开了，带着洁白的哈达，随着虔诚的人群，沿着长长的宫墙，看着值勤的武警，慢慢的从另一侧绕出了班禅新宫。看着街头脖子上挂着红丝巾的人群，可以感受到他们的满足和幸福，我应该见到了，我也应该得到了，外面的阳光依旧明媚，班禅新宫依然肃穆。

白云 · 发表于 2003-3-3 15:33:54

2002-6-30 1:03:56 世界之巅的诱惑（之独行珠峰—上）很久很久已前那里曾经是一片辽阔的海洋，随着地壳板块的运动和碰撞，最终形成了我们的世界屋脊以及耸立在其上的珠峰。作为喜马拉雅山脉主峰的珠穆郎玛地处中尼的边界，她在藏语中是“神女和圣母”的意思。那里有着四座八千米以上的山峰，那里有着终年的积雪，异常复杂的环境和多变的气候，为此也被人们称为了世界的第三极。这里曾是勇者和登山探险家们的乐园，上面也长眠着许多位各种肤色的勇士。每年的只有3-6月和9-10月才是观看和攀登珠峰的适宜时间，否则就是7-9月的雨季和气温可低至零下40度的冬季了。 ——珠峰行路难到珠峰一般的旅游者都会跟团或集体包乘越野车前往，想在路上搭上便车的可能性还是很小的。但自己的原则还是不跟团和不包车，为此甚至作好了万一没有车就徒步走上去的心理准备。在日喀则见完班禅大师后得知有一支国外的庞大旅行团会经珠峰到樟木，关键是他们还带有夏尔巴人和拉送行李的两部卡车。乘车赶到旅行团所住的宾馆并见到了卡车的司机，协商的结果是我可以搭乘行李车的后车箱。但可以上车的地点却不是在日喀则，而是在300多公里外珠峰脚下的老定日。原因是防止路上检查站的罚款。计算了相对于越野车队的速度和时间，看来要在夜里能够赶上扛大箱的“便车”，明天我就一定得有打仗一样紧张的赶车行程了，而且还要放弃未来两天的晒佛内容。身上只剩下了三百元现金，紧急向认识的朋友借款三百大元，加上一位小姐支援的三包方面面和自己的两根火腿肠，一块压缩干粮，几块巧克力和几包榨菜。未来我就得靠它们来走完这珠峰的几天行程了，路上是不可能取到钱的，如此只能一刻都不耽误的早日赶回安全地带了。早晨五点多就爬起来了，敲开大门去赶那据说每天一早会在扎什伦布寺外发往拉孜的班车。到拉孜县可以缩短我160多公里通往珠峰的路途。天还没有亮，路上飞速驶过的卡车是看不到我的招手的，到清晨六点多都没有见到应有的班车，却等来了封路的警察，从班禅新宫到扎寺门前的公路被警车和公安堵住了，除了行人车辆必须绕路通行了，自然我不再可能等到我所要找的车。四处游荡中见到了标有拉萨—拉孜字样的中巴车，但司机却告之不会发车了。失望。但路还是要走的，如此只能等在通往拉孜的中尼公路上，等待，必须很有耐心的等待。早餐是没有时间吃了，等待中抽空买两个饼子作为今天的干粮吧。近早上八点，路上呼啸而过由警车开道的班禅车队，从新宫开往扎寺，也许是参加晒佛仪式吧，车队数数足足有二十多部丰田和三凌的越野车，声势不小。车队过去了，戒严也结束了，但除了看着那个外国旅游团队的越野车队驶过外，依旧是没有了车，等待，在招手拦车中等待，和藏民们一起等待，简直有些佩服那些坐在路边行李旁的藏民们耐心了，他们告诉我，班车，很快就要来了。等待中奔跑到可以看到扎寺的公路上，终于还有机会再远远看一下今天晒出的不同于昨天的巨幅唐卡佛像，虽然远观但依旧可以看到别样的庄重和美丽。近十点终于开出了一辆标有文工团字样的破旧大巴，终于可以装载上我和藏民及他们的诸多行李一起开往拉孜了。此时宝贵的四个小时就在等待中过去了，不知我今夜是否还可以赶上他们的越野车队。 160公里足足在蜿蜒和荒凉的山谷中行驶了近六个小时。终于可以把自己放下在拉孜小县城的街道上。就徘徊在拉孜通往中尼公路的小桥上，就坐在据说货车最多的拉孜粮食储备仓库大门外的阳光中，等待着，焦急地等待着那可以把我送往下一站的便车。丰田越野的旅游车就不用考虑了，可除了并不开往定日的不多货车外，据说可以很容易搭乘到前程的卡车却迟迟不再出现。等待中无聊的看着桥旁寺庙外悠闲的几只狗儿和穿着红衣的喇嘛。有骑单车的黑人老外在经过是挥手向背包的我致意。焦急，焦急。总算有从停车场内开出的两部司机吃过了饭的卡车，是开往定日，但却已经座满了人。失望！已经吃完了所带了两个饼子，如此再买两个以及未来路上需要的一包饼干和牛肉干了，失望中抽空再吃了一碗面。此时已经又有近四个小时在我无效的等待中过去了。烦躁中看了著名的拉孜藏刀，售价不能算低，县城中竟然不能买到一本可以供我在等待中消遣的杂志或报纸，更加的失望。以为可能已经不再会有车了，即使有车今夜也不再能够完成其后的150多公里，当地人都告诉我，明天早晨——车会很多。今天已经有近九个小时让我再等待中过去了，已经没有了信心，找地方住下吧，把一切放在明天吧。在有着巨大停车场的气象局招待所有电视的房间放下了行装，但这里此时却没有电，桌上摆着蜡烛，据说晚上会发电的。抱着最后一丝希望去找明早会发往定日的车，又走上了街头，去问每一部停着或经过的卡车的司机。简直能算奇迹发生了，后面开来了一个小小的货车车队，据说其中有一部会在吃饭后开往老定日。放弃了开好的床位后，继续等待，等待司机吃完了饭和修完了车，此时已经是晚上十点多了。五顿的货车上满载了蔬菜，驾驶室里就我和汉族的司机两人。说起他也是在日喀则发车后因班禅出行而被耽误了许久，今夜可能会在五个多钟头后夜里三点赶到老定日了。经过了拉孜城外的检查站，左面就是走向珠峰和樟木的路，右边则是通往阿里的路。此时天已经完全黑了下来，在高低起伏山峦旁的土路上卡车亮起了大灯，此时的中尼公路上几乎再也见不到了其它的车。虽然一天的辛苦奔波后已经疲惫不堪，但却不敢在司机旁边打瞌睡，怕感染到驾车的他也犯困而导致意外的发生。不时帮司机拿出一只烟提神，不断的同司机漫无边际的聊着，聊着路，聊着西藏，聊着未来，总之就是要帮助其保持意志的清醒。上坡，上坡，翻山，并不好走的路就这样一点点的开过了，自己戏称这所谓的国道还不如内地的县道，就在这四个小时中我们大约爬升了有六百米的相对高度。当司机告诉我到了新定日，也就是到了定日县府所在的协格尔镇了。完全也是一个不大的镇子，这里离我今夜的目的地还有60多公里—— 车子驶过了协格尔镇不远，前面就是需要交验边境证的鲁鲁检查站了。那边除了照明了灯光外一片沉静的黑暗。已经午夜两点多了，司机终于说他开车累的熬不住了，今夜就要停在检查站外的路边，明早再开往老定日的。为了我两人的安全我又能说什么呢，虽然明早前几十公里外会有约好的货车拉我上珠峰的。今夜我们两个都睡卡车的驾驶室，我也第一次体验到深夜睡在卡车驾驶座椅上的感觉。外面的风很大，但里面盖着司机拿的大衣还是相当之温暖。上好时间，在荒凉的野外中睡去。半梦半醒中外面的天光已亮，路上已经排了几部拉载着老外的越野车，检查站好象还没有开始放行，老外们开始在外面玩起了高抛的手球—— 早晨七点半多终于在检查完了证件后可以上路了，这段路感觉路况比前面好了许多，也许是心理作用吧，但外面依然是一片比较荒凉的风景。往西面开出了大约六公里吧，在标有中尼公路5145公里的界碑旁边，见到了珠穆朗玛国家级自然保护区的标志牌和斜侧驶离一条通往珠峰的路，老外的越野车卷着一串风尘驶了过去。正在想象约定昨夜等我的行李车今早是否会走这条路时，司机明确的告诉我猜测他们不会的，因为几十公里外还有一条通往珠峰的路。失望，此时已经快早晨九点了，应该赶不及了，但司机安慰我他会到老定日帮我介绍也许会去那里的开车人。前边已经可以看见一片城镇，无疑就是老定日了，但旁边不远就也是一条通往珠峰的路。路边竟然扎有很多的帐篷，停着很多的车辆。还是司机眼尖，告诉我看到两部卡车了，竟然让我在如此的辛苦和奔波后赶上了—— 跳下了车，赶往老外的营地，卡车的藏族司机看见背包的我，他也远远的跑了过来，隔着一条溶水形成的小溪流，他竟然告诉我“车上行李太多，已经坐不下我了，要我自己走去老定日找车。” 听到后我简直要晕倒了，无言，无奈，甚至悲愤。 2002-7-1 19:34:44 明天如果有时间我可以再给大家讲一下西藏看天葬的故事。现在西藏商报正在连载我所写的一些文字，不过都是没有时间修改过的路上文章，都以发在了大本营。请朋友们耐心等待，在路上打字很累的，我可不会五笔的，呵呵 2002-6-30 23:45:35 世界之巅的诱惑（之独行珠峰—下） ——奔向绒布寺在老定日通往珠峰的路口被约定的司机拒绝后，我只有几种选择，或者找车返回协格尔的检查站重新找便车，或者就在这条车流很少的路上继续等车，或者徒步三天走向珠峰下的绒布寺，或者—— 想到来时被提醒要提前办理的珠峰国家自然保护区通行证，只能先背包沿着公路走向前方老定日的小镇。好在中尼友谊公路边不远就看到了珠峰雪豹宾馆，还有它代办珠峰通行证的招牌。六十五元就拿到了进入珠峰核心区和绒布，脱隆沟核心区的通行证，还有附在其后关于尊重文化，保护文物，荒野和野生动物栖息地的中英文守则。这里今天没有开往珠峰的车，但了解到如果从这里徒步前行的距离应该短于从新定日（协格尔）的那条百公里的新路。远远看到那帮老外的十一部丰田越野车都已经在一串黄尘中开出，两部卡车正在由尼泊尔人在拆装各种露营物资。远远的跑上前准备找司机理论，作好了不成就开始往前走的准备。出发前曾部分徒步到过珠峰的朋友告诉过自己，在不久前珠峰的路上他们才体会过人情的冷淡，三十公里的路途搭车当地人竟会索价三百元，往卡车上塞人就象扔东西一样，只拉了两位的丰田旅游车乘客都会以怕太挤的理由拒绝了他们，而且还都是同样来自深圳的朋友。他们还形象的比喻，路上的小孩子对于游客都只会两句英文和一个手势，即hello，money和伸手要钱的姿势。他们的结论是“路上风景一般，路上的人情冷漠，除非绝不得以，该条沿公路前行的路线不值得徒步”。不知他们的遭遇和所言对我会是怎样。怀着复杂的心情再次找到司机，明确告之老定日没有到珠峰的车，不希望他不守信用和承诺。可能包车的老外们都走了吧，此时藏族的司机又很痛快的让我把背包放上了卡车的货箱中。在他们往车上装水桶，装煤气罐，装帐篷厚睡垫等物资的时候，我终于可以放下心来吃掉一块带来的干面饼了。此时开始感觉到了疲惫，路上积攒太多了的疲惫。终于可以出发了，自己爬上了堆满了几十个外国人露营物品的卡车货箱中，车厢四周罩着厚厚的帆布，只有几处破洞才露下一丝光亮，但我还需要打开头灯才可以让自己在黑暗中更舒服一些。尼泊尔人都爬上了另一部车，一个藏民也和我一起爬到了打包的行李上，有幸的是由他在车厢的头部掀起的一角，从这一尺左右的空隙中可以洒进外面的一些光明。只有以躺下的姿势，我才可以有一些视角可以见到行驶中外面的路，和很远的一块山。这样已经比我想象中的全部黑暗要强了许多。通往绒布寺的路是颠簸不平的，可以感觉到两部卡车的司机至少走错过两次路，都是通过藏语询问过当地的藏民才得以掉头返回正确的路。可以看到路边的山边还种植有已经翠绿的青稞，山脚还有牧人在赶着的羊群，但更多，更广阔的四周都是我所不能看到的。路上走走停停，也许已经经过了通往珠峰自然保护区的检查站了，看来我刚提前办好的通行证是没有使用的机会了，检查人员也许不会想到老外们诸多的腐败物资中还会夹带着我一个汉人的。据说进珠峰是会按照每个车轮一百元，每个备胎五元的标准收取进山养路费的。从早晨十点多到下午四点，都是不动的被困在卡车的货厢中，在物资的缝隙中自己快躺成了一个V字形，极不舒服。随着上坡，下坡的颠簸，后面打包过的物品会不断的向自己撞来，必须不断的手脚并用的进行清障。下午的阳光相当炽热起来，帆布蓬子已经挡不住了那份闷热，忽然很有种想呕吐的感觉，可能是连续两天奔波赶车中没有休息好和没有吃好的缘故吧，这可是出来后从未有过的状况了。坚持，再坚持。换一种姿势，换一个位置，朝开口多呼吸一些外面的空气。坚持，再坚持。 ——走向珠峰大本营大约在六个小时后，终于货车停了下来，司机告诉我绒布寺到了，我可以下车了。付了五十元的搭车费给司机后，拿着背包用已经酸软的腿脚跳了那部幸运的卡车。看到了外面更加炙热的阳光，看到了老外们先到的越野车，看到绒布寺外的白塔和寺门上挂着黑色的铜锣—— 三十多位外国同胞们都已经全副武装的轻装出发了，行李都还在车上，每人都有一根专业的登山杖，他们远远的走到了我的前面，以至在拐弯后看不到了踪影。绒布寺由红教喇嘛创建于1899年，据说最多时曾有500多名僧尼，现在只剩下了50多名，其海拔是4980米，这里也是附近唯一可以供游客住宿的地方了，旺季寺庙的招待所会全部爆满的，在可以看到和拍到珠峰全景的时候，当然这里吃住的价格都会不低的。看来我已经没有时间去参拜这座世界上海拔最高的寺庙了。今夜的目标是珠峰的大本营。旅游者们多是从绒布寺开车驶向大本营的，只有老外和向我这样的旅行者才会选择去走这向上的八公里的路。脱下了冲锋衣裤，在高海拔的骄阳中一边背包慢步的行走，一边拿出了剩下的最后一块烧饼，外加一包牛肉干。就这样没有停息的慢慢走着，慢慢吃着，没有胃口，但为了体力还是得咽下简单的食品。虽然感觉走的并不快，但还是赶上了比我先行很远的老外们，先是走不动了休息的女士，然后就是走在中间的男士，走过时，报一个微笑，给一个问候，谁让我们是泱泱大国的国民呢，呵呵。在宽阔的车道上走着，沿着与冰川融化小河平行的道路没有停歇的走着。头顶上的扰人的阳光不见了，替代的是从后赶来的层层乌云。雨下了起来，不是，是小颗粒的冰雹。打在刚穿起的冲锋衣上噼啪的作响，裤子已经有点湿了，刮起了风雨还真有点冷的。也许这就是珠峰此时的天气吧，老外们都穿起了雨衣，带上了风帽。这时我又赶到了队伍的前部，路上经过的车辆向我们挥手致意，并有人竖起了大拇指。方向是不会错的，路上还可以见到山壁上据说是几百年前留下的修行小洞，有人走过的小路就不走车行的公路，绕在小山坡上才有了一点徒步的感觉。可以看到河边搭起的帐篷了，可以看到老外们由司机开去的车辆了，前方应该就是珠峰大本营了。此时所有的老外都已经被我远远的甩在了身后，虽然他们都背的比我轻，但想来我还是比他们多经过些山地坚持的磨练吧。让前来的外国人也见识一下真正的中国人并不会比他们差劲吧，徒步并不是他们的专利，虽然多数的中国游客还是有些不能吃苦的腐败。从绒布寺开始的八公里一共用时一个半小时，我在一丝骄傲中背包来到了立有石碑的珠峰登山大本营。不知何时，除了风，外面的小冰雹已经停了。尼泊尔人已经在帮老外们搭建起了长长的集体营帐，看来应该分别是餐厅和一车尼泊尔人的住所吧。自己只能钻进了插有着一面五星红旗的帆布大帐篷，今夜看来就要睡在这三十元一晚的帐篷中了，大本营铺着毡垫的床铺也将是我一路上最高标准的奢侈住宿消费了。海拔5200米的大本营可以比较近距离的看到前面的珠穆朗玛峰，小山坡的台阶上还修有木石建成的真正房屋，下面水泥建成的厕所甚至好过了西藏一些县城的公厕。这里所放置的几个大金属垃圾箱已经可以初步实现了垃圾回收运回化，也算作到了初步的环保吧。其他标着巴松牦牛队，茶社的帐篷都是用塑料布幔所围成的，更加的简陋。但确实已经比我想象中的大本营好了许多，也许是珠峰旅游开发所带动的结果吧。旁边除了老外们新扎起来的几十个黄色小帐篷外，还有其他游人所扎起的个人帐蓬。在我所住大帐篷中竟然还有通过白天太阳能板储能晚上用电的电灯泡，已经那播放着流行音乐的收录机。七张床铺加上藏式的茶几环绕在大帐篷内，中间是不断烧着开水的铁炉子有着通往帐外的排烟管道，旁边还摆放有丰富的各种饮料和啤酒，条件之好超过了我的预期。庆幸的是老外们自己拉了两卡车的露营和炊事设备，连大煤气罐都有好多个。要不是他们一切都有帮工来自理，小小的大本营肯定就容不下如此多的人马。喝过了茶，吃过了六元一碗不带肉的面条，感觉恢复了温度和体力。外面和来自北京和上海等地的朋友在帐外聊了起来，作户外俱乐部领队的北京朋友在这里竟然还会有头痛的高原反应，上海朋友同行的朋友都为怕高原反应而选择住到了下面的绒布寺，但他们还在坚持。受尼泊尔人邀请到他们的帐篷中喝下了久违的酥油茶。外面可以看到大本营四周游荡的几多黑色乌鸦。珠峰的顶部还被乌云所覆盖，开车从拉萨上来的几位藏族朋友在床上裹着毛毯等待着乌云的散去，据说此前两日全是阴天，有老外在上面连住两天都没有机会看到珠峰的全貌。此时看到他们在那里所买的啤酒才六元一瓶，连连感慨比拉萨的酒吧还便宜。傍晚5200米的大本营还是很冷，比我所住过的其他5300米处还要冷，可以清楚的听到帐篷外的风声，为了防止感冒，第一次穿上了带了两个多月的羽绒衣。晚上八点多，外面喊到云散了，珠峰出来了。裹上冲锋衣跑到了帐篷外，果然在落日的余辉中珠穆朗玛峰为我们这些幸运者展露出了它金字塔形的山顶。爬到大本营高点的小山坡上，在玛尼堆，经幡和墓碑后清楚的去用眼睛看，去用相机记录珠峰这动人的一刻。此时，反方向的山谷在夕阳的照耀下，山头一片金黄色与白色的珠峰相对应，分外的感人。绒布冰川融化形成的汩汩小河也反射着落日的余辉—— 在旁边几座七八千米雪山的陪衬下，金字塔形的珠峰给人一种庄严，博大，不可侵犯的震撼。有一丝的感动，沉默中站在外面静静地观望着远处的珠峰，仿佛它并没有那么高，距离我也并没有那么的远。明天我会走到离它更近处去触摸，去感受我心中伟大的珠峰。 ——近距离感受珠峰夜里大本营帐篷的外面很冷，我床铺旁边的通气窗中不断往我脸上涌着冷风，用两床毛毯铺盖着自己650克羽绒的睡袋，又把脑袋裹进了羽绒衣的头套中。可结论确是大本营的帐篷中用不着抵御零下温度的装备。夜半在上冷下热的状态中脱下了羽绒服才得以在半梦中入睡。感觉到天亮已经七点了，赶紧爬起再去看珠峰那最美的早晨。朝阳照耀在珠峰上，上面没有一丝的云彩，白雪被一点一点的印照成金色，美丽已经是很难用语言所能形容的。呆在大本营的人们在看完照完珠峰的早晨后，基本都已纷纷驱车往山下返回了。那帮老外在昨夜珠峰脚下狂欢后，今天也将要返回老定日到樟木去了。我今天的计划是继续一个人向前，争取走到珠峰脚下的绒布冰川。由印度洋季风降雨带积雪变质所形成的绒布冰川和冰塔林都是在大本营所不能看到的。据说珠峰15条冰川中最大的绒布冰川可长达26公里，宽达14公里，最厚处超过了300米。冰川上有着冰塔林和冰裂缝以及危险的雪崩区。大本营的厕所上用英文写着旅游者在此止步，往前走将会被罚款200美金。可能就是这规定吓住了守法的外国游人了吧。但中文却只有游人止步四个字，那既然已知有不少朋友走到过冰川，自己的经验和谨慎又应该可以自保，那就权当我不懂英文吧。泡吃了两包自己带来的方便面，带上路上可能所用的压缩干粮，巧克力，饼干和榨菜，还有一水袋的水。穿着冲锋衣，拿着登山杖，开始走向了通往更近珠峰的路。游客都止步了，往前的路上自然也就没有了其他人。走过大本营是一片广阔生着点点灌木的宽畅地域，可以看见再前面的专业登山人员使用的珠峰下水泥第一厕，后面还有点点黑色的牦牛。一侧则是绒布河滔滔的蜿蜒身影。路上有越野车的车痕，不深的河水它们应该可以容易的越过，但我可不能刚出发就被冰水所湿鞋。寻觅着从水浅处踩着石头过去了小河。早晨珠峰下还是很冷的，需要用冲锋衣的雨帽罩起头来抵挡外面的冷风。往后车辙就已经没有了方向，两侧都是不很高的山，连中间挡路的也是山坡。不清楚该从左边还是要从右边绕过，那就先选择中间吧。沿着不知是牦牛还山羊的足迹爬上一个小山丘，然后又是一个，再一个，二十分钟前面还是无尽的矮缓山丘。爬山的经验告诉我，多年去攀登的运动员和协作们带着必要的物资绝对不可能走这样的路，旁边一定会有已经踏出的小路。爬到一个高点，判断该是向左还是向右插过去，选择了左边。结果是对了，走下了小山丘，在两个山坡间窄窄的凹地有一条只能走单人的小路蜿蜒着通向前方。其间还有点点牦牛的粪便。以后山间的路就轻松了许多，虽然高度是向上，但至少不用再耗太多的体力往上爬山了。上午的太阳出来了，是高海拔很强烈的阳光。地方的石头仿佛都在反射着光芒。一侧的高山上满是松垮的土石，小山沟中也全是曾经坠落的石头，路上转弯和面向珠峰的小山坡上不时可以看见前人垒起的玛尼堆，还有挂起的哈达。向前，珠峰不断变的更清楚了起来，往前应该还可以看到本区域有名的四座八千多米的雪山，它们从左到右应该是世界第五的马卡鲁峰（海拔8463米），世界第三的洛子峰（海拔8516米），世界第一的珠峰（海拔8848），世界第六的卓奥友峰（海拔8201）。据说从大本营走到绒布冰川需要四到六小时，为了时间的安全起见，我自然不敢大意也不敢有所停留。只有在被阳光照射热的不行的时候，才能找一块大石头的阴影下喘息一口气，更多的时候是喝一口水就继续前行，毕竟自己高海拔运动的经验还不足。在明显和不明显的小径中，在石头和碎沙土中走过了一个又一个小转弯，爬过了一个又一个小山坡。终于，终于可以看见了前方珠峰下白色的冰塔林了。看见了，看见不远了，但前面却是冰雪融水的小河拦住了路。一旁一条上山的小路蜿蜒走向了左边，没错，是一条相当明显的人走出来的小路。感觉到了陡，往上爬行感觉到了累，走上一个小高点就需要找石头喘息一下。足足用了半个小时，才走到走边小路的一个高点。小路依然见不到蜿蜒到溪流对面的尽头，从方位上此时应该是马卡鲁峰吧已经完全挡住了珠峰，为此明显是通往珠峰左边的一座未名雪山的。此时是无人也没有资料可以咨询的。看来我只能从这条通往攀登某座高峰营地的小路返回我的路的、吧。下去的路比来时更加危险，靠近山边的小路一侧是流淌着遄急冰雪溶水的山谷。小路也只有一人宽，下面也多是比较危险的碎石路面。为避免一失足的千古恨。只能比来时更小心的用登山杖支撑着下行，慢慢的下行。终于走回到了岔路口，下面的河滩侧有用白石子拼出的“自由西藏”等英文。河谷的那边就应该是绒布冰川了，远处的冰塔林应该是和雪山一样的洁白，但近处大片的厚厚冰舌却是皴裂的，上面是灰色的碎石，中间是流淌的融水，延伸到很远的地方。从小河相对较浅的地方设法跳石头过去，爬上珠峰下面的一个广阔的大坡，下面也就是和前面一样大片的冰川。可以看见两侧山峦的另侧的皑皑白雪，听到了右侧雪山那面巨大的隆隆雪崩声，声音持续了许久—— 四个小时已经过去了，一个人徒步探险可并不等于无畏的冒险。四个小时之间没能再见到一个人。为了防止突变的天气，为了安全决定在完成了初步的计划后撤了。往回走的速度自然快了许多，此时依然可以清晰的看到金字塔形的珠峰，虽然上面依旧有着飘动的云层。回首到一座对着珠峰的小山丘上，放下背包，拣石头垒起了一个玛尼堆，绑上了在班禅新宫中被十一世班禅大师加持祈福过的洁白哈达。就以次来祭奠我在五一九意外中离去的两位好友，蛋白质曾准备到珠峰，也许他来了会比我再爬的高些，但我只能如此。鲤鱼应该也会喜欢珠峰的。在此世界之巅下衷心祈祷爱山并逝于山的两位勇者能够在另一个世界拥有永恒的快乐吧。回去是向下的原路，在没有停歇的坚持下，一个多小时就基本走完了，又远远的见到了牦牛，见到了大本营前方的厕所。 ——回到低海拔远处驶来了一部三菱越野车，我走了过去，原来是自拉萨和定日县的三位来客。给他们介绍了前面的风景，也吃了他们带来的猪手和牛奶。午后的阳光使来时经过的小河水急了许多，绕行了大半圈都没有找到合适的过渡地点。只能尝试着从来时的石头上跳过，水位也高了几多，但还是小心的没有湿鞋的走回了对岸。在大本营外的河边来一罐蓝带啤酒，庆祝珠峰计划的初步顺利完成。为了节省不多的费用和回去看望从深圳骑车赶来拉萨的朋友，看来可以提前返回了。顺利的搭乘到了在大本营外碰到的那部来自拉萨的公车，上面的三位藏汉朋友都很友好，毕竟他们不是跟团的旅游者。绒布寺时还在后尾箱的位置放上了一对来自上海的情侣，看来今天他们和我一样的幸运。终于可以在回时看到未曾见到通往珠峰的路景，回去是走通常上下珠峰到新定日的公路。路还未完全修完，盘旋蜿蜒在绒布寺和切扎之间。伴随着路边的溪流，陡峭的斜坡包围在周遍的山谷之中。通往珠峰的路上有不少村庄，先要经过扎卡山谷中最高的曲宗村，据说当地学校就经营有旅店。沿山谷下行就是从事种植和畜牧为主的巴松村了。其下就可以看到路边山谷中许多绿色的青稞地了，道路依然是曲折环绕状。在前面的扎西宗也是珠峰路上最重要的集镇，我们选择了一家藏式的家庭旅馆开始休息，此时大约已经开过了近三个多小时的路了。又被同车热情的藏族定日干部灌了两瓶啤酒，原来他也是在上海的藏族班就学过，我们讨论了定日这个国家级贫困县的现状，以及对口援藏干部所带来资金和项目的作用，还有定日开发旅游的前景。现在每年投入定日县的援助资金已经超过了亿元。此时才知道原来定日的珠峰地区也有着美丽的原始森林，而且也已经准备作为未来的旅游项目进行开发了。我们现在所走的通往珠峰的这条百公里低等级的公路（可不是柏油路哦），就是由国家专们拨款四千多万元进行修建的，今年就要通过验收了。珠峰前产虫草的乡镇藏民竟然已经不喝拉萨啤酒了，全部会要百威了，简直令我所惊讶。从和这位当地干部的交流中，我是看到了珠峰地区未来发展的希望，人们会因珠峰而得益和发展的。走出了扎西宗北行，走过了扎卡山谷，我们还需要翻越海拔5170米的格乌拉山口了，除了远方的珠峰等露头的雪山。见到了经幡和玛尼堆就到了格乌拉山口，这里又可以看到几座八千米的雪山，但觉感觉不到它们会有如此之高。路边的山岭上都是光秃秃的，据说种树成活的成本太高了。上下山口的路更是往复的之字形，无数的转弯，看来很需要司机的技术和耐心了。走过了切扎，走过了珠峰检查站就再次回到了中尼公路上。下午六点，越野车在新定日放下了我们而继续前行。下面的路就需要自己继续找班车前行了。终于可以再次在简陋的房间中睡觉了，终于可以再在饭馆中看上一场世界杯的比赛了，感觉真好。幸运的又乘上隔日发往日喀则的班车，和藏民们一起在白天走过了定日到拉孜的路，此时才感受到夜里所未能见到的一点险峻和车辆经过后的烟尘。路上才不幸的发现我带上珠峰主食的饼干竟然是99年生产的，已经过期了两年—— 到日喀则的路上再见了雅江和片片的青稞地，还有那已经是金黄色的油菜花。日喀则又住进了珠峰路的珠峰宾馆招待所，再次无意地把自己和珠峰挂上了勾。最后还是全部藏民的中巴车把自己从3800米的日喀则带回到了海拔3600米的拉萨，三天随车下降了近两千米，从荒凉的山脊到路边围有铁丝网的绿荫小树，随带还和藏民们一起在曲水参拜了一座玛卓拉措，看到了另外一些以前未曾见过的神像和壁画—— 见到了拉萨桥，见到了布达拉宫，终于又第四次回到了拉萨，回到了灯红酒绿的拉萨——

白云 · 发表于 2003-3-3 15:49:50

2002-7-7 18:03:21 一个小时后就要出发走向海拔最高的阿里了。神秘的诱惑就在前方。希望一路平安，可以感受到那种艰辛后的震撼 2002-7-11 15:05:34 经过整整三天四夜的车程和十几次的换胎，今早终于到达了狮泉河准备搭货车到神山了，回来再写作业了。阿里上网很贵，在此向大家问好 2002-7-7 18:01:14 神湖的象征之那木错天湖那木错与马旁雍错，羊湖，青海湖一起被藏传佛教誉为四大威猛神湖。走过了西藏难得的高等级油路，驱车走过当雄，还有61公里的土路才可以走到那木错。路是颠簸和宽阔的，晴天也曾会让我们陷车，路边的风景是广袤和动人的，绿色的牧场，成群的牛羊，移动的帐房。通往扎西半岛的门票也从二十多，三十多涨到了四十五元的最高点，这就是所谓旅游的开发。走过了海拔5100多米的纳根山口，那木错的阳光是清晰和温暖的。那木错的水是相当纯洁和美丽的，比我所见过的所有江海湖河的水都要纯净和美丽。它象蓝色的大海，只是仿佛比大海还要蓝，只是海边或着海的对岸不会有那积雪的雪山。最清的海水也没有它的清澈和纯洁，可以清楚看到飞溅起浪花下的底岸。那木错的天空是蓝色的天白色的云所融合而成的。天的蓝等于湖的瓦蓝，云的白似于雪山的洁白。此时方才理解了海天的一色。走下那木错的湖水，念青唐古拉的融水会冻的我们感受到冰雪的味道。静静躺在大小碎石的湖岸上，听着湖水拍岸的声音，看着清澈的湖水和天空，宁静而平和，此时你仿佛可以放下许多俗世的烦恼。沿岸会有着诸多最朴素的玛尼堆，伴在扎西半岛西端的风马旗，夜光下分外的醒目和神圣。在这个属于密宗本尊金刚的道场，可见层层竖立不高的山峰，其中散布着人或佛的修行洞。磨光滑的洞壁和写下的经文，以及神鸟乌鸦的鸣叫都可以让我们想象到当年的故事。环绕弧形的岛岸走过，尽头延伸数十米的玛尼石，用上面的经文垒成了一道蜿蜒的矮墙，尽头是属于三世格吗巴的清晰手印，红色的圣迹是如此的真实。只有一个喇嘛的扎西寺中还有着格吗巴穿鞋的足印，藏在昏暗的石壁下。寺外的小山洞中供有许多精美的叉叉，上面的佛像端庄而祥和。外面黑色，白色的山羊悠闲的在同样属羊的圣湖边吃着草。静谧中可以看到山下游荡的高原老鼠，肥胖而无尾。那木错的晚霞是最动人的，金色的远山和湖面，粼粼的波光象无数的星光。哪怕我曾看过几多的日出和日落，海拔4718米的它还是最美的。所谓海拔最高的咸水湖，但掬一捧湖水到口中，感觉到的却只有清醇，看藏民妇女用奶桶背回的水中没有一丝的杂质—— 与它生死相依的念青唐古拉主峰从云中展现了传说骑着白马的尊容，七千多米的身姿仿佛层叠雪山上的坛城，众生仿佛都拜倒在它的脚下。那木错的夜是静谧的，除了远处的水声，却也比别处多了更多更亮的层层耀眼繁星。那木错的早晨滴落了小雨，但我却看到了雨前多色的一道彩虹。别了那木错，别了我最纯洁的圣湖。你的美丽不是用文字所可以描述的。你的圣洁不是用照片可以记录的。需要用心的感受，需要用灵的交融，这才是真正的神湖——那木错 2002-7-2 19:44:29 最后的布施随鹰而去——近观直贡梯天葬（一）按照在社会和经济中地位的不同，西藏传统上就有着适用于高僧大德如达赖喇嘛和班禅大师的塔葬；有着适用于有地位，有成就僧人的火葬；有着适用于重大罪恶之人及死囚的土葬；有着只适用于乞丐，病人、或传染病死者的水葬。作为一种独特而古老的风俗，当然还有着大多数藏人会在死后采用天葬的方式。珠峰回后适逢有朋友们去墨竹工卡直供寺看天葬的车，那里会有着全藏和全世界最有名的天葬台。为此也就一夜未眠的去等待感受这充满神秘色彩的天葬。上网写完了珠峰的作业，在旅行者吧听完了韩国来旅行朋友唱完的民歌，时钟已经快指向了凌晨三点。凌晨三点准时和一大群相识和不认识的朋友一起爬上了两部丰田越野车，连行李箱都座上了人，每个人此时的想法和心情应该都是不一样的。夜里驶过的拉萨大街是静谧和安详的，到墨竹工卡县的一个小时的车程是快速，舒适和可以打瞌睡的。随着越野车沿着一条还正在修建的土路拐了进去，剧烈的颠簸和缓慢的车速也就随之而至了，小雨点也敲打在车窗上—— 据藏族司机说这条沿着雪绒河谷而上的公路约有七十公里吧。一旁是灰黑色的远山，一边是水声滔滔的雪绒河。夹杂其间的路还正在修，许多地方要走路旁开出的便道，便道甚至许多路段上都积满了大片的泥水，车辆不断的要淌水而过，甚至有小河从路上流过。越野车驶过时两边都会飞溅起大片的水花，我们戏称所走的路是洗车的路，漂流的路—— 外面的天色也慢慢亮了起来，时钟也滴答的走过了四个多小时。昏沉中车停了下来，睁开眼睛路上的三部越野车前堵住了一辆同向的轻型卡车，车后轮深深的下陷到了泥土中，火也打不着了，已不知陷下了多久。后面的车是无法用力的，所有的人都下去去拉那根拖车的绳子，用力，一起用力，再用力，可都是无效的工作，卡车依旧依恋的不动。并不很宽的路沿上是绝对挤不过我们的车，下面更是河水。路前方停放的巨大挖土机的司机也不知何时才会上班—— 在众人无计可施的等待时，幸运出现了，对面应该车辆不会多的路上出现了一辆越野车，车拉人推这次很轻松的就清楚了卡车的障碍。前方走了不久，司机就指给我们“看，前方的山上就是天葬台，连绵的屋宇也就是直贡寺。” 远山上还笼罩着几分云雾。用湿纸巾擦过了脸，在多了的一份清醒后，我们就正式开始爬山去看那神秘的天葬。（二）在直贡寺的平台上远看过了山脚下藏民的帐篷和牛羊，看过了大片的绿色青稞地和夹杂的黄色的油菜花。走过了躺在寺庙外懒懒的狗们，走过了寺庙外黑色的乌鸦和格子，走过了寺庙楼上的小门，在喇嘛指点的方向中，我们沿着山上向上的小路开始迈向那神圣的直贡梯天葬台。兵分两路，我们这些国人，港人，外国人都沿着无人的土路走向那还看不见的天葬台。在草丛中的小路上，草叶边上的刺扎的我简直要叫了起来。绕上了较宽的大路，走上了陡陡的山坡，终于上面见到了大片的经幡，已经那由铁栅栏所围着的巨大天葬台。直贡梯天葬台位于直贡寺背后的山顶上，但山顶最高处却是经幡围栏中秃鹫们的领地了。天葬台面向着雪绒河谷，后面的山谷中也夹杂也一条蜿蜒的清澈小溪。应该也是绝好的风水之地。天葬台上没有所听说和预期的天葬准备景象，铁栏外的巨大火炉后堆放着木材。除了风声，水声，经幡声和远处静立不动和石头一样矗立的秃鹫们，就只有几条狗和一个老年的藏人在静静的坐者。草地上绽开和点缀着朵朵红色，黄色的小花，还有那串串伏地草叶间的篮色小花。寂静，不寻常的寂静。在复杂的心情中等待。（三）和印度斯哇采天葬台齐名的直贡寺天葬台，是由直贡噶举派的仁钦白所开辟．传说其在禅定中发现直贡山是位魔女身，四面全似神佛的山峰周围有八个林子，如同印度的八大尸林，居住着八个神祗、食肉罗剃和骷髅鬼。他还看到林间发出有极强光芒，从光亮中他发现有一块五彩的圣石，上面有天然花纹写就的六字真言。仁钦白在圆寂前建起了直贡梯天葬台。据说天葬应该是由佛教密宗大师所推动的。密宗认为天葬人把尸体作成了对鬼神的布施祭品，是灵魂得到神佛善理，免除轮回之苦的捷径。其将尸林作为特别的修行场，认为它是空行母会聚的地方，可以得到加持。尸林的特殊氛围是克制自身的恐惧感，考验修行者的毅力、消除杂念幻觉的最佳环境。莲花生大师也曾在这种尸林中修习，悟得无上密法的。直贡寺也还有着在天葬台修行的习惯，每位闭关修行者，必须首先要在天葬台住上三天三夜，以野修行者的胆魄和毅力。但听说除了修行者和年老的天葬师，现在连年轻的天葬师一般都不愿住在直贡梯天葬台旁的房子里。传说如能在此直贡坛城天葬，死后灵魂可出窍进入三善趣地界，可不下地狱而入天界．为此除了拉萨还有许多藏民会不远千里的去送逝去的亲人到这里天葬。（四）直贡梯的天葬一般都会安排在清晨一早进行。据说如果被叫做神鸟的秃鹫啄食尸体全部吃净，就会表明死者生前没有罪恶，灵魂就能够直接升天。如果没有吃干净，就意味着死者身前有罪过，灵魂也就难以升天。因此天葬都会赶早进行，免得神鸟吃了别的东西后，会把尸体剩下。为此我们才会在凌晨三点就驱车赶来。但已经等待到早晨九点多，在我们已经以为周一的今天可能会因意外没有天葬的时刻，失望中得到了消息，死者亲属正在送他们亲人的尸体上山。先见到了突突突从直贡寺方向开上来的拖拉机，上面穿着红衣的应该就是天葬师了，应该还有运来的尸体。另一个门前见到了徒步上来的死者的亲朋，所幸死者是来自拉萨，其一位亲友还会说流利的汉语。在代表同行者们保证了大家会尊重天葬的传统和死者，以及都不会拍照后。其给我简单的介绍了死者和天葬的情况，并说了一会我可以帮他们一起去维持秃鹫的秩序。在准备于栅栏外静静远观的时候，喇嘛和天葬师也都走了过来。他们为我们打开了门，让我们可以真正走到*作天葬的石台前去看那神秘和古老的天葬习俗。然后竟然是卖票了，是直贡寺的参观券，20元被我代表集体侃到了15元。天葬的传统一般是拒绝生人尤其是汉人观看的，拉萨最大的色拉寺天葬台更是连汉人接近都不被允许的，甚至为此发生过多起的冲突和意外。但在这里却把传统天葬作为了吸引游客的一个卖点。也许为此直贡梯才会在中外如此之有名。感慨还是感慨，但自己还是被吸引来了，不是为猎奇，而是为了看到过一个西藏高僧修行者的话“你要去了解西藏的生死轮回，你就要去看天葬”。我的好友蛋白质当年就是乘坐运尸的车走进了直贡梯，并且还帮天葬师搬运了尸体。据说他的愿望也是也能被天葬，可是他永远没有了实现的机会。天葬师一个人就提进来了裹在白色藏布中的尸体。然后是麻袋装着的糌粑吧，还有燃烧用的柴草和松枝，以及亲属手中瓶子里的药物香料。天葬台旁火炉中的香烟燃烧了起来，远处的秃鹫一只，又一只，不急不缓的展开一米多长的翅膀飞了近来，从容而大度。已经可以开始感受到了天葬前的紧张气氛了。（五）天葬又称恰多，在藏语中的意思是“关尸到葬场”或“喂鹫鹰”。“恰”是一种专食尸肉的秃鹰。为此天葬也被称为“鸟葬”。天葬应该始于实行土葬的吐蕃之后。但据说不仅是藏族和印度，就是在汉地隋朝以前就有人死后分割血肉，布施尸陀林（葬尸场）中的风俗。佛教中布施是信徒们所奉行的准则，布施一般可分为财施，包括把财产和自己身体施舍给他人；无畏施，即令他人解除恐怖；法施，即将至高佛法讲授给他人。法施是最功德无量的，财施则是可以得到善报的。此前我就听过菩萨“以身施鸽”，“投身饲虎”以及“形灭神离”“慈爱布施”的崇高佛教故事。舍身的天葬就应该属于最大的财施行为了。把自己的肉体躯壳在自然消亡前奉献给天葬台上有形的另一种生命——秃鹫和无形的生灵，从而在此生的最后一刻做了最后一件功德，让不灭的灵魂得以解脱。秃鹫被视为神鸟，而那些无形的生灵包括饿鬼等，按佛教来讲也是值得同情慈悲的．据说58年一位解放军的连长在天葬台打死了一只秃鹫，然后就被枪决在直贡梯的天葬台。天葬因此被佛教理解成一种高尚的奉献行为，其特殊的场景也必然有着解脱的益处天葬方式为此也就充分体现了藏民们所特有的奉献精神。（六）站在并不规则的圆形石头天葬台旁与家属谈起，依照传统风俗，人死后先由家属脱光死者衣服，把尸体卷曲起来，头屈置于膝部如母体中的胎儿壮，然后用白色藏布（氆氇）裹起来，外面再用绳子捆住，在家停放三天后就在第四天的早晨抬去天葬。今天被天葬的死者是一位七十五岁的老者。当过去被称为巫师的天葬师戴上有檐绒帽，换上长腰胶鞋，围上斑斑痕迹的围裙后，两位天葬师开始解开了包裹着的工具，被洒过水的天葬台上开始了新的一个天葬。被称做的桑烟点燃了，更多的秃鹫飞到了旁边，虎视眈眈的和我们一起看着天葬开始的场面。看着先用刀割开了包裹中的绳子，露出了已经发青变色的赤裸尸体。两位天葬师分别用木把的锋利铁钩插进了死者的背颈和腿上，拖往了圆形天葬台的一侧。看着人被和动物一样用钩子拖着的时候，不禁吸了一口冷气。尸体程俯卧状，天葬师开始用锋利的长刀从背部开始，横竖几刀划了下去，然后一刀刀，一片片的往下割去人体的皮肤和肌肉，一片片连皮的肌肉被抛向了旁边，没有见到流出的血，只是没有了皮肤和肌肉的血色肉体。背面到正面，看着片皮鸭一样的熟练刀法，看着被一片片剥离的人体，看着用刀销去带发头皮的头部，有着一丝恐惧或者说难受的感觉。死者的亲属还在问我象不向你们汉族所说的千刀万寡。外面的秃鹫们已经有点急不可待的蠢蠢欲动，准备好了扑向这场盛宴。我和死者的亲友们不时要用手中的棍子去作势驱赶那些肥硕的秃鹫，好在大群的食肉秃鹫应该都是久经这样的场面了，所以此时还算和鸡群一样的温顺。两名天葬师分解割完了身体上的肌肉，把躺着的骸骨用闪亮的刀砍开了一块肋骨，肋骨扔到旁边后，用钩子挑起了红色的内脏—— 当天葬师把骨架抛到了天葬台的中间后，做了一个手势，周遍分立的赶鹰人们和我都让在了一边。蜂拥的秃鹫们就如同惊炸了野马群一样冲了过来，绝对超过了百只的大秃鹫冲了上来，用它们带钩的弯嘴，用它们锋利的爪子，用它们巨大的翅膀完全甚至层叠的覆盖住了整个天葬台。已经看不见被天葬的骸骨了，只可以看见层层覆盖在骸骨上跳动秃鹫的翅膀。已经飞腾着的，在一边争抢着人肉的无数秃鹫。吞咽着皮肉，雕啄着肋骨，撕抢着肌肉。许多秃鹫头上，脖子上的绒毛已经被血所染成了红色。一只秃鹫潇洒的跳跃到天葬台边更高的木墩上，向雕塑一样展开了翅膀，就以此静止的姿势回头冷冷的望着它的同类们—— 当一些在撕抢中率先获胜的秃鹫们已经开始满足的退到了一边，剩下的秃鹫们依然在啄食着骸骨，可以看见露出的骨架的上肢都已经不见了，内脏已经被吃空了，头颅已经没有了其它。只剩下了几片连带着的人皮，可秃鹫还在撕扯着，足底已经连中间的肉都被啄空了。桑烟中一位喇嘛在天葬台旁的白塔边不断的念着经，死者将得到超度—— 一位新的天葬师在旁边磨着锋利的刀。（七）看到散布的和骨架上皮肉已经基本被秃鹫们所吃完，天葬师们和亲友们挥手赶开了秃鹫，它们开始乖巧地退到了一边，等待着下一阶段的到来。此后天葬师开始把骸骨移到了天葬台边缘的石块上，石块并不平整和规则，上面还放有两个原木的墩子。两位天葬师又拿来了新的工具，一头绑着很大石头锤子的木棒，砌墙刮泥一样的平铲，扫地一样的短扫帚，还有剁骨头的尖刀以及盆装的糌粑。一位天葬师沿着天葬台捡回了被秃鹫们叼散和吃剩的骨头，用围裙和手捧回了新的工作台。现在三位天葬师所做的就是把用刀把骨架剁碎，用扫帚把底上的碎骨扫到一起，用大石锤把剁碎的骨肉砸成渣子，用手拌上糌粑，用铁铲掺匀并挑向天葬台的里面。一个骨架就这样在三位天葬师的手中慢慢的变成了一堆活着糌粑的血肉渣。自己站的离天葬师只有两三米远，在桑烟之外可以清楚的闻到怪异的味道，旁边告诉我这是人体油脂的味道。然后天葬师拿起了头骨的骷髅，放到了木墩上，围观的人群都朝后退了几步，惟恐被血浆迸溅到自己的身上。可天葬师却先用刀去刮头骨，奇异中旁边的藏族亲属告诉我现在是看死者的头顶是否有洞。据说中死者的头顶上如果有小洞，应该是在百汇穴的位置吧，就可以说明死者是好人可以直接升天了。我走进了天葬师旁边，天葬师用刀尖和铁钩刮着头盖骨点给我们看，说上面应该有两个洞，反正是不通透的。向欣喜的死者亲属道贺，死者灵魂可以超脱了。然后天葬师打开了头颅，脑浆出来了，拌上糌粑砸碎了头骨—— 还没有完全处理完，外面等候的秃鹫已经等不及了，胆大的几只率先冲了上来，然后可以是蜂拥而至来形容，场面已经无法控制，天葬师向抱小鸡一样抓起了几只秃鹫扔了出去，死者亲友们向打鸡一样用树枝打的它们叫了起来，但上百只涌来的抢食的秃鹫可不是几个人就可以阻止的，他们只能退出了阻拦，任秃鹫们啄食准备好的人肉糌粑—— 看来这次死者应该连一点血腥都也不留在地上的，天葬师们已经开始换下了工作时的衣服，死者的亲属已经开始付款，已经开始打热水为天葬师和自己冲手了。天葬师们已经端起了煮好的酥油茶，旁边的秃鹫们依然在蜂拥啄食，黑色的巨大乌鸦也飞了过来，准备混入秃鹫的队伍中去，准备用红色的嘴去寻找和啄食残渣—— 死者的家属离开了，我们也在各自不同的感触后随之离开，只留下秃鹫们去继续享受死者最后给它们的布施了。愿死者会因他最后的慷慨施舍和奉献而灵魂得以升天。（备注：此文只是对在西藏所见的天葬民俗和所知背景的真实记录，没有对藏族死者和天葬方式的任何不敬。最后请大家尊重藏族的风俗，不要照摄和传播天葬的相关照片） 2002-7-24 15:25:01 深入世界之脊——阿里行记（之藏羚羊苦旅）阿里作为整个世界海拔最高的地区，被称为世界屋脊的屋脊，它也是整个西藏最神秘，最美丽和最难到达的地方。走过了西藏其他的地区，感受过了藏传佛教的神秘和藏族的热情。和两位朋友一起享受完了拉萨的最后晚餐大盘鸡后，在旅行者吧和网吧度过一个未眠的通宵。在边防证即将到期之际，惜别中登上了藏羚羊旅运公司开往阿里地区的定期班车。为了节省不多的费用，用正在连载我游记的西藏商报名义，请藏羚羊公司把车上最不好的铺位给了500元的优惠价。卧铺车顶着乘客们诸多的行李，在晚上开始了预定两天三夜的旅程。车票上注明了会有1760公里的路途在等着我们。在车尾最后一排的五人位的上铺，每人只能刚好有一个可以容下身的宽度，远比不上火车的卧铺。好在是夜，今夜走过的又是拉萨到拉孜段曾走过的路，这也是通往珠峰的路。这也该算旅程中最好的路了，怀着对神山，圣湖，古格，土林等的向往，疲惫和朦胧中在午夜进入了梦乡，任由两位司机换班前行。车上载着朝圣的藏族退休干部，刚毕业的藏族学生，做生意的四川小姐，还有澳洲，韩国，香港的游客以及他们的几个氧气袋。车比预期所开的慢，天亮了，车才走过了日喀则不远，还没有到达279公里外的拉孜，近中午我们才在拉孜吃到了当天的早餐。餐厅是挂排的藏羚羊定点，竟然是粤菜的厨师，可稀粥，馒头甚至面条的口味价格都受到了乘客的一致投诉，在藏族乘客的调查和坚持下，开业才月余的老板最后退回了大家两碗一元稀粥的差价，拉孜的行价可都是一元。饭都吃了快两个钟，可出去修的车竟然还没有返回。都司机都有所不满，但市外晒太阳也是不错的选择。拉孜过后的检查站没有遭遇到下车的检查，越过了南向的中尼路口，继续向西正式走上通往阿里方向的公路，也即没有一点水泥和沥青的国道。走过了宽阔的河谷，走过了湖泊和藏居小店，走到了桑桑——一个有着饭馆和修车处的小镇。继续的修车，换胎，极低的速率。藏族同胞们席地而坐，吃起了携带的饼子和风干肉。我只能依旧在小店选择了最便宜的面条，还好味道和分量不错。路边的草地中，羊群，牦牛，家狗，还有众多肆意的巨大乌鸦，以及白色的海鸥。翻越了海拔近五千米的切拉山口，过桑桑120多公里后就是在旅行者中有名的22道班，只是因为它是通往阿里南线和北线的分茬口。包车的旅游者们一般都会选择向南经萨嘎，仲吧，帕羊的新藏南线。据说路途可以比北线短500多公里，风景还会更好些，但七八月份的雨季可能会难行些。我们则继续向北，22道班后就是通往措勤的路了，期间的路据说也就是整个北线中最糟最烂的路，班车以不超不过20公里的时速颠簸向前。躺在我们最后一排上铺的三男两女不时会被颠簸所甩起，高高的，有时是头部，有时是整个身体。颠簸甚至可以把整个身子抛向距离近半米高的车顶。被颠的被碰的简直可以用七上八下和七荤八素所形容了。身边两位四川小姐伴奏的夸张叫声更是不是提醒司机我们又被撞了一次—— 夜里车仿佛停了，终于可以再次睡下，早晨得到证实，确实车停驶了几个小时，只因为车又坏了，继续的修车。通往措勤路上的间歇温泉因为夜所没有看到。这里已经没有了道班，自然也没有人来修路了。所谓的路也只是路上所压出的车辙印痕。路边透过车窗可以远远的看到明丽的高原湖泊，都是不知名的安静小湖。除了路边偶尔的牧人，牛羊和飞过的乌鸦，没有见到其他野生的动物。道路是安静和荒芜的，同时也是广阔和无际的。戈壁式的宽广中，仿佛车可以随意行驶，有时几十部车都完全可以并驾齐驱，只要你可以认准前行的方向。透过他们的海拔表，当天我们翻越了两座五千三四百米的山口，这才是阿里的路。下午继续的坏车和换胎，我们则有机会匆匆的私自吃了晚餐，没吃饭的各位乘客则被司机拉到了清晨才得以果腹。夜里有北京来的游客严重高原反应，再停车。昏暗的夜色中来到了措勤县城，一个不大和正在修建县城主道的西藏小县城。定点的饭馆用自备的发电机打开了灯，满车人终于可以下来打水刷次牙和洗次脸了。这里四川的酸辣粉就已经十元一份了，而且是绝对吃不饱的，鸡和鱼也都已经是百元以上的了。自己只能继续是面条加压缩饼干了。吃饭和修车直等到天亮。天亮在路边见到了在拉萨所认识的一位东北男孩。比我提前几天出发搭货车准备到阿里转山的他也到了这里。可惜，乘坐的5吨货车拉了十多吨的货物，以至压断了钢板在等待维修。有点佩服和羡慕这位只带了500元，路上每天和藏民一起睡车下的朋友了，艰苦才是阿里的本质。我们的车修好了，继续开始了白天颠簸和躺卧的旅程。过了措勤地图上的公路折向了东北，路相对好了一点，宽阔的旷野路上藏族司机也可以开的快了一些。身边的人喊到了野驴，窗外的荒野中可以看到几个孤独的象马影子，没有牧区和牲畜的这里，也许看到的真是野驴吧，也许。同车的藏族学生喊到了盐湖，提醒了几十公里外就应该是那西藏有名的盐湖了。终于远远的看到了蓝底白边的盐湖，狭长的叫做洞措的盐湖。盐湖镇由两条短短的土街和几座土房构成。我们就在这里开始了新的一餐，终于可以喝到了酥油茶。终于可以慢步在炙热的阳光下走向那条闪光的盐湖，走过满是垃圾和高原鼠洞的滩涂，来到了盐湖的湖边，湖边泛起着白色的盐碱，不深的水面上还有着野鸭在浮水或在飞翔。车在前行改则的路上又爆胎了，继续的修车。我又可以继续漫步在无人的阿里高原上，看着那暗黄色的土，纯蓝色的天。应该是夜里才赶到的改则，这是一座阿里北线上比较大的县城，海拔近4500米的这里据说是阿里地区最冷的地方，冬天冷可以到零下四十多度。修车，又修车，两位汉藏族司机不很合作的修车。有西藏师院的毕业生从下车了，又有藏族的转山干部提前下车包车走了。大家的铺位终于可以调整的宽松和舒适一些了。车又坏胎了，继续的修车。简直不能忍受的坏车和修车的旅程，一位司机承认除了恶劣的路况，还是车辆保养的问题。原定时间上不久的天亮我们就应该赶到阿里的首府狮泉河了，但前面竟然还有四百多公里的高原路要走。改则向前是雄巴镇，一路相当之荒凉和萧条，典型的高原荒漠地形和植被，只有经过的湖边才会有一些绿色，已经更多的鼠洞和残断的羊角。越来越荒凉，又整整一个寂寞和荒凉的白天，再一个寂静和颠簸的夜里才到的革则，革则县到雄巴是105公里。这里我们的旅程也都是沿着藏北无人区的边缘所行进的。三天三夜的连续乘车后都已经相当的疲惫。从革则到狮泉河的第四夜简直是在半昏睡中度过的。凌晨四点多又被惊醒了，原来在距离狮泉河不到三十公里处两个后胎同时又爆了。除了路上的补胎，藏羚羊班车上所带的六个备胎已经全部换完了。通过司机电话联系，有卡车从狮泉河带了两个轮胎开来救急。据被叫起来帮助换胎的藏族学生统计，这已经是路上第十四次换胎，创记录的爆换胎了。终于车可以再次开动了。在经过三天四夜的风尘和颠簸后，终于再次走上了水泥公路，在第四次天亮时终于见到了目的地，阿里的首府噶尔——狮泉河。（补记：同车及在阿里的朋友都建议我在本文中对未来准备坐班车阿里的朋友提出建议：即坚决不要乘坐阿里藏羚羊公司的班车。除了票价远高，车辆保养不佳，司机和管理人员的服务态度都极差。在阿里就曾听有女乘客投诉遭受过司机的骚扰。还有一对退休的外地籍老记者包其车到神山后被扔下不管，正在起诉该公司。承诺的阿里有跑叶城，跑神山，扎达的车都没有，而且在阿里吉普车的价格竟然被标到1200元/天，其价黑无比。现另有阿里地区客运公司也已购买新车运营拉萨—阿里线路，车况，服务和票价都好于原来处于垄断的藏羚羊旅运公司） 2002-7-25 13:55:17 深入世界之脊--阿里行记（圣湖之王的传说）从冈仁波齐神山到圣湖玛旁雍错只有30公里的距离。越野车往东南行驶应该不到一个小时，我们就在傍晚来到了圣湖的脚下。映入眼帘的首先是湖边小山坡上的即乌寺，寺庙的规模不大但醒目，据说其建筑布局是仿效布达拉宫的样式，莲花生大师还在即乌寺中修行过。远观去还真有点布宫挺拔的味道。里面供有的还有两只野羊的风干头，镶着红色的眼睛。站在山坡上可以纵观整个蔚蓝色的玛旁雍错，圣湖再次就近对我们展开了它宁静安详的容颜。山上搭满敬物的两座佛塔后，神山冈仁波齐的身资远远的映了过来，相当之美丽。先继续驱车到湖边孤独建起的神湖旅店，院墙内藏族的老板咬死六十元每床的价格一分不让，同时告之这已是他们开店商量好的行价了。不信垄断联盟就会有如此大的力量。返回即乌寺下安静的小村，里面已经停有游客的车辆，装扮有点修行者状留胡子的老板可就同意了四十元一人的价位。但各位同伴还是选择了大房间中三十元的地铺，澳洲的女士和深圳的朋友则到湖边扎起了他们的帐篷。自己依然是继续入住“丰田旅馆”了，车内虽不足以伸展身体，但还算舒服吧。 ——玛旁雍错的传说海拔4588米的玛旁雍错是世界上海拔最高的淡水湖之一。它是被佛教，苯教，印度教等多个宗教都所认定的圣湖，古经书中它曾被称作了最神圣的“圣湖之王”。玛旁雍错在藏语中的意思是“不可战胜的碧玉湖”。在西藏原始的苯教中它是“神意志生成的湖”。在古印度和佛教的世界里，发源于此湖的有四条大河。流向东方是布拉马普特河，富有绿宝石；流向西方是苏特累地河，富有金矿；流向南方就是恒河，富有银沙；流向北方就是印度河，富有钻石。在印度传说中玛旁雍错是大神布拉马普为他苦修后的儿子洗浴所意造的。在唐玄奘的著述中称它是西天王母的瑶池之所在。佛教徒因此而认为它是上天的无上甘露，用湖水洗浴可以消除人生的各种烦恼，妄念和罪孽。饮用圣湖水可以驱病强身，洗脱“百世罪孽”。朝圣者绕湖转经则可以功德无量。 ——走近圣湖之王入住前司机曾驱车带着我们沿着湖边逆向开到可以看到纳木那尼峰的位置。开过了面前的经幡柱，前方车已无法继续前行了。海拔7694米的纳木那尼是喜马拉雅的主要高峰之一，其山脊线上错落的排列有十余座六千多米的山峰。其隔着圣湖和北方的冈仁波齐相对望。在藏语中它可是“圣母山”或“神女峰”的意思。隔着蓝色的湖面，对面白色的纳木那尼山顶还有层白色的云，很有点欲说还休的味道。湖水还算很清，可以看见近处的水底，可却见不到一条传说扔石头就可以砸住的鱼儿。湖边的水底长有水草，水面还浮游着微生的小虫，没有想象中的一尘不染，没有见到的那木错纯净。在湖水相对洁净的石岸边，掬起一捧湖水，喝下，也许是有点甜吧。希望能带来好运。与圣湖一水之隔的就是鬼湖拉昂错，由一条狭长的山丘把神湖和鬼湖所分开。一水之隔就是由一条白色的水渠连接着两座神奇的湖泊。所住无名小店的小村就位于这条水渠边，十多户人家的小村傍晚是极其之宁静和安详的。不大的水上有野鸭在幽闲的浮动，在村庄下面的水边还盖起供洗浴的温泉，只是二十元的价位有点过高。一个人从小村顺着山谷间的小道和车痕，在傍晚夜色来临前走向圣湖边。可以清晰的看到左侧山坡上暗红色的即乌寺，可以纤细的感受到右侧上坡上的丛丛小草和野花。先向前绕上了即乌寺旁的山坡，看到了夕阳下美丽的神山，白色的雪山顶在红色的映衬下分外的动人。慢慢的走到湖边的一侧，山坡上跑过了肥大的野兔。湖边有着车辙，有些游客甚至藏民会包车来转湖的。据说连续徒步需要三到四天才能转完的圣湖，九十公里的周长开车六七个小时就可以转完了。转湖一周的路上，除去即乌寺外还会有其它几座不大的寺庙，据说徒步转湖的景色虽美但会比较乏味，而且只有路上需要淌过的小河也比较麻烦。只有很虔诚的朝圣者才会去转湖。走在湖边的路上没有见到其它的朝圣者甚至游客。湖边的车辙边有许多比较美丽的小石子，许多还是在藏地最纯洁神圣的白色。湖边距水面不远都用栏杆拉起了铁丝圈围着，外面的土地分外的松软，上面还长满着点点黄色，红色，绿色的小花，小草。前方的草地上飞落着大群的海鸥，足足有百只以上。慢慢的走过去，它们也随着我的脚步而慢慢的挪移。水面上浮着，鸣叫着，飞翔着的都是肥大的野鸭，这里同样是它们的平和胜地。走过去，成百只白色的海鸥飞了起来，飞向了湖面，滑翔过了天空，仿佛只有它们才是这里真正的主人。草地上依旧有鼠洞。不幸的是随着湖边的夜风飞起的还有无数的黑色蚊子，好多好密的蚊群！湖水是蓝色的，但依旧不能如我想象般的能使我溶入，使我感动。回头，啊！远山和谷地此时反而被大片，大片的红霞所映红。除了天空那夜色来临前真正的暗蓝甚至黑色外，整个都是那种无法形容，无法描述的最美丽最动人的红色了。这应该是我在西藏几个月以来见到的最美丽的晚霞了。在这世界屋脊的屋脊，你才可以看到什么是真正最美丽，最震撼，最感人的晚霞，它与天与地整个融为了一色。此时已经无心再去看圣湖了，只想用心灵用眼睛去感受这最精彩的一幕。可相机的哩电此时忽然一下没电了，使我不能记录这最美丽的一刻。迎着慢慢落下，慢慢淡去的晚霞方向，我在并不纯粹的黑暗和飞禽的鸣叫中走回了小村。 ——告别玛旁雍错夜风仿佛很大。清晨在车中啃过了干粮，再徒步走去看那圣湖的早晨。湖边小寺庙的老喇嘛为我打开了大殿的门。脱帽，祷告，希望父母，朋友和自己健康，平安和快乐。里面墙壁上竟然还挂有几个巨大的神佛面具。寺外狗儿和放生的羊悠闲的矗立着。可惜日出的光辉照不到圣湖的上面。早晨玛旁雍错的颜色变的更偏亮一些，但还不是那种最纯粹的天蓝色。湖面应该是广阔的，沿着湖岸再次走到湖边。上午的野鸭好象更多了一些，有些飞的很高，甚至飞过了岸边的小山顶。早晨有尼泊尔人在湖边搭起了更衣和避风的帐篷，可能等到温暖的中午他们才会下水沐浴。有乘卡车的诸多藏民也来到的湖边，男女老幼都开始在湖边洗头擦脸。看着他们那出大小的容器，跑到经幡边的湖旁取水，此时又再次感受到了圣湖在他们心目中的神圣地位。坐在湖边，脱下了鞋，走进了圣湖，水好冰凉。走上岸，静静坐在湖边的石头上，去最后品位这宁静的圣湖之王。回去的路，则被数不清的巨大蚊子所包围。湖边搭帐篷露营的朋友也表示了湖边绝对不是扎营的好地方。泥土的湖岸，飞扬的尘土，浑浊的水源，还有数不尽的蚊子。中午前乘车离开了玛旁雍错，离开这个有着无数美丽传说的圣湖之王。前面就该是完全属于自己一个人的行程了。在这世界之脊等待我的又会是什么呢。

白云 · 发表于 2003-3-3 15:56:19

2002-7-25 21:00:29 深入世界之脊--阿里行记（高原军营的回忆）越野车把我和自己的背囊卸在了巴噶检查站的路边，然后带着一串烟尘驶去了扎达。我需要在这个位于广阔巴噶草原的武警边防检查站去堵截开向边城普兰的便车。刚卸下背包，值勤的战士说有刚检查过的卡车开向普兰县城。可已经来不及搭乘了。心中倒不着急，时间尚不到中午，狮泉河和普兰间应该不乏于往来两地拉货的卡车。去神山，圣湖的路上就曾见到了许多。从边防检查站到普兰也只有不超过140公里的路途，据说路况不错，今夜应该绝对可以抵达的。边检站的围墙外除了背后有一所国家贫困地区教育项目的小学，有藏民搭起的帐篷茶馆和商店外。四千七百多米的海拔是根本见不到一棵绿色的树，只有黄土上稀疏的草皮，以及游荡的狗儿和巨大的乌鸦。在阳光下，坐在了带班值勤检查的少尉军官旁边，两名穿军大衣的武警战士站在了拦车的栅栏旁边。拿着放行红旗的战士站李的笔直，以标准的持旗姿势去作出“停车”和“通行”的手势。带班的军官是大学毕业后入伍的，他会则在记录本上登记下每一部过往车辆的车牌号，检查并记录下司机，乘员的边防和身份证件号。中午来往的车辆还是很多的，其中最多的就是转山藏民的卡车和带着外宾的旅行团队越野车。朝圣藏民们所带的证件可谓五花八门，除了边防证，朝圣许可证，还有各地公安部门，检查站的证明，甚至还有暂住证，白条，不少证明的日期都是远远过期的。许多搭车的藏民还没有任何证件，检查的军官也只能相机行事。谁让是在民族地区呢，据说不久前就有某检查站因坚决不让无证的转山农牧民通行，结果造成了严重的冲关事件。经介绍许多偏远地区的农牧民又确实没有身份证等证件，就根本没有办理过的。但巴噶检查站又是国务院批准设立的，处于中尼边境的二线检查站。其负担着防止藏民从此由尼泊尔偷渡到印度的责任，同时也还有防止无证的外国敌对分子越境的任务。记得途中就遇到有新疆军区情报站的军官，他们也赶往普兰，任务就是处理被识别出的越境印度间谍。看来国际间斗争还是激烈和残酷的。军官们只能让司机作担保，如实记录下每一个没有证件的藏民的名字，用汉字写下藏民自报的名字也真是一件困难的事情，好在藏民们都还是比较朴实的。教育和训诫完藏族司机今后不得再拉无证人员后开闸放行。许多有蓬或者无蓬的卡车都充斥着三十多位朝山的藏民，加上他们的食宿的行李都已经处于很饱和的状态。甚至还有许多的行李就直接的挂在车箱的外边。感慨于藏民们在这种扛大箱方式下的坚忍和平和，据随他们转过山的朋友讲此时是绝对无法在车上移动自己的身躯的。参谋军官告之他们还见到过一大卡车塞有六十多人的奇迹，连他们都惊异于是如何在那个空间中挤下的。除了经济原因，可能也就是所谓信仰的力量吧。据说转山的高峰期也曾有交警同时在此搭营驻扎，对基本没有不严重超载的藏民卡车也只能以每车罚款200元后放行了事。值勤的军官和士兵都是两小时一换岗，在第一班岗中我没有能等到自己所需要的车。换岗了，军官把我和记录本一起交接给了下一班的少尉。高原的阳光还是有点炙热，但值勤站哨的士兵仍穿着大衣，下午的风会很大。走出营门开车去挖草皮的士兵竟然还有穿短袖背心的，感慨于这里温差的大。值班的外地籍参谋曾是军校毕业后自愿写申请到“西藏最艰苦的地方的”。其很认真的检查和记录了过往车辆和人员的情况。说起了，今年在转山过程中高峰期每天就有几千藏民乘车经过这里，但仅由这里就有两三百名藏民失踪了，当然也就是外逃出境到了印度，达赖喇嘛在那里吗。把好国门是他们的责任，但难度还是很大的，由许多绕经的山上的小路可以通过尼泊尔的，只能尽力了。车已经不是很多，我们也随意的就阿里地区就艰苦的军营生活聊了起来。我们的军官说起了西藏最多的“派出工作组”和“干部援藏”的社会现象，针砭了其中许多的弊端，但这些发生在边疆和基层的特殊现象都不是可以轻易改观的。谈起了宗教，其说起了圣湖旁边寺庙的喇嘛的言行则更是义愤填膺。为何这里的喇嘛竟然会白天念经，晚上换上西装用信徒布施的钱去嫖小姐，甚至还会钻入去朝圣藏族小姑娘的帐篷。如此他们竟然还有资格去说“牧民的事情他们要管，军队的事情他们也要管”看来是曾经作为统治阶级的残余思想未死。几个军官给我讲的都相同：除去了政府的拨款和信徒的布施外，当这里的寺庙需要什么东西时，就会敲起寺院的钟，然后周围对宗教虔诚的牧民就会为他们送去肉食，酥油甚至整车烧火的牛粪。据说周围寺庙中所喝的酥油茶的味道都是周遍茶馆中所无法比拟的。寺庙主持在地方政协和官员的思想中还有着很高的地位，其换车辆的水平是军队都无法比拟的。在唏嘘感叹中，和武警们同站的第二班岗也结束了。一位拿着外语书带眼镜的中尉又开始和我一起坐在了营门前。说起了检查站的艰苦，军官告之据他们比较分析，边防武警巴噶检查站的艰苦程度远远超过了被广为宣传的新疆红都拉山口边检站的艰苦程度，毕竟那里还有电话和电视机，可这里都没有。在巴噶这个有着五十多位军人的边检站除了太阳能，连发电机都没有，检查登记时用的破烂桌子和没有一个岗亭也证明了这一点。武警官兵们和其它地方的军营一样，种植的有部分蔬菜。但秋冬大雪封路后，他们就根本没有蔬菜可以吃了，只有罐头加黄豆了，连喝的水都要凿冰去烧开。去年才入伍的十多位新战士到现在已经有五六位得了肠胃系统的疾病了。下午的天变了，照人的阳光不见了，乌云笼罩了整个天空，风声也大了起来。军营外放行的栏杠旁连个铁皮或木头岗楼都没有的。雨滴下来了，闪电起来了。看着一道道象利剑似的闪电划过高原远方的地平线，那种感受可不远不同于在平原或在海边见到的感觉。为防止登记本被淋湿，军官赶紧指挥士兵们把桌子抬进了军营围墙内挡雨的地方。雨滴大了密了起来，据已经来的一年多的官兵们讲起这可是他们在此碰到的第一场雨。如此我也该是幸运的，我也赶上了今年高原上的第一场不小的雨。在军营门外有点挡风的院墙下，和穿着内有羊毛军大衣的换岗战士站到了一起。他们的大衣被雨水淋湿了，只穿了冲锋衣和单裤的自己也被冻的发抖。雨中值勤的河南战士告之他们可是第一批到阿里来的河南兵，竞争的相当之激烈。因为会相当艰苦，所以复员回去会分配正式工作。抬起他的手让我看，可能缺乏维生素吧，其手指甲已经向里凹陷了。在昏暗的天光下，还有更多的旅行车返回被称为地区的狮泉河，可依旧没有去普兰的车。终于见到了发自地区的邮车，如此一定是去普兰的。军官问司机是否可以搭乘我，甚至在无蓬的车厢上也行。可驾驶室中确实已经挤满了人，卡车车厢上则是高高捆起的物品，根本无法挤下并不肥胖的我。失望中被值勤的战士带回了他们宿舍避雨。继续在外面值勤的他们会继续在检查时帮我拦便车的。坐在士兵们摆放着五张床铺整齐的宿舍里。看着折叠的有棱有角的被子，望着床上摆放整齐的军帽和武装带。明白自己现在也算到了一个比较圣洁的地方，圣洁只因为它是在阿里最艰苦的军营之一。院子中间鲜红的国旗还在雨中飘扬。四周还有战士们挖来未曾铺完的草皮。几个宿舍都相当之整洁，这里原来是兵站的招待所。墙体中应该部分是空的，中间应该有冬季生火取暖的地方。简单的是每屋只有一桌一椅。坐在垫着羊皮铺着军褥的床上，看着晚饭前自由活动的战士们，看着两杠的老兵们抽着烟，嬉戏着，在房中看着书，聊着天，甚至扔着篮球；新兵们报告起立着，提着开水，打扫着卫生，打闹着，唱着歌。虽然可能和想象中略有着差别，但听着看着这群四川的，河南的，西藏的各地的年轻小伙子们在单调和艰苦的日子中能够自得其乐，感觉十分的亲切。甚至想到了我曾经的校园生活，感觉到了开心。吃饭的时间到了，嬉戏的小伙子们一下子都敏捷的跑到了小雨中，排队喊着口号跑进了食堂。当我吃完压缩饼干喝完开水后，士兵们就已经迅速的结束了晚餐。饭后的他们依旧是自由和快乐的。雨天太阳能的供电来的晚些，但还是来了。看着他们写信，打牌，读书，闲转，聊天，老兵给新兵们讲述着艰苦的冬季，倒记时着退伍的日子。一个贵州的战士专门跑来给我聊起了出行的日子和感觉。不知不觉中时钟已经到了晚上十点，但还是没有等到期望中的便车。大家用所谓的事实来安慰我“早上开往普兰的车会很多”。军营的招待所已经取消了，在小雨中跑到了藏民的帐房，终于找到一家只要十五元的干净藏式招待所。雨中在一个人在温暖的房子中睡的很香，一夜无梦！天亮了，巴噶草原今年的第一雨也渐渐的停了，早饭都没有吃就经过学校跑到了军营。又在检查站门前和已经熟识的军官士兵们一起站岗。今天见到了在地区就已经听说的法国来的单车队伍，其实也只看到一名法国的男子在西藏大地上骑着单车，直至这处于边缘的阿里。后面可跟着由几个法国人自驾的带有空调和生活设备的几辆特种改装车辆。当然还有在当地雇佣的行李卡车和藏族司机。他们的导游可拿出了由总参作战部，国家旅游局，海关总署等部分厚厚的批准文件，看来此一趟花费绝对不菲的。中午十一时许，在整整等候了近二十四小时后，我终于等到了开往普兰的卡车。车上除去司机和驾驶室内的乘客，卡车货厢上竟然还有戴着时髦的大檐毡帽和牛仔裤的藏族美女。看来苦尽甘来了。告别了我亲爱的战友们，终于可以走向了新的目的地。 2002-7-27 11:19:28 深入世界之脊--阿里行记（走进失落的王国）同样搭邮车到了扎达县城，我们来自不同地方的七位旅人一起住进了武装部招待所的七人间。同样一个准备挺进古格王国的小分队就自此就形成了。满面尘灰沧桑色对不足以形容我们每个人的狼狈，简直各个都成了土人。背包，衣服上的尘土绝对比房间中水泥地上的还多。几个人洗脸用去了房内的半桶水才恢复了本色，香港的女士还奢侈的洗过了头。今天的任务是在午夜过后休息，明早起床后还有找车的任务在等着我们。 ——当了队长八小时的甜香睡眠后，手机吵醒了自己。洗脸刷牙后外面广播中的军号已经响起。但所有的同伴还都留恋在梦乡，不肯起床。比大家约定的起床时间过了半个多钟，在外面军号第二次响起的时候，不得不叫起了大家。就如此，临时组队后的队长称号就从两位女士的身上转嫁了过来。先统一了思想，大家都在古格城堡下住一夜，如此背包都得带上了。天津，香港的两对夫妻准备在深入古格后找便车再到神山，我同广州的两位则从神山方向返回的。但我们则都要找能拉下七个人到古格的车。扎达的县城实际就是一条土街，看到所谓两层的扎达宾馆绝对不会让人相信它会是“扎达宾馆”。只有街头醒目的武装部,边防部队驻地和诸多军人们在清晰的说明它所处于边境线的地位. 履行职责吧，带队分头去找车。街头正在修路，除去回地区的卡车，可到其它地方的车并不多，而且要价其高，到神山依旧被报出 1200元一天的高价。作好了实在不行就雇佣正在拉土修路的拖拉机去拉我们几个和背包去古格，为此还和工头进行了协调。得到了中午休息时就可以用拖拉机的承诺。幸运的是又在路边找到了一辆本地拉石头拉土但正在休息的卡车，司机又正好是家住古格城下的扎不让村。如此我们以每人三十元多点的价格就可以使用两天车了。在隔壁的小店吃过了午饭，我们就扔上了背包，两位女士坐好后，五位男士再次站上了卡车的货箱。 ——扎达土林从扎达县城到古格下扎不让村的路。整个就是行走在辉煌土林中的路。扎达的土林可谓整个西藏甚至整个中国都绝无仅有的土林。土林地貌是由于历史上地壳上升，导致水平的土质岩层受到洪水冲刷以及风化剥蚀而形成。阳光映照在路边和远处的土林上，使其显的格外挺拔峭立。那连绵的严整山体，被风化侵蚀的一道道，一层层，一列列。错落有致，排列严整，雄伟多姿。它们就象防御的城墙，就象连绵的古塔，就象坚固的工事。而那孤独矗立的山顶则象碉楼，象城堡。土林上有些部分也许真的就是古格王朝历史上的城堡或者寺庙，但远远的已经无法区分了。它们会合在一起，显的相当之宏伟浩大。它们结合在一处，向我们显示着自然造化的伟大，历史深沉的凝重。 ——走进古老的历史也许大家对神秘的古格王朝的历史都已经有所了解。但今天走进古格遗址的朋友们前来缅怀的主要还是那一段仍是未解之谜的历史。为此我不妨再多余的引用一下这段历史。古格王朝的前身可以引朔到古阿里的象雄王国。在公元九世纪中叶，吐蕃末代赞普郎达玛推行灭佛政策，导致王室与僧侣集团的矛盾激化，战乱四起。郎达玛后被一位僧人刺死，盛极一时的吐蕃王朝也就走到了尽头。王孙吉德尼玛衮在与其兄争夺王位的斗争中失败，只得远避阿里。后来，依靠当地头人的力量，娶了头人女儿的他创建了一个强大的王国。到了晚年，他为了避免兄弟相争、自相残杀的悲剧重演，将王国一分为三，分封给了他的三个儿子。大儿子选择了云彩会集处的普兰；二儿子选择了云彩弯弯处的古格(扎不让，今扎达)；三儿子选择了云彩最高处的玛隅(今日土)。即后来的普兰王朝、古格王朝和拉达克王朝。普兰是雪山环绕的地方；扎达是土林环绕的地方；日土则是湖泊环绕的地方，这也便是“阿里三围”的由来。自此古格王朝便开始延续了七百余年的历史。古格王朝自开国之初就确定以佛教为立国之本。第二代国王禅让王位并自己出家为僧并取法名为意西沃。此时藏地正处于郎达玛灭佛后的“百年黑暗时期”，教法松弛，僧人行为不端。有感于此，意西沃便派仁钦藏布赴克什米尔学习显密教法，仁钦藏布学成归来，在益西沃的支持下修建了托林寺，翻译佛经，宏扬佛法，被称为”大译师仁钦藏布”。为筹措迎请印度高僧阿底峡进藏宏法的黄金，益西沃不顾高龄，亲自率兵攻打噶洛被俘。当其侄孙带着等身黄金来赎他时，他却让用此黄金去请阿底峡，而自己引颈就戮。阿底峡有感于益西沃的献身精神和古格臣民对佛法的虔诚，前来古格托林寺驻锡宏法。这一时期古格成为西藏佛教文明的中心。公元一零七六年托林寺举行“火龙年大法会”，更是掀起了佛教复兴运动的高潮。也从此奠定了古格王国在西藏“后宏期”佛教史上的神圣地位。任何事物走到极致必然盛极而衰。庞大的僧侣集团势力日益膨胀，成为王室统治的威胁。末代古格王为了抑制僧侣集团的势力，在葡萄牙传教士来到这片佛教统治的土地上传教时，其决定和王后一起改信天主教，并在古格修建了天主教堂。以国王之弟为首的僧侣集团感到了威胁的迫近，终于发动了叛乱，并引入外敌拉达克（今克什米尔）来攻，终于于一六三五年灭掉古格。在被诱降后，古格臣民被戮，最后的一位古格国王及其全家也被关进了拉达克都城的监狱。历时七百多年的强盛王朝一朝覆灭，七百多年的文明也只剩下了废墟。具有历史讽刺意味的是灭掉古格王朝的拉达克王朝，正是吉德尼玛衮为了避免自相残杀而分封给三个儿子的三个王国之一。 ——古格王朝之谜看过了多个版本的古格王朝历史。最大的历史谜团就是：曾经盛极一时，曾经统治遍及整个阿里地区，有着成熟灿烂文化和七百多年历史的古格王朝如何能够仿佛一夜间就突然消逝的干干净净。战争，屠杀，疾病和掠夺所造成的破坏都绝不足以一下子就彻底的毁灭一个多达十万人的国家。一种近代文明的灭绝应该是有迹可寻的，但在这里却只剩下了巨大的无人的废墟。虽然当年能养活十万之众的绿洲现在已经基本消逝了，但沙漠化的过程也决非是一日的过程。最大的谜就是现在已经没有记录和线索可以追寻当年十万人的下落。如今古格王国废墟下扎不让村民所写的“古格后裔欢迎你”的牌子已经没有了任何的意义。因为他们根本并不是古格的后裔。一个待解的历史之谜。也正因为这个谜古格王国的遗址才更加的吸引人，更加给人以无尽的遐想。 ——登上王国的遗址在扎不让村口的路上就可以看到远山上红色的建筑，那就应该是古格王国曾经的红宫。在绿色营地上敞开帐蓬里放下了背包，喝过了不懂汉语的女主人所煮酥油茶。司机开着卡车拉着我们穿村而过，很快就盘升着开到了古格守门人所住的屋外。迎面就是一座高耸的土山，陡峭且辉煌的几百米高山。高高的山顶上可以仰望见有着红色，白色的殿堂。除去一面缓缓向上延伸外，其他几面都是陡峭的崖壁。可以看见土山上密布的大小洞穴，可以看见道道残垣断壁。古城堡下面的山谷中是绿色的小流和沼泽。对面的山坡上可以看到的也是堡垒和寺庙的遗迹。购买了门票，并请年轻的藏族守门人先做我们的导游。随着守门人的脚步走进了古格的大门，沿着古老的台阶拾阶而上。山坡沿阶而上的路边只有红殿、白殿、度母殿，轮回殿四座古殿还算保存的基本完好。守门人用钥匙为我们打开了一座座殿门，在我们的惊叹声中用手电的光柱给我们照着，指示着一幅幅古格最珍贵的壁画。大殿里的佛像许多已经被毁坏。许多都已只剩下了曾经的被供奉的位置，或者墙壁上曾经用来固定的孔洞。残余大佛的颜色依然明丽，虽然已是残腿断臂，但莲花座上和四边的图案和画像依然仿如昨日。看门人感慨的给我们数着主殿上原来应有的多少，多少尊大小佛像的位置。墙壁上的无数尊观音的姿态都是不一样的。许多壁画的色彩依旧是鲜艳的，守门人介绍只有柱子和栏杆上的红漆才是在八八年重新刷过的。连大殿屋顶的图案和色彩都是格外艳丽的。有些壁画已经部分脱落了，殿堂中堆着土。大殿中是昏暗的，只有我们电筒的几只光束隔着栏杆照射在绘满壁画的墙壁上。红殿中可以见到阿里王益西沃迎请印度大师阿底峡的壁画，旁边有翩翩起舞者，有鸣鼓吹号者。白殿中见到了曾经只是在书上的照片里所见到的古格王室的世袭图谱。多手的多面观音，踩者魔鬼的护法神灵，朝圣的诸国人群，见到了许多历经百年仍栩栩如生的珍贵壁画。惊叹于它们的色彩历经数百年而不变。绘画的风格应该是融入了古印度，克什米尔等地的风格了吧，其都不同于其它寺庙所可以见到的壁画。人物，佛像，故事每一幅都栩栩如生，其中一定会有着许多的宗教故事，光它就值得用许多的时间去仔细欣赏，可惜没有人可以给我们作具体的讲解。于看门人聊起，整个做为国家首批重点保护文物遗址之一的古格，现在也只有他一个看门和日常维护人员。他已经在古格呆了整整十年。许多书籍都介绍过的曾经在古格城堡下做了四十年看门人的老人已经作古。请现在古格王国唯一的居民给我们用藏文用汉字都签下了他的名字，就在古格的照片后。古格普布曲桑，他在我们离去后还将继续甚至很永久的呆在这里，他也已经成为了古格的一部分。在古格看门人的默许时，在看门人跑下去给刚来的游客售票的时候。我们在古殿中着迷的，甚至贪婪的看着，盯着，拍着这些古格最珍贵的瑰宝。虽然不知道所拍的效果会如何，但所拍下的这些“禁止拍摄”的珍贵壁画就足以抵消对高额门票的心痛。甚至殿门上的木雕和图画都不同于我已前所见到的。再也不见给我们做导游的守门人上来了。好在出发前已经突击做好了“功课”。锁好了殿门，现在该我们自己往上去探索去欣赏古格王国的秘密了。沿着台阶，或者根本就不沿台阶，往上，往上。经过了路边的垛垛残垣断壁，爬进了路边能走进的每一个洞穴。古格王朝所处的小土山上，据说上面的洞穴和曾经的房间从上至下依次是王宫，寺庙和民居。路边还有堆放鹅暖石的洞穴，石块曾经也是古格武士用来抵御拉达克人的武器。半山腰上还有一座比较特别的石头建筑，象壕沟又不象。也许它就是那传说中拉达克趋赶古格百姓修建的石楼吧，等他们把石楼修到和王宫一样高的时候，他们就可以攻克古格王国了。可惜古格王国也没有能够坚守到那一刻。见到了通向山顶的隧道，旁边的山势已经变得极为陡峭。隧道近乎于直立，位于山体中的隧道可真是一道易守难攻的天险。隧道口还有驻军和了望防御的孔洞，上面还有一扇木门可以和四周的悬崖一起彻底封死进攻者的道路。爬上隧道不远，就登上了山顶，走到了整个古格王国的至高点。高原下午的阳光是相当炙热和猛烈的，被晒的挺厉害。一个人走进了山顶古格王朝的王宫。王宫比想象中的小了许多，有两个不大的配房。在空荡荡的王宫中坐下，看着墙壁上曾经用来摆放佛像的庵洞，可以遥想当年这里崇佛的盛况。王宫还有一个就位于山崖边的阳台。从王宫的阳台上望去可以俯瞰到整个古格的全貌。密密的洞穴和拥挤的房屋残垣，山下的河谷和对面的堡垒断壁以及四周的土林此时都完全呈现在你的眼前。在此可以想象到当时古格曾经的繁荣强盛，以及国王曾经一呼百应的气度。走出了白色的王宫。旁边红色的就是当年的护法神殿，可惜守门人没有打开这最后一座殿堂。据说里面绘有着密宗男女双修佛和裸空行母的壁画。很是遗憾。走过了山顶一个有百余平米的院落，据说这里就是王室歌舞娱乐的场所。前面仅余四壁土墙的院子就应该是当年的议事殿了。从山顶一扇并不起眼的小门后，可以拉着垂吊着的钢丝沿着陡陡的台阶走进古格位于山体内的地下冬宫。通道也只能容一人上下，打开了头灯，走进了几十米深的“冬宫”。所谓的冬宫，不过是在山体里围绕走廊开凿出的两排孔穴。孔洞比较低，不时还会碰着我的头，只有靠近山边外侧的洞穴比较开阔些，有着窗户一样的洞孔可以看见外面的蓝天。据说这里就是当年古格王冬季避寒的地方，有点象北方窑洞的功能吧。爬出冬宫，沿着围绕山顶的城墙遗址一周，看着这些当年用来防御的土墙，看着山顶依然剩下的石块，看着四面陡峭的崖壁和山谷，可以想象到当年抵御拉达克人战斗的惨烈。据说位于孤山上的古格王国还有专门的地道直抵山下的水源，山腰上还有一条隧道可以通到山顶，但不知是塌陷还是被撤退的古格将士所封堵了。找遍了山顶都未得其综。传说在拉达克的围攻下，山上的古格将士拒险拼死抵抗。险要的地势和充分的战争储备都帮了他们，拉达克人攻打一年都无所奈何。残暴的拉达克人在古格王面前每天杀掉一批古格平民，还*迫古格百姓日以继夜的修筑石楼。古格国王不忍子民惨遭屠戮，在其弟弟的诱降下，在得到投降后一律免死，只需纳供的保证后走出城堡投降。但背信弃义的拉达克人却用屠城来完成承诺。十万古格人尽遭杀戮。历史的真相早已无法考证，后人的传说却代代相传，只剩下了山下的干尸洞在证明着那一段历史。再次到王宫的阳台上远眺了古格王国的领土，再次在寂静的风声中远观了高高的土林。自己一个人又慢慢地走下了王宫，走下了隧道。上来路边的每一个洞穴或者房屋遗迹中，都是平整和相当干净的。传说中山上的洞穴中应该还藏有当年的武器，山上应该还可以发现箭镞，盔甲残片等当年残酷战斗的遗迹。甚至有朋友从山洞中还找到有写有文字的羊皮残片。如此就根据在山顶所确定的洞穴最多的方向爬了下去。这边已经没有了路，自然更少有游人曾“不期而至”了。打开了头灯，又利用上了登山杖，登山鞋和手套的优势了。在陡峭的山坡上，小心的爬上爬下，小心的钻进了一个又一个山上的洞穴。有点探宝式的感觉。许多洞穴的口已经塌陷或者半塌陷了，必须以仰卧的姿势爬进与爬出。但辛苦爬进并扫荡过的数十个洞穴，里面都是黑暗，干燥且干净的。许多都是大洞内套有小洞，并且还多有当年供过佛的痕迹。许多洞穴内还在地上砌有当年生火的灶。洞壁多是黑黑的，可以找到鸟类的羽毛和被吃剩的骨头。洞穴都有着编号的痕迹，连一些最难走和坍塌的都有编号。看来十多年前开始的考古，已经很细致的转移走了每一件和古格相关的历史文物。此时权当考察了，坚持着，耐心的从上往下的继续钻完了每一个我所可能到达的洞穴。再次见到了古格看门人房后的古老佛塔。带着一身古格洞穴中的风尘，走出了古格王国的大门。 ——古老的干尸洞钻了古格王国山上太多的洞穴，此时才感觉到了疲惫。河谷对面山上的寺庙和堡垒遗址已经没有气力去继续探查了。但据说不远的干尸洞却不能不去。问清了方向，沿着山坡上很小的小路转向了前方。第一次的探索失败了，在岔路口错误的拐上了山，前面可以清晰的看到相对象泉河谷的成排佛塔。在七月下旬炙热的高原阳光下找一个凉荫喘息一下，太猛烈的阳光。随后同天津的朋友一起再次向前，这次很顺利的就找到了藏尸洞。看着石头岩壁上离地两米左右的小洞口，看着下面有搁脚的石坑，知道它一定就是了。下面的岩壁是向内倾斜的，所以一个人很难上去。在天津朋友的协助下，我爬进了古格著名的藏尸洞。洞内还有洞，进洞口就可以闻到很特别的腐败熏人气味，就可以看到几百年前的尸骨。传说洞内被抛弃的都是当年因不屈服而被拉达克人砍去头颅的古格将士，据说洞里共有三十多具尸骨。因为山洞中干燥的气候，尸体没有腐败而变成了干尸。我所见到，甚至脚下不得不踩着的却是很特别的尸骨。头灯的照射下，面前散乱的并没有想象中的那种脱水状干尸，只是重叠的人形骨头，但确实又不是白骨，只是都没有头骨。尸骨中散布的是粗糙的麻布片，甚至还有羊皮，应该都是当年死者所穿着的。山洞前方和左侧还都有更低的洞穴，可以看见里面同样还有许多具尸骨。如要再走进去，除了奇怪的味道，还必须要踩过死者的遗体。还是不要惊动这身世未明的死者吧，还是让古格的将士安息吧。离开这些牺牲者退了回去。离开了这些古格存亡的见证者。在对历史之谜的感慨中，在对古格文明的感叹中沿着山谷中的蜿蜒小路走回了山下的小村。 2002-7-26 14:07:55 深入世界之脊--阿里行记（孔雀河畔的边城） ——百公里的路上从巴噶检查站出发，和四位藏族同胞一起挤坐在拉满物品的卡车车箱中，其中可还有一位时髦的藏族美女。从巴噶到边城普兰只有不到一百三时公里的路程，可藏族司机却预计下午六点左右才可以到达，这可同我得到的只需两到三个小时路程的信息大为不同，也可能就是越野车和卡车的区别吧。车一起程，年青的藏族姑娘们就在车上唱起了嘹亮而悠长的藏语歌，两位并不年青的藏族牧民也附和了起来。仿佛藏族这个民族天生都是善歌的，他们的歌声可以很随意的就应和在一起。有些是我在藏区所熟悉的旋律，而有些动人或低沉的歌却是我第一次听到的。虽然她们所唱的歌词是我所不明白的，但我依然是被深深地所感染。相信如果我会，我一定会跟上他们的节奏。道路是相当颠簸的，我常常会和车厢上所绑着的备胎一起被震起和再落下。但在他们快乐的歌声中，看来我的旅途是不会再寂寞的。远远的路上又见到了那位曾在神山遇到的孤独的印度朝圣者。依旧橘红的包头和裙子，提着壶，光着瘦弱和黝黑的腿脚在路上，在泥水中坚定的徒步走向他的回程。这才应算是真正朴素的行者，有几分感动。在巴噶草原不远的地方，在离行进中的公路不远的地方，我再次见到了蓝色和寂静的湖面。是鬼湖拉昂错吗？同车的藏民们好象不懂汉语，但他们在湖边的歌声却更加响亮和动人了，连我也被感染的站了起来，在颠簸的车上凝望着那纯洁的蓝色。路上有许多地方需要过水，当卡车驶过小水塘的时候，飞溅起的泥水甚至会不断的崩到我的脸上。应该并不是太久的路途，我在藏民的惊呼中看到了惊险的一幕：我们所坐卡车的一个车胎向后面飞了出去，可车还在继续往前开。急忙大喊停车，司机在路中停下了车。下车后就看到了车后右侧的两个轮胎一个钢圈断了，飞走了。另一个已经完全瘪了。车侧陷于路边的泥土中。藏民们下车滚回了逃走的轮胎，但已经是完全报废了。车上则只有一个备胎，但还缺失几个飞走了的固定螺丝。司机从驾驶室拿出一条有几个洞的内胎，准备开始进行火补。司机的助手拿出了钢管，铁条和螺栓，用千斤顶支撑着要卸下残留变形的轮胎。飞走的双爆胎使的固定的螺丝变的益发的难以撼动。搭车的自己也有了用武之地，在西藏碰到过了太多的爆胎，眼熟的自己也学会了换胎。一个人，两个人，甚至要三个人一起来压翘杆才可以松开死死的螺丝。后面又赶上来了地区发来的邮车，公路段的大货车，藏族的司机把车都停下来了，耐心的和我们的司机聊着，等待我们的补胎和换胎。同车的一个藏民甚至在地上拉开了铺盖，蒙头睡起了觉。藏区就是这样的，藏族司机都会有着极好的耐心，甚至一部车坏后等修好后整个车队才会出发。和搭乘后车在新疆学习的本地藏族干部聊起，原来不远处蓝色的湖竟然还是昨日我才离开的圣湖。此时远处的玛旁雍错仿佛比曾经见到的更加纯洁和美丽，也许是距离远的缘故吧。用了很长的时间，协助修复和换好了破烂的两个后胎，车子继续出发了。不远处，继续向前的路就是沿着著名的鬼湖拉昂错行进的。看见了鬼湖，就在公路边不远的地方。鬼湖水的颜色比圣湖水是更加的蓝，更纯粹的蓝色。可见部分仿佛也更大些。湖边真的是没有长草，没有牛羊，只是沉寂的光秃秃岸滩。湖面上更是没有飞禽。也许是因为它咸水湖的缘故吧。湖另一侧的远山上笼罩着暗色的云，山影就印在水中，不乏的美丽。也许是因为它的那份荒寂，感觉仿佛比圣湖还要更漂亮些。可以感受到几分诡秘，也可以感受到几分神圣，也许这就是它真正的魅力之所在吧。前面有很长的一段路都是在环湖中行进的，满目不尽的都是它那太纯粹的蓝色，阳光下蓝色仿佛还在晃动，甚至晃动成了一股神奇的白色。路是起伏不平，当我已经以为快失去拉昂错的时候，它又不舍的追随出现了。不舍中，美丽且孤独的鬼湖终于远离了我们。前面的路继续只有一排孤单的电杆指向远方，指示着我们将要去的方向。一路往下，又见了路边的雪山，山顶的纯洁的白雪，冰川融化的小河。 ——初见边城再次见到绿色，见到了路边绿色的树木和青稞，见到了道旁红色的花朵和黄色的油菜花。见到了蜿蜒的河谷，见到了富饶的村庄，此时已经知道离海拔只有三千多米的边城普兰不会再远了。中尼边境的普兰县城位于那木阿比峰和那尼雪山间的谷地。有着最美丽名字的孔雀河从谷地中流过，它的下游可就是那流经印度大陆的著名恒河了，传说河水中富有着银沙。边城普兰因其特殊的地理位置和来自孟加拉的湿润气流，形成了在整个阿里地区所独有的宜人温润小气候。这里在雪山的环绕中还可以有花，有草，有那绿色的树木和良田。普兰北距地区狮泉河还有四百公里，可离尼泊尔的边境则只有二十公里。这里有着海关和边检。因为境内的神山和圣湖，因为印度教和佛教，因为边城的位置，这里每天会有很多的印度人和尼泊尔人往来与边境。但国内包车的旅人们脚步多就止于了神山和圣湖，这里除了外国团队游客外的内地游客并不多。见到了奔流的孔雀河，见到了河边印度人搭起的帐篷，见到了河谷边布满洞穴的黄色山坡。终于走进了边城普兰的大门。把小城分隔成两个部分的孔雀河上正在修建一座高大的水泥大桥，工程已经快结束了。但现在还得走下陡峭的河岸，走过架设在河岸上低矮的吊桥。名叫车风桥的小吊桥旁就是两排同样低矮破落的平房，这也是一个来自各地商人建起的小市场。走到车风桥的对岸，印度和尼泊尔的风情就充分的展现在几排各式的帐篷和土屋旁。往前漫步，可以看到路边的小屋里居住的就应来自印度或者尼泊尔的居民。可以看见鲜艳的服饰，可以看见妇女所戴的鼻环，可以看见乖巧的小毛驴。一边的茶馆播放着印度的音乐，小店的招牌上同时写着藏文和印度的文字。路中一座佛塔和长长的摆着红色牛角的红色玛尼墙边，可以看见来自尼泊尔的背工和朝圣者。当然还有手持转经桶的虔诚藏族老人。北面临小街的山坡上也就是著名的“尼泊尔大厦”了。所谓的大厦只是在数十米高的山坡上，以天然的土石岩洞和寺庙的废墟因形而建起的诸多住人的陋居。在大厦洞穴中的住户据说多数都是来自印度和尼泊尔的生意人，如此才能最节约费用吗。这里当然没有我可以选择的住处了。离开了尼，印边民的居住区，走过了车风桥回到了对岸。孔雀河的南岸就是所谓的老县城，其隔河与对面的尼泊尔大厦山壁相望。还有正在修的路，还有正在建的房。见到了医院，修车厂，粮食储备库，工商局等建筑，但许多大门紧锁的房屋和院落很有点废弃感的荒凉。问路人才知一切只因为绕到孔雀河另一侧的新县城占去了人气和辉煌。沿着正在修建的路和高架的水管，再次走过了孔雀河，见到了同样正在修建主街道的新县城。走过了本地据说最高档但却同样需要自己在外打水的孔雀宾馆，入住了相对最便宜的普兰宾馆。公共的浴室没水，但终于可以在门外的水桶中打水洗去多日来满面的灰尘了，终于可以再次洗下发臭的袜子和穿上拖鞋了。吃到了十元一份的炒素菜，吃到了小店中的饺子，都是很简单的一种幸福了。 ——普兰风情黄昏日落前再次走到了孔雀河边，去看了那木阿比峰和雪山的日落，去看尼泊尔大厦的金色黄昏。夜幕下走在居住的全是印度，尼泊尔人的对岸小街上，看着匆匆走过黑色的人影，挺有点诡异的气氛。当夜在普兰宾馆见到了西藏部分外国失踪者的照片，都是只知道最后抵达的地点就再不得其踪了。是被人为的伤害了，是被猛兽所灭迹了，还是被大自然所吞没了，这些都已经不会被人所知道了。孤独或结伴的旅人就这样在高原上消失了，留下的只有他们的简单资料和照片。有些悲伤的感觉，作为同样孤独的行者，如果自己曾经某时也不慎有一个失误，也许自己也有可能成为失踪者中的一员吧。大自然中个体的人实在是太渺小的。想起所听到从地区搭货车到神山因车祸遇难的一个深圳女孩，感谢自己一直的幸运。边城的夜很深沉，天上的月亮也很亮。天亮了。再次走过了车风桥，走到了普兰最有特色的孔雀河北岸。早晨桥边就有尼泊尔摆起的地摊，贩卖着来自他们国家的小饰品，化妆品和不知名的药材。路边的小屋边有戴着鼻环的印度妇女对坐着用枝条敲打着羊毛，其相当之有节奏感，其传统的手艺吸引人们的旁观。几头小毛驴就呆在卖肉者的旁边。带着白色尖帽的妇女用头背负着长带子的背篓。远处有用最原始的绳子车床加工木器的，路上走的妇女手中用纺坨缠绕纺着羊毛线。带着特色平帽沧桑的尼泊尔的老人更是其中的风景。白天可以看到尼泊尔大厦上的许多山洞的洞壁都已经被有历史的炊烟熏染的墨黑。顺小路爬上了山坡，就近探望了几座有人或无人居住过的或大或小的山洞。 ——古宫拉康和圣柏林遗迹尼泊尔大厦左边的那达拉咯山上，可以见到有小路通向红色的庙宇状建筑。左面是一间有着一个大转经筒的小屋，右边是一座古老的佛塔。上面贴着岩壁的是庙们，但寺庙的主体仿佛都在山体的内部，岩壁上突出的只是两个阳台状的建筑。可以看见山体上开出的窗户，下面还有废弃的黑色山洞。庙门紧锁，里面传出了喇嘛念经和敲法器的声音。无法，只有在外面的小屋中转三圈巨大的转经筒，看一下里面所挂的唐卡。逢庙门而不得其入了。下一个目标就是雄聚远处山头至高点的圣柏林寺了。这座建于17世纪的阿里地区规模最大的寺庙，曾经是由拉萨哲蚌寺直接管辖的。由于文革期间的严重人为破坏，现在也只剩下了遗迹。遗迹也是很辉煌的，在清晨和傍晚，在孔雀河的对岸远远的首先见到的就是它的身姿，虽然是残垣断壁，但位于整个河谷最醒目位置的它依然在山顶向人们昭示着曾经的辉煌和壮丽。通向山顶的小路是蜿蜒和陡峭的，从古宫拉康爬到圣柏林遗址下的山脊足足用了我近半个钟，可能是上来的人很少，所以土坡上的小路还是很不好走的，需要不时用登山杖保持身体的平衡。小路尽头竟然和一条正在被推土机挖掘的盘山大道相会合，上面的山顶就是黄色的遗址。在山坡上举目望去，除去相望的雪山，还可以看到下面山谷的对面就是那荒芜的高高土山。山腰上已被历史的流水和风沙侵蚀成了土林的地貌，远望去象连绵的城墙甚至城堡，下面还有几多的洞穴。与这边的遗迹相对应，相当之壮哉！山顶象宫殿又象堡垒的黄土断壁上盘旋着黑色的巨大乌鸦，就象鹰一样。荒凉的山坡上还生长着丛丛带刺的蓝色的野花。再登上前，遗迹旁仍是由许多藏民正在挖掘平整的山路。经过几次被询问，才被放行走入这可能即将被对外开发的宏大遗迹。走进这座阿里曾经最大的格鲁派寺庙，看着一座座，一层层高低错落房屋的残垣断壁遗址。在孤寂中不自觉的感慨万千。曾经有着三百多名僧侣的寺庙，曾经也是旧日普兰政府的冬日驻地，曾经最大的殿堂有过315根的柱子。可这一切在今天几乎已经近乎灰飞湮灭。只遗下一座座残墙和一块块断壁，以及高大墙基下层层的石块，还有那墙上曾经用来搭建木头的孔洞。走进了无人的历史遗迹上面，还可以看到残破的只剩不完整土墙的殿堂中曾经摆放过佛像的痕迹，以及那庙堂所特有过的点点朱红色。还有几条曾经风雨的哈达遗留在高处。走到曾经的圣柏林寺的最高处，还可以清晰的感受到它曾经的雄伟和壮阔。下面都是很陡峭的山坡。可以俯视整个普兰以及流经过其间的孔雀河谷。分岔蜿蜒的孔雀河在它的下面纵横着汇成了银色的一道。高耸的那木阿比峰和洁白的那尼雪山辉映在它的两面。下面有一道孤立的残墙屹立在山上朝向孔雀河的方向，被风化侵蚀成的五道印痕形状。在蓝天下就象一只伸出的手无力地象人们昭示着曾经四百多年的历史。在山顶的遗址上静静地坐下来，吹荡着从河谷和雪山上飘来的风，看着下面飞翔的黑色的乌鸦。感受着历史的绵长和一切俱往矣的复杂味道。该下山了。慢慢走下了这座曾经沧海的圣柏林。从普兰“国际市场”又走回了那曾经闭门的古宫拉康。悬空的寺庙此时已经打开了门。爬上山壁上开凿出的楼梯，僧人就生活在后面岩体内的山洞中。从整根原木凿出的“楼梯”钻过只容一人通过的向上竖洞，山洞上就是外面可以看到的阳台式建筑了。它其实就是一个走廊，供佛的庙堂就分布在悬空走廊后的三个低矮的山洞中。并不很大的寺庙古宫拉康在这里向我展现了它独特于其它所有寺庙的特色。下来被指点着绕完了寺下的佛塔，才得以返回我们河对岸的老县城。 ——普兰“国际市场” 号称“国际贸易市场”的两排低矮平房和一行泥坯房，就位于圣柏林遗址山下的孔雀河边。其实它绝对会是我们所见到过的最简陋的市场，甚至根本就不象一个市场。在这座也被称为“唐卡市场”的长方行区域中，一间间用作销售的小房间就象我们平时所住的单身宿舍。需要走上两阶台阶后才可以进到屋中。经营者几乎一色是在普兰领有“个体工商户执照”的印度和尼泊尔小商人。屋内的收音机或录音机播放着印度的歌曲，墙上贴的都是印度的明星画。地上和货架上摆放的是形形色色的泊来小商品，以产自印度的化妆品，香料，小食，产自尼泊尔的布匹，小首饰，来自跨国公司的咖啡为主。印度籍的年轻店主竟然还可以说几句流利的汉语。市场里的游人和顾客都很稀疏，不少店铺的门都关闭着，很有点冷落的感觉。最大的收获是吃到了被当地人叫做“印度核桃”的外来水果。这种形似芒果但更圆些，皮黑色的这种水果，敲开就可以连皮吃了，中空内为洁白色。味道很象椰子肉，但好象果油更多些。吃着印度核桃走过了孔雀河。 ——未成行的科加寺普兰县比较有名的还有科加寺，它可是尼泊尔入境的必经之处，也是不少印度和尼泊尔修行者的参拜处。寺庙规模很小，却有着一个因运送观音像马车不再前行而被迫就地建寺的传说。据说沿途风光不错，附近的科加村是一个具有田园风光的小村。午餐是在普兰的“山东饺子馆”，聊起原来这里的聊城籍老店主竟也是神山脚下的“山东饺子馆”的店主的老父亲。饺子味道吗自然是儿子处远不如老子处的了，只因神山下的猪肉更贵些吗。县城中听到传说现在科加寺的门票要八十元，加之虽只距二十公里但交通不便，既收门票，不去也罢。 ——最后的邮车之旅为节省开支，得找车返回狮泉河了。四百公里的回程座卡车驾驶室的行价可只要一百元。当天下午就有车回地区，适逢又是来时坏车时碰到的邮车。司机还在陕西的西藏民族学院进修过，如此自己就不必接受对游客一百五十元的不合理要价了。把背包用绳子绑在了车头顶上，下午四点邮车出发了，坐在平头的东风康明司驾驶室中比来时的老东风车厢中舒服了许多。还没有走出县城，车又被拦停了，来时碰到一起搭卡车货箱的两个藏族姑娘也上了车。藏族司机见到了藏族美女，自然我就被赶到了座位后司机睡觉的地方坐了。也好半躺在毛毯上，比来时车厢上的风尘简直已是天壤之别了。路上司机放起了磁带，藏语的歌声回荡在驾驶室中。女孩子们也不甘寂寞，随之也唱了起来，带动了年轻的司机也唱起了悠扬的藏歌曲调。如此再次证明了我们的藏族同胞们都是如此的善歌。最后，连磁带也关了，一路上都是她们的歌声和笑声。车况好，司机的心情也好，所以车比来时快了许多。再次见到了亮丽的鬼湖，曾经笼罩在远处湖边山上的暗云也不见了，湖水的颜色仿佛也更加明媚。再次见到了圣湖玛旁雍错。司机专门驱车再开到了湖边。藏族的他拿出了洗漱的用品，在湖边洗起了脸，也许他也相信如此能带来好运吧。我也有机会再次走到了湖边，用圣湖水洗一下手，就近再最后一次感受一下依然美丽的蓝色圣湖。湖这边的黑蚊子还是好多，连驾驶室中都飞进了许多，据说已前圣湖边是没有蚊子的。又见到了巴噶的边检站，又见到了正在值勤的军官和战士们，格外的亲切。巴噶平原上又见到了神山，远远的神山，阳光下那个著名的万字符格外的醒目和神圣。姑娘们半是玩笑半是认真地对着神山作起了揖。时髦的藏族姑娘们在神山下的塔钦下了车，我终于可以坐到了座位上。休息时，我发现了在神山前面的路上有着七色的小石头，红黄蓝绿黑白紫都有，真的很漂亮。车开的很快，四个多小时后二百多公里路走过了，我们来到了公路上的第一个检查站——门士。司机要休息了，在一家刚开月余的藏式餐厅加招待所中，受到了主人的款待，吃到了面条喝到了浓浓的酥油茶。店主是从地区退休后来此开店的，在地区中学上高三的儿子放假后也在这里帮忙。卸下了背包。道路实在是太颠簸的，用来加固的一根背包带已经不见了踪影，牙刷把子竟然已经穿透了据宣传是最结实当然也是最昂贵的bp背包。好不心痛！在价格被优惠后住进了一路上最干净整洁的房间，刚整修过的屋子甚至铺着地板格。夜色来临前走到了小小的镇子中，一条小街上，除去简陋的边检站，最大的建筑就是被圈起来的小学了。红色的晚霞是美丽的，但再也没有见到如同圣湖边壮丽和震撼的红霞了。晚上店主的儿子也跑到了我的房间，聊起了阿里未来的发展。西藏未来的希望就应在他们这有文化的一代中了。虽然他第二天也准备出发和同学去一起转山，而且计划要转好多圈。天亮了，一早我们就出发了，今天我们还有一百八十公里的路要走。路上再次见到了牧民给羊群挤奶的盛况，上百头听话的羊儿被头对头的绑成了长长的一排，辛勤的藏族妇女挨个给她们挤着奶汁。旁边的帐篷外都摆放着太阳能板，也许这才最能代表牧民们与现代文明的联系吧。车依旧开的很快，卡车飞速的越过一条又一条大小的溪流，两边飞溅起了许多的水花。路上的麻雀和乌鸦不断地被惊的飞了起来，肥胖的高原老鼠慌乱的钻到了洞里。 ——牧民家的午餐快到中午了，车停到了一处牧民的帐蓬外，司机说我们要喝茶了。在黑色的牦牛帐庞中，外围的一圈压的是石头，石头上摆着海绵垫子，上面就是我们所坐的五彩毡垫。柜子上摆放着收录机。中间干净的土地中间放的是铁皮的炉子，旁边就是筐中的干牛粪和羊粪蛋。高挑且苗条的年轻女孩子留着长长的头发，一家里的老奶奶还躺在床上。在这里，我们可不单单是有酥油茶喝。穿短袖的司机昨夜感冒了，在牧民家要了不少药吃。可能是邮车司机和主人的熟识吧，男主人竟然拿小刀到帐房外飞快的杀了一头羊。很快的主人就拿进屋一张还温热的羊皮，门外则只剩下一头没有皮和内脏的羊了。第一看到了牧民现场灌血肠的过程。只用一把小刀就杀了羊的男主人，用刚剥的羊皮垫在地下，铺一快小木板，提来了羊的内脏，还有接在盆中的温热羊血。女主人那边已经烧起了热水。还是用那把小刀，熟练地切碎碎了羊的内肝和油脂，拌着羊血，用小碗舀起了混合物灌进了羊的大肠和小肠。挤压均匀后再用肠子绑住了开口，羊血不多时就添加一些开水。一边干着，一边喝着酥油茶。女主人给我倒了一碗自家打的新鲜酸奶，放点糖在乳白的酸奶上，牧民家的酸奶真是不加糖都会是如此的美味，比较起来此前吃过的所有酸奶都已变的黯然无味。我也终于有机会补上了吃到新鲜酸奶的一课。司机自己动手用凉米饭拌起了酸奶，最后甚至连碗都舔的很干净，不知这是否也是风俗。那边的水已经开了，男主人到外面切下一块应该是最肥嫩的羊排，会同切开加了羊油的心脏，灌好了羊肝的血肠一起放进了锅里。女主人往锅里只放了粗盐粒。水再烧开了，这锅并没有使用高压锅的新鲜羊肉也算煮好了。主人们可都没有吃，专门乘一盘给了我们，并且拿出了一把锋利的小刀以供切食。司机没有客气，那我也入乡随俗吧。盘腿坐在地上，和司机轮流用刀切割着羊肉，羊心，羊血肠。用手抓着送入了口中。新鲜的羊肉着实的美味，虽然只有盐做调料。大肠，小肠，羊心实在是好吃，只是肉的确是只有几分的熟，还需要有健壮的牙齿帮助。需要不断的喝酥油茶，据说它会很好的帮助消化。主人一家都殷勤的不断帮着添加着酥油茶。吃饱了，也该上路了。对主人称赞了羊肉的好吃后我坐进了驾驶室。司机则从油箱中帮牧民往桶里灌汽油，在牧区这也许是很普遍和正常的情况吧。此后又开始了新的行程。 ——遭遇陷车再出发时，驾驶室里又多搭乘了午饭那家的一个牧民。离地区也就剩了百多公里，司机不断的在循环放着藏族的歌曲，车开的很快。此时，我也才真正感觉到从地区到这里的一段路有多烂。不仅坐在旁边的我，就是连司机本人都不断地会被高高的颠离座位。一下子，抓着座位旁铁环的手被旁边颠起的藏民重重地压下，一下感觉手都快废了，痛苦。可能是因为颠簸，也可能是牧民家的羊肉确实不熟，路上肚子痛了起来，可却只能坚持，坚持到不再疼痛为止。回到了那些正在修建的公路旁边，顺着请走便道的牌子，车辆仿佛又可以任意驰骋了。终于又见到了很高的那个山口，应该就是著名的“央金拉大板了”。藏语中它是“牦牛都累坏了山口”的意思。顺着前面的军车慢慢的往上盘旋和爬行，后面的车也再爬行。在山口前面的十轮军车都有力不从心的表现，士兵们跑下来指挥者才得以过去。过了大板，我们司机终于把憋着的劲使了出来。车开的很快。前面的路也就无所谓的路了，只要在山谷，在山坡上压出过的车痕都应该可以算路了。可能是想超近路吧，在一个山坡后，我们的司机脱离了后面车辆可能要走的轨迹，驱车拐上了另一个山坡。往前，还有很多的车痕，但可能是感觉到方向不对吧。司机把车调回了头。可车却在轰鸣中再也不向前了。起初我们都到不以为然。下车查看，却发现车右后轮深深陷到了山坡上的浮土中。在泥泞中，在小河中，在沙地上都陷过车，这可是在阳光下的土坡上陷了车。司机尝试着加大了油门，可空转的后轮只是在土地下刨出了更深的坑。理论上，用千斤顶顶起车轮，往下面抬高并垫上坚硬的石头，车就应该可以开出来了。我和同车的那个藏民都去四周找石头。在高海拔搬大石头确实是一件比较痛苦的事情。一次次用千斤顶压起了车轮，挖土，填坑，垫石头。可一次次发动后车轮都把我们辛苦半天垫起的大小石块都打飞了，溅起的尘土盖满了我们每个人。地上的浮土太软，只有继续的跑去捡石头，继续的压千斤顶，继续的填坑垫石头。一个，两个多小时过去了。天渐渐的暗了，高原的风渐渐的大了。可偏离了主道的路上也再没有见到一部车，找车来拖的希望也破灭了。司机拿出了手机，没有信号，跑到了远处更高的山上，依然没有信号。藏族司机已经说了今夜我们可能要在这里过夜了。再一次尝试，此时我们已经到四周捡了上百块的石头了。垫起了两个后轮，可能是由于车轮下的泥土中都已经被车轮打进了石头吧，成功了，这一次终于成功了，车终于可以开动了，可以拐上正道。终于，终于在比计划中到达时间迟了三个小时后，我再次在晚上走过了狮河上的大桥。带着已经千疮百孔的背包回到了狮泉河。 2002-7-27 11:08:57 深入世界之脊--阿里行记（扛大箱的历程）当夜里从边城普兰坐邮车回到了狮泉河，再次见到了提前从古格回来的朋友们。那位计划在神山和古格修行两个月的韩国人很热情的帮我把包背进了怡心客栈。几位曾经同行神山的朋友明日就准备乘越野车到新疆去了。明早五点多我却得继续搭车赶向扎达—那古格王国和土林所在的地方。买好了面饼作为路上的干粮。当夜就只剩下了三个小时的睡眠。五点准时爬起，一个人背包走进了狮泉河的夜色。天依然很黑，但走过的路边却不乏一间间闪烁着暧昧红色灯光的铺面，发廊，按摩室,歌舞厅。此时她们还是喧闹的，不夜的天也展示了高原城市另一种异样的“繁荣娼盛”吧。在停放邮车的大院外又见到了分别来自天津，来自香港的两对游客，他们也都将和我搭这同一部车。狮镇通往扎达的三百多公里路是没有班车的，据说也是非常的难走。除了偶然的卡车，每周六一班的邮车也就自然成为了当地人往来的班车了。在车箱中的邮件后放下了大家的背包，一群年轻的藏族学生夹杂着其它的藏族乘客也爬上了车厢。同时还有他们大包大箱的随行物品。用头灯在被帆布密闭的车厢中帮他们照着放好了行装。车厢中绑好了行李，来自天津的一对夫妇坐进了驾驶市室，剩余的十多个人都靠着车厢靠着行李坐了下来。车开动了，不开头灯就只剩下有了一片黑暗。已经是连续几天的赶卡车了，身心都分外的疲惫。靠着背包和邮件包以尽可能舒服的姿势使自己半坐半躺下来。对昨天返途中已经走过的那段可通往扎达的颠簸道路还是心存恐惧的。但自己的路还是一定要走的。在黑暗中等待前一段的颠簸和爬坡。希望自己能在路上睡去，可轻车在路上的强烈颠簸使这已经变的不可能。颠簸中需要不断的调整背包，还有自己的坐姿。和年青人们在黑暗中聊起，原来他们基本都是放假了从内地，从拉萨返回的大中学生。在山西太原中学西藏班上学的孩子中最长的已有四年没有回过家了。想家，但已经不知道家会变成了什么样子。路途太遥远了，回一趟家太难。来自香港从事生存研究和学校教育的那对年青夫妇也和他们快乐的聊了起来。大家都相当的友善。说起了广东白话，聊起了藏语，还有藏族学生们学过的英文，他们在校园里可也都取有英文名字的。车后的蓬布被年轻人们拉起了一半，我们终于又见到了外面亮光，还有车后带起的滚滚烟尘。在司机停车休息时，车箱里的乘客们终于铺上垫子，可以把属于自己和大家的小窝搞的更舒服一些。十多个人靠的比较紧密，在颠簸中不至于被甩到一边。经过了一条小河，司机停下了车。大家都下去了，据说这条路边小河里会有整个扎达最纯净最甘甜的水。水质也绝不会比任何一种矿泉水差的。下去捧起河水送如口中，确实好甜也不见一点的杂质。在都往桶中，望水瓶中灌满了纯水后，卡车又继续的前行。在被颠簸很难受的时候，终于可以在路边的帐旁休息了，随身的一块面饼加藏民的一杯酥油茶就作为今天路上的午饭了。前面的路上车停了下来，下车看去，原来前行开行载重卡车上的人们正在用铁锹挖填着路面，前几日的雨水使路边的泥土有点塌方，他们的司机怕了。等待中和藏族中学生一起看着山谷中的羊圈，品尝着他们在路边摘下据说可以吃的小花。向前的路是延山而上的大板，路是狭窄和陡峭的，卡车在艰难的往上爬着—— 终于到最高的山口了，又见了那山口惯常都竖立有的玛尼堆，还有诸多的哈达。老人和小伙子们都跳下了，拿出了预先准备好的哈达献了上去，也许献上的还有游子们的一份心吧。从山口下行的路是蜿蜒曲折的，窄的就跟本无法错车的。小伙子们先跑了下去，去拦停可能会上行的车辆。此时我已在车上被颠簸的快成了半昏迷的状态。半躺着从车舷的缝隙中看着外面的阳光。终于开下了山谷，但前面的路依旧是崎岖且颠簸的。颠簸中在车内越发的感受到了闷热和拥挤，甚至在行李和人队中连脚都无法移动。很难受的感觉，可能是多日的奔波导致身体状态处于低谷的缘故吧。车停了，停在了一个小溪和帐篷茶馆边。爬下车，我就很难受地呕吐了，把中午所喝的酥油茶都吐了出来，简直要把胆汁都要吐了出来。好了些，坐在路边的石头慢慢的调整。在藏区的三个多月已经坐过了无数回各种的车，走过了各种的路况，但在去扎达的扛大箱路上我还是第一次被颠吐了，那种难受回想起现在仿佛还是一种痛苦。由此可见到扎达的路有多么的烂。在茶馆中我们又在半路上接收了两位来自广州的朋友，他们乘车到这里后已经等候了整整一天的车，现在终于才等到了到扎达的车。什么东西都不再敢吃了。爬山，过谷，上坡，下坡。傍晚前我们见到了路边绵延的黄色的壮观土林，应该已经离县城不会太远了。此时感觉到了虚弱，已经没有了精力去欣赏这美丽的景观，只是如何才能使自己更舒服一些。前面山谷下浑浊的河水一定就是了那象泉河了。见到了阿里高原上那著名的红柳,那曾经快被人为当柴烧尽的顽强植物. 期盼中，强烈的期盼中听到了藏族学生们的声音“前面的那片绿色就是扎达县城了”。终于在颠簸了十四个小时后，终于在和藏民们一起扛大箱十四个小时后，我走进了那片绿色。走进了黄色土林映衬下有着绿色的扎达县城。古老的象雄和古格王国都在前面等待着我。

白云 · 发表于 2003-3-3 16:04:28

2002-7-28 11:52:33 深入世界之脊--阿里行记（迷失在古格脚下的寒夜）夕阳下的土林应该是最美的，金色的土林在照片上将永远是令人震撼的。晚霞中的古格王国也一定是最美的。古格脚下扎不让小村的营地上，一群鸭子在悠闲的叫着，追逐游荡着。刚出生不久的小牛犊们十分的天真和可爱。红嘴的乌鸦盘旋在远处的电杆上面。对面也就是连绵的土林，同样有着许多洞穴的土林。浑浊的象泉河就从它们的下面流过。营地的女主人已经开始为我们准备晚餐。要价只有五十元的鸭子，作为佛教徒的主人还有我们的司机都是不会动刀杀掉它们的。自己也曾在路上被告戒过杀生是最大的罪恶，不到非常的时刻我也不会在此圣地犯戒的。要吃鸭肉就要看我们那些未曾回来齐的同伴了。 ——走进傍晚的古城时针已经指到了晚上九点多，太阳已经很倾斜，迟来的美丽黄昏就要移步走来了。犹豫了一下，还是拿起了随身的小冲锋背包和登山杖，一个人走进了前方的山谷。位于土林间的峡谷中有一条蜿蜒的小路，小路可以拐过连绵的山谷，可以绕过有水的草地，可以穿过不低的灌木。窄窄的淡淡的小路从低谷走到山坡，从山坡翻过山脊。山口吊着有风马旗，路边山脊上的土柱被风化成佛像状，在落日的照耀下一片的金色。落日的速度很快，以至我不得不加快脚步去追逐它最后的身影。只有乌鸦，老鼠和不知名的小鸟伴随在我的小路边。半个多小时后，顺着这条小路我就走到了位于古格古城对面。位于小山上的宫殿，古堡和殿堂就在我的对面。下面一道绿色的山谷隔开了我和那失落的王国遗迹。此时最后一抹金色的阳光就照耀在我身后远远的土林上。金色，红色，蓝色，还有一抹青黑色，共同构成了晚上古格王国领土上最美丽的颜色。走上了身前的巨大佛塔和寺庙的遗址。旁边就是被严重风化的108佛塔。红色可以证明它曾经是寺庙的身份。同样在被垫高的基地上只剩下四壁的残墙。空荡荡的里面和沉寂的四围。只有那座佛塔还依如昨日的耸立。可以想象到它一定曾经辉煌过，也一定被无数的古格臣民所顶礼膜拜过。而今天只剩下了夜色中的影子在诉说着昨日的故事。在前面的残垣前竟然还看见了一个人。一个正用非专业级的摄象机拍摄着夜空的人。原来就是在扎达，在古格都曾遇到的来自北京的游客。此时古格的下面就只有了我们两个孤寂的生灵了。此时乌鸦，鸽子，老鼠此时都不见了踪影。他的两个同伴原来今夜已经住进了古格的王宫，只要与守门人协调一下你也可以在空荡荡的王宫中入眠，里面只有着我曾经坐过的两张钢丝床。古格的大门一锁就绝对只剩下了一个最寂静的王国。他们的越野车明天会来接他们。而这位北京的朋友却要用摄象机在古格的脚下来记录它的黄昏，它的夜色以及美丽的日出。除了睡袋，防风衣裤，连干柴他都准备好了。摄象机就静静的架在土墙上，我们两个人也同样静静的看着土林，古格还有蓝色的天空渐渐地，渐渐的淡了下去，融了下去，暗了下去。第一颗星星闪了出来，在没有任何灯光干扰的夜色中格外的明亮。无数的星星出来了。看了他用摄象机记录的场面，看着液晶屏幕上闪过的蓝天白云，看着耸立的古格和土林。美丽的很有一种虚幻，一种不真实感觉。说起他也有这种感觉。可以说我们都被这种所记录的神奇，这种壮丽所震撼吧。小山包上的风很大。夜色已浓。古格王宫的阳台上他的同伴用电筒向我们作着信号。在头灯的照明下。和他一起架起了干数枝，用纸引燃了枯枝，不大的篝火在风中熊熊的燃起。夜风实在是太大，火借风势，干柴燃烧的太快。把火堆移到一堵残余的土墙边，火星在风中向四处飞舞着。他还要继续拣干柴，否则这点木头绝对不够在寒夜中支持到天亮的。有点想和他一起呆在古格脚下的念头。但没有吃下午饭，没有带任何过夜的御寒衣物，没有给同伴打过招呼。我只能离开了。离开前答应在路上见到有干柴就用头灯给他作信号。 ——迷失在山谷时间已经接近了午夜，四周除了寂静还是寂静。快月圆了，月光还是很亮。记得来时小路的方向。从山坡上走过了寺庙，走过了佛塔。在头灯的一片亮光和朦胧的夜色中从山坡下到了山谷。脚下和前面都应有一条明显的人迹蜿蜒的通向远方。古格回扎不让小村的方位应该是很明确的：顺着山谷中的小路，走过草地，走出山谷就可以到达的。小村就应该位于更大的象泉河谷吧。古格下山谷中的小流就应该是汇向那象泉河。那里会有着更大的河流，更宽广的草地和更多的牛羊。除了指南针指示的方向，要走的路一切只有依靠感觉和地上的印痕了。黑色和寂静中，在土林形成的山谷中，顺着前方可见的小路走过山坡，走过了平地，走过了积水的草地。往前，往前，顺着小路拐弯，拐进另一个山谷，再一个山谷。两边依然是静静的高耸的土林和山坡。朦胧中山坡上还有那被风化的象佛像的土柱。朦胧中一个仿佛是山口的谷地却是一个封闭的无路的土壁，上面还有着黑黑的仿佛可以吞噬人的洞穴。小路越发的难走。但却一定是路的。朦胧中前面山谷的口中高高的仿佛就是曾经见过的风马旗，但却如何都看不清。夜色中的土林，山谷和草地仿佛都是一样的。小路太难走了，已经感觉仿佛和来时的路不同了。停下，再次校正指南针，比较随身所带的两个指南针。所走的方向是对的。相信只要继续应该一定可以走出土林中的山谷的，应该可以走到象泉河边的草地的。小路边零星散布有牛羊的粪便，如此应该有牧人走过现在的路，但也有可能现在的路是牛羊所踩出的小路。在藏区徒步的经验是有时走牛羊踩出的路会是很危险的。由牛羊想到到了野兽。这里除了山下扎不让小村的十多户人家，方圆很远范围是无人的区域，古格曾经十万的臣民都早已消逝。但路还是要继续的。对面远远的山壁上仿佛闪过黄色的手电光。但当我仔细看时，却再也不见了希望的光芒。前面的小路要穿过一大片灌木，但路绝对不是人所能轻易走过的。干旱寒冷高温差的气候使这里的灌木多数长有着刺，带也只能在它们的骚扰下继续的行进。走过灌木丛，前面山谷开阔了起来，月光下可以看到是一大片的草地。草地中间白白的，白白的一道印痕指向前方。走上了那片白痕，竟然是一条草边的小流，但还是可以往前。继续，草地中的水仿佛深了起来。拐向一边的山坡，可意外的也是沼泽。另一边，还没有走到山坡，一下子，很随意的一下子。一米多长的登山杖连同我的手都竟然插到了泥水里，我可根本没有用力。赶紧拖着已经进水的高帮登山鞋后退，紧急的后退到草地的中间。太危险了，如果在那里下陷，黑夜里是绝对无法自救的。草地中许多地方都是很深的沼泽。有点迷茫和无力的感觉。返回和爬到高处应该是最安全的。但返回要经过来时在沼泽，在灌木，在山坡上来回绕行的不是正路的路，想来可能性已经不大。可小心的尝试还是要的。顺着草地中的那道白色印痕，小心的，踩着水，踩着草，踩着泥往回后撤。许多地方还是很深的沼泽。多亏了自己的登山杖可以在探路中起到重要的安全作用。但此时它到手柄上可也都是了泥水。走过灌木丛时，那种无法形容的寂静中被“扑棱棱”的几声所打破。因该是我的脚步惊起了已经熟睡的大鸟吧，也许就是乌鸦。不过连我也被所惊起了。冷冷的月色下，静静的山谷中，在古格王国的领土上，一个人陷落在全是水和草的沼泽中土林边，我再次感觉到了在大自然中自己的渺小和无助。此时一切只能靠自己，冷静，深呼吸。多次惊险都已经走过来了，这次也应该可以的。给自己以勇气，给自己以信心。那种感觉相信是刻骨铭心的感觉。终于走出了草地，走上了好象有着一条小路的小山坡。安全了吗，下来又该如何呢！ ——古格脚下的寒夜顺着这条可能的小路，往前依然是积水的草地。但不知是否是月色下的幻觉，山坡上仿佛有两道车痕，从对等平行的距离看起确实就是车痕。疑惑的是车痕怎么就突然的消失在我的面前，根本无法猜测。尝试着爬上了上面的土林，可看到的除了四周暗色的土林和它们的影子，没有一丝可以指示的方向。走下来，让自己冷静。夜色中再如果乱走，有可能我就会永远走不出这个山谷。最安全的选择应该是在土林中就地等待天亮。天亮了，我就一定可以走出去的。此时看表时间已经是第二天的凌晨一点。天亮至少还的六个小时。四周的土坡上根本没有山洞甚至没有一个凹陷进去避风的位置。在离下面的水草只有一米多高的土坡上，找到一块可以坐并可以有土块靠的地方。慢慢的坐了下来。好在整个山谷是曲折，现在可以看见的四面都是土林，风比土林上面小了许多。在高原的车里，在帐篷，在牛棚中都过过夜，可绝没有在高原的野外过过夜。在没有准备的状态下这应该是很危险的。除去身上所穿的军用衬衫和冲锋衣外，下面就只有一条单薄的普通棉布裤子了。坐在土块上，看着在月光下发亮的沼泽，看着对面暗淡的土林，看着天上的星星。不知自己是否会平安的度过今夜。想想同样在古格下过夜的北京兄弟，他现在一定已经在火堆旁躺进了温暖的睡袋了吧。有火，有厚的衣裤，有睡袋，他可比我幸福多了。我的朋友们还有同行的队员此时也一定都进入梦乡了吧。挺复杂的心境。从中午到现在还没有吃过一点东西。无法生火时，只有吃东西才可以让自己暖和起来，这也是我所知的。好在随身的小包里还装着有原来计划作为下午饭的八宝粥，压缩饼干。还有一包鱼片。可惜热量最高的巧克力不见了。没有饿的感觉，但*迫自己吃完了食品。虽然整整一天的运动后已经很累，但绝不能睡去，要不一定感冒且可能会有严重的后果。强迫自己在寂静中去看天空的星星。此时不自觉地又想起我逝去朋友蛋白质的经历。想起他骑车阿里途中在近零下四十度的情况下靠路边电线杆睡过去的一晚。当时裹着最厚的羊皮大衣，但他也怕会睡着后会不再醒来的。想着他，仿佛身上多了几分力量。庆幸是现在是阿里最暖和的夏季，虽然野外昼夜的温差会相当之大。如果是冬天，今夜如此我就很有可能会挺不过来的。又尝试着到两侧看一下路，但失败告诉我耐心等到天亮是必须的选择。土坡上有许多羊粪一样的黑点，用头灯照去原来是爬动的密密小虫，甚至连我坐的周围都是。惊异于它们会在光秃秃的土林上以何为食呢。已经搞不清自己的方位了，只知道是在古格下的山谷中。坐下就能感到无尽的疲惫，周围应该是无人区域吧。曾听说扎达的野生动物很多，下面又是有水有草的山谷。随身只有一把小瑞士军刀，那就和登山杖一起随手拿着以防万一吧。月光很亮，就关掉了头灯，也许这样会更安全些。时间这时仿佛过的好慢，好慢。四周寂静的可以听到手腕上手表的滴答声。为了抵御高原山谷中的夜风，并拢双腿坐了下来。把衬衫紧紧束进了裤子里，绑紧了鞋带，把冲锋衣的风帽套在了头上。把头，把手，把整个身子都紧紧的束成了一团取暖。低头，抬头，不时看一下对面在月色下昏黄的土林和下面泛亮的沼泽。夜里三点月亮落了下去，也可能只是被对面的土林所遮蔽了。只留下了远处的繁星。没有了月，此时的夜一定是更冷了。有不知名的怪鸟也许是被冻醒了，怪异且凄厉的叫着。感觉到团缩的身体在古格下的夜风中发抖。找出了身边一切可用的东西。戴上了仅余一只的手套；把找出的一只口罩用胶布绑在了右膝，权作护膝；把装相机的防潮袋当作了左腿的护膝,塞进了单薄的裤子中。把找到的两个小塑料袋塞进了双脚的袜子。有点想念放在扎不让营地的羽绒衣和冲锋裤了，还有那羽绒的睡袋。此外只能把自己抱的更紧了。打开头灯也许在心理上会更暖和些。评估自己的身体应该可以抗过去的，就和以前多次裹件雨衣就在山顶所过的夜一样。如此就不用起来用来回运动的方式使自己取暖了。也许天亮还有许多需要体力的地方。还是不自觉的冷。不断地调整坐姿，抱着自己坐着的身体跺脚和摇摆。仿佛更暖和了一些。告诉自己也许可以闭一下眼，休整一下很疲劳的身体和神经。但三十分钟左右就会在半睡半醒中惊起，抬头再望一下四周依旧死寂和荒芜的夜色。清晨是最冷的。六点多，还需要头灯的照亮。七点了，可星星还是挂在空中，依然无法出发。七点二十分，星星才都落下去了。这也许就是时差吧。近早上八点，天终于明了，可以照亮整个山谷。还有我可以踏步的小路。 ——古格的早晨天亮了，昨夜走的确实是一条小路。小路消失处，可以爬上土林。爬上去，我被所看到的所惊呆了。我的对面，山谷对面的山上就是高高耸立古格王国的城堡。昨夜我出发时的庙宇遗迹就在我前方不远的土林上。几乎陷落的草地和沼泽就是在古格王宫阳台中看到的山谷。也许它也是当年古格将士用来防御拉达克人的一道天然的防线。奇怪的是昨夜我可以确认走的是与实际相反的方向，如何竟然能绕回到了古格的身旁。也许是在此神谜古国中的一种神奇的力量吸引吧。走上土林不久，就也是一座高高城堡的历史遗痕。陡峭小山坡上圆形的城堡可能是当时驻军的建筑。上面还堆放着许多大小的圆形石块，这也都是当年的武器吧。在这座应该是少有人来的城堡上，我再次爬上跳下去寻找历史的残留。除了石块和曾经的垛墙。没有找见箭头，没有找见铠甲。但找到了两个堆放有许多擦擦的山洞。在古格的山洞也曾见到了供奉的擦擦，但只有绝少的几个。这些由当年僧人们手工制作的圆底小佛像都相当的精致，甚至我随手拿起的几个的造型都不同。佛像的面容，眉目，手势精致的栩栩如生。实在是很多，实在是想保留一份对古格的纪念。拿起几个作为永远的纪念吧。走过了古堡，朝阳还没有照射到古格遗址的上面。还只有古格小山上的无数洞穴和残壁对着我。寺庙的遗址旁，北京的朋友已经把摄象机对准了古格，看来这一夜他睡的很好。一起等来了早晨的太阳照耀在古格上面的一刻。这一刻的美丽简直已是无法描述的。没有一丝云的蓝天下，金色的古格，雄伟壮丽的古堡。在摄象机的镜头下如诗如画。所有关于古格的著名照片应该都是此刻拍就的吧。此时的古格就如我手中所拿明信片上所印的一模一样。就在古格的下面，静静的看着古格最美丽的一刻。一个小时就这样过去了。 ——再回狮泉河在山谷中沿着小路，很轻易就走回了扎不让村的营地。这次同样也只用了半个小时。我的队员们还在自己的帐篷或者村子的木床上睡着。他们还都以为我到古格的王宫中过夜了。说起昨夜的遭遇，大家提起来时路上我所说过的要在古格下山洞中过一夜的话。也许这就是昨夜我迷失古格脚下的因缘吧。那条山谷中的小路其前我可已经来回走过三遍。也许是一种神灵对我心灵的考验吧。很顺利的就找到了返回狮镇的卡车，这次一定要坐驾驶室了。在扎达这条阿里最烂的路上扛大箱是我再也不能忍受的事情的。从卡车上一位为该县修建水电站的浙江籍技术人员那里，我得知了一些关于当地去年最艰苦的日子。去年七月下旬那里的路就被大雪所封住了，今天我们只用十多个小时就能走完的这段路，在两头都安排车辆铲雪的情况下，他整整坐了八天的车才得以走进扎达。去年的冬季通往扎达的公路被封了整整四个多月，由于储备不足，县城里的方便面都卖到了十五元一桶，甚至后来都不叫做了卖，而是能否分给你一桶。猪肉的价格涨到了三十元一斤，当地杀一头猪就能卖到七千多元的。那时也都是所谓扎达最艰苦的日子吧。翻过了海拔5240米的儿子大板，翻过了海拔5170米的老子大板。在那木如通往神山的岔路口放下了要去转山的几位新朋友。还算比较顺利，凌晨一点我们再次搭货车越过了狮泉河。走过了大桥，终于可以在狮泉河吃到了当天的晚餐。回来了，平安的回来了。阿里半个月的艰苦行程总算结束了。在八月，在前面，同样神秘的新疆还在等着独自上路的自己。 2002-7-24 21:49:28 深入世界之脊—阿里行记（神灵之山的诱惑）在曾是一片红柳滩和清代御外兵营的狮泉河洗去了身上三千五多里路的风尘。除去了非旅游的人，从拉萨班车上下来的八个准备在马年转神山人共同住进了新建的怡心客栈。里面有深圳，北京，韩国，澳洲，香港的男女，吸称一个临时的八国联军将挺进神山。没有更多时间去看狮泉河这座藏西所谓最大新兴城市的风貌。到公安处延续了边防证的时间。老外们交纳了罚款办理了外国人通行证。可以从狮泉河开往神山的车报价都是昂贵的，藏羚羊的北京吉普两天的来回竟就要3600元。作好了没有合适的车就自己搭便车的准备。手机终于又有了信号，也可以吃到相对路上廉价的炒菜和地道的面食了。当夜晚餐时，路上的伙伴们以4800/7天远高于拉萨的价位包好了驶向神山，圣湖和古格的越野车。但作为不赶时间的旅行者的自己只准备前部分搭乘这辆相对舒适的丰田车。慢慢的走，以更多的时间换更低的旅费，和当地人一起相对真实的感受真正阿里才是我的目标。车顶绑上包裹，穿上满是征尘的衣服，带上狮泉河卖的几个烧饼和拉萨的压缩饼干就开始的神山的行程。 ——在路上通往这座在藏语是“神灵之山”含义的神山冈仁波齐的三百多公里公路依然是颠簸的。从狮泉河出来到扎达路口的八十多公里的路正在重新的修建。请走便道的指示牌不断把越野车引向一个又一个拐弯的蜿蜒车辙。开往神山的路与通往中尼边境小城普兰的路是重合的。不时在后座会被颠的跳起，头也会碰到车顶蓬。不过有过先前在小北线上三天四夜的颠簸经验，这些颠簸的路多我已经不再算问题了。路上除了卡车外的车并不多，挤着九个人的丰田车被新疆籍司机开的相对挺快。经过了拐往扎达的老路口，翻过了高高的大板山口。路上有多处需要淌过河谷和溪流的地方，越野车两边飞溅起了银色的水花。路上见到有徒步返回的朝圣者，也见到了卡车拉着挤的密密转山的藏民。路边见到了翻倒的军车，正有民工在挖。水边遇到了熄火的越野车，我们的司机下车迅速的搞定了对方的故障。走过了巴尔兵站，经过了登记边防证的门士检查站。晚餐就在门士后面的小茶馆，里面碰到有转了三天返回的游客，熄火的越野车司机要与我们的车同行。傍晚两部越野车比肩行进在通往神山脚下塔钦的路上，应该不久我们就可以到了，可以赶上冈仁波齐的日落。路是相当的宽广，山谷平原中只有无数黑色的电杆象一条线似的伸向远方，为行者们指示着方向。已经可以看到冈仁波齐的积雪的山顶了。车可以左右的行驶，并驾齐趋数十部车都是可以的，六七十公里的时速是有的。车后扬起着滚滚宏尘，司机们仿佛有意在赛着车。前车越过了一条小河，我们的司机为了超越直杀向小河的主流，但一个犹豫，四趋的越野车还是被陷到了滚滚的河水中，河底的石头使车辆进退不得。被拦截的河水已经浸入了车内，前排的座位已经湿了，窗外就是奔腾的河水，河水还在不断的涌入。小河还是很宽，很急。前面的越野车只能退回，看是否可以从后面拖出我们的车。拿出了钢绳，同行的朋友们从车窗爬到了车顶，尝试绑上拉车的钢绳。我们则都在车内拿出了相机，去拍下这车门外滚滚的河水。下水绑上的钢绳一次，又一次被拉脱了，但所坐的车还是依赖在河床中。水更大了，后车的司机脱剩的只剩短裤下水协助也未果。后面拖车的越野车竟然也熄火了。前排的物品都已经转移到了车尾，前排座的香港女士都已经准备爬窗撤退了。抬头望外，见到了远处最美丽的雪山和旷野上的红色晚霞，可我们此时还是被困在河里。发动起了后车，绑起了钢绳，车退一下又再滑一下，再退一下，这次终于成功了，车被拖回到了岸上。车门打开了，车下流成了小溪。塞翁失马，焉之非福，此后开往神山的路上我清晰的看到了三只白屁股的藏羚羊，其幽雅而美丽。终于在夜已黑时，开车从支流小心的开过了冈仁波齐下的小河，还有前面路面上更多大小的河水。终于在午夜走过了写有马年轮回等字样的门楼，开进了塔钦下冈仁波齐宾馆的大门。也许是因为过了午夜吧，往年最低25元的房价讨价后今天最少是40元，据说高峰时简陋的床位还到过160元。谁让今年是阿里旅游年呢。各位入住后，我裹起睡到了车上。明早就要开始转山了。 ——神灵之山冈仁波齐是被世界公认的神山。海拔6638米的它不仅是属于藏传佛教的神灵之山，还是印度教的湿婆的居住天堂（湿婆可是印度教的主神）。同时作为西藏原始宗教的苯教和古者那教也都认定它世界中心的地位。冈仁波齐的著名标志，那个由顶峰垂下的巨大冰槽和横向岩层构成的佛教万字格是人们所熟悉的，其代表了佛法永存以及吉祥和护佑。据说人们对冈仁波齐的崇拜在公元前一千年就开始了。冈仁波齐不仅是佛教经典中最著名的“须弥山。在苯教中它也被称做“九重（万）字山”，是传说中360位神灵居住和苯教祖师从天降落的地方。据说在经典的描述中：从冈仁波齐神山流下的一条河，注入了不可征服的玛旁雍措湖。发源于此的有四条奔向四方的大河。流向东方的马泉河下游就是布拉马普特河，富有绿宝石；流向西方的象泉河下游就是苏特累地河，富有金矿；流向南方的孔雀河下游就是恒河，富有银沙；流向北方的狮泉河下游就是印度河，富有钻石。作为信仰中的世界中心，历史至今每年自然就会有大批的藏族，印度，尼泊尔等地的朝圣队伍络绎而至了。而今则多了许多半是朝圣，半是游览的旅行者。朝圣的方式主要就是转山了，据说转山一圈可以消除今生的罪孽，转足108圈可保证成仙和洗脱前生后世的罪孽。马年据说既是佛祖释迦牟尼的生肖年，也是佛教高僧米拉日巴战胜苯教大师那若奔琼的日子。所以这里有着马年朝圣转山一圈等于往年转山13圈的功德，而且也会更为灵验吧。 ——转山首日夜里才车中过夜曾被冻醒，毕竟山下也有4600米的海拔。早晨爬起，蜷缩的腿还有点麻木。匆匆啃过了半快压缩饼干，一个人带上食品饮水睡袋等，背起大背包准备开始转山。除了苯教信徒的逆时针，一般朝圣者都是顺时针方向转山的。藏民一般是凌晨四时左右轻装出发，到晚上八时左右就可以完成一圈的转山。一般的旅游者都会带上当地的背夫在两天半左右的时间完成52公里的转山路的。早晨九点出发的我，走出宾馆的围墙，外面已经没有了藏历415时所会有摩肩接踵的转山人群。甚至除了一队正在出发前和背夫合影的外国游客。以及一个穿者鲜艳包头和裙子，光脚徒步的印度朝圣者外，山坡脚下目力所及的范围再没有了其它人。好在山脚下蜿蜒向西的小道是清晰的，走上了转山的小路。后面追上来五六条狗，为防止背后被袭击而要不时停下用登山杖相向。当发现和明白了它们也只是沿着转山路找食而没有恶意后。就和它们一起同行了。下面是广阔平坦的巴噶草原。路边不时有朝圣者们所堆起的玛尼堆。在刚开始转山后的路上反而是看不到冈仁波齐主峰的。近一个小时的缓坡后到达了一个转向的小山坡顶，上面有着大大的玛尼堆并且挂满了经幡。可以看到前面通往神山的谷地以及隐藏其间的神山了。一侧的山峦有着令人震撼的形状和纹路。坡顶有一个异族的老妇在虔诚的朝拜者，看到上来的我，不断指着神山用我不懂的语言说着什么。在作施舍后继续上路。下坡北向走进了拉曲峡谷。可以看到经幡广场上的经幡柱和牵挂的诸多风马旗，经幡应该在今年的4.15，藏历的佛祖成道日换过了，只是感觉被没有预期中的高大。这里终于可以就近拍下了从白云罩顶的冈仁波齐到清爽无云时的主峰。应该算很幸运。两位同车的女士带着藏族的背夫赶了上来。前面也就是神山的标志建筑之一的两腿佛塔，被诸多的风马旗围住。从这座不高的佛塔间钻过，据说如此就可以得到神佛的保佑，有罪之人可是过不去的。此后继续沿小路走进了宽阔的山谷，两边远处耸立的是带暗红色的山体岩壁。路边一侧远出有遗留的石建筑，看见有藏族妇女沿转山的路在磕等身长头。佩服和震撼于她们的虔诚和信仰。路下忽然看到有几只静止矗立的动物，肥肥的，长须的象猫大的老鼠。原来是象土拨鼠一样吃草根的旱獭了。跑过去，都溜进了洞，原来山谷稀疏的草皮上除了高原鼠洞，也都是它们大大深深的洞穴了。往前可以看到位于左侧山腰岩壁上的曲谷寺，下面是冰川融水形成的蜿蜒小河。河边有朝圣藏民们所乘坐的卡车，远远的可以看到有许多藏民在快速的围绕山上的寺庙转。河上有一座石头的小桥，其后通往山腰的小路是陡峭的。后面的游人都放弃了上去朝圣。过了桥，放下背包在河边的一块大石上，让两只晃荡的狗替我看着吧。沿着陡峭的碎石小路爬上了寺庙。位于峭壁上的寺庙并不大。庙门锁着，所以自然也看不到那尊据说会说话的珍贵佛像了。许多朝圣的藏民和喇嘛在不知疲倦和不知休止的转着寺庙。在随他们转了三圈后，一位来自四川的喇嘛给我讲起了冈仁波齐神奇的佛祖脚印。这座半悬空寺庙外的平台上可以清晰地看到冈仁波齐令人震撼的西侧岩壁。在旁边其它诸峰的伴护下，冈仁波齐此时格外的神圣。走下了曲谷寺，沿着小河的东岸继续向前。海拔在河谷，在山坡间缓缓的上升。两边几百米的岩壁上流淌下雪山融水形成的细长瀑布，纯粹而圣洁。神山此时已经被其东侧的山壁所遮挡，但伴衬的山体也不断展现出他们奇特而动人的风姿。路边偶然可以见到或坐或卧休憩的朝圣藏民。一句扎西德乐后继续前行。路旁的一座帐房旅馆中碰到了又一群转山的年青游客。终于在盘升向上中小路折向了神山的北侧，终于可以看到位于小河北侧红色的哲热普寺。朝圣者们踩出的路痕有了分岔，自己选择了靠近河水的一面。不时有疏懒的旱獭在河边的岸上嬉戏。开始要踌躇于如何到达无桥的对岸，如何能够抵达今日可住宿的终点寺庙。最后选择了向上，原来寺庙隔河对面的山坡上也有着几座供过客休憩的大帐篷，还有一排平房的招待所。其后面就是展现完整的冈仁波齐北壁雪峰。此时仿佛才是它离我最近的时候。七个多小时的朝圣路后，终于在下午近五时来到了今天的终点——哲热普。在寺庙所开的帐房中，喝过了所售的酥油茶，在夕阳余辉下看到了冈仁波齐北面动人的晚景。 ——转山次日清晨四点，同屋转山藏族就带着所雇的背夫出发了。来自深圳上海的同屋旅人也因有所反应而决定休息一天了。喝过了补充热量的酥油茶，自己在早晨八点准时出发了。按计划今天必须要在晚七点前走完约31公里的转山路。前面已经有了许多先出发的藏民，比昨日遇到的人多了许多。一开始的路就是向上的石头坡，走过了一座木头架起的小桥，向前的小路比较陡峭。往前看到了朋友在山坡上搭起的帐篷，此时都已架起了相机对准了晨曦照耀下的冈仁波齐，停下了脚步。用眼睛看够了也谋杀够了菲林才继续上路。一只黄狗跟着我一起，往上爬到了海拔有5300多米的死亡之地，也可能就是地图所标的天葬台吧。这里的山坡上满目除了玛尼堆，都是丢弃的各色衣服，还有缕缕的头发。有些衣服还套穿在石头上。据说在此象征着一次死亡的地方，脱下一件随身的衣服或留下一缕头发以及血液，就可以免除一次轮回。看着身后的藏民解衣脱下了上衣。不信轮回的自己继续迈步向前。前面的路还是向上，不少的路段是要在石头上，石头中展步的。据说这些石头就是罪恶的检验石，前世罪孽太多的人是走不过去的。但走石头正好发挥了自己的特长，随之超过了路上一个又一个朝圣的藏民。前面有逆向走来的藏民和喇嘛，应该就是苯教的信徒吧。蔓延的死亡之地尽头，传说就是佛教尊者米拉日巴的脚印了。其后还是要继续向上的，直至要爬到海拔近5700米的卓玛拉山口。风很大，必须罩上了冲锋衣的雨帽，不敢多作休息，此时要严防感冒的。五千多米沿着陡峭的石头小路背包往上爬还是相当之辛苦的，有时会有快支撑不住呼吸的感觉。后面有外国游客骑着马，还有许多的藏民跟了上来。但作为一种考验，虽然不时需要在路边找快大石，把背包的身体搁在上面缓几秒钟，但我还是坚持着超过所有前方所能看到的藏民，率先爬上了布满重重经幡的卓玛拉山口。在近5700米的山口，身后上来的藏民们开始献上了哈达并对着神山磕起了等身长头。骑马上来的马来西亚游客在拜祭的香炉中点起了松枝和昂贵的香料。但可能是氧气不足吧，打火机和火柴就是不好点燃。在山口可以看到冈仁波齐侧翼的雪山，还可以听到雪崩的声音。下山的路则是更陡峭的石头小路。山口往下可以看到一个翠绿的小湖。据说在这个意为大慈大悲湖的小湖中沐浴过的人就可以洗除身上的罪孽。可我却没有见到有人在沐浴。但那湖水纯粹的颜色着实令人感动。走下了山口，前面竟然是一大片冰雪，必须从冰面上走过才可以到达对面延伸的小路。其后一直是向下走的路，藏民们下山的平衡力和速度是我们所无法比拟的。此时只能按照自己的速度不懈的往下前行。有些地方的路已经消失了，只剩下了路上大小的石头。必须在石头上不断的蹦跳，并且越过有水的地方才再次见到土路的痕迹。在下前面另一个更陡的土山石，看着年轻的藏民飞奔而下，自己竟然还滑摔了一跤，好在不严重。小心的走下了大土坡。终于又回到了相对很平坦的河谷。又见到了藏民的帐房还有懒得叫的狗儿，旁边的大石上据说就是一处佛祖的脚印。没有停歇的继续赶路，赶向前面目力可以见到的另一个帐房。帐房外见到早晨四点出发的那批藏民，比我早出发四个小时的背工们都诧异和称赞我的速度。让他们先行，休息后跟上了另一队快速前进的转山藏民。这些都是一天要转完山的藏民，全部轻装，行走速度之快以至年轻的藏族妇女，小孩子都要小跑才能赶上。跟着这些除了集体围坐喝茶外基本不休息的藏民前锋，跟的挺累，但咬牙还是跟上了。河谷的两岸都是小路，河中还有许多的石头。有时需要不停的踩着石头过河。终于在一脚失足踩入河水后停下了赶藏民的脚步，在河边的一块石头上晒起了鞋袜，反正身后还有诸多转山的藏民。应该已经连续走了二十多公里了，走在河岸草皮上的感觉挺好，不至于过于磨已经有点发痛的脚了。平坦的草地上，除了偶尔的帐房，还不时可以河边看见成群的羊。冈仁波齐已经看不到了，只有护卫它的那些山峰。终于小河和河边的小路再次变换了方向，可以走向了转山的南边。风依旧很大，前后的藏民们依旧走的好快。终于在七个小时的连续急行军后，在下午三点走到了转山路上最后的一座寺庙——尊追普寺。走上了山腰海拔近4800米的寺庙，又遇到了早行的藏民们。庙门大殿锁着，都推我出面去找寺庙的喇嘛开门。喇嘛不错，打开了大门，由此也有机会见到了著名的米拉日巴洞，殿内不大的修行山洞里面有据说是米拉日巴的手印。还有一尊挂满了哈达的金色象牙。参拜完了，藏民们还要在那里念经。自己则要继续最后约11公里的转山路。回起点塔钦的路也并不轻松。走过了河谷，小河和路也都转向了。还是需要爬过并不很陡峭的山路，需要走在位于山坡和山顶的小路上。小河终于快要流出了河谷，在陡峭的河岸上可以远远的看到了巴噶平原，还有那细细的蓝色的圣湖玛旁雍错。最后的山口风相当之大。终于，终于可以再次远远看到塔钦下的帐篷了。同几个藏民和尼姑一起快速走过了出口收费站，走回了塔钦。又就近见到了黑色乌鸦与白色海鸥齐飞的塔钦，又见到了藏民们转山前诸多的帐房和卡车。当晚六时许终于完成了朝圣般的转山。 ——转山之外晚餐在冈仁波齐宾馆外的拉萨饭店——帐篷旅馆加饭馆，再次吃到了热热的面条，有点重回人间享受的感觉。饭间可以看到其用自备发电机带动的电视。当夜在一个小茶馆中再次喝到了甜茶，一个藏大的学生给我讲述了藏历4.15转山时的盛况，那时数万人简直是在五十公里的路上排队转山，下山的路上还有许多的冰雪，连他们都要很小心的走下，还有转过百圈还说不多的虔诚藏民。上大学的他还要继续的转山，这也许就是一个民族之所以值得尊敬的原因之一吧，毕竟他们有着坚定的信仰。茶馆门帘外可以看到落日余辉照耀下的纳木那尼峰，这座与冈仁波齐隔湖相对的“圣山之母”此时显的格外庄重动人。在车中继续度过了转山后的一夜。天亮从当地的公安朋友处知道自己无意地就逃过了转山的门票。而且转山中已经有不少的外籍人士死在了路上，也许这也是他们所能预知所谓幸福的吧。中午一个人在神山下的山东饺子馆吃到了久违的饺子，加一罐拉萨啤酒去庆祝自己承受住了新的高度考验。下午终于见到了转山返回的同车伙伴，还有转山伊始见到孤独的赤足印度朝圣者。今夜应该就可以赶到那神湖之王——玛旁雍错吧。期待着它所有的美丽和震撼！ 2002-8-22 23:16:06 留在维吾尔——丝路最绚丽的明珠喀什噶尔（上）喀什的全称是喀什噶尔，它在古突厥语的意思是“玉石般的地方”或者“玉石聚集的地方”。喀什古称“疏勒”，它是塔里木盆地西缘最古老的绿洲之一，在两千多年前就是西域三十六国中的重要国度之一。这里毗邻帕米尔高原，这里曾是古丝绸之路上的重镇，这里是马可波罗，唐玄奘，斯文-赫定都曾走过的地方，这里据说有着《一千零一夜》中的场景，这里曾是无数探险家眼中的乐园，这里是瓜果之乡和歌舞之乡。在新疆可有着“不到喀什不知新疆会有多大”的说法，这里约百分之八十的居民可都是维吾尔民族。 “走到喀什，何必再去麦加”在维族最著名的十二卡姆中我见到过这样的文字。在这里我终于停下了自己匆忙的脚步，在太丰富的色彩面前也有过了迷失的感觉。 ——八月某日周五当我看到街头“没有到过喀什，就等于没有到过新疆”的广告牌时，我知道自己终于到了喀什噶尔，到了这个古丝绸之路上的明珠，也是南疆最大的维族聚居区。在连续四天三夜的车程后，终于走下了青藏高原，走过了海拔最高的新藏公路。终于再次见到了低海拔的绿洲和城市。宽阔平坦的柏油马路上，四处大幅的喷汇广告旁，戴着小花帽的维族老人赶着小驴车，穿着西装的维族中年驾驶着奔驰车，身着艾德莱斯彩绸衣裙的维族女子骑着自行车，还有无数慢慢徘徊着的红色夏利出租车，它们都在一种别样的和谐中并驾齐驱。这就是我对这个城市的第一印象。天空已经没有了西藏那种动人的深蓝。只是阳光，无处不在的都是炙烈的阳光，感觉上仿佛比高原上的太阳还要的热烈。走下班车，背着满使灰尘的背包走进了八月喀什的阳光中。四周走过的和停留的基本都是我们维吾尔族的同胞。甚至只有等我找到了一个维族警察才问到了要走的路。等我在疲惫中走到了据说是中外自助旅行者最集中的色满宾馆，可整座有着廉价房间的老楼都已经住满了人。隔壁华侨宾馆的服务员竟然不懂一句的汉语，找来身边的一位维族青年竟也需要用英语才可以沟通。漫无目的的穿过街头，终于在极度疲惫中走进了楼顶有着巨大网吧招牌的一座宾馆，终于在近两个小时的城市徒步后找到了今晚只要十五元的床位。见到了整洁的床铺，见到了干净的卫生间，见到全天宵都有的洗澡水，这很普通的一切对于我这个刚从阿里走下的旅人却已是一种极大的享受。放下背囊，洗去风尘，现在可以换上拖鞋走上了傍晚的街头。西域广场旁的夜市已经摆出了许多摊位，从冒着黑烟的烤羊肉串，到无数煮在大锅里的烧鸡，还有毛豆角，炒田螺。旁边就是西瓜，哈密瓜，迦狮瓜，葡萄，桃子，苹果，梨，杏的诸多摊贩，此外最多的就是摆放着叠起大小馕的摊位。一整天只吃过一块饼的肠胃此时竟然对食物失去了胃口，极度的疲劳使一小碗维族的米肠都不能下咽。终于倒下了，简直是快人事不醒的倒在了床上，毕竟已经整整三夜都是在车上度过的。 ——八月某日周六闷热，感觉到的只有闷热。快中午才醒来，给自己一个解释时差吗，这里维族使用的可都是新疆时间，那可比北京时间整整迟两个小时的。同房的住客说看我的睡象和背包知道我一定是累坏了。给他们讲了条件艰苦的西藏，再次感慨这里的公路，和这里物资的丰富。忽然感觉到了头昏，头痛，竟然还止不住咳嗽了起来。也许是几天里从海拔四千到海拔六千再到现在的一千，变化的太快。也许是长期紧张的神经忽然松懈下来的缘故吧。自嘲是得了“富氧反应”吧。坚持着乘车走到了喀什最名声显赫的艾提尕清真寺外。在这座不仅是新疆也是全国最大的伊斯兰清真寺院外，是位于市中心的艾提尕广场。每年的古尔邦节这里都会是信徒朝拜的中心，也是狂欢的海洋。这座始建于公元1442年的艾提尕清真寺,最醒目的就是入口的寺门和两侧的高高塔楼。大门宽高都有近5米,上面装饰着黄色的琉璃瓦，写有古兰经文的主牌匾高悬, 两侧分别屹立着一座高12.5米的米黄色砖砌圆柱形尖塔---宣礼塔，塔尖是象征着伊斯兰教的一轮弯月。宣礼塔顶各有一筒形的“召唤楼”，其可能就是阿訇每天用于定时召唤穆斯林做礼拜之用的。门厅则是多角形的穹窿顶,在顶部也有一个小型的圆柱体塔楼，当然也少不了那弯新月的标志. 远远望去,整个大清真寺塔楼在日光下显得庄严古朴，神圣肃穆. 走进了门楼，通道旁是成排的对称绿树，高高的树下格外阴凉，使人觉得暑意全消。看着不断走入的游人，此时竟然只想静静的坐下。就和维族的朝拜者一起坐在了大门内的树阴下，就这样静静的坐着，时钟就一个小时又一个小时的过去。最终还是没有走进大殿。 ——八月某日周日依旧头晕，咳嗽的也很厉害。在只要2-3/元每小时的网吧中修养。终于可以再次在网络论坛上与熟识和不熟识的朋友相间，很是亲切。周日可是喀什大巴扎最热闹的时候，不能不去。带上相机乘车走到了大巴扎旁的路口，维族的售票员给我指明的方向。下车后首先见到的就是太多的驴车和太多的瓜果，路口也许就是瓜果的巴扎吧。巴扎在维语中是“集市”的意思，也有做“大门外边的事情”的解释。总之巴扎曾是维族社会和经济活动的一个中心场所。星期日是喀什大巴扎也即东巴扎最热闹的时候。随着匆匆跑过的驴车向前望去，前方远远的都是人群，路边都是无数的摊贩，路上都是着装鲜艳的维族大小人等。机动车辆不停按着喇叭从人群和驴车中挤过。驴子仿佛天生就有一种穿插的本领，在主人的叱喝下驮着家人驮着货物自由地穿行在巴扎中。据说如果驴子如果不想走了，那么没有什么力量可以使它可以移动的，传说中连拉着它尾巴的魔鬼都无法使它走上方舟。绿皮的西瓜，黄皮的哈密瓜，黑皮的迦狮瓜，一堆堆相连，一跺跺相接。随意拐进一条小街，两边同样全是卖维族烤包子，卖黄黄的烤馕，卖红白相间凉粉，卖维族特有的刨冰加酸奶蜂蜜，卖染成红色熟鸡蛋和成堆生鸡蛋，卖切成条块哈密瓜，卖手工编制扫帚，卖各种地摊杂货。从这些街头的维族小贩边走过，从他们听不懂的吆喝声中走过，从街边小店所放的维族音乐声中走过，走进了大巴扎的固定摊位中。东巴扎的正式名称应该是“中西亚国际贸易市场”，这里可是全新疆甚至整个中亚地区最大的集市了。这里聚集有南疆所有的行当，这里汇集有最好匠人的手工艺品。四乡的维族都会集到了这里，农牧民在街头路边卖他们的农副产品，专业的坐商们则这里的分类市场中摆出了他们的商品。每类的商品如维族的花帽，皮帽，如多样的干果，如维族乐器和小刀，如手工的地毯，如药材，如服装等等，在这里都有专门的一条街甚至几条街在销售。在这里其浓郁的维族特色，其丰富多样的品类，已经不是可以用几个小时可以粗略转完的，也不是可以用简短的语言可以描述完的。看着蒙着褐色厚面纱，穿着传统长裙的维族妇女，据说信奉传统宗教的她们不带面纱是不可以出门的。但烫着头发，身着靓丽时装的现代派维族姑娘也象我展示了她们美丽的风采。最有特色的还是诸多维族传统花帽的摊位，平顶的，圆顶的，清底的，彩色的，太多的图案和款式—— 翻边的羔皮黑高帽也是相当之有特色。这里特有的巴丹木不仅是维族花帽上最有特色的图案，同时这种杏科的干果也是这里最贵当然也最好吃的一种。香脆毫不逊于腰果和开心果。当然这里还有着太多的杏脯，葡萄干等等，都是按公斤论价的，远便宜过我们内地。当你走进小刀和乐器的巴扎，也许这里也是最精彩的。这里你可以看到太多维族的特色乐器，许多要不是听介绍，你根本就无法辨别和叫出它们的名字。苇笛、唢呐、萨它尔、艾捷克、弹布尔、独他尔、热瓦甫、卡龙、手鼓……等，是吹、拉、弹、击，无所不有。这些用桑木，用蟒皮，用骆驼骨镶嵌的大小精美乐器，有些已经纯粹成为工艺品了。英吉沙的小刀可能是我们许多人耳熟能详的，这里从大到小，有着太多不同做工不同价位的小刀。地道的手工英吉沙据说应是弯头的，刀身刻有巴丹木的图案或英吉沙的文字，手工刀柄和牛皮刀鞘上都会有精美的图案。这里的每一个刀主都夸耀自己的小刀是如何的锋利，甚至会当你的面用刀刃砍铁，用小刀削其它的刀。有的还会用来刮自己腿上的汗毛。看起来每家都很锋利的，许多上面还小小地刻着制刀者的名字，在不断的比刀和砍价中禁不住诱惑买下了一把又一把的英吉沙小刀。药材巴扎上见到了挂着的羚羊头，服装巴扎上可以看到有很小的女孩子在卖东西。太大了，东巴扎。太丰富了，大巴扎。所以会有中外的游人不断的用手中的摄象机，照相机照射着，而维族的摊主们甚至路边的行人们都坦然平静的面对着长短的镜头。再次走回了外面的街道，有卖艺或者卖药的维族人脖子上缠着毒蛇，肩膀上爬着巨大的蜥蜴。 ——八月某日周一继续养病和在网吧敲打关于西藏的一些文字。不自觉的还会和西藏的几个月比起。感觉已经象美食的天堂，这里早餐可以吃到面包，豆腐脑，油条，小吃可以有陕西的凉皮，油泼面，臊子面，新疆的抓饭，拌面，还有杭州的包子，四川的米粉-— 瓜果更是便宜，按每公斤算起，三角可以买到西瓜，一元可以买到哈密瓜和葡萄，一元五角就可以买到水分很多的鸭梨，四元可以买到杏干，葡萄干也只要五元。当地最有名的薄皮厚肉的迦狮甜瓜也只需一元五角。当然维族可是很会做生意的民族，会看人喊价的，购物一定要搞价，甚至许多可以砍去一半的。入乡随俗，最经济的就是和维族同胞们一起坐在街边维族的烤包子摊前，用小碗喝着放有特有香料的茶水，吃着烤肉和馕，或者是烤包子了。用近两尺长宽铁签子穿起的烤羊肉串在巴扎可只要五角钱，一个馕和烤羊肉包子也只要五角。这些用适量肥瘦比例混合的羊肉还是蛮香的，不过可一定要配上小碗的茶水，化腻吗。吃完这种一两元的小吃快餐后，一元钱在路边买一个七八斤的大西瓜，慢慢的用刚买的英吉沙小刀切成两半，一鼓作气地消灭掉，既解暑解渴又补充糖份维生素，比喝水都经济。只是每天一个大西瓜加哈密瓜，虽然只要两元，可一个人吃完仿佛有点太奢侈了。对面马路旁的商场前，三个维族艺人继续在进行他们的表演，替商场促销吸引眼球。一个带花帽的老人在吹奏苏呐依这种古老的民间传统乐器。苏呐依最早流行在西、南亚的伊朗、阿拉伯、土耳其、印度与中亚许多国家，其形制大同小异。约在十七世纪初，苏呐依传到汉族地区被称为了唢呐。另外一位在用木棍在敲打一对纳额热。据说其也是维吾尔族古老的乐器之一，其汉译名也叫铁鼓，是用铸铁腔作成半圆锥形鼓身，上面蒙驴皮或小牛皮，用几条皮绳穿在皮的周沿，系在鼓下部，绷紧鼓面。一般都是成对的固定在铁架上。街头的演奏节奏明快，鼓乐嘹亮，显得异常欢庆和热闹。在曲调的变化中显示了三位的熟练配合。 ——八月某日周二天气依然格外的闷热。今天去农三师医院开了治疗咳嗽的药品。连续上网八个多小时才敲完了一篇关于西藏的文字。等在傍晚带着疲惫的眼睛走出了网吧，在街头先听到的依然是熟悉的唢呐和铁鼓合奏声。但声音是在移动的，定神往街头看去。看到的是维族结婚的队伍。前面是小小的人货车，畅开的车厢中是三人的乐队，维族的乐手在吹奏和敲打着响亮的曲调。后面紧随是乘坐新人的轿车，当然已经被装扮成了花车。小车队来回的在城市的大小街道上巡行，路人的目光都随着鼓声聚集到了车上，其中也含着祝福。带着好奇去了解维族的婚礼。据说婚礼的双方天不亮就要起床准备，上午晨礼后请阿訇前来按照宗教仪式证婚，新人要吃泡在盐水中的馕，意味着亲密不分离。正式的婚礼是在下午举行的，下午新郎才会带着一帮未婚的哥们去迎娶新娘，女方还要带着红盖头，不过现在许多已经接受了白色的婚纱。以前的习惯是要用地毯将新娘抬起来的。给宾客的请贴是在下午的，新娘的面纱据说要由男方的母亲来揭开的。傍晚前在街头巡游三圈后，新人的未婚男女朋友就开始了闹洞房式的狂欢，许多男女又在这里结识。回到了房间，终于听到了滴答的雨点声，终于下小雨了。 ——八月某日周三上网，吃药。街头的大小书店和网吧都一样的多，网吧都是宽带的，书店的书刊也是很丰富的。书非借不能读也，书也是非在书店不能看也。站着一气翻看完了《河南人惹谁了》，据说是现在最流行的一本为河南人平反的书。看看书中列举的网络上嘲弄河南人的段子，再看看作者引经据理的分析，加上别人讲的在河南遭遇。还是感觉作者的论据不足。《河南人谁也没惹》则不乏抄袭“惹谁了”。吸引眼球的商业化炒作。晚上九点多天还没有黑，慢慢走到了据说也是景点的“人民广场”。广场的后面是有着几多树木的公园，两边各有六个以红色大灯笼为造型的路灯，直径起码有三米。回头望去，马路对面高高竟然是一尊巨大毛主席在挥手的全身塑像，据说这可是全疆唯一一个以毛主席塑像为主题的广场。走过去，台阶上塑像的后面，数十米的墙上竟然是毛主席那首著名的沁园春。 “数风流人物，还看今朝”！夜色慢慢暗下来了，广场上的灯光喷泉也都亮了起来，路边草地中柔和的轻音乐也融合了进来。广场上是几多休闲的人群，漂亮的维族姑娘，活泼的维族小孩子，满是皱纹的维族老人，蒙着面纱的维族妇女，或坐，或站，或行走，他们是不匆忙的。许多的小孩子在和家人一起传接着充气的彩球。 ——八月某日周四一个人在街头游荡寻找那传说中“一千零一夜”中的老城。可问了几位当地的汉族人，但他们真的不知道。拐过了现代化的邮电局，不经意间走上了库木代尔瓦扎路，维族的街名都是很难记住的。这条几百米长的小巷似老街中竟然也是一个相当有趣的传统巴扎。老街毕竟是老街，没有现代的建筑。甚至有点杂乱的感觉。土灰色的建筑中，除去维族的餐厅和食摊。这里有只有一张木椅子的老式理发店。这里有挂满了各种不知名乐器的传统作坊。这里还有画着脸庞和牙齿图案的牙医店。这里有制作木器的作坊，这里有制作铜器的作坊。工匠们在门店里，在街头叮叮当当的敲打着铁皮，甚至有不少小孩子参与在这些传统的工艺中。这边工匠们在盘制着巨大的木格蒸笼，在焊接着烧水的铜壶，在敲制出铁锅的形状。那边还有用车床镟木的小作坊，白洋木制成的擀面杖、蜡烛台、烤馕的锤眼都是它的成品。甚至剩余的废料都被作成了小小的陀螺。街头孩子们在抽打的陀螺应该都是它的作品。红铜器店铺中更多的都是工艺品，除去精美的动物造型，精致的饮酒器皿。甚至盛水的手壶，接水的铜盆、盛饭用的铜盘，烧水的沙玛尔...... 别致的造型和精致的雕花使每一件都可以称为优秀的民族工艺品。制作的工匠还坐在门外往铜盘上雕刻着繁复的花纹。也许千百年来他们和他们的祖先都是如此的坐着，如此重复的在完成他们的手艺。地毯店，首饰店，呆在街面上，躲在小巷中。路边还有无名的老居小巷，拐进去，时空仿佛停滞了几百年。那古老陈旧的老房子，那有着新月标志的小清真寺，那屋顶上的栏杆和天桥，仿佛都是千百年不曾有过改变的。夏日的阳光懒懒的照在它们的上面，一切仿佛都是无需急躁，一切仿佛都有固化的节奏。只有偶然驶过的夏利惊醒我们现在所处的年代。（待续） 2002-8-22 23:16:51 留在维吾尔——丝路最绚丽的明珠喀什噶尔（下） ——八月某日周五今天又到了一个穆斯林们会在艾提尕尔清真寺进行"聚礼"的日子. 喀什街头有着众多的大小巴扎,在下午我从它们中的一条绕到了艾提尕尔广场前.对着大清真寺的广场四周坐满了带着勾花小白帽和四棱小花帽的维族信众. 下午两点多这座当地四百多座清真寺中最大的艾提尕尔就已经摆出了"礼拜时间,谢绝参观"的中英文牌子,游客们自然也被拒之了门外. 无数的男性穆斯林迈着或急或缓的步伐迈进了那高高耸立的门楼,上面塔楼上的新月在阳光下闪着光泽. 据说在维族地区,传统上男孩子自八岁起就要开始宗教的朝拜.女孩子12岁也到了融入宗教的年龄. 在维族的信仰里,真正的穆斯林是不能光着头的,所以男性就有了花帽,女性就使用了头纱. 随着社会的发展,现在许多维族的男子选择了鸭舌帽. 至于城市的街头,时髦的现代男女许多也是不戴帽子和头巾的,当然这可只是在城市的. 清真寺传统上女性是不得入内的,参加每周五聚礼的自然也都是男性穆斯林了. 看着清真寺前熟识的信徒在握手或亲密的拥抱,也可以看到缠着白色头巾的毛拉们走过. 时钟指到了下午三点,在大清真寺两边的巴扎上信步. 两边巴扎上通向清真寺的厚重大门此时也打开了,更多的人流涌进了清真寺. 自己也不自觉地随着朝拜的人群再次走了进去. 此时四处的树阴下,水池边,殿堂外都已是人群. 维族的穆斯林们就地铺下了自己随身携带的朝拜用小地毯,一边还有维族小孩子在向那些没有携带地毯的人们推销着彩色的薄塑料布. 礼拜前应该是要小净的. 自己这个无神论者可是充分尊重这种古老的宗教,此时除了好奇不敢有一丝不敬. 穆斯林朝拜时是不能站在他们的前方和侧面的. 我远远的,远远的靠墙站在了后面的一个角落. 我的前面已经全都密密的坐满了信徒们.许多农民的身边还摆放着盛满水果的柳筐. 大家都脱掉了鞋子,跪坐在礼拜毯上.坐着数千人的空间你都感觉不到那种喧闹. 三点半了,已经不再有人走进了.前面的喇叭中已经传来了大阿訇的声音. 此时偌大的庭院中充斥着一种庄重和肃穆. 甚至我这个在角落的旁观者也不禁象他们一样脱下了鞋,跪坐在洁净的土地上. 仪式开始了,在阿訇的古兰经声中,穆斯林们开始了每周最重要的一次礼拜. 人们面对着麦加的方向，在阿訇经文声的引领下, 全体整齐的站起, 举起双手抚弄双耳，以表达虔诚敬主之心；接着，又垂下头颅和双手,默默诵念着经文. 再鞠躬感谢安拉，然后跪下叩头；这样的反复多次。看着教徒虔诚礼拜的浩大场面，整个场面格外的庄严肃穆，气氛感人。连我这个旁观者都丝毫不怠慢,随着人群的节奏站起再跪坐下. 回荡的颂经声间隙,周围安静的仿佛时空此时都可以凝固下来. 终于近半个小时的礼拜结束了. 穆斯林们开始互相问好祝愿，然后又象潮水般从几个大门涌出了大寺和广场。自己仿佛也经过了一场洗涤,久久的不能回过神来. ——八月十某日周六白天看了一天新疆台的少年包青天,感觉仿佛很久都没有这样看过电视了. 今夜继续在无目的的游荡, 无意识的走到了有着高高毛主席像和许多红旗的人民广场. 意外的这里竟然正在上演真正的维族歌舞.为庆祝喀什建市多少周年的广场文艺演出. 夜色已暗,四处的射灯聚焦在广场花柱边的舞台上. 四周密密聚集都是男女老幼的维族观众. 里面是坐着的,外面都是如我一样站立着. 正在上面表演的是喀什某乡的文艺队,如此应该更是地道的民族歌舞了. 维族是一个相当能歌善舞的民族,今天台上的维族姑娘和小伙子们可算给我补上了这一刻. 好在两个维族的主持中有一位还可以用生硬的汉语报着节目. 如此,听到了穿着漂亮维族服装的演员们唱起的民歌,弹起的乐器,见到漂亮姑娘们跳起的传统舞蹈. 维语的歌词都是听不懂的,但依然可以听到节奏多变，调式丰富,音域高昂的喀什民歌. 见到了维吾尔由单人或双人表演的说唱，这种以快速的说为主，间或有少量以热瓦甫伴奏的演唱，很有特色. 看到了歌手拍打的达甫（手鼓）. 最精彩的是漂亮维族姑娘们表演的舞蹈. 在独它尔、热瓦甫清亮柔和的琴声中,在节奏轻快悦耳的达甫鼓点下。从多变的手姿,从快速的舞步,从灵活的扭脖颈,这一切都是我眼前真切的维族舞蹈. 舞伴们不断地互相换位、交错, 灵活默契的配合此时最有韵味。舞蹈的动作难度都还挺大。随着音乐伴奏速度的逐渐加快,舞蹈逐渐进入高潮，姑娘们跳起了一种原地快速旋转的动作. 男演员们口咬着玫瑰加入了群舞中,维吾尔的舞蹈则到了高潮. 见识了维族传统的"赛乃姆”舞, 赛乃姆维在吾尔语中是“偶象、美人、美女”的意思,其是以赛乃姆音乐为伴奏的舞蹈。由男女择对而舞，舞时歌者不舞，舞者不歌，舞蹈随着音乐节奏的发展而发挥，最后在热烈地快板中结束。台上的气氛热烈,台下的观众也随节奏拍起了手. 演员也频频用右手放于左胸向我们行传统的鞠躬礼. ——八月十某日周日再次在傍晚来到了喀什最大的东巴扎,不过这次是一直从艾提尕尔清真寺走过去的. 再次见到了街头喧闹的场面和摩肩接踵的人潮. 在前面的文字中也向我们的朋友介绍过了这个以中西亚国贸市场为中心的东巴扎. 除去了零郎满目的各色土特产和现代商品,这次我才真正开始体会到巴扎在维语中的另一种含义. 即“大门外边的事情”。也许在这里传统上的巴扎不等同现代的街市.只因为除去市场中固定的摊贩, 除去好奇的中外游客,周末的大巴扎的主体可全都是四乡的农民. 他们用自己的驴车拉来了自己的农特产,他们用驴车带来了自己的家人. 维族妇女们在街头行着亲密的贴面礼,塔吉克的女子在这里展现了她们间的吻唇礼.久违不见的男人们在这里拥抱.小孩子们在这里欢跳. 逛巴扎对他们来说已经不亚于了一个节日. 也许是历史和传统上,除去亲友的婚礼,就只有在绿洲上定期的巴扎才可以提供给寂寞的农人们一种社交和娱乐的理想场景. 曾经宗教和政权都会以巴扎为宣教的中心,逛巴扎在以前可算是一件大事了. 直至今天,四乡的人们才真正是这里的主角. 朋友们可以在这里相聚,小伙子姑娘们可以在这里相识,家人们可以在这里享受闲暇,可以品尝到美食.大家可以在这里获得祝福. 所以才会有了大门外边的种种事情. 从人们穿着的漂亮服装,从人们悠静的笑容,可以看到他们的快乐. 历史在进步,变化的只是更现代的商品,但这里的大巴扎仿佛会是永远不变的. 在巴扎上吃过了红的西瓜,吃过了黄的哈密瓜,吃过了甜的葡萄,吃过薄皮方形的烤包子. 暮色沉沉中,很满足的走出了巴扎. ——八月十某日周一白天逛街,街边见到了维族放在小柳筐中售卖的橘红色的果实. 它相当漂亮的颜色,上面布满了凸起的小点,掰开里面核状的果实粒更是鲜红. 维族说是"心果",对其名现在还不得而知. 人民广场路边还有黄黄的无花果在卖,砍价后一元就买了四个. 用无花果的叶子包起,吃起来好一份甜甜软软的感觉,这可也是喀什的特产. 苏呐依和纳额热的演奏声把我从住处网吧吸引到了街头的夜市上. 市中心的街头夜市此时也已经亮起了灯光. 维族是不吃鸡头,鸡爪以及一切在放血前没有念过经的动物. 仿佛羊头和羊蹄是他们的所爱,如果在维族家做客分羊头肉都是很有讲究的. 看着穿起的串串羊肉和羊油在烤炉上冒出的黑烟. 据说最地道的烤羊肉只有在塔里木盆地的边缘才可以吃到的,烤时可一定要用杏木和核桃木的,连穿肉都是要用红柳枝才最为好. 除去盐和孜然粉,辣椒都是不能放的,如此才可以吃出新鲜羊肉的肥嫩. 那绝对是色泽焦黄油亮，味道微辣，不腻不膻，鲜嫩可口。　　在馕坑中烤出的包子,在维语中叫做"沙木萨". 皮子要擀得很薄.馅用羊肉丁和羊尾油丁、洋葱、孜然粉、胡椒粉和盐搅拌而成。维族师傅们把包好的方形包子贴在馕坑里，十几分钟就熟了。那可称色泽黄亮，肉嫩味鲜。今天才明白了其前吃到的"米肠"原来应该是"米肠加面肺". 做法是将和好的面用水洗出面筋，把面糊加油盐，灌入羊肺内扎紧，放入水中煮熟。用切碎的羊心肝羊油加调料拌入大米，灌入羊大肠后用水煮熟。吃时再加点羊肚和热汤.味道也很香的. 此外还有面粉做的油塔子,那可是根据形状取的名字。用面粉加羊油、清油、精盐、花椒粉等，发好后后加碱水揉好擀薄拉开，抹上调料，边抹边卷，然后拧成一个螺旋塔状，摆在笼里蒸熟即成，看起来油亮生津，闻起来香气扑鼻，吃起来油而不腻。最有名就是维族称为"波劳"的抓饭了. 做抓饭的都是用很大的黑色生铁锅. 用大米、大块羊肉、胡萝卜丝、洋葱块和清油,盐焖熟的抓饭,有时还会放上葡萄干、杏干等干果.抓饭的味道很香甜。现在吃抓饭一般也是用勺子来吃了，至少我没有见到街头还有人用手抓着吃. 炖羊羔肉也是一种很味美的维族食品。其多选择周岁以内的羊,去其皮和内脏，洗净后放在大锅里煮，再放上洋葱、胡椒等佐料。捞去浮在汤上面的血沫，等肉快熟时再放盐就可以食用了。其可是相当之鲜嫩而可口,再配上带有花纹和黑芝麻的香馕,呵呵,一顿无上的美餐。 ——八月十某日周二去下一站帕米尔高原的路被洪水冲断了,据说有泥石流还死了人. 到塔什库尔干县的班车也停开了. 看来自己还得在喀什等待. 有趣的是在喀什,人们都把它的名字念成了"哈ha-什". 天依旧好热,咳嗽还没有好,但还是继续走上了基本都是维族的街头. 也许只有到喀什的小巷和其中的巴扎里你才可以充分感受到它的内涵和韵味. 小街上最大的风景也许还是那些维族的姑娘和老人了. 穿着传统艾德莱斯丝绸衣裙的姑娘,一般会以大红、翠绿、杏黄、青莲为主色调.这种南疆维族特产的丝绸上面都是丰富的变幻的色条和对比强烈的几何图案,那些若引若连的纹路,那些热烈的颜色仿佛都在跳动. 看起来的五彩缤纷,光耀夺目.看的令人眼晕. 伊斯兰教据说是禁止描绘带有灵魂的动物,所以在这里你是看不到画像和雕塑的图案. 也许正因如此天生爱美的维族姑娘才选择了漂亮多变的丝绸来手工缝制漂亮的衣裙. 小花帽上用别针扎着彩色丝巾可算很正式的节日礼服了,一般的姑娘都是直接用丝巾扎盖住了头发. 城市里很少可以见到按照年龄扎上许多小辫子的女孩子. 不过无论维汉,你还是随处可以见到留着长长乌黑发辫的姑娘. 维吾尔可是男女平等的. 维吾尔姑娘则是天生丽质，也都是天性爱美。记得有一首流传极广的民歌《达板城的姑娘》，曾称赞维族的少女"你的辫子长又长呵，弯弯的眉毛真漂亮"。维吾尔的姑娘描眉据说多采用手工特制的"奥斯曼"，其是一种以植物的根与茎，经过榨压成汁，再用自制的小木棍缠上棉花、蘸其汁液把眉毛描画的又黑又长。用这种传统的方法描眉不仅可使眉毛浓黑，还起到了保护与刺激眉毛生长的效果，所以维族姑娘的眉毛绝对是可以称冠的. 维族的姑娘一般都还长有着大大的乌黑眼睛,路上我可没见到单眼皮的. 她们传统用一种名叫"苏日曼"的浓黑色矿石粉。将它淡淡地敷施于眼圈、眼窝处，配衬着一对大大的眼睛和浓黑的眉毛是极富青春魅力。这种自制的眼影粉，绝对没有副作用且耐久、耐看. 许多维族姑娘还染着红指甲,这也是用自家庭院种植的"海纳花"，把花瓣挤压成汁涂在指甲上而成的. 据说南疆农村的妇女，还常用采集的沙枣树胶，再加上适量的清水自制一种梳头用的"头油". 不过现在城市里的姑娘应该还是会使用各种售卖的化妆品的. 传统的信教维族妇女则穿着很庄重的,尤其是那深棕色的厚厚面纱更使隐藏了她们的面容. 伊斯兰经文的中可有"要避开男人们邪恶眼睛"的教会. 不带面巾她们可是不能出门的. 好在现在的姑娘们多数已经选择了现代的生活. ——八月十某日周三今天于网吧在线尝试欣赏了维吾尔音乐中最有名的古典乐曲<十二木卡姆>. 这是一部维吾尔民间音乐,诗歌,戏剧和舞蹈完美结合的艺术瑰宝，它包括古典叙咏歌曲、民间叙事组歌、舞蹈乐曲和器乐曲等340多首，长期流传于南北疆各地。“木卡姆”（大曲）因地区不同而分为“喀什木卡姆”、“刀郎木卡姆”和“哈密木卡姆”。其中“喀什木卡姆”规模宏大，形式最完整，曲调最为丰富。每个“木卡姆”都由大乃格曼、达斯旦、麦西来甫等3大部分组成。木卡姆具有抒情性和叙事性相结合的特点. 12套“木卡姆”连续演唱一遍据说需要20多个小时。木卡姆是维吾尔诗歌的音乐表达形式。每个木卡姆都配有些含义隽永、内容丰富、色彩斑斓的古典诗词以及双行诗、民谣而显得情趣盎然。歌词作者可基本都是维吾尔的著名诗人. 在悠扬凄婉的音乐声中,我是听不懂歌手那叙事般的歌声, 但看着附录的歌词还是不断被这些维吾尔爱情主题诗词的意境所感动. 现摘录一首如下: 我第一次见到那仙女般的花容就开始迷恋，我盼着第二次见到她那惺忪的双眼/　第三次见了面我想做殉情者为她而去，第四次见她时愿她就把爱的利剑插入我心间。第五次我愿再看看她那月亮般的小痣一点，第六次见她时我愿那勾魂者把我召唤。我在七重天上未曾见到你这样苗条的身般，即使有第八重天在我眼里别人也到不了你的身边。我焦急地在你身边九次回旋，愿用那连心的十指将你的全身浏览。已经十一个月了，纳瓦依未见到心上人一面，一年十二个月从没见到过那惦念着我的婵娟。傍晚走到了曾是英国领事馆的地方, 不过现在那里已是现代化宾馆的风味餐厅. ——八月十某日周四今天开到了所住宾馆的介绍信. 自阿富汗局势紧张以后去办理上帕米尔高原的手续就复杂了许多. 或者跟旅游团,或者就要自己去找宾馆及辖区派出所盖章后再到边防支队办理了. 找到了被称为四派的派出所,警察基本都是维族的, 指导员也是维族的,但所长到是汉族的. 拿着盖有宾馆章子的申请表,小心的等到了所长. 一句话就是不会给办理,让我去找旅行社. 谨慎的向所长展示了在西藏阿里的通行证,陪笑说明了自己的情况. 终于得到了领导的理解,如愿的盖到了章. 从该所七月份的通报来看,喀什的治安还是相当之好的,看到列出最重的罪案不过是斗殴和盗窃. 据说在市内报案,110的警方三分钟就能赶到现场的. 昨夜也曾亲眼目睹一个醉倒在路边草坪上的人,在被报警后持有防暴枪的警察驱车来到的场面,隔壁一个汉族饭店的老板感慨到"如果全国的治安都能向喀什一样就好了". 但不能松懈的还是疆独,我就听身边的汉族讲起了九九年疆独分子持枪袭击车臣公安局的情况. 喀什艾提尕尔清真寺最大的阿訇也曾被疆独分子所杀害. 好在绝大多数的维族兄弟还是善良的. 当我再看到那些穿着黑色的长袷袢.扎着布腰带,带着民族小帽,留着白胡子,黝黑色的额头被岁月刻满了深深皱纹的维族老人. 心竟会是如此的轻松与平和. ——八月十某日周五 +++艾提尕尔中午第三次来到了艾提尕尔清真寺. 以前的喀什噶尔可是有着古老的城墙和城门的,甚至从瑞典作者的<重回喀什噶尔>中还可以看到在解放前在这里还是有城墙的. 可时代改变了一切. 这次又买票走进了那片宁静的树阴中. 在幽静和肃穆中,我走上了台阶,走到了那排共36间教经堂的前. 教经堂在寺院南北的两侧,主要是用来供主教阿訇讲经之用. 据说曾经还是伊斯兰的经学院. 大礼拜殿建在寺院的最西端高台上,其包括正殿和两边侧殿等部分. 主殿为密闭的长方形建筑,里面很是空旷,两边都有门. 开门后即可与外面的礼拜廊构成了一体. 其后墙有一深拱形龛,名为“米赫拉卜”, 即穆斯林们进行礼拜时的对着麦加的"正式朝向”. 龛旁放置有一座木制雕花的轿壮宣教台,台旁置放一权杖. 每逢节日和大礼拜时,大毛拉就会站在台上执杖宣讲古兰经文,旁边连接的就有向外面扩放音的设备. 正殿内外地面上都铺有着地毯,布单,这都是信徒捐献出来专供穆斯林跪拜祈祷之用的. 里面由伊朗总统霍梅尼捐赠的一块真丝大地毯也就摆放在米赫拉卜的前面,有日本游客欲出价二十多万美金都不得. 殿外礼拜廊上有着158根雕花的立柱,构成方格状的立柱支撑着上面的颜宇. 下面还有虔诚的穆斯林在独自做着礼拜. 除了大阿訇.信徒们在朝拜时是没有高低贵贱之分别的,谁先到来的就可以在主殿的地毯上进行朝拜,迟来的则只能在外面的庭院中进行了. 殿外对着米赫拉卜的墙壁和屋顶也许是整个大礼拜殿最漂亮的地方. 上面绘画着精细繁复的彩色几何图案. 始建于公元1442年的艾提尕尔清真寺原本是一块墓地,规模也并不大. 后来因一位取道喀什去麦加朝拜的贵妇病逝在这里,其把携带的遗产都捐出扩建了艾提尕尔,到1876年才达到了如今的规模. 这里也是穆斯林们的一个归宿,死者据说也都要到这里经过宗教仪式后方可速葬.当然,维族妇女们是没有资格参加葬礼的. 庭院中有悠闲的鸽子在散步. +++香妃墓傍晚乘车到了俗称"香妃墓"的阿帕霍加墓. 相传清乾隆皇帝的一位宠妃--“香妃”(维吾尔名“伊帕尔汗”)死后葬于此地,故称香妃墓.但这只是传说而已. 当地少数民族则称“阿帕霍加墓”,墓中埋葬的是明清时期伊斯兰教著名传教士买买提玉素甫霍加、阿帕霍加及其后裔,共5代72人. 陵墓始建于公元1640年前后,其具有浓郁维吾尔族传统特色的古建筑群. 包括大小净水池、寺门、小礼拜寺、主墓室、经堂、大礼拜寺和园林. 最醒目的依然是正门那座高大华丽的门楼. 门楼两侧都有着高大的砖砌圆柱形表面镶以蓝底白花琉璃砖的门墙. 与门楼西墙紧连的是一座小清真寺,前有彩绘天棚覆顶的高台,后有祈祷室. 陵园西部又有一座大清真寺和一座穹窿顶的教经堂. 教经堂的穹窿顶上竟然聚集了许多咕咕叫着的鸽子. 主墓室座落在陵园东侧,座北朝南,方体圆顶,横长36米,纵深29米,通高27米, 四周各立一座半嵌在墙内的巨大砖砌圆柱,圆柱顶各有一座精雕细刻的圆筒形小楼----名曰“望月楼”或“召唤楼”,楼顶各有一弯铁柱高擎的新月. 墓顶是琉璃砖铺成的直径达17米的伞形圆拱,顶部亦有一简形小楼和新月. 墓的四周墙壁主要用绿色琉璃砖贴面,间以黄、蓝二色瓷砖镶嵌,瓷砖表面绘有彩色图饰.有的还书写着阿拉伯文、波斯文的伊斯兰教警句. 墓室内高大宽敞,正中的平台上排列着大小不等的58个坟丘,坟丘表面采用白底蓝花琉璃砖贴面,晶莹素洁,使人望之肃然. 买买提玉素甫霍加、阿帕霍加、叶赫亚尔霍加(阿帕霍的长子)等人的墓丘较大,装饰比较讲究. 阿帕霍加在传教的同时曾经夺得过叶尔羌王朝的世俗统治权,他曾统治过包括喀什,和田,吐鲁番等六座城市.曾经接受过"大地的统治者"的称号. 传说中的“香妃”的墓丘座落在前排的右侧. 几百年来到解放前这里曾经被信徒们供奉有太多的羚羊角,盘羊角.可惜现在是一个也看不见了. 据说当地维族的妇女喜欢在有了不顺心的时候到这里来倾诉,甚至不育时也会到这里来企求. 墓室的四角都修筑有拱形的门洞,里面都有可以走上召唤楼的楼梯, 左手的门洞中还放置着一顶黑色的木头轿子.关于它也有很多的传说. 看完了简单的介绍,其实印象最深刻的还是门外的大水池(也称大涝池).水池曾是以前朝拜者引用的水源.所以至今仍保持的十分清洁. 在四周浓密的垂柳遮蔽下,水映数影,波影粼粼,分外的有灵气. 没有直接的走进香妃墓,而是环绕了其所处的浩罕村,小村十分的幽静,农户大大的庭院中都种植有绿树,路边更是高树成行,走在树阴中,夏日的暑气全消. 路边树旁的水渠中滚滚的流过了引自吐曼河中的水,夹杂着无数泥土的水是如此的黄,这时你才能有喀什是一座戈壁中绿洲的感觉. 村庄中的维族小孩子向我大叫着"hello",甚至还有用日文问好的. 还有嬉戏的小孩子主动排队摆好姿势要我来拍照,这可都是与现代连接的结果. 从村庄后的小路,可以绕到阿帕霍加墓的墓室后面. 这里可真正都是村庄的麻扎(墓地). 阳光下向我展示的可是层层列列的黄色墓地. 埋葬着死者的坟墓,多打有方底,上面是长条形,侧面看为桃状. 大的葬的是男人,小的藏的是女人. 不少的坟顶已经在岁月中坍塌了,里面是中空的,从上面甚至可以探头看见里面的衣物.见不到墓碑. 在这里也可以看到所谓的阶级,简单黄土筑的,贴有琉璃砖带有围栏的. 但可能最终还是一种灵魂上的平等. 阿帕霍加家族的果园也是很漂亮的,里面种有甜甜的梨,还有架上甜甜的葡萄. 在买了15元门票,走进无人的香妃墓后,绕着主墓室圆形拱顶的外面走了一周. 拱顶上的绿色琉璃瓦有许多竟然已经脱落了. 在后面可以见到脱落摔下的琉璃瓦碎片,拣起了几块三百多年前的瓦块. 也许这特殊的纪念品可以带给我永久的记忆吧. ——八月十某日周六再次转到了据说是喀什最古老的恰萨巷. 在这古老的灰色街巷中可以看到维族最有特色的两层小楼建筑. 二层都有着木头的阳台,下面是远久的木头栏杆,上面还垂下有半椭圆的木框. 木栏上绘有已经脱落的色彩.墙壁上装饰有石膏刻出的花纹. 绿色植物的蔓颈缠绕着这些陈旧的老屋.路边闲坐着长胡子的维族老人. 维族小孩子从门洞中向我伸出了好奇的头. 同样古老的清真寺只有那弯新月才是一个明显的说明, 这里一切仿佛都活在昨天. 只有空中纵横杂乱的电线打乱了这一切. 从汽车站走到了玉素甫·哈斯·哈吉甫麻扎. 他可是11世纪维吾尔族著名诗人、学者和思想家. 他在公元1070年前后,用古回鹘文写成一部长达13000余行的叙事长诗《福乐智慧》. 长诗内容丰富,语言生动,充满伦理、道德,涉及当时政治、历史、地理、数学和医学等,对后世的文学创作产生过巨大影响,被国内外史学界视为至宝. 哈斯·哈吉甫是高级顾问的意思,因其把《福乐智慧》献给了当时的可汗之子,所以受到了该封号. 玉素甫墓在喀什第十二小学和喀什登协旁. 整个建筑包括墓地、清真寺、纪念塔、展览室、接待室五部分. 以淡兰色为主色调的墓地建有厢房、地下室、拱顶, 厢房环于坟墓东、北、南三面. 最醒目的依然是西边有着两座带门楼的大门,建有4座尖塔. 厢房的四角,也建有高达9.4米的4座尖塔. 墓室分外室与内室两部分,墓室朝西开有带着两座高达16米尖塔的大门. 外室为三层,在第一层,有通向地下室且可上到门顶并在墓室上绕行的环形阶梯和小屋. 内室修建有高19.6米、直径9米的圆形拱顶,四壁有玻璃窗户 .陵墓铺有多种颜色的琉璃砖. 不同与香妃墓的是主墓室中只有一座镶有琉璃瓦的陵墓. 陵墓内还建有很大的地下室. 整个陵园布局独特宏伟,装修古朴、肃穆,具有浓郁的民族特色. 陵墓在九十年代中重新修过,但现在门票已经上涨到了十五元. ——八月十某日周日买好了明日开往帕米尔的车票. 买好了巴扎上的香馕. 留在维吾尔的半个月日子就在这慢慢的品位中过去了. 最后走进了网吧, 敲打下了喀什噶尔这个美丽和深有韵味地方. 在这里你只有静下心来才可以感受到它的深厚和平和. 在这里你只有走进去才可以看到千百年不变的风景. (全文完)

白云 · 发表于 2003-3-3 16:14:25

2002-8-23 18:13:28 万山之祖---帕米尔行记(雪山下的卡拉库勒湖) 开往塔什库尔干的班车停在了卡拉库勒湖边. 解下了行囊和同车的朋友们一起走进了卡湖在圈起铁丝网中的大门楼. 湖岸边的高处有克尔克孜式的白色帐房,它与前面的山庄一起用来接待国内外的游人. 住在卡湖的人看来并不很多,许多跟旅游团来的游客都在匆匆拍照后就返回或去塔县了. 到所谓的山庄打探住宿的价格,竟然要六十元一床. 帐房也要三十元.同车的几位都选择了蒙古包式的帐篷. 一位用粤语向我们问候的中年男士可并不是广东人. 谈起他是和朋友一起从郑州自驾车开到的这里,已经有过了九天的车程. 他们今夜会在湖边露营. 在其热情邀请下我也加入了他们的队伍. 把在新疆的自驾旅程设计在车上,把那些我也将探访的地名贴在车上. 那部白色现代的四驱车被装饰的十分的漂亮. 车沿着湖岸边开到了远离湖边人群的地方. 湖的对面就是藏在云雾中的"冰山之父”慕士塔格雪山. 而在我们的另一面则是帕米尔高原上海拔最高的公格尔峰,它就藏在海拔7595米的公格尔九别山后面. 下午的阳光照耀在雪山上,蓝天白云下耸立的雪山,冰川闪闪的发着光. 夹在雪山间的卡拉库勒湖在塔吉克语中“黑湖”的意思. 它的海拔3600米,和拉萨的海拔一样. 由雪山融水形成的卡湖湖面约有10平方公里，水深据说有30米，属于高山冰蚀侵碛湖。湖的那边雪山下是大片的绿色草滩,远远的可以看见牦牛象小黑点一样散布其上. 卡拉库勒湖和它旁边的雪山都有一个美丽的传说. 相传很久以前，一位美丽的仙女经过此处，与一名塔吉克青年发生了爱情，但却遭到了天神的坚决反对. 万般无奈下仙女伤心至极，整日以泪洗面，最后殒身于此，形成现在的冰山。千百年的哭泣，使她的眼泪变成了千刃冰峰，滴就了她脚下的“卡拉库勒湖”。她的万丈白发变成了巨大的冰川. 长期的凄凉与冷酷造就了她的肆虐性格，最后仙女竟然变成了一名暴君. 他强迫公格尔峰和公格尔九别峰姊妹作他的妻妾，他霸占了昆仑山作他的新房，抢劫了苏巴什大坂作为送给新娘的妆台，掠夺了“卡拉库勒湖”作为送给新娘的礼物。千万年过去了，他始终没有得到公格尔姐妹的爱情，于是他雷霆大怒并将周围的山川变得荒凉、光秃，把全境的沟壑劈得更为险峻，搅得河水更为湍急。随着时间的流逝，最后他开始为自己的行为后悔，整日以冰雪覆盖住自己的容颜.无颜见于世人.为了保持自己雄踞世界的尊严，他努力上升自己的海拔，成为冰山之父，形成了今天的慕士塔格峰。当然这只是传说了. "慕士塔格在克尔克孜语中是"冰山之父"的意思,实际上是近代瑞典著名探险家欧文赫定和他的克族驼夫在翻越丝绸之路时写下的名字. 山峰下卡拉库勒湖的湖水清澈无比. 从车上卸下了物资和露营的装备.今夜来自河南的这两位朋友将在湖边搭起帐篷.陪同作地陪的导游小姐将在车上入眠. 而没有帐篷的我则准备在雪山和冰湖边露宿. 扎起了帐篷,从湖中打水后就开始用气炉烧起了几个人的晚餐. 晚餐实际就是用两个不锈钢饭盒分开煮出的方便面,再加上大家带来的馕,此时也可谓一顿美餐. 还没有吃完饭,天上的雨点就已经落了下来.山谷间的冷风也越发大了起来. 刚刚还穿着短袖此时就要赶紧换上冲锋衣裤了. 雨点随后竟然变成了小冰雹,躲在车里在放着的欢乐颂中等到了它的平息. 雨中卡湖的湖水真的从淡淡的绿色,蓝色变成了一种平静的黑色,发亮的黑色. 也许这也是它被称为"黑湖"时的颜色吧. 湖边长着伏地的绿草,不少蚊子在湖边飞舞着.远处的湖面上可以看到野鸭在浮动着. 东莞和新加坡的朋友也穿着雨衣跑了过来,营地上更加热闹了起来. 又用湖水煮起了咖啡,此时可以算作我们平时所说的"腐败场景"了. 车中的录像机拿了出来,各人的照相机也拿了出来. 在大家"慕士塔格咖啡""卡拉库勒方便面"的叫声中留下了这纪念性的一幕. 湖水的颜色是会变的,粼粼的波光中黑色,淡蓝,深绿,银白,不断向坐在一边静静看着的我们展现着新的动人色泽. 雪山是既近且遥远的,慕士塔格以一种宽阔和博大的朦胧身形站在我们对面. 公格尔九别山则是一种连绵不绝,云雪一色的状态对着我们. 雨后的天空更加清晰和明丽,湖这边的山倒是没有雪,傍晚的夕阳下一种金黄的颜色. 爬山对我们一种很大的诱惑,和被叫做小历的朋友一起出发了. 背着相机,拿着登山杖. 前面的山也是连绵的,一层层的往高折了上去. 顺着山脊,小心地在碎石中走了上去,山坡上竟然有一种粉红色的野花. 山坡上看到的一湾卡湖此时已是一种翡翠般的绿色,色彩美丽的让人心痛. 上面的风很大,山体已是相当的陡峭,历史的风化使土石质的山坡变的疏松破碎. 爬过了两层,如果上去那我们在天黑可能就下不来了,风化的陡坡使危险变的更大. 果断的选择了撤退,返回了湖边. 几个克尔克孜小伙子跑到了湖边,好奇地看着我们几个外来者. 当然对他们我也充满了好奇. 都不懂汉语,但还是告诉了他们住在那里. 一起分吃了车上的迦狮瓜,很甜蜜的感觉. 戴着该民族特有的帽子,就是有着黑色纵道的白色有沿塔形高帽. 骑着高大骆驼的克尔克孜人从我们旁边的沙地上走过. 星星上来了,月亮也出来了. 月光中的雪山和湖水呈现出一种特别的亮色. 山顶的云围裹着月亮在流动,水面又呈现那种有着闪光的黑色. 笑曰此时拍出的片子一定会有鬼片的效果. 实际上他们架在湖边的摄象机拍出的只有一片黑暗. 风大了,两位钻进了帐篷.漂亮的导游小姐也在里面锁好了车门. 在车尾和帐篷中间我也铺上了自己随身带来的薄薄防潮垫. 穿上了羽绒服加冲锋衣,鼓鼓的衣服就象要爬雪山的样子. 钻进了露天中的睡袋. 风声呜呜的作响,但今夜有星月,今夜不会有雨,今夜可以感受湖边的夜色. 四周是相当之宁静的,静的甚至有点苍凉. 刀子和头灯也放进了睡袋,罩起了头,静静的躺下,希望可以在这美丽的湖边草地上安静的睡去. 在这种过于的静谧和风声中却总无法入睡. 夜里高原的湖边应该是很冷,嗓子也干燥的发痛. 看着高高的天和黑色的雪山影子,感觉到了温暖和属于自己的祥和. 深夜里远处传来了驴子和鸟儿的鸣叫声. 从睡袋中露出了头,天色已经亮了起来.睡袋和防潮垫都已被湖边的露水所打湿. 赶紧叫醒了大家,去准备迎接卡湖最美丽的日出和阳光. 清晨天空除了那种纯洁的蓝色,天空没有云. 公格尔九别峰,公格尔,还有那慕士塔格峰都完完整整的展露在了我们眼前. 此时的它们和昨日完全成了两付不同的面容. 昨日是雾里看花,今晨露出了山顶上厚厚的终年冰雪,山谷中垂下的洁白冰川. 一切都离我这样的近. 慕士塔格的整个山影都倒映在了卡湖清晰如镜的水面上. 一切都是那样的庄严巍峨，纯洁高雅.一切都是那样的自然和融和. 慕士塔格在塔吉克族的男女青年中也是一个纯洁爱情的化身。可惜这里看不见她传说中爱人乔格里峰. 水天一色,光线更亮了,公格尔山后阳光就要现出它的第一抹容颜了.期待着,守侯着. 终于伴着红霞,初生的阳光照耀到了卡湖,亮光笼罩住了雪山,一切色彩仿佛都在流动都在变化. 动人的一刻相机的锂电竟然没有了电. 幸运的是东莞的小姐那里还有备用的,江湖救急了. 此时想吝啬胶卷可是很困难的,都会不自觉的对着完整的雪山,冰川,对着晃动着的卡湖,还有远处的牧场,身边的吃草的毛驴不断按着快门,不断谋杀着所带的菲林. 曾经走过藏地的不少圣湖,但卡湖的美丽还是超过了我的预期和我的想象. 那种雪山下的融合,那种色彩的变动,使我整个的迷醉. 打着湖水洗了脸,喝上一口,真的好甜好清凉的湖水. 两位克尔克孜小伙子从路边走了过来,叫着朋友,给我们唱着歌, 甚至送了据说是红水晶的小黑石. 不过还是有目的,来要烟抽的. 吃过了煮的面,共度过着美好时光的朋友们就要分手了. 自驾车上还搭乘两位上海的散客,是他们帮旅行社的朋友搭乘的. 车上放着维族木卡姆的音乐,更多的克尔克孜人围了过来. 也许是不懂得欣赏这里的美景,也许是不明白前方红其拉普的意义. 两位昨夜住山庄的上海人与我们昨夜露营的朋友发生了争持并要求当天就返回. 观念的不同结果自然就是分手了. 这样我就搭上了他们继续开往的塔什库尔干和红其拉普的车. 前面应该还有更美丽的高原, 还应有更美丽的颜色以及更淳朴的塔吉克人在等着我. 2002-8-24 23:04:08 万山之祖--帕米尔行记(七号界碑与红其拉普) 从慕士塔格下的卡拉库勒湖到塔什库尔干县城还有120多公里的路程。海拔从3600米继续向上，前方是海拔4200多米的苏巴什大坂。路况还是不错的，大板上可以看到慕士塔格侧面的洁白雪峰。翻越苏巴什后开始感叹山谷中公路的笔直。四驱车的时速甚至开到130公里，路边过于广阔戈壁，连绵的山岭还有减速玻璃都使我找不到高速飞驰下的感觉。路边有一条差路据说是通往阿富汗的，不过可不是口岸，911后这里也曾加强过警戒的驻军。塔什库尔干县城位于山谷中的盆地，伴着塔什库尔干河的是大片的草原。县城的海拔降到了3200多米。临近县城的小路上流淌过冰山上的溶水，好清澈也好甘甜。路边看到了大片的沙棘，串串红色的小浆果挂在绿色的带刺枝头。由多主干的柳树和挺拔的白杨构成的绿色中就是小小的县城了。 “塔什库尔干”在塔吉克语中“石头城堡”的意思，它是古老的塔吉克族世代居住的地方。现在是一个边境自治县，地处“世界屋脊”的帕米尔高原东部。其可是同时与巴基斯坦、阿富汗，吉尔吉斯三国为邻的一个县。那里可是中国最西的国土，其6.7万平方公里的面积据说快等于了两个台湾。但全县只有三万多人口，其中85%都是塔吉克族。红其拉普距县城还有120多公里，那里是古丝绸之路通往南亚和巴基斯坦的必经之路。现在是喀什通往巴其斯坦的中巴公路国内段的终点，竖有标志着中国国界的七号界碑。红其拉甫也是世界上海拨最高的口岸，由于比较恶劣的天气，这里只在每年的五至十月方可开关。午饭大家都没有时间吃，在喀什刘小姐的指领下驱车赶往武警边防。边防和海关相临，都在县城的中巴公路一侧，武警战士们就在路上放下的栏杆旁值勤。通往界碑的“路条”是要在这里办理的。听到了自七月中旬开始只有周六周日方对游客放行的通知。得知了因是高原这里下午五点半后方才上班办公的消息。今天可才周二，现在可才下午一点半。到界碑来回可还要250公里呢。几个人同样的焦急，郁闷。给值勤的武警同志们说明和协商，让他们看这部从郑州一路开来的自驾车。可依旧爱莫能助。好在有一起同来的小姐，她们八一前曾来慰问过官兵。终于在休息时间拿到了那张宝贵的放行条。终于我们可以原一个“冰山上的来客”之梦了。公路在山谷和雪山中蜿蜒上升，路边风光的美丽超过了预期。泛着暗绿色光泽的河流边，大片绿色的草滩上，点缀着牧民们的土房，还有成群的牦牛和山羊。对面高高的雪山上，洁白的冰雪连绵不断，延伸下的冰川仿佛触手可及。团团白云飘动在蓝天上，条条云雾随风缠绕在山腰上。一切都离我们那么地近。除去偶然相遇红色的巴基斯坦车辆，路上几乎没有其它的车。世界是那么的平和与静谧。前方的河滩上静静的站立着几只肥胖胖的旱獭，它们在站着晒太阳。当停车把相机对着的时候，它们好灵活的躲回了自己的洞穴中。前面有更多的旱獭，在河边喝水的可以既笨拙却又迅速的穿过公路。山坡上还有一家家的大小旱獭在观望着在跑动着。太多的旱獭。这些食草的动物都长的如此的肥胖，据说因为它们会传播鼠疫所以没有人来猎杀，所以数量就越来越多了。路边高原上的雪山，白云，蓝天，河水，草滩和冰川都是如此融合，如此美丽。以至如果人们要问我可以用什么来比喻梦想中的“神仙之地”，我一定会说是帕米尔的红其拉普。广袤的博大，饱和的色彩诱惑的我们不断的停车，诱惑我们毫不吝啬的谋杀着菲林和录像带。虽然开得很慢，但车还是终于来到了红其拉普的“前哨班”。听过“花儿为什么这样红”这首著名的老歌吧，它描写的就是红其拉普这里的“冰山来客”。只不过主角由原来在冰雪中艰苦放哨的解放军换成了现在的武警战士。这座海拔约有5000多米的哨所，可也是多次上过春节晚会向全国人民拜年的节目。以前的哨所应该是很简陋的，但现在新建的房子可是相当之漂亮，加上外面带栏杆的院子就象小别墅一样。上面有着“红其拉普前哨班”的醒目牌子。江苏籍的少尉军官很热情接待了我们，按规定走上不远的界碑是一定要有战士相陪同的。军官特许我们把车也开到界碑旁，为这部行程一万多公里的自驾车也在祖国的西大门留下一个永远的纪念。在环绕的雪山和谷地中，我看到了中巴国际公路上并立的两个界碑。除了激动，就是一种深深的感动！红其拉甫山口，在这条国际公路出入境的地方，其山脊线即为我们的国境线。路旁并立的两个七号界碑，朝向中国一面都是“中国”两个红字和那鲜红的国徽；在面向巴基斯坦的那一面，是英文的铭文，还有蓝色的巴基斯坦国徽。界碑的那一面就是巴基斯坦的领土了。但向前的公路是一段缓冲区，可以看到远远的山谷中行走着的巴基斯坦人。也许在此时此地，你才能感受到“祖国”这个词汇的含义。拍照，拍照，再拍照，照自己，照大家，照下我们守卫边防的军人。巴基斯坦那一边也徒步走来了他们的游客。穆斯林国家的游客可全是男性，黝黑的皮肤，白色的长袍，甚至有人还和阿里巴巴一样蒙着半截脸面。说着英文，说着我们听不懂的巴基斯坦国语乌尔都语。但热情和友善双方都可以感受到。在国界的两边合影，用我方每人的相机合影，用对方的老式相机合影，他们逐个拉着我们漂亮的小姐一起合影。握手，深深的握手，握手作别。此时深深感受到了我们中巴两国的传统友谊，此地这已不是一句简单的口号。走下了界碑，竟享受到了贵宾的待遇，被邀请走进了神秘的前哨班。走进院子，走上台阶。在这边防十连的驻地中，在这漂亮的前哨班会议室里。明窗静几的房间里，中间是长条形的圆桌，对面是醒目的书柜，里面整齐的摆满了各种图书。圆桌的尽头摆放着电视和影碟机，那边竟然是一台电脑。如此看来官兵们应该不再寂寞了，连队文化生活的发展水平也超出了我的想象。吃着带来的哈密瓜，与少尉同志聊了起来。昨天，在这许多地方都是酷暑的八月，这里竟然还下雪了。真是如岑参诗中写的“胡天八月即飞雪” 外面此时的风很大，但会议室里面却很温暖，用手一摸，原来里面的暖气已经开了。感慨，感叹。戏曰我们此时真应了那句“围着火炉吃西瓜”，不过把火炉换成了暖气。在这海拔约五千米的哨所，足有半年多时间周围都是一个冰天雪地的世界。这里没有一棵树，这里除去雪山，岩石和黄土，也只有在夏季可以看到青草的绿色。这里冬天的气温可低达近零下四十度，我们的军人终年都要穿着军大衣。这里蔬菜和物资都要从下面的喀什运上来。透过窗子就可以看见外面的雪山。院子里的小草都是战士们挖来移植的。院子里竖着写有“精忠报国”的石头，据说出自上海书法家协会会长之手。旁边不远还有战士们用小石子拼出的大字。我们旅行中一时看到的只是大自然的美丽，而终年驻守的官兵面对的可是大自然的严酷。这里巴方入境的货柜车也是由我们的边防战士押送到山口下县城中的海关，手续都是在距离边境一百多公里的地方办理的。这在沿海可是绝对不敢想象的。据说以前的海关边检都和边防一起在红其拉普，后来经特批后撤退到了县城。但在这气候高寒，人口稀少的高原地区。村落间是大片的无人区，当地人可都认识，出现的陌生人是逃不过人们眼睛的。偷渡者根本无法走过县城到山口的200多公里路而徒步偷渡；坐车就只有此路一条。想翻越冰峰可要有登山运动员的素质和体能。军人们只要守好着前哨门前的这条公路，走私和偷渡分子们就绝对无机可乘。对面是中国长期友邻的巴基斯坦，据说连国境线上都没有安置边防军人。口岸那边巴方的哨所可只有一件有着两张床和一个炉子的小房子，条件比我们差远了。大概是中方边界看守得紧，他们觉地松一点无妨吧。他们的军人可全在离红其拉甫山口20多公里的苏斯特小镇，据说口岸对面的哨兵也是早上才从小镇过来。两军的关系很好，巴方的经济水平也比中国也差了许多，其南部的日用品主要靠中国运过去的。过来的都是倒爷，甚至他们的官兵还会跑到我们哨所来要酒喝的。说起这些，我们的官兵充满了对逐渐强大起来祖国的自豪感。连我们也被感染了。再次向我们最可爱的人们致敬。 2002-8-25 2:07:28 万山之祖---帕米尔行记(崇尚鹰的民族) “冰山上的来客”的插曲《花儿为什么这样红》，就源自一首古老的塔吉克民歌。歌中讲述了一名为商人赶脚的塔吉克青年，爱上了喀布尔城的一位公主，但遭到了反对，青年只能顺着古丝绸之路流浪，把优美凄凉的歌声传遍了所有他路经的地方，最后传回到帕米尔高原他的故乡。塔吉克族大多居住在平均海拔四千多米的高寒帕米尔高原上，是一个以畜牧为主，兼营农业，过着半定居半游牧的生活的民族。塔吉克这个名字的原意是“王冠”，它也来自这样一个传说：英雄鲁斯塔木以自己雄狮般的气概战胜了所有残暴、黑暗的势力后，人民获得了幸福，塔吉克人的先祖国王。他们都头戴王冠，统治着东西方的大片土地。他们的臣民也仿照王冠制作各种色彩绚丽的冠帽“塔吉”戴在头上，表示自己是公正的国王统治下的幸福百姓。从此远近各国都将他们称作“塔吉克拉”，即塔吉克人。时至今日，做工精细的“吐巴克”（即塔吉克式男子高统帽），和有着精美刺绣的“库勒塔”（即塔吉克式女帽）依然被人们看作是塔吉克人的标志。塔吉克族是我国唯一属于欧罗巴人种的世居民族，也就是唯一世居的“白种人”。其可追溯到古代帕米尔高原东部*东部伊朗语的诸部落。其语言也属于印欧语系的伊朗语族。在塔吉克的古老传说中，鹰是英雄的象征。帕米尔高原山川险阻，交通阻塞，塔吉克人羡慕那自由翱翔于雪山之上的鹰。鹰是他们的图腾和崇拜。人们最喜欢吹奏的是用鹰翅骨做的短笛“那艺”。最出色的舞姿以模拟雄鹰翱翔为特色。塔吉克族还以善骑著称。塔什库而干的街头你就可以看到手臂上停着一只鹰的雕塑，还有一只巨大的黑鹰雕塑也即将树立在十字街头。在红其拉普下面的雪山下，小河边。我们的车停在了一个只有三五户人家的塔吉克小村边。村外是大片的草地，毛驴和牛羊在安详的吃着草。塔吉克人的房屋大多都是正方平顶的，外墙都是用石块或草皮泥胚砌筑，房顶用树枝草泥抹成，低矮但厚实。房屋旁边都用石头砌有圈养牛羊的地方。看着我们到来，小村中男女老幼都跑了出来。也许是这里太封闭了吧，甚至没有一根延伸过来的电线杆。开车的大哥给他们分发了带来的小礼物，塔吉克的牧民们好开心。整个人家都喧闹了起来。老人给刚学步的小女孩都戴上了小花帽。塔吉克是一个喜欢鲜艳红色的民族。塔吉克女子一身红装在广袤的草地上分外的鲜艳和美丽。大家说者相互不明白的语言，但那份真切和诚挚的笑容是都可以理解的。被热情的牧民请到了家中。在这里塔吉克人一般都会是祖孙三世同堂的。儿子再大，只要父母在世是断然不可分家的，分家被人耻笑。儿子赡养父母是天经地义、俗定成俗的规范。简陋的住房内在屋子当中开有天窗，可以通风透光。屋中对着天窗处有土炉灶，炉灶四面筑有土炕，炕上都被主妇铺上着毛毯供客人坐卧。热情好客的主人拿出了酸奶和馕来招待我们。掰碎的馕蘸着分乘在小碗中的酸奶别有风味。主妇精美发亮的金属饰品挂在炕上，墙壁上挂着薄薄的彩绸。帕米尔高原上有一句谚语“谁有幸做塔吉克族的客人，谁将受到主人最盛情的礼遇”。是的虽然语言不通，但塔吉克人的淳朴和热情彻底感动了我们。照了合影，朋友答应一定会把照片转给他们。塔吉克有自己的语言，但却没有自己的文字，他们历史上据说使用波斯语，现在是使用维文。地址我们是看不懂的，那就积下路边界碑的公里处，一切都得有劳旅行社的小姐转交了。塔吉克这个马背上的高山民族，不但讲究礼仪，而且还有尊重妇女的良好风尚。一群男女到塔吉克人家里作客，主人总把来客中年龄最长的妇女视为最尊贵的客人，进门要请她先进，其余先女后男、并按年龄大小先后进门。进去后，连座位也很有讲究：右为上席，左为下席，客人上炕后男左女右，右边首席是年长妇女的座位。据说塔吉克族是个相当淳朴诚实的民族。人们讲信用，重义气，不要不义之财，极端憎恨偷盗行为，素有不偷不抢的传统美德。他们把偷窃别人的东西看作是一个人最大的耻辱。据说，五十年来，整个塔县都没有发生过重大案件，连小偷小摸都极少发生。这里的公检法很少能遇到刑事案件。塔吉克自治县的监狱空荡荡的，总没有犯人。看守闲的没事，白天要到其他科室找事干。这里的边境线长达888公里，但在塔吉克人中可没出现一个外逃者。塔吉克人有一种特殊风俗。如果路上发现有人遗失物品，就会把遗物放在路边，用小石子围上一圈，表示“物归原主，等主人来取”。倘若你到帕米尔高原，在路旁发现有什么物品，上面放有一块石头，可千万别动它，这是塔吉克人的“临时物品寄存处”，其他的人一看就知道“此物有主”，决对不会被移动或着被别人拿走。淳朴的人们会把有客登门或投宿视为一种光彩。有时外地的客人来到他们门前，几家人会同时出来争着邀请到他家做客。甚至会拿走客人的东西以表示热情相邀。若遇到这样的情况，可别误解了。在感受了塔吉克人的热情招待后，和着人们太单纯的笑容。在长者的指挥下我们与所有的村民一起照了合影。高原上辛劳让这些高鼻蓝眼的白种人已经变的肤色黑红。蓝天，白云，雪山，小河，山谷，草地，土房，小狗和小毛驴，加上穿着红装的塔吉克女子。如诗如画般的一种美丽。我被震动了，我已迷醉了。真想今夜就能住在那里，去和这些最淳朴最善良的人们一起去感受牧歌的生活，可这里是边防管制区。只能返回县城。塔吉克也是新疆最贫穷的地方，三年前政府曾作出决定，把祖辈居住在帕米尔高原上的一万名塔吉克族贫困农牧民逐步迁到山下，从事农业生产，为将来的摆贫打下基础。希望会有一个好的结局。塔县的县城中，道路两边都种满了一种叫做满天星的花儿，这种多瓣的花儿有鲜红，粉红，黄色等缤纷的色彩，在白杨树的衬托下为小城增加了不尽的生命色彩。塔什库尔干的县城是小小的，除去一道主街两个十字路口，几百米外就是绿色的田野，就是牧歌中的草场。农人们拿着刀刃足有两尺长的大镰刀，开玩笑形容样式就向传说中死神拿的一样。大片的麦田边妇女在洗着衣服，黄色的麦浪边是许多被割后的稻草。街头有吹鹰笛的塔吉克男子，有传统的塔吉克学者，医生，妇女，战士，舞者，不过可都是艺术化的雕塑啊。可以看出它是一个充满艺术感的民族。路边大小的宾馆很多，如此应该曾经游客也会很多吧。据说台湾和国外的游客居多，我们的同伴在九一一后就少了许多。在帕米尔宾馆安静舒适的院子里静静看点关于新疆的书，在最新条件最好的石头城宾馆于刚相识的导游小姐们聊聊天，感觉都很好。甚至走在路上遇到素不相识的塔吉克人也会用笑容向我问候致意。塔吉克姑娘们大多婀娜俏丽，喜穿连衣裙。而把围裙系在后面，头戴圆筒形刺绣花羔皮帽，且缀有不同颜色的后纱巾。后巾已婚多是白色的，新娘是红色的，少女们多是黄色或绿色的。以黑底红花为主的精美筒形小圆帽一般都出自姑娘们自己之手，据说要绣好一顶小花帽要用二三个月的时间，一顶精美的花帽可以价值数百甚至上千元。有些姑娘还穿着美丽的呢绒丝绸盛装，帽沿上加缀着一排小银链，颈上绕有数道珠子或银扣项链，胸前佩带着亮闪的圆形银饰。身后披肩的发辫上，还缀有白银扣，耳朵戴着耳环，系有五彩的腰带，加上天生的白皙面容，还有那高鼻大眼浓眉，实在是色彩艳丽，美丽惊人。塔吉克男帽则呈高筒圆形，多以黑羊羔皮为里、黑平绒布为面，帽筒上绣有数道细花纹和一道宽花边，平时帽的下檐卷起，露出一圈黑皮毛。其拉下卷边就可以遮住面颊和双耳了，保暖御寒性能极好。街边见到的塔吉克小小女孩，金发碧眼白皮肤，漂亮的就和洋娃娃一样。塔吉克人的习俗中晚辈见到长辈一般都是要行礼请安的。若是妇女与男性长辈相遇，则是男性长者伸出右手，手掌朝上，妇女则庄重地拉着长者的指尖，吻一下手心。男性中年人与老年人见面时，通常的行礼方式是握手，或以手抚胡须行礼，但交情深厚一些的则吻对方的手背，以示亲热。妇女见面时通常都行拥抱礼，长辈吻小辈的眼和前额，小辈吻长辈的手，平辈之间互吻面额或嘴唇。小伙子们见面时，先是握手，紧接着抬手送到对方唇边，互吻一下对方手背，给人一种热情友好的感觉。宾馆中可以见到皮肤黝黑的巴基斯坦人，他们多是虔诚的穆斯林。塔县是我到过的最安静的地方，晚上的路灯下一片沉沉的静谧，满月了的月光从树稍上泻下。在塔县和新朋友们吃过了几个月来最奢华的一餐，所有的东西都需要从下面运来，还有他们从河南带来的十年老酒。在夜色中有点迷醉了。傍晚夕阳下，清晨阳光下的“石头城”都是它最美的一刻。石头城就在塔什库尔干县城北面几十米的山上。据说经考证为唐代遗存。汉代时这里曾是西域三十六国之一的蒲犁国的王城。城堡建在河谷边高丘上，地形极为险峻。城外建有多层或断或续的城垣，垛口还是清晰的，外层的遗迹整个是用石块磊起，内层土墙的底部也是石块所筑，整个古城堡遗迹成椭圆形，里面一片残墙断壁，在历史上的隔墙之间大小石块重叠，乱石成堆。阳光照上去，在变换的色彩下，你仿佛可以感受到那份厚重的历史。很独特的石头城。远处的山坡上清晰可见一座古老的麻扎，四角的塔楼在阳光下发着光，石头城下是一大片广阔的草原，河流从草垫上流过，前后的远方都是雪山。周围还有数片草原。这里曾是古代丝绸之路中道与南道的交汇处，自喀什、莎车等地到帕米尔高原的几条山路均汇集于此。唐玄奘、马可·波罗等可都曾经过此地。草地上可以看到高高飞翔着的雄鹰，自由的就如那崇尚大自然的塔吉克人一样。鸽子在夕阳中飞翔，勤劳的人们也在享受着平凡的生活。守门的老人善意地坚持让我上去，让我到那里去等待夕阳。甚至无须再买门票。登上这座废弃于清代的古城，凭墙远眺，冰峰、绿水、草原、牧群，炊烟，民居，塔吉克牧民生活都可将尽收眼底。在那里看过了帕米尔的清晨，也等到了帕米尔的日落。那里可有着中国最后一抹的夕阳和辉煌落日。 2002-8-25 17:48:27 万山之祖---帕米尔行记(泥石流暴发的时候) 一起吃饭的时候，红其拉普武警边防站的司务长曾告诉我，上周他曾被近年来最大的那场洪水和泥石流整整困了六天。给部队拉物资和蔬菜的这次经历让他至今还梗记于心。他告诉我当看到那足有十多米高的泥石流下来的时候，他穿着解放鞋和其他人一起转身就跑，转身看时后面的水中竟漂浮有十多双各色的鞋子。一部拉有海关监管集装箱的大货车差不多都被泥石流埋没了。他现在有点怕在这条公路上上下了，怕再碰上这样危险的泥石流。当我在塔县的时候，洪水和泥石流的后遗症是通讯光缆被毁，当地的手机用户们这次也被豁免了费用。辞别了从郑州自驾车开到帕米尔，精于哲学和熟记古希腊神话的那位大哥。还有祖籍米脂还在上大学的漂亮地陪以及我们“专业”的摄影师。当我决定在塔县多留一天的时候。偶然中在那里等候接巴基斯坦团的一位汉族司机叫住了我。这位姓孔名明喜的师傅说要告诉我让他永远不会忘怀的一个故事。而故事就是发生在上周的泥石流之时。还说明了希望写下这个故事是为了告诉他十三岁的女儿。此外说明是当时在场的最著名探险家刘雨田建议他找人写下来的。据说刘雨田是国内最早和最有名的职业探险家之一。近六十岁的他已经四次孤身穿越过塔克拉玛干大沙漠。八十年代他就曾从新疆铁路局辞职，并率先徒步走完了长城，又是率先穿越了塔克拉玛干。曾经尝试登过珠峰，穿越过罗布泊。现在已经完成了几十个探险项目，这次他到喀什和上帕米尔也是进行第五次穿越塔克拉玛干大沙漠的准备工作。据说这次他准备首次尝试由西向东横穿大沙漠，全程一千五百多公里。曾经看过关于他的报导，也是挺有毅力但却不幸的一个历程。崔健曾赞助他买骆驼的钱在搬家时丢失了，别人赞助的卫星电话又被要回了，找赞助困难重重，登报要出书有十家出版社联系但至今没有结果。第五次穿越计划拖到今日，拖到这个并不很适合的高温季节才最终可以成行。虽然不很认可这种以生命为赌注的生活模式，不过我还是很佩服这位留长发去纪念死亡的探险家的。言归正传，由这位孔姓司机讲述，由我来记录整理给喀什日报的是一篇关于发生在危难时的故事。这位姓孔的师傅是在喀什中旅开越野车的一位司机。一直很敬业和受到外国旅客认可的他，这次是和一位男导游一起带一个旅游团去卡拉库勒湖游览。该团是由一家四口的西班牙人组成。八月九日，他们在卡湖一起顺利过了计划中的一天。当天从喀什通往卡湖的中巴国际公路上就发生了小规模的泥石流。进出的车辆都已受阻。他们就在卡湖边的宾馆就地住了一夜。第二天被阻塞的道路在道班清理后可以通车了。孔师傅就开车带着大家准备返回喀什。只往前开了四十公里左右，就在离盖孜检查站只有三公里的地方，本来就疏松风化厉害的山体又暴发了泥石流。山下倒没有下雨，但据说因今年夏季气温比往年偏高，雪山上没有下雪却下成了雨，雨水加快了冰雪融化的步伐，往路边山坡上渗入的流水侵蚀了风化和泥土层，这样落石已经很多的山坡此时就很容易发生滑坡了。路边的山很高很陡，泻下的泥石流夹着大小的石块冲跨了几段公路。泥石流后山上继续的流水就在路上形成了横断的小河。下面的山谷中是已经汇入了更多洪水的盖孜河，河水更是汹涌激荡，冲击着上面十来米的路基。当时塌方区的两边被堵了四五十部各种的车辆，其中就有军方拉菜和刘雨田乘座的车，更多的是各国的游客和本地的少数民族兄弟。多处的塌方使两边的车都有点进退维谷了。孔师傅和其它司机一起找了条近三十米的长绳子，把绳子扔到了路上过水区的另一边。朴实善良的塔吉克人在两边帮着拉住了绳子，在河上形成了一道可以抓着扶持的“索道”。当时两边被堵上了一两百人，大家都在塌方区的两边看着。他们车上的导游先过，拉着绳子走到了河里。其脚下一滑，看着整个人就要倒在水里了，顺水方向的路基下可就是滔滔的大浪，河水因山上的泥沙而更加的浑浊了。眼看着危险，当司机的孔师傅什么都没有想就冲到了水里，一把拉住导游，就顺势把他拽到对面的岸上。两个人刚刚上去，山上大块的石头混着泥沙就和洪水一起下来了。晚一刻，导游就相当危险了，但已经惊的两人一身冷汗。在震发的泥石流平息后，西班牙一家中的母亲和二十多岁的儿子一起拉着绳子也摇晃着过去了。六十岁左右的西班牙老头接着下了水，可没走几步，其整个人就在冰冷的激流中摇晃了起来。眼看就要松手被冲下去了。两边的许多人都在看着，现在还是我们并不高大的孔师傅从对岸跳到了河里，在众人的注视下拉着绳子和老人淌到了对岸。据说并不会游泳的他，当时想到的只是必须尽力保护自己的乘客，而且自己下去才能给遇险的人一份坚持下去的勇气和信心。这次他身上可全湿了。已到河对岸的一家人现在都在焦急的看着女儿过河。谁知道当这个二十多岁的女子只走到河流的三分之一处，忽然一个没站稳就被急流把身体给冲倒了。在此危急的一刻，还是孔师傅又跳了下去，女孩的父亲也跟着冲了下去。三个人在冰水里抱成一团，抵御着水的冲力，拉着绳子设法返回了岸这边。西班牙的母子在河的对岸，父女又在河的另一边，一家人隔河相望。水涨的更高更急了，孔师傅制止了父女再次过河的危险冲动。等了许久，等到上面流下的水小了，父女两位才相互扶持着平安地淌过了小河。想起了一家两口人刚刚经历过的生死危险，四个人相互拥抱着并当着众人的面痛哭了起来。想到了刚救过他们的孔师傅还在对岸，他们开始挥手和用被浪滔声遮住的外语向孔师傅致谢。在两岸观望的百余人也发出了惊叹和赞扬声。刘雨田也用其所带的摄像机拍下了英雄连救三人的惊险场面。淌过急流去了的人，就要继续弃车往前徒步走了。老孔穿着满是泥水的衣服和其他司机一起坐到车里取下暖。回忆说此时他感到了有点后怕，怕的是万一当时出点意外开了绳子———，他可也还有一个十三岁的女儿。可没多久，他就听到外面“快跑”的叫声。跑到车外，就看见了厚达十多米的山体整个滑了下来，近年最大规模的泥石流暴发了。所有的人都拼命的往两边跑去，据说所有人在那一刻都超水准的跑出了速度。人们掉下的，陷在泥流中的鞋子都根本顾不上了。其后再回头看去，大片的道路甚至部分河谷都被冲下的土石给覆盖了。一切都发生在一瞬间。整个都被改变了，落下最大的石头几个人的手臂都圈不拢的。这也是开头军官向我描述的那一幕。但据孔师傅说当时刘雨田也被这种比雪崩还壮阔的巨大泥石流所震撼了。只是他携带的摄象机又正好没电了，所以都只剩下了巨大的遗憾。据称当时一直冲落到河中的泥石流可能吞没了三个人，但如是乘班车或徒步的游客，短期你已是无法查证了，必须等到失踪后家人来报案了，但如果当时没有跑掉，结论一定是没有生还的希望。所有的人此时都感到了幸运，如果是在刚刚大家度河的时候提前暴发了泥石流，那么死亡的可能就是现在得以生存的这些人。看过了当时泥石流的人们都感到了害怕，开始懂得了敬畏大自然的力量。现在道路是彻底的被隔绝了。已经过了河的人们开始赶往三公里外的盖孜检查站。剩下的人们就呆在车里，甚至还有日本人躲在了大卡车的下面。刚才的泥石流和周围震下的落石砸坏了许多车的玻璃，一部桑塔纳所有的玻璃都碎了。孔师傅的车也被砸到了，好在不严重。当夜他就穿着一身湿衣服在车中和衣而卧，但却不敢睡去。天亮了公路边的山上又发生了落石，又一部卡车的玻璃被敲碎了，一块巨石也掉了下来，好在下面没有人车，否则其力度足以把车都撞到下面的激荡的河中。有当地的人越过塌方区，走过三公里来卖馕，平时五毛的馕这时三块钱也一下子被受困的人们一抢而光。下次再有卖的时候就涨到了五块钱一个馕。逃到盖孜检查站的人们，在路边维汉族小饭馆吃饭时也受到了敲诈，平时最多八元的拌面竟然被要价到了二十元一份。据说有一个受了惊吓了人一次就吃了两碗。因四十元的价格给店方争执了起来。这时还是当地武警边防检查站的官兵们出面了。检查站的领导此时给周围的小饭馆下了死命令，越过塌方区去卖馕的人毕竟是冒了危险，可在此平安区域如果那家敢趁火打劫这些“难民”，拌面的价格超过十元。边检站都会严肃处理甚至封店的。更值得称赞的是，盖孜检查站前方有一段约两公里长的区域，因修路和洪水而很难过去。就有拖拉机乘机高价拉客。又惊又累的人们此时再贵也要坐的。检查站的武警又出面了，他们制止了当地的拖拉机。由边检站设法招来的卡车，免费的一次又一次，一车又一车的运送着这些被洪水和泥石流所困的人们。过去的人们，还需要再徒步四十公里，才找到了可以继续赶回喀什的班车。抢险的清道机械从两边进行了挖掘，经过四五天的清理，中巴国际公路才全面恢复了通车。一周后，等我再走上这条刚发生过特大洪水和泥水流的国际公路时。大自然发威后的诸多遗迹还可历历在目，一切仿佛向我证明和解说着刚发生在泥石流中的故事。当我返回喀什的那天，孔师傅还在帕米尔继续等候旅行社的客人。刘雨田也在早晨离去，他将开始走向第五次穿越塔克拉玛干的探险之旅。在此祝愿好人们都一生平安吧。 2002-8-29 0:53:27 关于平遥(1-5)－－推荐，鼓掌，好文，好地方．作者：贝贝（我的朋友加师妹，一个充满灵性的女孩，央视国家地理斑竹）（一） 12月31日在路上在火车上要去平遥了。我一天过一天的拖沓，frank一天赶一天准备。几乎每天回来都能听到他的新动向：今天我买了两本关于平遥的书。我想我们还是拿你的黑色小拖包吧。胶卷要带起了：给你十卷够不够？今天我订了票，往返的，两个都是硬卧下铺。想想还要带什么东西？妈妈给我们准备了一些药，把你的胃药也带过来。去我家里看看吧，元旦不能在家里过了。你该给父母打个电话了吧，明天就要走了。你的东西都准备好了么？确信没有捺下什么吧。你能早点下班么？我们还可以去采购些吃的。小猪真能吃，居然买了这么多。我们去吃元旦大餐：元旦节要在火车上度过了。怎么样，吃的还不错吧，好了。带上行李，我们该出发了。嗯，我茫然的点点头，这就出发了？当我回过神来的时候我已经在去平遥的火车上了。我们周围有一大群外国学生，也是去平遥的；颇为兴奋的样子，顺便还可以在火车上和那些好奇的中国人对对口语。我觉得有点怪怪的，虽然说不出来哪里不对劲，我蜷在床上，从包里拿出我带的唯一的一本书《你好，忧愁》，而我看的是《某种微笑》；这时候frank已经开始以其深沉而富有磁性的男音和这群人开始英语对话了。这是2001年的最后一天了，我在去平遥的火车上，借着晃荡的灯光，捕捉充斥着忧愁的字眼，满耳都弥漫着语调各异的鸟语，我在想我这一年都干了些什么。恐怕只有最无聊的人才会在行进的路上，想到一无是处的过去，而不是满怀对目的地的憧憬吧。 “你怎么呢？没有不高兴吧。”frank回过神来，“看了半天的书，也没有见你翻页。” “没什么，挺好的。”这种感觉是不可名状的，我也不想多说。我仔细的看了看我手中的书，还是那个开头，我已经看了四篇了，总是没有继续下去。算了，我收拾了书，其实我也没有在火车上看书的习惯，“发呆，发呆而已。” frank放心的看了看我，很开心的样子；然后又看了看手机，“还有一个小时就到新年拉！” “嗯，”我点了点头，往里面挪了挪。“坐过来吧。” 他靠着我坐下，我们开始一点一点的吃小点心，静静的等待时间慢慢的过去；只有在等待的时候，时间才会突忽其然的拉得很长。有时候我们静静的望着对方，相视一笑，就转过脸去；立刻又情不自禁的想去看对方。不知道什么时候熄灯了，车厢里渐渐安静下来，渐渐的又有一丝躁动；frank拿起手机又看了看，“嗯，这下时间快到了。” 他静静的说，我看了一下时间，真的快了。他忽然问我去年的这个时候是怎么度过的。我愣了一下，因为我从来没有追忆过这样的内容，我默默的想了想；如果按常理来说的话；我应该是和我的前任男朋友在一起；我们应该在西安的大街上；我们好像还放了烟花，可能还吃了回民街的小吃；我们应该是很幸福的样子度过新年。可是我不记得到底是不是这样，我跟frank说了，除此以外，还能有什么呢？难道我还会记得在新年之夜我和前任的他吵了架生了气走了人么？ “是呀，可能就是这样度过的。”frank无不感慨的说，可能在感叹变化之快，现在他竟然是和我在一起了，在去平遥的火车上。我望了望手机上的显示，“就要到了。”我说的很平静。他一下子又兴奋起来，说“我们来倒计时吧。” 我没有反对，可是我们谁也没有出声；只是默默的望着在走动的时间，它确实在动，而我却觉得自己静止的像一尊石像。时间过了，没有改变。睡觉的人依然在酣睡、夜谈的人并没有因此中断话题、火车依旧在行进、而我——我探起身子轻轻的吻了frank，我知道在这样的时刻，我们确乎应该做点什么来证明它的存在、给它一点内容、成为书写记忆的标签；它将变得和以往的新年之夜不一样。我确实该做点什么，当frank让我回忆过去的时候，我就意识到了。而我也只能这么做了。我捧着他温暖的脸，我微微昂起头，我静静的闭上眼睛，我轻触他温润的唇。一切都那么美好，而我却察觉出他有一点点吃惊，难道他没有这样的企盼么？可能，只是我过于敏感了。我离开了他，微笑着张开眼睛，静静的望着他；借着淡淡的壁灯光，我看见的是一张写着幸福的面孔，真好，我对他说“新年快乐” 他也说了声“新年快乐”，我们静静的躺在一起；只能说，在新年开始的时候，我们是在一起的。这，也许就是一种富足了。（二） 1月1日夜剩下来的半个夜晚我们静静的坐着，随着火车有节奏的晃动，我轻轻的哼着小调，没有言语没有动作没有情绪，一切都自然而然的，甚至失去了内容。新年之夜就是这样的，我不仅嫣然一笑，这个是给自己的。我的手机忽然尖叫起来，提示我有了短信；我无可奈何的望了一眼frank，这家伙正冲我幸灾乐祸的傻笑，我瞪了他一眼，无比惨痛的发了一个“新年快乐”就关机了。这样的时刻，连祝福都是多余的；我向来不喜欢在节日里表达自己的什么美好祝愿。刚才给frank的一句话，其实是我为数不多的主动表达；还能怎么样呢？这只能是给他的。我心安理得的躺在他的身边，如果不是他说该要睡觉了；我可能会一直就这么坐下去。看看他的手机，已经快一点了；真该休息了，一想到明天还有整整一天的活动等着我，我就迫不及待的想赶快入睡。拉窗帘的时候，我看见车窗上朦朦胧胧印着我的影子，除此以外什么都没有了；我凑近了车窗想看看外面，除了我空洞的一双眼睛什么都没有了。哎，看不见风景的车窗。我怏怏的躺下了。笔直笔直的睡着，胳膊交叉在前胸，只因为衣兜里的三百块钱；极不舒服的来了一次木乃伊的造型。不知道昨天是什么时候睡着的，好像忘了洗脸漱口；到了因陋就简的地方，不由得就变得马虎起来；好在frank也不怎么在乎，也不勉强维持其一贯的“生活格调”（如果他还有的话），我真担心这样下去两个人都会变得“堕落”不已。一想到明天就身在平遥，心中反而有了怅然若失的感觉；终于得见了。我只能这么说。感觉会是怎样的呢？（三） 1月1日上午床和在山西的早上早上醒来的时候，发现天色一片惨淡；我很担心会是一个坏天气，我侧过身子，换掉那个极不舒服的姿势；觉得脊背隐隐作痛。我忽然看见睡在对面的frank，我是想说我忽然意识到他就在我的旁边，虽然中间隔着过道。我看见他像个孩子一样蜷着身子，半张脸埋在被子里；他应该睡得很舒服吧，看起来还没有醒。额上的皱纹安然的舒展着，就像在呼吸。我不禁嫉妒起他的睡眠来。一副孩子般的睡相却呈现在一个年过三十的男人的脸上，我不由得惊诧于这般奇妙的搭配，我伸出手想要去触摸，因为我实在怀疑他的真实性。可是手到了半空中，又停住了；我可能会破坏它的。正在我迟疑的时候，他却伸出了手，接住了我的，拉它接近那张还写着睡意的面孔。他睁开眼睛，开心的望着我；我对他笑了笑。他把我的手还了回来，搁在我的被子上。说“睡吧。” 于是我安然的闭上眼睛，翻过身去；这一次我真的睡着了。什么也没有看见什么也没有梦到。等我再次醒来的时候，frank已经起床了；一见我睁开了眼睛，他就开心的坐到我的床边，俯下身子，轻轻吻了我；然后低声耳语“小猪，该起床了，我们快要到了。” 如果我不醒来会怎么样呢？他会一直就这么等着么？我一边恶作剧似的猜想着，一边极不情愿的把脸背过去；告知他我还不想起来。赖床已经成了我每早必经的科目，现在居然也被我发扬光大到了火车上。frank轻轻的拍了拍我，心知肚明的走开了。这就是新年的第一天么？面对空空荡荡的隔墙，我问我自己。不知道什么时候又睡着了。这次是frank叫醒我的，看来他是真着急了，“还有十分钟就到站了，你还是起来吧。” 就到了么？我忽的坐起身来，拉开窗帘；我们已经在山西的土地上了。虽然也自诩到过很多地方，不过这还是第一次走在山西的土地上。可是除了光秃秃的田地和田埂上掉光了叶子的树，我看不出有什么东西可以标示山西。我惘然的靠在隔墙上，半个身子还在被窝里。 “贝贝，还是起来吧。”他站在我的面前，无比柔情的说。 “嗯？”我这才回过神来，抬起头，一脸茫然的望着他，“我这不是已经起来了么？难道……你是想说让我站起来？” 他怏怏的坐了下来，沉没片刻，我们望着对方忽然哈哈大笑起来。（四） 1月1日上午看见平遥第一次平遥的空气很平静，没有主动的要去亲和什么东西。所以，当我踏出火车的一刹那，并没有觉得它清新的扑面而来，反而是我硬生生的挤到了里面。真是很冷，一月的天，在平遥就觉得很冷了。这是一个不大的车站，没有过道没有顶棚，穿着厚厚的棉大衣的检票员一脸安然的看着我们这些大包小包的过客，众多拉生意的小贩在检票口来来往往出入自由，不知道他们怎么可以这么随便；可能对于偌大的一个小镇，大家彼此都是抬头不见低头见的熟人了吧。我们一路都在拒绝，据frank说，我们留宿的那一家客栈会有人来接我们。这可能是和他一起出游最没有新意的地方了，因为一切尽在掌握，毫无期待与际遇可言，剩下的只是原封不动的对照了。不过这没有什么，先这样吧。我们在候车厅转了一转，看见一个面堂方正的男人就在我们的面前打开一个小纸条，上面端正的写着“陈宁”。我们相视一笑，像是见了熟人，彼此简单的介绍了一下；随后我们一起等了一个外国女人。我静静的望了她一眼，中年，风韵犹存。以后在平遥的两天里，我见到了很多外国人，他们行色各异，清晰的标注自己的存在。随后我们上了一辆桑塔拉，就直奔古城去了。据说在早上8点半到晚上9点，汽车是不得进城的。我透过车窗，看见了一个别无新意的城市，这让我想到了自己的老家，虽然远在南方；可是也不过如此了。没走多远我们就进了古城，平遥之所以称为一个古城很大程度上是与它保存完好的古城墙有关系的，这样的城墙让我觉得亲切；因为就在我的家乡，也有这么一座。我们进了主街，两边的老房子让我兴奋不已；我是坐在小汽车上，穿过浸染古色的街道。我奇怪它怎么能保存的这么完好，虽然也经历过年年岁岁的修修补补，却不着一丝添补的痕迹。我知道我喜欢上这里了，我也知道这种心情，恐怕也只能在这样的情形下才会有。平遥不大，我们很快就到了天元奎：我们的客栈。因为天才刚刚亮，路上没有什么行人，我出了车，司机问我要车费，才知道虽然是来接我们的，可是路费还要自己掏。有点吃惊，体谅平遥人做生意的精明。不过没关系，对于自己喜爱的东西；我是不会吝啬给予的。只是不要“侵之愈急”就好。 “怎么样，喜欢这里么？”frank一边从车里拿出行李，一边关切的问。 “嗯。”我开心的点点头，依然目不转睛的盯着这所谓的“明清一条街”，它曾经被一位老人叫做“中国的华尔街”。单单从这两个称呼上就可以想见它在历史上的地位了，也仅至于“历史”上了；于现在，不过是一堆被日晒雨淋的遗产，游人眼中的玩物，或者当地人生计的买点罢了。我觉得有点冷，又有点悲哀。对于总在老城中跳来跳去的人而言，这样的感觉太熟悉，却又不甘心承认，更不情愿担负。可是，你能摆脱么？（五） 1月1日晨入住平遥天元奎我推开天元奎的门，扑眼而来的就是悬挂一屋的红灯笼；便是在白天也亮着，并不觉得刺眼，透着红红的围帐，一点点亮光恰到好处的点缀出这间前厅的幽静。平遥的旅店很有意思，大半都是这样客房的前厅也充当饭厅，而且做菜地到，价格也不算贵。还没有来得及细看，我就跟着服务小姐奔客房去了。出了后门，眼见一小天井；其实我也不知道该叫它什么，是贴墙的半壁亭子么？墙上有个大大的“福”字，下面是一张方桌，桌边各有一把太师椅：深褐色的，古朴而大方。小亭子的外面有一道隔墙，两边各放了一盆长的很茂盛的植物；乍看上去一团绿色，真是舒服极了。 frank曾经笑呵呵的说要在这里给我们俩拍一张照片，就像老婆婆和老公公那样的坐姿，在这“福”字之间。不过直到我们离开，这张照片也只是留在脑海里。我们经过一条过道，不长不宽也不窄，窗台上墙角边随意的放着些大大小小的陶罐；看的我很是开心。还没有看的过瘾，却已经到了我们的客房了。推门进去，眼见也是一气的古色古香；最有意思的是一张土炕占了半间屋子，这还是我第一次亲见：）白白的床单白白的被子，看上去朴素而干净；炕上还有一方炕几，没有雕梁画栋的装饰，几根朴实的线条恰到好处的勾勒了它的轮廓；炕几上有一只浅绿色的瓷碗，碗中隐隐印着五条龙的花纹。我把碗翻过来看了看，上面写着“清乾隆年间制造”，frank脱口而出“这只碗肯定是假的”，因为“年”写的是简体。我没有多说，单单搁上这么一只小碗就很是可爱了，又何必定要验明“正身”呢？电视柜原来是一个旧式的大衣箱，搁在房间的一角，既不显得多余也不显得突兀。没有写字台，却是有一张仿古的供桌，正中摆着一个古铜色的香炉。屋中有两个小小的壁龛。一个在供桌的后面的墙壁里，一个在挨土炕的墙壁里；各放了一只陶瓷花瓶，却没有放什么花呀朵的；自成一体，真是好。随后我又看了看卫生间，没什么好说的；完全现代化的成色，一切为了舒适吧；可能也没有多少人真正愿意放弃现代的享受而回归过去。我想，乘着时间还早，街上的人还少，出去走走；于是撂下东西，想去洗把脸，谁知道笼头一开，出来的竟然只有热水！真是弄得我苦笑不得。frank赶紧去叫了服务员，看来想耽误会儿都是不可能的了。两人乐颠乐颠的就这么出了门。看不见一束束清晰的阳光，不过太阳的晨晕已经渐行渐近的笼罩了整个小镇。我们走在寂静的小街上，两边的店铺都关着门；偶尔会见到一两个当地的居民拎着泔水桶出来倒泔水。这应该是一条主街吧，因为还有很多小巷子连缀着它，而延伸开去。很喜欢这种朦朦胧胧的纵深感，随手按了两张，正好遇见一个出来倒泔水的老人，我好奇的跟着他走进一条巷子，不想几步之后，竟然站在了他家门口。他家的门前有一只可爱的铃铛，推门进去的时候，它就会不愠不火的当啷两声。可惜带不走，呵呵，给你也来两张吧。我又举起了相机，老人到也不着急关门，安静的等我拍完；又邀我进去，到院子里看看。这还是我第一次踏入平遥的寻常人家，在院子里安静的转了转，什么东西都让我觉得好奇，探头探脑的看了一会儿，却是不敢推开房门进屋；大爷便问我从哪里来，做什么的；想来像我们这样的人他一定也见的很多了，没准儿还能成为他茶余饭后的话题，就像我现在正在安然的写他一般。我没有拍照，不知道为什么，然后谢过大爷就走了。重新回到了街上，frank专心的拍他的东西；我不紧不慢的跟着他，心里还不时的打鼓：我这就在平遥了呢。 02-8-29 0:56:43 关于平遥(6-8)－－推荐，鼓掌，好文，好地方（六） 1月1日早上邮局、日升昌和汉字我们沿街而行，不久就到了一个岔道口；我看了看路标，发现越看越糊涂，因为路标正好放在拐角处，也看不出来靠着哪条巷子，自然也分不清它指的是哪条路。好在我们有平遥的旅游地图：）大概辨得清方向了。于是沿着西大街走，对了，这就是我们刚刚进城的那一条路。这条街比天元奎所在的南大街要冷清的多，压根就不见人影，想来也不是旅游的主要街道了。如此而来，沿街的房子没有过多的奢华装饰，更显得朴素自然；也不像南大街，房子前面挂满了“冠云牛肉”或者“某某漆器”的招牌，街面显得宽敞多了。不过在这条街上的邮电局到是一个亮点：我和frank都一致认为这可能是我们所见的最漂亮的邮电局了。依旧是古老的门脸儿，咋看上去不比周围的建筑来的特别；不过，却很引人注目，因为它的檐柱、额枋还有障日板上的彩绘都是以绿色为主色调的，这在平遥并不多见，这可以让人一下子联想到邮政惯用的绿色。真不知道这是一种机缘巧合，还是主管人员的有心作为呢？frank一向标榜自己对色彩敏感，在此也“毫不留情”的拍了一张。再走不远，我们就到了平遥“著名景点”之一的日升昌票号，本来“升”字之上应该还有一个“日”，可惜我的输入法里找不到这个字；只能将错就错了。但是这一“日”字十分重要。据导游说，这个票号无论从左往右还是从右往左都可以理解为“日日升”，老板美妙的期望由此可见一斑；然而天下毕竟没有“日日升”这么一件东西；无论是出于清政府的没落还是因为革命的一把大火，“日日升”终究还是没落了。不过，古人对取名的讲究，真是令人惊叹；没有洋文的混淆视听，中文要显得生龙活虎的多。现在每每听到一个品牌，从汉字是理解不了的，要看看它的洋本意，才知道这是多么好的一个词呀！话说得远了，体谅一下我这个学中文的末路人吧。其实，这种对文字的考究和使用在日升昌俯首皆是；可能和做票号生意这一门买卖也有关系。在技术不太发达的年代里（坦白的说，我也不知道怎样的技术水平才叫发达了），古人创造了一堆文字密码来确保稳妥。不像现在，随便拿几个字母数字就打发掉了。不过，让我觉得挺讽刺的是在电影《偷天陷阱》里，好像最机密的密码反而是由汉字组成的，不管是不是真的，老祖宗的发明好歹没有偏废。我也该觉得庆幸了。再说两个关于字的小典故。这取自日升昌的一幅对联中的两个字：“汇”和“纸”。其实这两个字都是写错的，只是眼下该死的电脑不让我犯错误。“汇”字的三点水写在框的里面，取意“肥水不流外人田”，我倒觉得可能还有爱财、更应惜财的意思；他们的老板是做染布起家的，自然深知钱财的得来不易。至于“纸”，是多写了一点。我们称旧式的“银行”为票号，是它的一桩桩生意都是以纸（银票、汇票）为载体来呈现的，所以纸多一点自然生意就会好一点。古人就是这么精巧的把自己的意愿以无比形象的方式表达出来。这到让我想起眼下十分流行的一个词：企业文化，每每一提到这个，我满脑子就浮现出把“文化”挂在嘴边、放在案头的情形来；其实古人只字不提“文化”二字，也许他们更本就没有这么个惊世骇俗的概念。可是，他们的票号文化早已在细微之处见深意了。好了，关于字的故事就不多说了；看日升昌，绝对有必要请一个导游。这里的导游很细致，当然你也应该是一个很好的倾听者才是。回想起来我们刚到日升昌的时候，院子里根本没有什么人；我们的导游姐姐才从家里过来，脸被风吹的红扑扑的，很精神的样子。我很喜欢听她用当地的土话念平遥面食的名字，一串一串的起伏跌宕错落有致，为此我还一直孜孜以求的要吃平遥面食；无奈frank对此不感兴趣，而一份的份量又太多，不想吃不完糟踏了，所以舍弃了好些东西。最后精挑细选的吃了栲栳栳、搓鱼儿、还有一种现在被我忘了名字：（等我们听完导游姐姐的介绍之后，回头再看日升昌；发现里面尽是扛枪带炮的摄手。一个个拿着武器对准墙沿屋角，我真是不明白这日升昌也不是什么民居典范，再说离王家大院、乔家大院这么近，真用不着在一个票号博物馆找民居博物馆的大气吧。frank说这帮人无非追求个时尚，可能是；不过我还是更希望他们真能发现些我看不见的东西。日升昌里面最有意思的是一面连着后门的墙；通常是伙计下人经过的地方，这面墙的砖缝里塞满了钱币。这么天长日久的早就和砖连成了一体，据说是为了弥合砖之间的缝隙，同时也试探伙计们手脚是不是干净。还有一说，在通向前庭的过道里，当事的也会洒些碎银子；如果有伙计捡了私藏，这样的人是不能要的；如果看见了也装作不闻不问的样子，会怎么样呢？导游姐姐这样问我们，frank当即回答也是不能要的；因为明白的不会赚钱嘛。我还一直在纳闷了，听他这么一说，痛感自己是没人要了。说实在的，我还挺赞成这么做的呢。这里虽是古朴的老宅子，现代化的工具却是一个也不少。IC电话就设在院子里靠墙的地方，既容易看见又不怎么显眼；有趣的是还专门给它建了一个防晒挡雨的小亭子间；雕梁画栋的也很细致，角拱处竟雕着一个小人：蹲着马步、费力托举的样子。本来还想买一本关于票号方面的书好好看看，可惜没有合适的版本；只好作罢。算来算去，日升昌是我们游览的最仔细的地方了。其实在平遥，还有众多的票号，其中不乏大户名家，比如百川通，不过其票号经营也是大同小异了。本着了解的态度我们走了一家，也就觉得够了。（七） 1月1日午走在平遥的街上、看见人出了日升昌，才发现肚子饿得咕咕叫了，还没有吃早点了；加上天又冷，简直是饥寒交迫！当街找了一个小门点，看着一位大爷坐在两个大锅中间；我问他都是些什么，他指着我看见来像胡辣汤的东西说这是豆腐脑，然后指着我常吃的豆腐脑说是脑豆腐，这还真有意思。不管他了，一样来了一碗；随后还买了两块钱的油糕，这可能是当地最平常的小吃了，因为到处都能看见买油糕的牌子。吃起来真是不错，觉得跟麦当劳的派有一拼。吃的饱饱的，我们开始逛街；日升昌是在西大街上；我们反向走了东大街，这条街比其西大街就更是简单了。多是居家过日子的民宅，门点做生意的很少。每经过一个门，我就探头探脑往里面钻；只是好奇那些房子的建筑格局。后来还真能发现一些小规律。凡是一条巷子进去而没有大门的，大半也只能一眼看见一面房墙，讲究点的会做些类似影壁的装饰：写个“福”字或者雕些花什么的；更多的是建一个简易的佛龛；偶尔也有几家是正正规规有影壁的。需进了巷子拐个弯才能看见院子的全貌。如果当街就是一扇门的，那么透过门缝就能看见院子了，通常院子中间也会放些杂物什么，以混淆视听；毕竟一开门就被看个通透也不是什么爽事。总之，这排沿街的房子从围墙的高度用的砖料都看不出是大户人家的手笔，而越往里走，房子就越发不讲究了。我们沿街遇到了很多爱照像的孩子，他们瞪着灵光的大眼睛，也不怎么说话，就是不紧不慢的跟着你，看见你举起相机了，就乐颠乐颠的往镜头前面钻；偶尔还做几个鬼脸。当然如果你告诉他们要给他们照像什么的，也会立刻像领了圣旨似的安静下来，乖乖的听你指挥（frank经常干这事）：按捺着兴奋静静的望着你，脸上依旧是这么一副天真可爱的样子。就算摆拍也能出好片子，这就让frank捡够了便宜！不过，连这里的老人都是如此呢，有两位大爷当街摆起了象棋谱；我想给他们拍照，可是又怕他们不高兴；自从在石狮拍人物遭遇责骂以后，我一直都对镜头前的人抱以只可远观的态度。frank叫我先跟他们说说，多半不会遭到反对的；我试着说了，他们还挺高兴的，冲我呵呵的笑了两声：“哦？要拍照呀？好呀！”依旧下棋也不怎么在意我，到让我感觉放松了很多。真好，惹得frank也情不自禁的过来拍了一张。末了，老人们总是一副学识的问“你们是从北京来的吧”；“嗯嗯”我连忙回答，然后打了声招呼，和frank喜滋滋的走了。这么悠然自得的坐在大街上，下着棋看着来往的生客，打发剩余的日子也真是很幸福的事情。再往前走，在街面上就可以看见清虚观了；因为是一个道观加上一个博物馆组成了，感觉应该比较有意思；所以怂恿frank买门票进去。里面挺空的，没有请导游，也看不出个所以然来，倒是搁在纯阳宫后殿的一根柱子，挺有意思；说在翻新的时候从大梁上卸下来的，就这么搁着；忽然一夜之间柱子上有了龙纹和风爪的痕迹，谁也不知道是怎么来的。看起来的确很清晰，不过从对它的保护程度来看，也不觉的是多么重要；可能当地人传来传去，就显得神秘了。在这里，我还求了一根签，毫无例外的又是下下签；已经是第三次了。本来是早应该习惯了的，怎么说心里也还是有这么一个疙瘩；如果说在平遥的三日行中还有一段时光是“晴转阴”的话，也就这么会儿了。出了门，我们依然沿着这条街一直走，就可以看见城墙和城门楼子了，应该是一个主要的城门，因为是翁城的格局；可是周边的人并不多。我们出了城门，没有见到护城河；这让我一度以为平遥是没有护城河的。城外更是零落了，几棵枯树看不出是死是活；一阵风吹过来，黄土飞扬的，颇有几份大话西游的姿色。实在寥落，跟城里的气象截然不同；站了不久，觉得禁不住了，拉着frank又进了城。沿着墙角，我们捡了一条没有名字的巷子拐了进去；这里的房子更是朴实，有的连院墙都快没有了，在里面转到最后，没有路的地方通常就到了露天厕所，非常简易、围墙也很低、没有下水道，不知道在起风下雨的天里它的利用率会有多高；这里的卫生条件并不尽如人意。不过这样的家居住户想必是不用起早倒泔水了。我刚从一家院子里的露天厕所“考察”出来，迎面遇见一个穿黄色小袄的女孩，长得很是漂亮；看来我在她家的院子里一直做贼似的转悠的情形，早就被她看在眼里了；她也没有怪我，也不说什么，只是怔怔的望着我，真吓了我一大跳，不过现在我的胆子大多了，为了打破尴尬，我提出给她照像；她一听还颇为高兴呢。马上露出了笑容，一副很自信的样子。不过后来看片子的时候，才发现自己的影子和她这么近，简直有点压迫的感觉了。不知道当时她会不会感到不舒服。不过她的表情多少还是有点僵硬的。可能出于太好奇的缘故，她和我都一样；有点惴惴不安，可又不甘心放弃试探对方的机会。不由想到朋友说过的“好奇心能杀死一只猫”，不过它在快要死的时候也还是很开心的吧。不多远，我们又到了一座城门；不知是平遥的城小，还是平遥的城门多。以它的格局我感觉是后来才开的，因为墙门那一块地方的用砖和城墙其他地儿的用砖还不太一样。不过这座城门比刚才的那个人气旺多了，有一个卖红富士的大爷，一看见我的相机就开心的说“小姑娘，给我来一张……哎哟，你离近一点嘛。”弄的反倒是我不好意思了，面对这番热情我真不知道该怎么摆弄我的相机，frank高兴又找到了自己喜爱的标志牌，顺带一车大白菜。在城墙角边，还有一群老人坐着聊天晒太阳，舒服死了。同样在这里我也没有看到什么护城河，城墙的外垣不尽然都是用砖砌起来的，一层一层的黄色夯土清晰可见。一不留神，已经到了下午时分；我们二进城之后就顺便到了旁边的一个天主小教堂，年轻的神父给我们开了教堂的门。第一眼感觉是它：过于小巧了，不像我以前所见的教堂那么宏伟的衬出高贵的气质；当我不经意的向他提到的时候，他也无不惋惜的告诉我们：以前本来有一个很好很大的教堂，可是后来因为种种原因而被拆毁了；后来才重建的，不过就比以前的要潦草多了…… 想想小镇的变迁，真是只有当地人才能深味了。随后，我们在两位路人的指导下买了半斤“正宗”平遥牛肉，卖牛肉的人实在太多了；若不是他们的推荐，我还真没有兴趣去一辨真伪。顺着道，反正稀里糊涂的被frank领着，不知怎么的；就到了天元奎。以蹋进屋子就觉得累，倒在床上迷迷糊糊睡了好久；在一睁眼，已经天黑了；趁着这当儿，frank一个人出去爬城墙了；而我再没了和城墙亲近的机会。（八） 1月1日夜平遥的夜晚：送葬、小店、红灯笼、一个人一觉醒来，肚子又饿了；frank还没有回来。想想今天才吃了这么点中国派，真是不甘心，好在还有牛肉：）正想偷食的当儿，那家伙居然就回来了！一出门，立刻又怀念起小房间的温暖来了；没有阳光的平遥实在太冷了。我哆哆嗦嗦了半天，跟着frank找吃饭的地儿。这边的生意人太热情了，过于热情了。这黑灯瞎火的，什么镖局博物馆的漂亮小姐还邀请我们看镖局，每次都这么热切的企盼，每次路过都必来一次；连见了妹妹都会笑两声的frank也不由得铁石心肠了，嘟噜着：这么晚了，看得见什么呀。真不知道他想看什么，呵呵。最后我们在一家没有任何人招呼的地方停下来了，很像自讨没趣的自己推门进去；在平遥，享受这样的自主方式也是不多的。不过这店里的一个服务员很漂亮；不知道是不是犯了山西妹子都很漂亮的通病。我是只有羡慕的份了。frank得意的跟我说：你看我选的地方不错吧，这才是给地道的平遥人吃饭的地方，没什么山西小吃的招牌画，也不怎么揽生意，人少、安静。我觉得还有一条：这里的小姐很耐看：）不过我还是很好奇，这风格也太与众不同了，换句话说就是另类了。问那个PPMM：你们这店里吃饭的人不多么？她笑着说：北京有个电视台来做节目，在这里包饭，已经快一个月了。再过一会儿就该来了。原来是这样，有了老主户自然不用费心打点散客了，难怪老板就坐在我们对面悠闲的和一个老人象棋，时不时还得意的吆喝两声。正在吃饭的当儿，听见外面一片喧闹；我还以为是什么人结婚呢，因为正赶上元旦；出门一看居然遇到的是一队出殡的车队。每个人都批麻带孝，手里拿着一柱香，嘴巴里还时不时的随着哀乐发出呻吟；我真是浑了头了，连哀乐都没有听出来。这时PPMM也出来了，我问她这么晚了，他们还要出城么？PPMM告诉我：这里人死后，要等9天才能下葬，入土为安。我吃惊的问她：这里难道不是火葬么？她更吃惊的回答我：当然不是了，难道你们那里是么？我无话可说了。不过那对送葬的人，居然坐的是平遥的旅游观光车；真觉得这一物多用反差实在大了些。也不知道为什么，每次出游总能遇到送葬的人。记得上次是在凤凰的沱江边，大清早的；而现在是在平遥的明清古街上，大黑天的。过了不久，PPMM说的那帮人还真来了，一下子挤满了客厅；熙熙攘攘的，FRANK嘴里的“人少、安静”早就飞到九霄云外去了。我乐滋滋的盯着他，到了平遥，就的是这样！偏巧他还一句话不说了。等我们吃晚饭出来，我一眼就看见了店门口的山西小吃招贴画，我指着它们，得意的问FRANK：你看你看那是什么？呵呵，原来大师也有失算的时候呀。酒足饭饱之后，精神好极了；也不觉得怎么冷。于是又拉着FRANK去逛街，遇到一个水果摊；忽然想吃苹果了，上去用讨厌的普通话问了价钱。老板也不欺生（讨厌用普通话，就是担心被欺生）说：一块钱一斤。我觉得还不错，而且比北京便宜多了。开心的买了两块钱的。心满意足的往回走。（也不溜湾了，就想赶快吃苹果了）晚上的天元奎比白天要更有味道。每一张方桌上都点了一个红蜡烛，据老板说这简单古朴的蜡台都是沿用以前的：老古董；红灯笼也依然亮着，可是却照不清人影，恰到好处的朦胧让人更容易沉醉在人为制造的浪漫里。一点也感觉不出身处黄沙古城的平遥境内，倒像是到了江南怀秀的秦淮河畔。管它呢？这样的感觉，于我还是第一次体验。于是，赖在一张临窗的八角桌旁，不想离开了。求着FRANK把行李外套放回房间、再拿些碎食来；然后找服务生要了杯盏和一壶清茶，还有水果刀。她也真细心，顺便还送来了些大大小小的碟碗。我便喜滋滋的开始削苹果了，其实幸福就这么简单。 “怎么样？喜欢平遥么？觉得开心么？”FRANK一边吃着我削的苹果，一边认真的问我。 “当然了。”我望着他，肯定的说。两人相识一笑。 “真的很好。”我认真的补充道，他点了点头。在一旁的大方桌边，同样也坐着一对男女。我好奇的想，他们会是怎样的关系呢？相邀而行的朋友？因为他们只是隔着大方桌面对面的坐着。他们会有什么故事呢？好像一切放纵都是由最开始的矜持而来的。真想见见一年后、两年后、甚至十年后，他们的样子；还是那么美丽而稳重？像隔着方桌一样保持彼此的距离么？想到这里，我不由得哑然失笑。忽然，懵的像被人打了一下，这才回过神来；见FRANK不怀好意的哈哈直笑。立刻明白是怎么回事了：看来我盯的有点出格了。 “看，看那面：那个人更有意思，他一个人坐在那里，已经很久了。”他小心翼翼的指着坐在我们对面的那个人。我顺着他的手势往过去，见一个穿着黑衣服的男人，静静的靠墙坐着，点了一根烟，也不见他抽，任其自生自灭的样子；从他的视角，屋里发生的一切都能被他洞察。是在等人么？只是在享受一个人的孤独？我觉得他不像一个中国人，只是一种感觉。虽然也是黄皮肤，黑眼睛，黑头发；感觉却那么遥远。在平遥，也有这样孤弃的人啦。不想多想。 “怎么样，想不想上去搭话？”FRANK乐呵呵的说。 “还是你去吧，我可没有兴趣。”我瞪了他一眼。不知道什么时候，再看那地方，已经空了，他走了。好像也带了那一份空间。又坐了一会儿，FRANK嚷着犯困了，而我却兴致高昂，谁叫我下午小睡过呢？现在只有干瞪着两眼过夜了。关于平遥(９-１２)－－推荐，鼓掌，好文，好地方． 1月2日双林寺和王家大院一、出走之前昨天晚上就订好了计划：今天走远程去双林寺和王家大院。双林寺并不在平遥城里，听说有大巴车可以去，可是也不怎么确定；于是腐败一把，租了一辆桑塔拉，就是在火车站接我们的那一辆。早上，迷迷糊糊的起来；真舍不得这一张大暖炕；在天元奎吃了早点，不过车还没有来。我随便上街走走，在平遥的第二个早晨了，感觉不那么好奇了；临街的小门店已经陆陆续续的打点着开了门。很多门店是买一些半旧不新的小玩意儿，和西安回民街上的东西别无二致；曾经听一个朋友说过：这些东西都是后来仿制的、倒卖倒买从北京经山西到陕西，整个一条线。很多手艺人也许一辈子就是做这些，虽然谈不上什么古董什么收藏，可是单单那一点一滴的工艺，也足以让我对那些默默无闻的人们感到襟怀了。只是再没有打探这些东西的兴趣了。我还逛了一下当地的新华书店，一般到了一个地我总会找这样的地方看看；虽说是新华书店，却也很有不同。这家书店，开门很早，店子已经收拾妥当，里面好几个人。我走进去的时候没有人注意到我。这里有很多关于摄影和美术方面的书，挺好的；只是可惜对于当地介绍的书不多。不知道为什么，对于这样一个热衷于推销自己的小镇，怎么就遗漏了这里？一对父子在很仔细的挑选数学辅导书，在我的记忆里，父亲从来没有这样和我在一起。等我出来的时候，看见那样熟悉的红色小车已经停在店门口了，frank也没有闲着等车，乘着这当儿他又按了两张。今天的天气很好，我们坐上车，满意的望了对方一眼，无语，褪掉手套，握着彼此的手。车开动了。小车带着我们在平遥的小巷子里穿来绕去，估计是找一个比较便利的门出城。不过这一段地带是我和frank没有走过的，感觉和昨天见到的很不一样。一个个都是围墙很高的大宅子，考究的青砖，有的家门上还建着门罩，那式样定然不是近代的产物，看来我们是错过平遥旧时的富人区了。正想着，我们已经出了城。一直沿着火车道在走，这条公路修得很好。深秋的田地除了深褐色的泥土空无一物，一排排光秃秃的树沿着沟壑整齐划一的挺立着；我喜欢没有叶子的树，这样它们的轮廓显得清晰无比。可被戏称为骨感美人了：）司机的夫人有小疾，司机把她放在一家个体的医院里就医，说是要绕道接她回来；言辞恳切，想想也没有先斩后奏，毕竟还是尊重我们的。也就答应了，谁知道一等等了好久。空看着日头见行见高，frank心疼不已。不过，他的夫人挺漂亮的，虽然涂脂抹粉的痕迹很重，眉头眼角间倒也颇有几份姿色。看得出来，司机很喜欢他的老婆；便是这样的艳阳天也更加明丽起来。二、双林寺和渡海菩萨终于到了双林寺，人很少，寺庙的前面倒是火热的很；可能是一个赶小集的时间，再加上些兜售旅游纪念品的小商小贩，双林也是不甘寂寞了。门票很便宜，才12元。大凡我觉得藏了好宝贝的地方价格都平易的让我心疼，比如兵马俑、莫高窟、还有麦积山。这点门票钱，够保护它们的么？进了寺，见到的便是一大间一大间彼此独立的房子，每一间房子都是满满的彩绘雕塑；见不到僧人看不到香火，这哪是什么寺庙，整个一就是彩绘雕塑博物馆。可是大殿是进屋三步就得顿足，侧殿则只能在门口探头观望了。因为雕塑被铁栅栏围得严严实实，这得确实是简单的保护方法，可是这能隔离风、空气、阳光所带来的随时随地的风化么？颜色已经不那么明艳了，而且还在消逝。没有请导游，一心一意的就想看这些神情泰然自若而且平易亲切的菩萨了。最喜欢的是渡海菩萨，在大殿的正佛的背面。虽然不怎么起眼、造像也不大。可是她是如此安详的做在宝座之上、漂泊在惊涛骇浪之间。对于佛事的“空”，自然是不会为这样的险象恶境蹙眉的；可她的表情，也断然不是佛来的冷漠与空灵。还有她笔直的大鼻子、端正的面庞、微侧的身体、飘飞的菱罗；一动一静、一侧一正；一切来的自然而然，佛的亲近不就是如此么？后来在两本介绍山西平遥旅游的书上看到，关于双林寺渡海菩萨的介绍很不一样；连照片都不同。有一本确乎介绍的就是我看到的那个，可是因为我没有请导游，而现在又有另外一种可能性摆在我的面前，我不由得迷糊起来。我一向就记不住名字，现在好不容易记住一个，又不知道是对是错。好在形象就留在脑袋里了，以后再要表达她，将是一件颇为费劲的事情了。拍照片是最头疼的一件事：殿堂里面光线很暗、我没有三角架、只好手持；小广角换成了标头，光圈放到最大快门降到了1/15秒；对于标头来说这已经超出了手持的范围了，好在测光表告诉我现在勉勉强强还能凑合。然后一动不动的靠在铁栏杆上，把镜头伸到里面；借着灰暗的光，小心翼翼的调焦距；然后屏气凝神的按快门。问题是还不知道照片出来会是什么样的效果，尽管如此我还是不可救药的大量谋杀胶卷，我的原则是总会有些好的东东留下来的。较我而言，frank要从容的多，每每到了我穷途末路的时候，他便一脸救世主似的表情，乐颠颠的过来说“有什么拍不了的，我来拍吧”，我也只好怏怏的走开了。想当初我发现的小金刚他还不屑于拍，结果出来以后，效果好的出奇。因为订好了下午还要去王家大院，在双林寺也不敢长待了。出了门已经是正午了，阳光好的不得了。我们在小车上补充了点干粮和水，不过我满脑袋里还是双林大大小小的雕塑。三、王家大院的动物对下午的行程还是一片茫然，司机热情的要把我们直接送过去；一想到转车倒车怪麻烦的。于是索性又腐败了一把，包车去王家大院。后来算过来算过去，这一天是我们开销最多的一天了。很多旅游书上都说“在平遥的王家大院”，其实王家大院在灵石和介休之间，偏偏跟平遥没有什么关系，不过都是旅游景点罢了。去之前看过一些网友的游记，其言语之间大有“王家归来不看院”之势；心想这王家大院究竟有何特殊之处呢？在离王家大院还有一段路的时候，司机就不愿以往前开了，说在前面停车就要交停车费了；抬眼望望，前面的一个山头几乎都在大院的势力之内，也真够霸气的。说实在的，不太喜欢这类风格的建筑，太张扬了，想必住在里面的人也会因此而惴惴不安的。我们下了车，看着街上肆意横流的污水和林林立立的小门店，我实在不敢放心大胆的把自己的胃口交给他们，想着好歹还有些干粮；就在街边称了两块钱的柑桔，拎着上了山。王家大院应该是从山腰而起，顺着山势往上建，同时还不解恨的修了高高的围墙把寨子围的严严实实；这家主人的忧患意识真是到了登峰造极的地步了。我很纳闷：一方面是竭尽心志的炫耀其富贵大气，连飞檐上的龙头都是张着嘴巴，一致向外；另一方面却是近乎神经质的守护封闭隔离，便是这样做了，又如何呢？我不觉得这样的保护措施真能起到什么作用，如果一切都来的不可逆转，多一片砖多一块瓦，不过是多了一份苟延残喘的时日罢了。这样的对立给人以危机性的暗示才是无穷无尽的了。虽然，这样的深宅大院丝毫不能让我体味到家本该有的亲切与抚慰，不过，第一次接触到这样的建筑，也着实令我好奇一番了。土黄色的砖墙和周围山的颜色一模一样，可能是就地取材的结果吧。每一块砖都严丝合缝的彼此关联，没有特殊也没有突兀；一切都整齐划一，就连每一个小院的建筑格局都是一样的三进式四合院，这些四合院里没有树木没有花草，唯一一点点颜色的变化就来源于屋外的雕梁画栋和屋内简单的陈设了。这里门罩、柱子、斗拱上的雕花都简约而细致，和祁县的大院风格截然不同。只是感觉一切都过于规整了，甚至因此而失却了生气。不过，好玩的地方总是有的。这里的小石雕就很有意思，虽然在所有显眼的地方都是龙头、狮子什么的。可是一些细碎的地方就能看到各种各样的形象了，最喜欢的是望月楼楼梯扶手上的十二生肖，小东西各个神态不一；而且它们的正面也没有规整的向内，尤其是一只小猴子，呆坐在拐角的地方，望着这么一座大院子。留给过客的只是一个蜷缩着的的背影和被摸的光溜溜的后脑勺。我跟frank说，这家主人也许还真有些童贞般的灵气呢。而他告诉我，这可能更多的是工匠自己的表达吧。想想也是，只有在这些犄角旮旯的不被重视的地方，工匠们才能不受约束随心所欲的做点自己真正喜欢的东西了吧。过了天桥，我们到了红门堡；同样规整的建筑，不过其中到有一个小庭院，种了些树和花，还有一个秋千，若干假山小池之类的点缀；想来应该是给小孩子们玩耍的地方了，比较起高宅围筑的庭院来说，这里真是开阔多了。虽然与大院之外的世界没得比，不过也不错。这边的堂屋的正面都修的跟窑洞似的，虽然不知道里面是不是也一样，不过还是很有意思。感觉乡土气息颇浓。等到我们喜滋滋的从王家大院出来，日头已经落西了。因为一心就想着拍照片，也没有请导游，对于中国的“华夏民居第一宅”毫无理性的认识，现在想来还有几分遗憾；有得有失吧。四第二顿饭和猫一路晃晃悠悠，因为走了很多路，再加上过度的兴奋；我在小车有节奏的颠簸中居然睡着了。等到再睁眼的时候，平遥已近夜色了。frank也一副睡眼惺忪的样子，想来他是做了一个好梦。出了车，背上行李；我觉得又冷又饿。 “frank，我饿了。”我竖起衣领。 “嗯，先把东西放下来；再去吃饭吧。”他拍拍我的肩，一种安慰的表示。 ………… 也忘了是怎么找到这家店的，夜晚的平遥总是显得特别陌生；白天见到的东西到了晚上就对不上号了。感觉走了很久，又好像在网上看到过关于它的介绍。要了很多菜，都饿坏了；上了菜埋头就吃，吃完了，两个人就呆呆的盯着对方。没有内容，也懒的说话。就是干等着下一盘菜的到来。frank没有要主食，于是我见缝插针的要了两碟面食，吃得很不爽，因为实在太多了。 “frank，我吃饱了。”应该说我实在是撑不下了。 “嗯？嗯！”frank抬头看了我一眼，接着埋头苦吃；不时的还建议我再吃一点。看着满桌的东西，真是觉得可怕，还有这么多。每每想到一桌的剩菜，心里就不由得充满了罪恶感。记得在德夯的时候，因为贪嘴锅巴，要了好多；结果没有吃完，很是不好意思。我们的东家见势，就安慰我说：吃不完也没有关系，反正家里养着几头猪，可以给它们吃；你不吃了也算不得浪费。听的我差点儿把哽在喉咙里的锅巴吐了出来。眼前全是大肥猪拱着鼻子吃锅巴的样子。这户人家是不是也早就做好这样的打算了呢？小店里只有我们两位客人。两个年纪尚小的服务员在一旁笑嘻嘻的看着我们，不时的交头接耳一番。她们看我们是不是觉得很稀奇呢？到这里的游客很多，我们也只有出现在她们眼前的时候，才算得上存在吧。她们似乎很欣赏我们的一身行头、或者：我们两个人，她们眼中的一对小情人？想象着自己长大之后，对面坐着的这么一个人，会是什么样子的呢？会这样无所事事的坐着看他吃完饭，满意的乍巴着嘴巴，露出温柔的一笑？在这样一个小城，充满了这样的柔情和憧憬。可能，曾经我也这么幻想过；只是现在不曾有了。觉得陌生、觉得幸福。我夹了一块熏鸡蛋放进嘴里，一股不可名状的火的香味立刻腻满全口；一点也不夸张，这的确是熏出来的味道。我甚至可以看见明亮的柴火、撩拨的令人流泪的青烟、黑乎乎的已经辨别不出原色的墙壁、还有那根悬挂着肉和鸡蛋的横梁……多有意思、并且熟悉。小时候，奶奶就是在这里给我做饭的；我站在灶边，浸染着火的味道。怀念、仅止于怀念。小店里，没有别的客人。店主也并不着急，一家人坐在桌边，小孩子拿出一根绳子缠着大一点的孩子要玩编绳的游戏，后来是服务员，再后来是她们的父母；每每出了错误、绳子打开了，小孩子们就会尖叫着拽着绳子，要再来一次。我也玩过，小时候，直到现在，我也会。真想走过去跟她们玩，我叫frank看她们玩编绳，frank不屑一顾的告诉我：这个呀，他也会玩。我知道，我知道，可是我们再也不玩了。我还看见了一只猫，黄色的毛，像olive家的黄酱；也像我后来收留的雅虎，不过他看上去要瘦弱的多、也精干的多。那时我只是想到了我的猫幺，我曾经拥有过的一个小狸猫，可我跟他相处的并不好，因为他太独立了，后来他死了。我没有想到我还会有这么一只猫，真正的属于我。每看见一样东西、一个动作，就会有一个随之而来的念头与我擦肩而过；乎乎的能刮起一阵灰尘。有点难受，这家小店的灯火并不亮。我想告诉frank我有点难受，可是我什么都说不出来。关于平遥(１２-１４)－－推荐，鼓掌，好文，好地方．五男孩和老头鞋出了小店，感觉已经不那么冷了；干净的空气让人觉得非常舒服。我忽然意识到这是在平遥待着的最后一夜了。时间过的好快，舍不得。 frank说我们应该买点什么东西了，如果还想要的话。嗯，我点点头。要的。很多小店都关门了，只有买漆器的和买手工鞋的店门还开着；就像规划好了的一般。我们随意的进了一些店子，却全然没有想买的欲望。有时候，刚路过一个门店，就听见里面热情的吆喝声；听的我像看见了看见了吸血鬼的獠牙一般毛骨悚然，拉着frank就往前走。直到透过橱窗看见一个小男孩，他专心致志的摆弄着一只鞋子，就像这条街上的众多鞋铺一样，这也是一个家庭作坊似的鞋店吧。他是那么仔细的做鞋子，我们在门口看了一会儿，他一点都没有察觉到。他靠着火盆坐着，旁边还搁着个鞋架子，屋子里面干净而简单。两个靠墙的架子上摆满了成品。 “怎么样，要进去看看么？”frank问我。 “嗯。”我点点头，推门进去了。门吱呀一响，那男孩抬起头来。一张周正的脸，被炉火烤得通红的；剃着小平头，黑黑的头发闪着发油的光泽。感觉他真的很小，上唇只有一抹淡淡的青色。他抬着双亮的大眼睛，吃惊的望着我；嘴巴微微张着。随后，眼睛立刻游走了。他好像并不怎么看我，要看只是望着我的眼睛，匆匆的瞥上一眼；显得很远。 “我……我进来看看鞋子。”我惴惴的指着鞋子，对自己的不请而来觉得有点尴尬。frank已经开始在屋子里转悠了。 “嗯，嗯……随便看吧，想要什么样的？”他平稳的站了起来，脊背微微的有点驼，想必是弓背太久了；他的手里还拿着那只没有完成的鞋。随后又忽然像想起什么一般，把鞋子稳稳的搁在架子上，拿手在围裙上搓了搓；绕过火炉，走了过来。他微低着头，从我身边走过；在鞋架上拿出两只女式鞋。递给我，我看见他的手指很粗糙，布满了皱纹；不象是小孩子的手，一点都不像。“试一试吧，大小不会错。” “嗯。”我接了过来。褪下脚上的鞋子，穿了他给我的红色的绣花鞋。大小很合适，可是不合脚。我对他摇摇头，脱掉鞋子；他给了我另一只，是水红色的，可还是不合脚。不太敢要这样的颜色，好久没有尝试过了；哪怕是衣服，也没有。曾经看见在凤凰的一个旧戏台上，好几个老女人穿着扎眼的红鞋子，在走来走去，端杯拿碗的过日子；看得我触目惊心。这家店里，女人穿的鞋子清一色都是红色的。 “我可以试试这个么？”我指着一双黑色的鞋子问他。 “贝贝，那是老头鞋。”frank适时的加了一句。 “对，我知道；我想试一试。”我回过头，肯定的对他说。 “可是，没有你能穿的；都太大了。”小师傅搓着手很不好意思的对我说，“老头鞋最小的也是37码，你穿不了。” “没关系，你只要给我一双试一试就可以了。”我很恳切。 “嗯，”他顺着鞋架望了一眼，拿出一双鞋给我。我迫不及待的把脚伸了进去，不是因为这双鞋子，而是因为这个要求的满足。就像我想的那样，这种鞋形很适合我，只是大了一点。 “我想要的就是这样的鞋子。”我脱下鞋子，还给他。笑着说。 “可是这对你不合适。”小师傅笑着对我说。可能，像我这样买老头鞋给自己穿的女孩子并不多。 “是的，我知道；不过你们是自己做鞋子的。可以为我做一双么？”我对他说，“不过明天早上我就要走了，可能也不回来了；你能保证明天给我做好么？” “明天什么时候呢？鞋子做好以后需要烤干，需要时间的。”看得出来，他很认真，对待鞋子的认真。 “frank，明天的火车；我们最晚什么时候可以走呢？” “9点多有一趟车，8点半最晚了；必须要走。”从到平遥的第一天他就开始研究返程的火车了。 “时间够了，明天8点钟就可以过来取鞋子了。”他笑了，露出洁白的牙齿。一副如释重负的样子。 “就这样，好啦。”我不由自主的开始在屋子里转悠，在炉子边烤火，看着frank和小男孩。他们看上去像两个截然不同的物种，奇怪我怎么突然拿他们做起比较呢？ “我喜欢他，frank；我觉得我之所以想买这双鞋子，仅仅是为了他。”当我们走出店门的时候，我笑着对他说。“单纯，单纯的令人难以想象；很就没有见到了。” 而且，我羡慕他工作的投入和快乐。 ………… 第二天早上，我顾不及吃早点就到了那家鞋店。小店里还亮着灯，小师傅依旧埋头做着鞋子；我推门进入，“吱呀”一声。他抬头看了我一眼，莞尔一笑。站起身来，习惯性的把鞋子仔细的放在鞋架上，在围裙上搓搓手。径直走到一个鞋架边，拿出一双鞋子。 “好了？”我握着他送过来的鞋子。 “好了，试一下吧。”他指着凳子，示意我坐下。 “嗯！”我褪掉鞋子，换上新鞋。感觉好极了，不大不小。可是当时我忘了：因为脚冷我一直穿着两双厚袜子。“很合适，就是它了。”我急急忙忙的换下鞋子，给了钱。 “那……我走了。”我推开门。 “今天的火车？”他跟了过来。 “今天的。上午。”我的一支脚出了门。 “到哪里？” “北京。”我没有继续往外走。 “哦，很远。”他的声音淡了很多。 “是的，不过还可以到达。” “那……你走了？” “嗯。再见。” “嗯，再见。”他帮我扶住门，我跨出一步；就在平遥的街上了。抱着鞋子、低着头；匆匆的在空无一人的街上走着。我没有回头，也没有听见“吱呀”一响的门声。寂静，我几乎能听到frank在天元奎吃荷包蛋时的乍巴声、还有喝粥时喉咙发出知足的声音。那双鞋就躺在我的办公桌下。还是有点大了。六两个盒子的故事后来，frank陪我在两个小店里买了两只盒子和两只碗。两只盒子都是我的最爱；两只碗本来是打算回来和frank一起吃饭时用的，不过一直放到现在也没有开封。至于购买的经历我不想再说了，从来不喜欢讨价还价；因为自己的家人就是做小本生意的，深谙其中的一分一厘来之不易。同时也害怕还来还去，那东西的价值也随之越来越小。总之，那一直揣在兜里的三百块钱是就此与我绝决而去了。后来回到房间，frank忽然说要送我一件东西，便是要将一百五十块钱给我，全当其中的一个盒子是他付的钱；我没有说什么，我只是不想要；如果当真只是这样，为什么在小店里付钱的时候他不出来说一声呢？当时，一个服务小姐还很是羡慕我有这样的一个男人在身边；不想否认，frank真是吸引人的人，甚至能吸引感光的胶片还有用动物骨头制作的明胶：让他的影像美丽无比。后来，大凡见了我和他合影的人都说这帅哥身边怎么还有一只海狸鼠呢？就是这样，晚上在房间；我久久的把玩着一个紫檀木做的，像独立抽屉一样的长方形盒子，那还是frank先发现的。 “你说这盒子能做什么用呢？”我问他。 “随便装一些小东西吧。”frank随口答道。 “我想用它装骨灰，”我看了他一眼说，“你知道么？我的奶奶火化之后，我一直想保留一些什么东西，在身边；可是他们不让我拿骨灰，甚至我们家连她的一张遗像都没有。我觉得当时我缺的就是这么一个盒子，不然我就能保留她了；而现在，想见都见不着。” “那你拿它装我吧。”frank走过来坐到我的身边，从我手中接过盒子。 “装你？为什么呢？我想拿它装我的外公和外婆，一人一个黄色的小袋子，肩并肩的坐在这里，不好么？” “不不，你还是装我吧；这是我送给你的。你装了我，放在你的身边吧。” “可是，frank你怎么知道你就会在我之前走掉么？也许我会早死呢？” “好了，贝贝；我们不说这个了，不说了，好么？”他的眼睛润润的，伤感的像困兽一般。 “嗯，我知道；我知道。没有人会喜欢这个话题。就是这样。”我收拾了这个盒子，小心翼翼的。这只盒子挺奇怪的，一种酸涩的味道总能慢慢的从里面散溢出来，感染整个空气，不能长久的打开盖子。相比较而言，我更喜欢另外一个盒子的味道；红色的衬里，散发着适时的胭脂的味道，香极了。只是来的浓烈却不长久。不时的要把鼻子埋进去，才能嗅得出，然后猛抽一口，就像吸了鸦片一般，伸长了脖子，长长的舒一口气。那味道便烟消云散了。我喜欢各种中空的东西：盒子、笔筒、水杯、花瓶…… 如是而已。七夜摄天元奎在此之前，我从来没有尝试过用三角架、在室内、在晚上拍照片。本来这看上去都是frank的事情，对我而言，这太麻烦了，而且又不可控。他把几个杯子碟子摆来摆去，偶尔也让我从镜头里看看他的得意之作，实在不怎么的；或者说只是感觉不如期待的罢了。于是借用他的相机，听尽了他的唠叨之后随手拍了一张。感觉还不错，不过这只是对于拍照当时而言。后来看到了照片，反而觉得陌生，这是我拍的么？竟然是这样，我不得不怀疑在我没有彻底洞悉他之前，他的主观能动性总会发挥的淋漓尽致；我是指相机。在我漫不经心的拍了几张之后，frank才如梦初醒般的意识到我在谋杀他的柯达EB，立刻心痛的不能自已；于是忙不迭的帮我倒卷换卷，可惜最后忘了把快门放到自动档上；等我享尽拍片子的快感之后，剩下的竟是一片茫然。毫无疑问，底板上一抹黑。这个错误让天元奎的那一夜变得飘忽起来，所有的影像将随着我的记忆而变形、退色、最后不知所踪。昨天来过的那个外国人又如约而至了。只不过他的“专座”被人占了，不得不挑了一个在大堂中间的位置坐下，蹩脚的普通话、谦逊的笑脸、随着烛光的忽明忽暗而一闪一闪的眼光。上次看他，他一直这么呆呆的坐着；这次，显得有生气多了。我在镜头的后面默默的看着他，耳边不时的有人语欢歌悄然而来，感觉离得很远。他好像有点不自在，像被揭了壳子的软体动物，放置在光天化日之下；一个人怏怏的喝着酒、接着点了一根烟；我按下了快门，清脆的“咔嚓”声总能换取片刻的宁静。而他，并不介意，甚至看都不看这边一眼。他在想什么呢？或者脑袋里空无一物？不多久，他便走了；对服务员做了一个感激的姿势：像是和尚的答谢，很奇怪。大堂立刻空了。这期间，我忘了frank在做什么，吃水果？喝茶？或者一个人在房间？我觉得离开了照相机的frank特别孤独，无所适从。这种感觉好像不是依托某个人的存在就能抵消的，是固有的一部分。随后我们找到大堂的太师椅，两个人轮流自恋般的一通自拍。拎着架子走来走去，后来看到照片：我像死鱼般的蜷在椅子上，眼睛里没有一丝光泽。我又一次看清了自己。再后来不知道怎么的，大堂里的人一下子多了起来；像从土里冒出来的一样。而且每个人手里都有照相机和架子。我们刚刚离开太师椅，就立刻有人坐了上去，呲牙咧嘴的对着大堂微微笑。我觉得特别可怕。 “frank，我们走吧。”我近乎于哀求的说。 “嗯，没有兴趣啦。”他居然还给我一副开玩笑的样子。 “不是，……人太多了……”我讪讪的说。 “好吧，收拾东西吧。” 我像领了圣旨似的，卷起东西就往后门落荒而逃了。

白云 · 发表于 2003-3-3 16:24:43

一篇震撼心灵的经历(全）穿　　越 I Love AK47发表于2002-7-29 23:00:28 【一】我的生活一直都一帆风顺。从小到大，我都不知道什么是坎坷，也不知道什么是困境。我读过的小学、中学、大学都是数一数二的名牌，甚至连幼儿园也是最好的。大学毕业以后，我顺利地进入一家外资公司，三年后升任公司市场部经理。这份工作使我的生活质量和生活水平都提升到了一个较高的层次。在很多人眼里，我二十多岁，有车有房，出入高档专卖店，从来不为钱*心，这样的生活无疑是优越和令人羡慕的。但是，我一点也不快乐。也许是因为自己的道路太平坦，就象一杯寡淡无味的白开水，总是令我感到无限空虚和不满足。我渴望有不同寻常的经历，渴望自己的生活充满激情，更刺激，更有色彩，总而言之，我不愿这样平凡地过完此生。我没完没了地在网上猎奇，去各式各样奇怪的网站看些稀奇古怪的东西。我也常去专门讨论探险活动的论坛，在那儿我有一大帮哥们，我们发贴跟贴，互相肉麻地吹捧、不着边际地胡侃海侃，总希望能侃出一两件惊天动地的事来。那天看到浪迹天涯发起五一探险活动时，我惊喜又兴奋，几乎是在他的贴子贴出来的同时，我就报了名。浪迹天涯是老朋友了，我们常常在论坛里讨论诸如野营装备、探险之类的问题，彼此之间也比较熟悉。这次他联系了车子，准备组织一大帮论坛上的哥们在五一节期间徒步穿越一片原始森林无人区。那片原始森林在三百公里外的雪山附近，方圆几百平方公里，他的计划是穿越雪山脚下最狭窄的地带。由于那里的森林是依山而下，所以地形比较复杂，一路上必须要越过很多起伏的小丘、山涧，还得渡过两条小河。无疑，这是一次很有挑战性的穿越。浪迹天涯的这个提议在BBS上引起了热烈的响应，可惜由于条件所限，最后确定参加这次活动只有我、行人和野山雀三个来自同一城市的网友。我们几个在网上都打过交道，因为大家都是一个地方的人，所以也特别谈得来。接下来的几天，我们四个一直孜孜不倦地反复讨论装备、准备工作和各种细节。几个外地网友也参与了我们的讨论，虽然他们无法参加活动，但还是忍住羡慕的口水，热心地为我们出谋划策。那时我发现行人绝对是个悲观的人，他几次提到：虽然我们几个在论坛上都是朋友，但毕竟没有见过面，彼此间缺乏必要的了解。而且大家都是热度很高的理论家，说起来一套一套，可是实际经验一点也没有，全是纸上谈兵。他认为这会产生很多不确定因素，甚至存在一定的危险性。我的天！不到二百公里，而且还是直进直出，我们甚至可以不带指北针，光看太阳和树叶就能走完，这也算危险？行人立即被淹没在一片唾沫中。我是一个酷爱发白日梦的人。多少次，我幻想自己于千军万马中取敌首级；或有绝顶高强的武功，出生入死，除暴安良……然而现实中的我却不得不中规中距，上班得听老板的旨意，下班后也无所事事，只能看书上网，最多也就是去迪厅蹦腾蹦腾。生活是如此的不堪，可现在仅仅背上背包去穿越一片树林，都还要前怕狼后怕虎！我心中十分不满，而且也很看不惯这个无胆的鼠辈，那天我跟贴：我们带上装备，绕着二环路走七天怎么样？SB！如果一次探险活动的一切都是太太平平的，那也就失去了它原本的意义。也许会有一些意外，会有危险，这又算得了什么？我们就是为这个去的。在我的设想中，这应该是一次危机四伏的旅程，种种危险和困难将会接踵而至，而我则沉着应对，用自己的智慧和勇气去解决一切问题。为此，我几乎翻烂了约翰•怀斯曼写的《生存手册》，还专门托朋友买了一把价值两千多元的Cold Steel的“小狗腿”砍刀。我想当时的我已处于个人英雄主义极度膨胀的高度亢奋中。【二】四月二十日，我们几个在一个闹哄哄的小酒吧里碰了头。出来迎接我的人给我的第一印象是开朗大方、热情洋溢而且精力旺盛，绝对属于团队中的领袖型人物，这与我想象中的浪迹天涯完全吻合，我毫不费力就叫出了他的名字。然而令我尴尬的是，我很自信地把那个健壮挺拔，浑身黝黑的人当做是野山雀，另一个皮肤雪白、全身虚胖，看起来有点胆小怕事的家伙我却一口咬定是行人！于是只好干笑。那天的碰头会的主要目的是让大家先见个面，彼此熟悉一下，以便行动时不至于太拘束，这也是行人唯一有价值的提议。短暂的拘谨后，我们的碰头会又恢复了网上那种不着边际、天马行空的气氛。两杯啤酒下肚，野山雀的话多了起来，俨然以户外运动专家自居。他夹七夹八讲了很多，似乎很深奥，在他所提及的很多术语中，我唯一记住的只有“真北”和“磁北”，而且到现在我也不知道是什么意思。反正当时我听得云里雾里，为了掩饰自己什么也不懂，我认真听着，不懂的也不问。看看其他人，都是一脸严肃，听得不住地点头，可他们的眼睛里全是一片茫然。说实话，我并没有类似活动的经验，只有满脑子的《生存手册》和健身房里练出来的小块肌肉，我也不相信其他人会好到哪儿去。至于野山雀，他庞大身躯始终令我有些担心，我隐隐觉得搞不好他还会拖累大家。不过他讲得倒是挺精彩，最终使我们相信他还是具备一定素质的，于是大家不再对他那酒桶般的身材耿耿于怀。但我敢打赌：这几天的爬山涉水至少能让他减二十斤膘。那次见面是愉快的，我们彼此之间都留下了较好的印象，这是一个良好的开端。后来的日子，我一直处于热切的期待中，而且从来没有象那样看重一个普通的节日，也许我真的有点迫不及待了。【三】五月一日的清晨，汽车轻快地前进着。一路上，浪迹天涯吹着轻松的口哨，不时和我们开着玩笑；野山雀还没有睡够，独自在后排继续做梦；远离城市，抛下了令人窒息的西装领带，我除了兴奋还是兴奋：目光炯炯，不停地把手掰得噼啪作响，象个职业打手；行人则很舒适地坐在车窗旁看外面的风景，偶尔向我投来一束不解的目光…… 终于站在了森林的边沿！望着那茫茫无际的绿色，我的心情为之一畅。浪迹天涯和野山雀掏出指北针和地图开始讨论从哪里进入，我和行人则站在那里欣赏眼前的景致：依山而上的密林，郁郁葱葱，波峦起伏。远处是洁白的雪山，雪山被一片翠绿包围着，高耸入云。呼吸着清新的空气，我们几乎醉了。刚进森林，我就迫不及待地抽出了我的小狗腿。它沉重、锋利，重心集中在刀的前端，非常利于劈砍。一刀在手，另外三人垂涎欲滴的神情立现，并且马上变得蚂蚁般渺小，同时我心中诸如万夫莫当、力拔山兮气盖世的豪情有如怒涛狂涌，仿佛想借刀锋一泄而出。我想就算当时有一群熊出现，自己也肯定会毫不迟疑地冲上去将它们一一剁碎。然而现实对我是绝情寡义的，因为我很快发现林中只有低矮的灌木和杂草，如果执意要当开山先锋，就只能采取类似鸡啄米的姿势去斩断那些轻易就能跨越的草木，这当然于我的英雄形象十分不符，同时也令我感到万分索然。后面的时间，小狗腿就一直在我背包里。其间偶然遇到有乱枝挡道时，他们就会象发现新大陆一样，毕恭毕敬地把我推到前面，在“酷！一定要酷！”吵嚷声中，依着他们制定的瞳孔收缩、刀闪、藤断三大步骤挥出小狗腿，完事后还得按要求神情落寞地吹去刀身上粘的绿色汁液！这班衰人幸灾乐祸的神情和鬼脸使我发现自己已经沦为一个笑料，不过对他们的捉弄我还是很配合的，即使随便带把BUCK的折刀也比小狗腿实用得多，谁让我愚昧呢？浪迹天涯是一家规模不小的电脑公司的经理，应该算是IT精英吧，他头脑灵活，遇事果断，待人诚恳热情，也善于与人沟通，很具有领袖的气质，其实我们一直都是把他当做领队的。野山雀是个程序员。走了不到一小时我就看出来，他所吹嘘的自己理论经验和实际经验丰富完全是在胡诌，那厮既白又胖还极端缺乏锻炼，走不了一会就得停下来喘气。猛一眼看上去还觉得他老实可怜，可整人出坏点子全有他。哼！以后我再遇到看上去老实巴交的人，一定要加倍提防。胆小怕事的行人倒是游历过许多地方，不过都是坐火车坐飞机去的，徒步旅行之类的事却从没干过。他看起来仿佛挺深沉，话虽不多但还算精辟，就是有点杞人忧天。另外，他皮肤很黑，比炭还黑。在嬉戏般的路途上，我们一直都走得很轻松，遇到复杂的路况，大家互相帮助，提携而上，我们彼此之间的好感也在逐渐增加，我开始喜欢他们，喜欢这个团体，那时我觉得我们能走更远的路，甚至可以走到世界上的任何一个角落。 …… 林中的景色是别致的，森林仍保持着完好的原始风貌，参天的树木枝繁叶茂，即使此刻外面是阳光普照，林子里也是幽暗深邃，雾气氤氲。这里远离城市的喧嚣，潮湿的空气中充满着草木的清香，我喜欢这里，虽然一路平坦，无险可冒，但我仍然认为不虚此行。那天傍晚，我们在一个小水潭边宿营。潭水清澈透底，成群结队的小鱼在其中游弋。为了改善生活，我们冲进水中，把住了四个方向，在动用了刀叉棍棒甚至饭盒等武器下，历时一个多小时，终于弄上来几条小鱼。又经过长达半小时的激烈争论，我、行人、浪迹天涯以压倒性优势战胜了想喝汤的野山雀，小得可怜的鱼迅速被送上了简易烤架。吃着前所未有的美味，我们海阔天空地闲聊，谈人生、谈理想、谈女人……没有酒，就猜拳喝潭水。我们时而瞪着眼争得面红耳赤，时而又摊成一排大字学远处的狼叫…… 后来的几天几乎都是这样度过的，我们成了无话不谈的哥们，称兄道弟。为此大家都很感谢发起这次活动的浪迹天涯，感谢发明互联网的人，惊叹冥冥中的缘分。如果不是天气转坏，让我们不得不呆在各自的帐篷里听雨声，我们或许已经撮土为香，对着明月结拜成兄弟了。【四】从第三天开始，沿途的树木越来越粗，地上的杂草也变得稀疏，我们已经深入了森林腹地。天气变得很糟糕，始终下着蒙蒙细雨，雪山方向的天空更是阴沉得可怕，云层几乎贴在地面上，不时传来隆隆的雷声。林中溪水的流量明显增大，而且十分浑浊，由此我们推断山上肯定在下暴雨。然而森林色彩却由此而显得更加动人，空气也更加清新，虽然地面变得泥泞湿滑，虽然浑身都被雨水湿透，但我们全不在意，大家士气高昂，甚至唱起了歌。漫步在雨中的原始森林里，与大自然最真实，最彻底地拥抱，这的确是一种独特的体验，它使我感到前所未有的新奇和快乐。如果说当时有什么缺憾的话，那就是野山雀在几天的跋涉中体力消耗巨大，这直接导致了他惊人的食欲。他很快就吃光了自己的全部口粮，并且开始蚕食我们的库存。浪迹天涯带的食品口味很好，所以他受损最为严重，他开玩笑说最近两天一听到野山雀叫饿就紧张，不光心里紧，甚至连脚趾都紧抓着地！不过说归说，大家还是很照顾野山雀的，我们三个都自觉地控制了自己的食量，尽量节省出干粮满足他。我想我们几乎是兄弟了，有了困难自然要互相帮助，况且，也没剩太多的路。下午，我们到达第一条河。由于暴雨的原因，河水浑浊而湍急，在岸边徘徊了一会儿，浪迹天涯自告奋勇去探路。我们屏住呼吸，盯着浪迹天涯拄着棍子在河里摸索。河水大约齐腰深，很急，他几次险些被冲倒，但终于还是保持住平衡，跌跌撞撞地过了河。看着他在对岸得意地挥手，大家一阵欢呼。我们随即沿着浪迹天涯的路线下了水，行人在最前面，我在中间，野山雀势大力沉，断后。河水冲得我们摇摇晃晃，大家不得不手拉着手，小心翼翼地前进，不一会儿就走到了河心。【五】我曾无数次地想象，自己是如何的英勇，如何从容地化解可能出现的各种危险。然而，真正的危险并不在我预计的时间和地点出现，它潜伏着，观察着，然后猝然出击！它降临的时候，我毫无准备。当时我很清楚地听到背后的野山雀叫了一声，接着被他猛然一拉，我本能地使劲攥紧前面的行人，我们三个徒劳地挣扎了几下，最终还是失去平衡，一齐倒在水中，奔腾的激流顿时把我们冲了出去。肩上的背包很快就吸饱了水，变得异常沉重。我不停地试图用脚踩河底，却发现下面是空荡荡的。我的水性很好，当时并没有慌张，我一边盘算着从哪里上岸，一边设法除去背包，减轻负重。但是，万万没料到身边的野山雀根本不会游泳，突然间他死命地抱住了我！我用尽全力挣扎，但他的手象钢箍一样，指甲也深深地抠进我的肉里。我还没来得及换口气，就被野山雀沉重的身体拖下了水面。肺部象是在燃烧，非常地难受。可是我无法摆脱野山雀，也无法解开背包，更无法浮出水面呼吸。这时体内生出一股强大的力量，强迫我打开口腔呼吸。但我不能，也不敢，我只能苦苦地抵御着这种巨大的痛苦。我知道，最终我会因无法忍受缺氧而不由自主地呼吸，大量的水会涌进我的肺，那时，就是终点了。死亡的脚步迅速*近，我感到十分恐惧…… 不知道当时野山雀有没有想到，要是他松开我，那等于是救了他自己。河并不宽，我肯定能够把他弄上岸。而他却始终象死猪一样紧抱着我，令我不能动弹，这样我们只有一起完蛋！我感到十分愤怒，而且从来没有象那样憎恨过一个人。混沌中，行人出现在身旁，他艰难地弄断我们的背带，甩掉背包，又竭尽全力把我俩往上一托。虽然只是短短的一秒钟，但已经足够了。我深深吸了一大口久违了的空气，立刻恢复了镇定。狼狈不堪地爬上岸才发现，我们被河水冲出去近百米。我瘫在岸边，看着湍急的河水，不知道自己在想什么，也不知道应该想什么，脑子里一片空白。不远处，行人和浪迹天涯手忙脚乱地拍打着野山雀的背，伺候他吐水。我本应该过去帮忙或表示关心的，但我没有动弹，那会儿我根本就不愿意看到野山雀的那张胖脸。天空还是那么阴沉，仍旧下着雨，但对于一个劫后余生的人来说，所有的一切都是那么的不同，一切都是那么的亲切可爱而且真实。 …… 浪迹天涯向我走来的时候表情很阴郁，他闷闷地告诉我一个难以接受的事实：这次遇险我们总共失去了三个人的装备和食品。大家一言不发地注视着浪迹天涯慢慢打开自己的背包，里面是单人帐篷、水壶等等野外用具，而全部食品就只有几块压缩饼干、十来根火腿肠和两大块巧克力。这点东西还我们不够吃一顿，可是我们还得再走三天！五月的天气虽然已经比较暖和，但浑身湿透的我还是禁不住打起了寒战。当晚，我们找了一个干燥的地方扎营，为了节约食品，大家都没有吃东西。最受不了的是野山雀，他不停地喝了很多水，仍然无法压下饥火。他看上去很痛苦，但是我们也没有其他办法，只能把唯一的帐篷让给他。【六】第五天早上，雨仍然细细密密地下着。早晨的空气潮湿，清新，醒来的后第一个深呼吸就让我精神一振。其实我一直是个很乐观的人，对我来说，每个早晨都是一个好的开端，通常我都是从宽大的床上一跃而起，心情舒畅地开始一天的生活。而那天我的肚子却不失时机地叫了，我顿时想起自己是刚从树洞里钻出来，想起了目前的处境，于是我迅速萎顿下来。我们面临的情况很糟糕，剩下近60公里的路程，其中大部分是山地，起码得走两到三天。我们体力消耗肯定会很大，而食物却严重短缺。虽然三天时间饿不死人，但我们肯定会很惨很惨。未来的这几天将如何度过？谁也说不清，望着无尽的绿野，我第一次生出厌恶的情绪。和行人一起来到野山雀帐篷前，浪迹天涯正一脸不耐烦地在催促他起床。浪迹天涯无精打采地打着呵欠，情绪似乎比较低落，他甚至仰头对着天空自言自语地嘟囔，好象是抱怨这该死的雨吧？野山雀在帐篷里磨蹭了很久，总说没有穿好衣服。行人开玩笑说我们就要冲进帐篷时，他却连声阻止，声音也变得惊慌失措。我心里摹地闪过一个不祥的念头！为了防止野兽来偷吃宝贵的食物，头天晚上浪迹天涯把我们唯一的背包交给野山雀，让他带进了帐篷，会不会……浪迹天涯好象也同时意识到了这一点，他猛然上前，拉开了帐篷，却愕然发现野山雀正衣冠整齐地端坐在帐篷里，神情极其不自然。突然间浪迹天涯就象变了一个人，他的表情一下变得十分冷酷，冷酷得令人不寒而栗。他盯着野山雀，一字一顿地问道：“我们的干粮呢？” 野山雀开始支支吾吾地东拉西扯，言语含糊不清，可能他自己都不知道说了些什么，他的眼神也一直涣散游离，根本就不敢和人对视。浪迹天涯没有说话，只是站在那里，锐利的目光就象刀一样，*视着他。野山雀胡乱翻腾着背包，终究什么也没翻出来。他猛地把手上的东西一扔，象个女人一样哭了起来，“我吃了！呜呜！我真的是饿得受不了了……” 我心里一沉，紧跟着怒火腾地从我心头窜起，一个想把野山雀撕成碎片的念头越来越强烈，我试图克制，但毫无用处，终于我抄起一截枯木棍就往前冲，行人却在后面死死地把我抱住。我俩正扭作一团时，野山雀的惨叫声响起，声音之凄厉，把我和行人都吓了一跳。 “猪！你这个只会吃的猪！” 浪迹天涯一边咬牙切齿地骂着，一边对满地打滚的野山雀拳打脚踢。浪迹天涯长得很壮实，出手也特别狠，野山雀全无招架之力，被打得不停地嚎叫。看到野山雀挨打，我的气消了大半，但是行人仍不敢放开我，只是不断高声叫浪迹天涯住手。到了后来，连我都觉得野山雀很惨，于是颓然扔掉木棍，让行人去劝劝浪迹天涯。那时我才发现自己并不完全了解我的这些同伴，野山雀根本不考虑别人，毫无节制，就象头自私、贪吃的猪。平时看起来有几分儒雅的浪迹天涯此刻的表现也同样令人吃惊，他英俊的脸几乎扭曲，完全象一头暴怒的猛兽，差点连行人一块揍了。而行人却在关键时刻表现出成熟和理智，他最终镇住了浪迹天涯，让他停了手。再次上路时，队伍里已没有了欢笑，大家各怀心事地走着，气氛很沉闷。野山雀跟在最后，哼哼唧唧地小声哭泣着，没人愿意搭理他。虽然他被打得鼻青脸肿，可他的肚子是充实的，我想他也该知足了。只可惜那两大块巧克力，巧克力是野营者的必备品，它能提供很多热量，本来我们是准备省到最后关头才吃的，结果全到野山雀一人肚子里去了，除了再给他添点肥膘外起不到任何作用。幸亏他的天良还没有丧尽，给我们剩下了三块压缩饼干，真不知道我们是否应该为此而感谢他。地面经雨水多天的浸泡，变得泥泞不堪，石头也格外湿滑，在往日，我们都是互相拉扯着前进的，然而那天我和浪迹天涯都没有管野山雀，所以他走得相当艰难，不多会儿他就上气不接下气，喘息声大得惊人。野山雀再次摔倒在泥泞中，这次他显得筋疲力尽，没能马上爬起来。浪迹天涯看了他一眼，好象有点幸灾乐祸。我犹豫了一下，但报复心还是占了上风，那时我已连续一整天没吃任何东西，胃酸正象刀一样在割着我的胃，腹部的持续疼痛总让我不能克制地想起野山雀那张蠕动着的嘴。我的器量不算小，但也不大，反正不能这么快原谅他，于是我和浪迹天涯继续向前走，没有理他。走在前面的行人却折了回来，朝野山雀伸出了手。我不能不佩服他的大度，早上所发生的事情严重地影响了我们的心情，行人对此也不可能无动于衷，而他在那种情况下还是能向野山雀伸出援手，这多少令我隐隐感到有些惭愧。至于野山雀，他今后完全可以去演戏，至少他已经具备了丰富的生活体验，他在一早上流出了惭愧的泪、疼痛的泪和委屈的泪，现在，他的眼眶里又包着感激的泪水了，死胖子！【七】我们一直走的是直线，所以不可避免地要越过一些小丘、溪涧。路上，行人一直在帮助野山雀，他俩都累得够呛。也许正是这样，才使得行人的体力过量消耗，才导致了意外的再次发生。那天中午，我们从一个小山涧底部往上爬时，行人没能拉住野山雀，让他摔下去了。开头我们都没在意，因为那并不高，最多只有一米多点，但是几乎是同时，野山雀哭爹叫娘的惨叫声传来，我们顿时紧张起来，赶紧跳下去帮忙。野山雀倒在一片乱石中，嘴里含糊不清地嚎叫着，满脸涕泗纵横。他的右脚扭向了一个不可思议的角度，明显是腿骨完全折断了。我最见不得这种场面，浑身上下顿时一阵酥软。还是行人和浪迹天涯坚强，他们手忙脚乱地把野山雀的脚弄直，又用树枝固定起来。中间行人不断向野山雀道歉，但我想他肯定没听见，因为我们扳直他的脚时，他痛得几乎昏了过去。野山雀痛苦地呻吟着，我们三个却面对面地发呆。浪迹天涯脸色铁青，一言不发，我想他和我一样，都陷入了深深的悔恨中。如果我们了解野山雀的底细，就决不会和他一起出来，如果我们不是那么意气用事的话，如果我们能不计前嫌帮野山雀一把的话，一切也许都不会发生……可惜后悔起不到任何作用，该发生的还是都发生了，我们不仅仍然缺乏食物，而且还多了一个天大的累赘。后面的几天是我所遇到过的最为艰苦的日子，我们彻底断粮了。其实这情形是我出发前就设想过的，但是我当时想在绿色的森林里总能够找到食物，我们可以狩猎、还可以去找能食用的植物……我曾经幼稚地认为自己可以仗着一本《生存手册》走遍天下，而那时我才知道自己以前的想法是多么乐观、多么愚蠢！没有工具，没有经验，狩猎是根本不可能的，我们只能寄希望于寻找植物。可惜书上介绍的植物多半都不是亚洲的。尽管如此，我们还是找到和吃过一些植物，但那滋味也绝不是我们这些城市人所能忍受的，所有植物无一例外地苦涩和难以下咽，尝过一两次后我就发誓，即使是饿死都不会再去吃那些鬼东西了。而缺粮还不算最糟糕的，我们遇到的最大问题是缺水。以前我们谁也没有想到过在森林里还会有缺水的问题。水虽然在森林里随处可见，但都是一汪汪的死水，里面充满了细菌和寄生虫，在人迹罕至的森林里喝下这种水无异于自杀，所以我们只敢喝小溪里的活水。不幸的是小溪并不是随时都有，有的时候我们会连续遇到几条溪流，有时候又会一两天都看不见一条。我们四个只剩下一只水壶，即便是遇到可以饮用的水也带不走多少。那时我才认识到我们是如此的缺乏经验，假如我们把水壶这类重要物品随身携带的话，另外三只水壶本不会丢失，然而我们却没有。干渴始终折磨着我们，为此我们想尽了一切办法，每天清晨浪迹天涯和我都要四处去收集露水，这也解决不了什么问题。发现小溪时，我们都会欣喜若狂地扑过去又喝又洗，但是终究我们是要离开的。每次离去时我们都把浪迹天涯的水壶装得满满的，但大家都知道，装得再满也坚持不了多久。我们的消耗远远大于吸收，大家的身体虚弱得厉害。尽管我们自己都走不稳，但还得轮流去抬担架。野山雀太重，我们走得跌跌撞撞，抬不了多久就必须换出一个人休息。前进的速度也因此而大受影响，每天最多只能走五六公里，还不到前几天的十分之一。一切都令人绝望。浪迹天涯的脸色越来越阴沉，他几乎不怎么说话了，而且他看着野山雀的眼神也变得越来越古怪，不知道他在想什么。野山雀的变化最大，他的脸上时刻带着谦卑和讨好的笑容，总想取悦我们。他从不随便说话，也不主动要求喝水，即使是路上的颠簸碰了他的脚，他也强忍着痛不出声。他似乎很怕得罪我们，大概是怕我们扔下他不管吧？这期间我们和行人发生了一次激烈的争吵，原因是他背着我们把自己的压缩饼干分了一半给野山雀。这令我和浪迹天涯感到十分气愤，认为要分也应该先分给我们。我们吵得声嘶力竭，而且什么样的脏话都说出来了，之后，我们和行人陷入了冷战。也许有很多人，尤其是我的亲人和朋友们都不会相信，我会在短短的几天时间里变得这么卑琐，但事实就是那样，我不再象平日那么洒脱大方，我开始对抬担架的轮换时间和次序，对水的分配这类事情斤斤计较。我虽然也不满意自己的这种变化，但是我太累、太饥渴了，有的时候我简直无法控制住自己。【八】第七天下午。在我们的计划中，这本应该是我们离开森林回家的时候，然而那时我们还在林子里艰难地挣扎着，谁也不知道什么时候才能离开这该死的森林，绝望的气氛笼罩着我们。雨终于停了，疲惫不堪的我们随便找了个地方，打算在那里过夜。浪迹天涯放下担架就去找食物，行人出去找水，我留下来看护野山雀。不久，浪迹天涯捧着几个翠绿的野果子回来，他告诉我不远处还有很多这种果子。这真是天大的喜讯！已经饿得七荤八素的我顿时精神振奋，立刻冲了出去。果然，那里有一片长得很茂盛的树木，上面结满了绿油油的果子。我爬上去就摘，手拿不了就脱下衣服装。野果不大，很硬，象李子一样，我想它一定会很可口。但是我还是不能完全放心，于是我停下来弄开一只野果闻了一下，它的气味不怎么难闻，甚至还有一丝清香，我顺势把它的汁液涂在手臂上，又开始疯狂地采摘起来。这是《生存手册》上介绍的一种简易鉴别法：首先切开未知毒性的植物嗅闻，如果没有刺激性气味，就可以将它的汁液涂在皮肤上，再无明显反应，则可试吃微量植物，五六小时后仍然没有反应才能食用。然而还没到五分钟，我的左臂就传来一阵剧烈的刺痛，抬手一看，整个手臂都红肿了。当时我的心情真无法用语言来形容，就象是沙漠里的迷途客，在快要渴死的时候猛然发现绿洲就在前方，连滚带爬地扑过去却发现那不过是海市蜃楼……我失望到了极点，整个身体仿佛一下失去了支撑。良久，我才没精打采地往回走。满地散落的毒果显得是那样得水灵，饱满，我心里一阵恶心，但我连把它们踩碎的力气都没有了。 …… 远远看到营地一片混乱，确切地说，只有行人一个人手忙脚乱。野山雀撑在地上大口大口地呕吐，行人在一边替他拍背，又趁他呕吐的间隙朝他嘴里灌水，浪迹天涯抄着手站在一旁，冷漠地看着他们。我曾经专门与浪迹天涯讨论过《生存手册》，知道他对这本书也是烂熟的，所以我丝毫没有担心他们会中毒。然而，不该发生，不可能发生的事还是发生了。上下打量浪迹天涯，他身上没有一处红肿。我猛然抬头，瞪着浪迹天涯，他也正盯着我，他的目光依然锐利，带着一丝理所当然和满不在乎。实际上，我对这个快把我们拖垮了的野山雀已经没有任何好感，对于他终于栽在自己的嘴上，我也只能感到遗憾。虽然我心里觉得浪迹天涯的做法很不对，但我当时认为我们的这个团体已经到了崩溃的边缘，不值得再为野山雀弄得四分五裂。最终，我选择了沉默。野山雀不停地吐，最后连胆汁都吐了出来。不久，他开始发烧，面色潮红，不断地胡言乱语。行人十分焦急，但也只能一遍遍地给他冷敷，这根本解决不了任何问题。夜里，野山雀陷入了深度昏迷。【九】第八天清晨，我和浪迹天涯一起出去采集露水。空气清新的早晨对我来说也不再是好的开端，我反倒觉得每一个早晨都是恶梦的开始，我也不知道自己从什么时候开始变得这么悲观。野山雀摔断腿以来的几天，我们顶多只走了20公里，我感到自己的生理和心理承受力都已经到了极限，好象随时都有倒毙在路边的可能，然而还有30多公里坎坷的道路在等着我们。30公里，如果是公路，踩几脚油门就到了，就算是走路也用不了几小时，可是对于我们来说，那段路起码得走五天，五天后我还活着吗？巨大的生存危机使得我脑子里邪恶的念头一个接一个。对于自己的这种变化，我既沮丧又无能为力，也许魔鬼已经悄悄地占据了我的心灵。我拖着沉重的脚步走着，身边的浪迹天涯也显得心事重重。一天前发生的事让我对他产生了新的看法，具体的我也说不清，反正他总不会是什么善男信女吧？ “花乌鸦，你觉得我这个人怎么样？”浪迹天涯一边问，一边乱摇着一棵小树，任由树叶上的露珠洒落在自己的身上。我没料到他会突然这么直截了当地问我，但我也没感到特别意外，回答道：“不好说。” “如果我告诉你昨天我没有给野山雀吃那果子，你相信么？” 我一楞，心想这个可能性倒是很大的。 “我的确没有叫他吃，昨天我把果子拿回营地，放下后就出去找水了，等我回来才发现野山雀已经那样了。”浪迹天涯漫不经心地说。尽管这种可能性是存在的，但是我也只能相信一半，事实究竟是怎么样的只有老天才知道。不过，我还是宁愿相信他的这种说法，我早就觉得，野山雀迟早要栽在自己的那张臭嘴上，于是我说：“真对不起，昨天我还以为是你让他吃的呢。” 浪迹天涯淡淡地笑了一下，说：“其实我心里倒还真这么想过，哎！如果换了是你，你会怎么办？” 突如其来的问题让我措手不及，我一下子不知道该怎么回答，义正辞严地说我绝对不会？可是几分钟前我还在设想，如果野山雀就这么毒发身亡，或者凭空消失就好了，那我们就可以轻装前进，或许还能走出去……但是我也不能说我会，毕竟我只是在心里设想，况且我还得给自己留点脸面。浪迹天涯一直在很仔细地揣摩着我的表情，不知道他是否看出了我心里的想法，我尽量不流露出任何表情，但还是发现他最终表现出成竹在胸，一切都尽在掌握的神情，这使我很恼火，所幸前面出现的小溪适时地中断了我们的交谈。【十】下午，我们跌跌撞撞地来到了第二条河边，浑浊的河水象脱缰之马一样奔流而下，发出震耳欲聋的巨响，狭窄的河面上涌起一个个的漩涡。我们被眼前的景象惊呆了！但浪迹天涯似乎并不在意，他把担架一扔就扑倒在地上睡起觉来。担架上的野山雀一骨碌滚落在地，一头撞在块石头上，额头上马上鼓了一个大包。抬前面的行人一个踉跄，险些摔倒。当他发现是怎么回事后，顿时呼地挺直身子，脸涨得通红，他紧握青筋暴起的拳头，怒视着正在地上呼呼大睡的浪迹天涯，但看得出，他在竭力控制自己的情绪。我对眼前发生的一切都漠不关心，连续四天没有吃任何东西，我浑身上下没有半点力气，当时唯一想做的就是赶快睡觉，也只有睡着了才能忘记饥饿和疲乏。醒来后看看四周，浪迹天涯坐在一旁，正望着河水出神。我坐起来，发现自己的肚子仍然很空，但没有丝毫饿的感觉，我的精神稍微好了点。这时行人过来催促我们准备过河，浪迹天涯用一种很奇怪的眼神看了他一眼，没有动弹。我心里隐隐约约感觉到会发生点什么事，也坐着没有动。行人很敏感，他来回看看我们，最后面向着我们坐了下来。我们三个就那么坐着，用探索的目光互相研究着，都没有说话。最后，还是浪迹天涯首先打破了沉默。 “先不讨论怎么过河的问题，刚才我算了一下，剩下的路大概有30公里，不算远。但是以我们现在的速度，却要走五到六天，”他说，“到现在为止，我们已经有整整四天没吃东西，再也不可能坚持那么长的时间。” 我已经猜到了他想说什么，侧头看看野山雀，他就躺在不远处的担架里，双目紧闭，显然还处于昏迷中。我知道此时他什么也听不见，但我的呼吸还是不由自主地急促起来。浪迹天涯接着说，“但是如果没有负重的话，依我们现在的身体状况，一天大约能走十多公里，也就是说两天多时间我们就可以走出去。”他的话条理分明，语气中没带任何感情色彩。虽然我曾多次希望野山雀自动消失或者死掉，但那终归是压抑在自己心底的一个龌龊的想法而已。现在野山雀还活着，还躺在一边！而我们却堂而皇之地讨论着是否抛弃他。浪迹天涯甚至没有提及他的名字，仅仅使用了“负重”这个词。 “不行！我们绝不能抛弃同伴，不管是在哪种情况下。”行人小声但又很坚决地说。 “我同意！我也有过和你一样的想法，所以这些天我一直在坚持着。但是一个人的能力是有限度的，我们总得面对现实吧？你看看现在的情况，带着他我们根本出不去。”浪迹天涯一指旁边的河，河水怒涛奔腾，“看这条河！比上条河宽了多少？急了多少？别说带他出去，我们自己过去都成问题！” “这是你的借口吧？我们都会游泳，刚才我已经想好了，我们可以用木筏把野山雀漂过去！”行人一下激动起来，“现在野山雀有伤，又中了毒，扔下他他怎么办？如果是你受了伤，你希望我们扔下你吗？！” 浪迹天涯的声音一下子变得激昂起来，就象在演说，“我不会因为个人的利益而影响集体，我拿得出壮士断腕的气魄！如果影响集体的人是我，我也能牺牲掉自己。”马上，他又换成推心置腹的口气，“况且，我们也不是要真正扔下野山雀，一出林子，我们可以马上带人再回来接他啊。” …… 浪迹天涯能言善辩，行人根本无法驳倒他，于是他把无奈的目光转向我，问道：“花乌鸦，你的意见呢？” “对！我们各占一票，就看花乌鸦的意见了。”浪迹天涯立即附和道。那真是一个艰难的选择。我知道，如果丢下野山雀，就算我们能回来救他，他生还的机率还是等于零，虽然我很讨厌这个胖子，但那毕竟是个活生生的人啊！ “花乌鸦，我知道你很为难，但是在这种情况下你必须得做出选择，”浪迹天涯对我说，见我仍然举棋不定，他又补充道，“如果你不能正确决定，我们只能一齐死在这里。” 想到死，我有些不寒而栗。几天前，我曾与死神擦肩而过，人在最后时刻的那种绝望和恐惧在我心里留下了巨大的阴影，我还发现自己并不象幻想中那么勇敢无畏。我害怕死，也不想这样死掉，我有亲人朋友，有不错的工作，我还有大把的将来……终于我心一横，低声着对行人说，“你……和我们一块走吧。” 行人眼里期待的光芒一下子暗淡下来。【十一】收拾行装准备出发时，行人在一直在旁边默默地注视着我们，他决定留下来陪伴野山雀。我们反复地劝说，几乎磨破了嘴皮，得到的始终是一个坚决的“不”字。其实我们并没有什么可收拾的，无非是勒紧皮带，系好鞋带之类，但我们一直磨蹭着，拖延着，希望行人能改变主意。最后，我们彻底失望了。 “那你怎么办？”临走时我忍不住问行人。 “我等水退下去再想办法，只要不放弃，总会有机会的。”他坚决地说。那一刻，我感到在他的面前自己就象一粒微不足道的尘埃，我无法找到适合的文字来形容当时的场面。以前我看到文学作品中对这种场面的描写时，心里都颇不以为然，觉得俗，特俗，而轮到我来描述的时候，我才发现自己的语言是那么贫瘠，文字是那么苍白无力。不知道是幻觉还是心理作用，我甚至看见行人全身仿佛都罩在圣洁的光圈里。强烈的对比使我们的内心完全失去了平衡，同时生出巨大的失落感。一贯争强好胜的浪迹天涯显然不习惯处于这种劣势，他悻悻地说：“那你还需要我们回来找你么？” 行人的表情象顿时雕塑一样凝固了。良久，我看见他眼框里慢慢涌出晶莹的泪花，那一定是伤心到极点的泪水。他饱含着热泪，用难以置信的目光看着我们，仿佛盯着两个素不相识的人。他的眼睛里透出失望，那是对他曾经看做兄弟的人的失望，是对我们心灵的肮脏和人性的彻底泯灭的失望！即使是我们做出了那样的选择，他也能够理解。他是善良的，他始终认为世界是美好的，每个人的内心其实也是善良的。然而我们却残忍地在他的心口上戳了一刀。当一个人的希望完全破灭时，他的心里会是怎样的痛？那时我觉得用尽世上最恶毒的词汇来形容我们都不过分，我们慌乱地躲避着他的目光，甚至不敢直视他的眼睛，我们无地自容，更无法面对他，只能落荒而逃。【十二】该死的雨又下起来。我们泅渡过河，象丧家之犬一样仓惶奔窜。那是厄梦一样的路途，饥饿，干渴，四肢极度疲惫，身体虚弱到了极点，最可怕的是我的内心如同荒漠般空虚。我俩没日没夜地走着，最后，我们几乎是爬出了森林。远远看见一个山民向我们走来，我心里一阵轻松，紧跟着失去了知觉。 …… 醒来时我发现自己躺在医院的病床上，浪迹天涯已不知去向。尽管当地没有专门从事营救的机构，但是他们还是很快组织了一支由一百多名当地群众组成的搜索队，冒雨进入森林进行地毯式搜索。一周时间过去了，搜索队沿着我们的来路仔细地搜索到那条小河，没有任何迹象表明行人和野山雀过了河。队长告诉我：那条河的水位仍然很高，行人带着野山雀根本无法过河，他们唯一的选择只能是沿着河朝下游走，但是起码得走一两个月才能走去。他俩没有食品，一个极度疲惫，另一个完全没有行动能力，以那种状况想走出森林是根本不可能的。这个事实将对我的一生产生巨大的影响，我不愿也不能接受它，所以我还是固执地等候着。搜索队继续沿着河的两岸向下搜索，又过了一周，还是没有任何消息。他俩什么也没留下，就这么消失了。那时我开始相信这世上有奇迹的存在，回城后我反复拨打行人和野山雀的电话，尽管我再也没有脸面对他们，但是我还是希望能听到他们的声音，确定他们还活着。然而，他们的手机永远处于关机状态。最后的一线希望也破灭了！我想，他们真的回不来了。通过移动公司的朋友查到了行人的地址。连续几天，我一直在他家附近徘徊。那些天总有一对中年夫妇频繁出入，他们显得很憔悴，神情中显露出焦急和担忧，也许是他们就是行人的父母吧。对于行人的父母来说，自己的儿子发生了什么事，是生是死？他们一无所知，他们唯一知道的是儿子带着行囊外出，然后一去不归。我很想做点什么，我觉得自己有义务告诉他们事实的真相，然后跪在他们面前，向他们忏悔，尽一切可能去补偿他们。但我始终犹豫着，心乱如麻。我时时刻刻都沉浸在内疚和悔恨中，白天我总是精神恍惚，夜里不断地做着噩梦，我的心里象是始终压着一块千斤巨石，不能有片刻轻松。我很痛苦，但又不敢找人倾诉，所有的一切都只能郁积在我的内心深处。除了这件事的另一当事人浪迹天涯，我想不出还有谁能够和我交流这件事的感受。我想他现在大概也很不好受，和他聊聊或许能有一些共鸣和鼓励，或许能有勇气去面对行人和野山雀的亲人们，或许能让自己的心灵得到安宁。拨通了浪迹天涯的手机，IT精英正在开会。听出是我，他似乎感到很突然，但他还是立刻镇定下来，“那是我们当时的唯一选择，对个人来说，也是最正确的选择，我不认为有什么错……”我不耐烦地打断他，告诉他行人和野山雀不可能活着回来了。他略微迟疑了一下，继续说“我们能活着回来也很不容易，所以得好好地生活下去啊！我承认我们的选择伤害了其他人，但是凡事总得朝前看，总不能永远耿耿于怀，背一辈子心理上和经济上的包袱吧？听我的，当这事没发生，忘了它吧……” 我心底突然涌起一阵莫名的火气，歇斯底里地破口大骂“你这个王八蛋！”电话那边喋喋不休的声音嘎然而止，良久的沉默后，听筒里传来一个平静的声音，“你也一样。” …… 【后】漫无目的地穿行在人流熙熙攘攘的大街上，我的心却飞回那片遥远的森林，森林仍旧美丽、静寂，那里长眠着两个年轻的生命，我甚至能听到他们发出的叹息声。那是我心灵的一次穿越，之后我发现，我的心是残缺的。 2002．7．11 2002-9-1 22:28:26 万方乐奏有于阗——和田略影毛主席当年的一首《浣西纱》第一次让我知道了南疆的重镇和田。从丝路明珠喀什到古代西域著名的佛国“于阗”需要再往东南走上五百多公里。班车在广袤的戈壁上行走了近八个钟头，荒凉是唯一可以形容这份广袤的词语。路边沙化的土壤和无尽的硕石包围着这条孤独延伸的315国道。八月的南疆依旧如此的酷热，车后扬弃着滚滚的飞尘。自古美玉出和田，见到了那条产玉的墨玉河。桥下流过的是和翠玉一样浓绿的河水。一身风尘地来到了这座新疆维吾尔最南端的城市。和田古称“于阗”或“和阗”，藏语中意为产玉石的地方。它的北部是代表死亡的塔克拉玛干，南面是巍巍的喀喇昆仑。这里曾经是新疆最偏远和难到达的地方之一。古代它是西域三十六国中的皮山、于阗、渠勒、精绝、戎卢等诸国所在地。于阗也是当时南疆的大国之一。不幸的是下车不久，在踏出询价的公路宾馆一刻，被自己的鞋带绊倒后又被自己的登山包重重的压了下来。手腕肿了，胳膊和裤子一样也被摔破了，好一个下马威。在这个维族占到总人口97%的地方，在热闹的集市旁，找人问路这时竟都已是一件比较困难的事情。终于走到了更繁华的市中心。和田已是一个比较现代的城市，电信，联通都已是市中心最醒目的建筑。新城中的树木很少，主干道旁都还是细细的树苗，干燥的气候使城市包含在一片灰黄色中。终于找到了刚重新装修后试业的花园宾馆。可以有一个可以落脚可以冲凉的舒适好地方。世界真小，在这个国内游客并不多的地方，马上就遇到了到过拉萨见过我去墨脱留言条的一个新疆朋友。住在北疆乌市，长期南疆出差的他即可就成为了我的顾问，加我的向导。 ——和田的烤肉和田的第一顿晚餐就是据说当地最地道的烤羊肉，长长的铁签字穿上新鲜的羊肉羊肝，再刷上鸡蛋洋葱等配置的糊状调料，用胡杨木烤出的和田烤肉实在是鲜嫩无比。怪不得自古塔里木盆地南缘的烤肉曾被誉为新疆最好的烤肉。此后我们每天的午餐就都是了那家的地道烤肉，当然还有馕和那加了香料了茶水。 ——玉与玉的传说玉石，丝绸，地毯被称为了和田的三宝。其中最让人心动的就是令我闻名遐迩的“和阗玉”。和阗白玉在商代以前就曾传入了中原，古老的玉石之路据说可比后来的丝绸之路还早了一千多年呢。玉文化也是中华几千年文化中的特色之一。东汉许慎的《说文解字》就给玉定义了“具有仁，义，智，勇，洁的五种特征”。 “君子比德于玉”。专家的论证也只有新疆和阗玉才完全具备这五种特征。和阗白玉曾经是天子制作玉玺的材料。《史记》中就记载有和阗玉的产自昆仑的情况“河源出于阗，其山多采玉”。玉是宗教和礼仪的祭器，玉是权利和身份的象征。玉有着丰富的精神内涵，玉象征着高贵，纯洁，友谊，吉祥与和平。玉有着种种的神秘色彩，佩玉以辟邪，食玉以长生，穿玉衣以求不朽。玉已是古人生活中的一部分，所以《礼记》中才会有“君子无故玉不去身”的说法。在南疆维族的民间传说中，玉是善良和美丽姑娘的化身。相传古代于阗国的白玉河畔，有一位技艺超群的老石匠，他带着一个徒弟过活。他六十岁时在河中捡到一大块羊脂玉，他把玉精心雕琢成一个漂亮的玉美人。后来玉美人变成了一个可爱的姑娘，老石匠给她取名塔什古丽（玉花）。在老石匠去世后，塔什古丽与小石匠相爱。可当地一个恶霸强抢了塔什古丽。塔什古丽不从，恶霸就用刀砍她，她身上发出了耀眼的火花，点燃了恶霸的府第。而她自己则变成了一缕白烟飞向了故乡昆仑山。维族的谚语中就有“宁作高山上的玉，不作巴依堂上的地毯”的谚语。据说六千年前在黄帝和尧舜时期，西王母就来献过白玉。传说西域的一个国王曾献玉工给秦始皇，玉工雕琢出两只如生的玉虎可并不琢眼睛，说是防止虎跑掉。始皇不信，派人点了虎眼，结果两只玉虎真的跑到了山中。传说虽不足信，但可以看出人们自古都认为玉是有灵性的。元代马可波罗在它的游记中也有对和阗玉的专门记载。最有趣的是成吉思汗的“国师”丘处机被供为了琢玉行业的鼻祖。现在故宫博物院还藏有上万件历代的和阗玉器。霍达在《穆斯林的葬礼》中更是贯穿了一个神秘的玉的故事。好了，听了这么多介绍，想来一定会和我一样要急于去看看真正的和阗美玉了。和田的采玉人会把玉叫做“石头”。这可能是和当地历史至今都以采玉料作玉石贸易为主，而琢玉则以口内为多有关吧。北京和杭州明清时都时琢玉大师汇聚的地方。这里的石头巴扎一般会是在周五和周日，而今天才周三。在朋友的引领下，走进了和田最大的玉石工艺厂。在陈列和销售的地方，见到了巨大的黑色，白色，黄色还有绿色的玉料。大块待琢的玉石足有几十公斤重。圆状的是产于河中，有棱角的是产于山中。识玉需要慧眼，看着这些大块的玉料，如果是象我们一样的路人，还真的会以为只是一块普通的石头罢了。绝对看不那些铁锈一样皮子后隐藏的巨大价值。摆出的都是因形因色雕琢出的各种玉的工艺品，更加的润泽是和阗玉最大的特色。墨玉，白玉，黄玉，青玉，清白玉，种种的美玉也被匠人高超的制成了手镯，挂缀等各样的饰品。更白，更润，更通透，价值当然也更高了，“黄金有价玉无价”，那些精品的标价比它们的品质更让我惊叹。代表玉最高品质的羊脂玉更是如此的晶莹润泽。已经变成黄黑色的残损古玉更是具有不菲价值。见到了被切开后的大石头，用手摸着石头中间泛着微弱光泽，有着润滑感觉的翠玉，此时才真切感受到我是在中国最好的古老玉石产地。玉养人，人养玉，这句在云南看玉时听到的话看来也不会虚也。走出门外，外面游荡着向游客兜售“玉石”的维族人，从老头到小孩子。那可比羊脂玉的“白玉”不过是石英石或者玻璃罢了。看没有搭理，巴郎子竟然一口口地主动把要价从五十喊到了五块。自然还是不与理睬。 ——玉龙喀什河和阗玉的源头是位于墨玉河和玉龙喀什河源头的昆仑山脉。墨玉河自然盛产墨玉，最好的白玉则出自玉龙喀什河。乘坐维族老乡打扮很漂亮的马车，向打的士一样晃荡到了玉龙喀什河的大桥边。走向河边的路上是厚厚可以没脚面的干燥浮土。有维族老乡赶着装满西瓜的驴车过桥，正好抱一个西瓜走到河边。河面很宽，但水并不大，有不少维族青年和小孩子在河边的石头滩上翻检着，应该是在和淘金一样的“淘玉”吧。七八月份的洪水季节也是淘玉人最好的季节，洪水可以把上游的玉石随水带下来，洪水还可以把河床石头中的玉石翻出来。其他时候可要采玉人到河水的源头，到古老的河道，到昆仑山中去寻宝一样的挖掘了。采玉是一件很辛苦的事情。在河边的微风中吃完了西瓜。玉龙喀什河的河水是乳白色，据说是因为多了石灰石的缘故。自己也在水边翻检了起来，河水边有许多漂亮的石头。有雪白发亮的，可惜是白色的石英石。有乌黑发亮的，可惜出水不久就没有那么黑了。叫住了在水中捡石头的维族小孩子，看看他们的战果。竟然许多捡到的也是石英石，有玉石成分的成色也很差的。不过也许只能卖上五角钱，对他们也代表一个馕一顿午饭。买过玉的朋友招来在河边收玉的维族人，从他的钱包中见到了不少经最简单加工过的“石头”。黄玉，青玉，白玉。被这里只是最简单打磨过的和阗玉所迷惑所打动了。真家伙的价格比起玉品店中的便宜了许多，洁白，温润，毫不犹豫的买下，送给自己，送给朋友。 ——和阗博物馆这里曾是印度文明，希腊文明，波斯文明和中华文明交汇的地方。这里曾是近代各国的考古和冒险家们的乐园。这里曾发掘出太多的珍贵文物。和阗许多历史上的古迹都已被埋到了遥远和难已到达的沙漠中，去探寻那些遗迹所需交纳的“文管费”也不是我能承担起的。也许最便捷的方式就是到那文物最集中的博物馆吧。和阗博物馆在一座很不起眼的二层小楼中，走进去时里面是空荡荡的静谧。品类繁多的金属钱币证明了曾经丝路贸易的昌盛。丝麻品和地毯的残片说明了它们在和阗悠久的历史。尼雅遗址可曾是一段被沙埋没的谜。其可曾被誉为了中国的“庞培”。残存的桑木建筑遗迹给我们讲述着古“精绝国”的存亡故事。石器，玉器，铁器，铜器，木器，一件件都向我们诉说着曾经的沧桑。九五年就在尼雅出土木棺中，就在合葬木乃伊的身上发现了的一件无价的国宝。就是写有篆书“五星出东方利中国”的织帛。也许就是对我们千年后五星旗帜的一种巧合和暗喻吧。《汉书天文志》中就有“五星分天之中，积于东方利中国”的句子。可惜这里看到的只是复制品。斯坦因就是因去（加单立人旁）卢文的木简而最后发现的尼雅遗址。在这里我也见到了曾经谜一样消失的这种官方文字，还有刻有它们的木简。后面残损的佛像证明了这里的原著民是信奉佛教的。那里最引人注目的就是一具白色的原木棺材，还有其后陈放于玻璃柜中的两句干尸。历经沧桑棺材很有特色，讲解员也不断强调不是复制品。摸着古老的棺木，其四面竟然分别画有青龙，白虎，朱雀和玄武。沙漠中干燥的气候使其可以完好保存至今。干尸男女各一，身上的衣服已经不可分离的被贴到了身上。特殊的多盐土壤和干燥气候使尸体可以保存至尽。可以看到男尸头上的发黄色的发辫，可以看到女尸裹脚上的小鞋。据说男子生前身高过两米，女子才十三岁，属于陪葬品。拍照都是要不同收费的，无人时私自拍下女尸一张，不知冲出效果会如何。 ——和田夜市和田的夜市也很有名，在公交车的站牌上还专门有夜市的名称。和田的市区并不算太大，晚上就漫步走到了已是灯火亮起的夜市。这里不同与喀什的夜市，卖菜，卖肉，干货还有晚上的热闹的小吃。有趣的是在这里，路边摆摊贩卖蔬菜的可全是汉族，河南和四川人居多。和田不同于南疆其它地方的是东西要按斤来论价，而非新疆习惯的公斤单位。最有特色的维族食品除去抓饭，烤肉，米肠就是烤全羊了。每斤可要十五元左右。和田特别的维族小吃就是烤鸡蛋，烤鸭蛋，烤玉米，烤南瓜，还有烤鱼了。仿佛一切都可以专业化的来烤卖了。也许这就是曾经游牧民族的一种传统吧。无数的鸡蛋和鸭蛋就摆在圆形的炭火盆上，剥开蘸点粗盐就可以坐下吃了。和田的烤包子竟然有比其他地方大几倍的，圆形价格也要到了二至四元。旁边卖瓜的则切好了西瓜和哈密瓜等着人们上门了，瓜摊上面就吊着卫生纸。其实夜市的规模并不很大。据说连和田的许多小姐都要跑到这里来找“商机”。 ——古核桃树王和田自古以来就以“嫁墙殷盛，花果繁茂”著称。和田盛产核桃和无花果。无花果比喀什要便宜。街边更多的就是维族妇女在卖的核桃。不过卖的却是剥开的核桃仁，看着她们先剥下核桃最外面厚厚的绿皮，甚至手都被染成了黑色。先搭公车，再坐了17公里的士，我一个人就来到了和田巴格其镇恰力瓦西村的古核桃王树。现在那里挂上了公园的牌子，印制粗糙的门票也涨到了十元。整个种满葡萄和梨树的院子竟然只有我一个游客。卖票的维族老汉身边摆满了巨大的葫芦，不过这种传统上的水器现在需要的人可能会更少了。通过长满串串葡萄的绿色长廊，前面就是有名的和田三棵树中最古老的核桃王树（另两棵分别是葡萄王树，无花果王树）。占地一亩左右的核桃王树现在树干已经被铁栏杆圈起来了。这棵生于元代的果树，已有七百多年的长寿历史。树高近17米，树干需要四五个成年人拉起手才可以抱拢。古树的中间竟然是空的，里面一个巨大的树洞从下延伸到树干上面。当地人把下面的树洞叫做“神仙洞”，说是里面可以站上四个人，奇迹般的是已中空的大树竟然长的枝繁叶茂，炎日下一片葱茏的绿色。据说它每年还可以结上六千多个核桃的。爬上了分岔的树干，尝试着从上面仅容一人的树洞从上而下爬到树中。一个简短的过程竟然被弯曲的树洞卡住了两次，受伤的手也用不上气力。终于从上跳下了足有三四米高的树洞，下面真的很宽畅。满足的走出了庭院，亲密的接触才觉得对得起我的门票。 ——约干特遗址想象中的约干特应该和和田市内残余的低矮古城墙一样吧。资料上说就在离古核桃王树不远的地方，可我的维族的士司机用维语向他们的同胞问了几次路，可还是不能顺利的找到这座据说是古于阗国都城的地方。夏历穿梭在乡间的土路上，两边所见都是高高的白杨和绿色的田野。见到了路边乡村维族农民们架起的木头架子，连绵的架子上蔓延生长着绿色的叶子和藤蔓。种的是象葫芦一样的南瓜，种的是串串甜甜的葡萄。车子来回的绕着，终于在一条路口看到了约干特遗址的牌子。据说这里曾是公元3-8世纪于阗国的佛教建筑群，传说曾经每座圣殿上都包裹有金叶子。斯坦因在这里考察时，还有人在河床中捡到过金叶子的。维族司机把车停在了路边，指着一条田埂后的土坡，示意那就是约干特遗址了。好在穿着登山鞋，在田埂上奔走和跳跃着，旁边的水田上还有汉族人在那里钓鱼。穿过了厚厚的沙尘山坡，眼前豁然开朗，绿色黄色的田野，荫蔽的树木，黄色的土岗。方位应该差不多，可我在这片黄色的山坡上竟然看不出古代的痕迹。也许是整个遗址太大，据说附近的三个村，方圆十公里都是。车子熄火打不着，只好推车。一个骑车路过的阿訇证明了那里就是约干特。一个已快被人们遗忘的地方。 ——与维族的第一次冲突当车子返回起点的时候，维族的司机竟然向我多要一倍的车费。理由是时间太长的多去了一个地方。车是当地运管站的维族女售票员拉的，当时谈价也是她居间和点头的。可此时其竟然不断推委。想起朋友对维族一定不能胆怯，否则他们会欺软怕硬的告戒，我决定拒理力争。一步都不妥协，一分钱都不加，要求到运管处投诉的态度，最终包围我的一群维族的士司机还是放弃了，放弃了无理的要求。赢得了斗争中的第一次胜利。 ——马奶子葡萄新疆各地种植的葡萄品种竟然都是不一样的。和田街头有许多卖葡萄的维族。白色，红色，黑紫色但都很甜的小葡萄是最便宜，他们自己还有当地的汉人都不喜欢这种太甜的葡萄。绿色的大个多汁的葡萄最受欢迎。据说当地的马奶子种植的不多，只有吐鲁番的马奶子最多。朋友最喜欢马奶子，如此每天都会上街去扫荡。美味的马奶子就成了我们正式的晚餐。 ——和田丝绸和阗在古代被称为了“绢都”。关于和阗的丝绸还有一个传说，据说一个汉地公主远嫁和阗，其把蚕茧藏于了发髻中方躲过了检查。在和阗还有壁画证明了这个传说。艾得莱斯绸也是扎染稠，其天然的材料，动感的色彩，成就了和阗最有名的丝绸。至今它们还是维族妇女的所爱。 ——石头巴扎终于等到了周五，等到了期待已久的石头巴扎。今天清真寺门前果然热闹了许多。路两边的摊贩摆出了大小的石头，本色的石料，切开的石头，粗加工过玉石，打孔着红丝线的小石头。太多的石头，各色的石头看得我有点眼晕。巴扎上路中间也全都是游荡的人，这些维族人有的手里只拿一块石头，有的一个钱包里塞满了石头，有的腰带上挂着石头。交易是热烈的，两个人相互在看成色在论价，一群人挤在一起辨别着好坏。抓着一把论价成交后的在握手。太高价值的还要到一边去慢慢商洽。人群中还游荡着询问是否要文物的，来自沙漠中的古文物交易可是非法的。看到了青铜器，铁器，桑皮纸文书，玉器，还有陶器的碎片。可惜在一切都有假的年代，淘金还是要小心的。交易的除了玉石和玉料，还有各种大小不等的漂亮石头。生满了天然花纹的奇石，有着漂亮颜色的石子。石头是不以大小来论价值的，小小一粒成色好的白玉粒就要数十元，大大的一块石头只要一块钱。 “黄金有价玉无价”。一切都得有缘人了。 ——和田大清真寺和田的清真寺也很多，但最大的还是在大巴扎旁边的那座。路过了几回，位于大巴扎旁的和田大清真寺都大门紧闭。金黄色铜皮包裹的大门在阳光下反射着光。这座由米黄色砖块装饰成的百年清真寺院，整个都是用米黄色的砖块和特制的花纹陶砖建成，拼接的十分整洁。外面的建筑很宽，左侧是很多的店铺，也许就是寺院用来“自养”的手段。整个清真寺显得十分端庄而现代，不过据说重修的历史并不很久。清真寺的门楼很高，上面两个宣礼塔高旋着星月标志。周五是主麻日，随着准备朝拜的穆斯林们一起走进了寺院。很小心也很低调的从侧门走进去。刚来的及环视了一眼里面四周的环境。没有喀什的主清真寺大，但院子中也很宽阔。礼拜殿外面的柱子都是白色的，上下还都有石膏雕式的花纹。院子上面都是高高的黄色芦席棚顶，下面用白色的灯柱式圆杆支撑着。外面宗教管理局的值班人员就赶来把我们给“请”出去了。还小声的告诫“防止发生民族极端问题”。 ——周日的大巴扎除去周五的石头巴扎，周日和田的大巴扎也是最热闹的。从大清真寺开始，成T形状的道路全部被游动的人流和车辆所充斥。通往玉龙喀什河方向的那条干道，在周末的这个时刻已经变成了一个真正的农贸市场。四乡甚至临近各县的农民赶着驴车，开着卡车，搭着班车都汇集到了这里。数万农人的集会可想会是何等的热闹。这里的乡村集市气氛远远超过了喀什的大巴扎。西瓜，哈密瓜，葡萄，南瓜，各种的蔬菜，路边摆满了一车车，一堆堆。牛呀，羊呀，驴呀，鸡呀，还有鸽子，交易也是热烈的。驴车上，三轮车上拉满了新旧不等的自行车，原来这里还有一个旧车交易的市场。各种的石头自然也是不可或缺的主角。街边卖粽子，卖面肺，卖烤馕，卖烤鸡蛋，烤南瓜，卖凉粉的小摊贩也都吸引了许多人。匠人们甚至用驴车拉来了自己手工打制的门窗。今天在这里，维族才是真正的主角，几乎没有在巴扎上看到做生意的汉族。漂亮的维族姑娘和活泼的小孩子也是醒目的。人们在路边吃着瓜，人们在相互欢快的聊者天，欢乐是属于他们的。街头还有那衣着破烂或者裹着褐色头巾的乞丐，需要说明的是这里可没有什么藏羚羊书中的苦行僧，这可是伊斯兰教地区。那只是乞丐罢了。天色渐渐暗下，从巴扎撤退的人流也是很壮观的。自家的三轮车，驴车，马车在人丛中穿梭着；私人的卡车，开往洛浦等县的长途班车都塞地格外的满，夸张点简直是水泼不进。此时你甚至可以用一元就可以买到四斤小葡萄或者三个哈密瓜了，反正是老乡自家种的。此时路上散布满了驴粪。 ——佛教与伊斯兰教西域最早的宗教是巫教，在公元前佛教就传入了新疆。古于阗可是西域最早的佛教中心，号称“佛国于阗”。晋代的发显，唐代的玄奘等高僧都曾在于阗国留下了足迹。西域佛教鼎盛的时期，于阗国的人口只有数万，可和尚竟有万余人。阿拉伯的伊斯兰教出现在七世纪，到十世纪西域的喀喇汗王朝接受了伊斯兰教。喀喇汗王朝向它的邻国于阗发动了宗教性的“圣战”。这场佛教与伊斯兰教国家间的宗教战争进行地旷日持久，于阗国虽也曾两度攻破对方的都城喀什噶尔，但最终的结局还是在十一世纪被对方的十字军所征服。经过了百年的宗教战争，伊斯兰教也最终终于取代了于阗的佛教。 ——和田的书到新疆一定要了解它的历史。历史加地理，人文才会有一个真实的概念。和田新华书店一层全是维文的书籍。在二楼终于看到了著名探险和考古学家斯坦因当年的著作。从沙埋和阗废墟记，到重回绿洲和阗，还有发现尼雅。翻阅着这位把大量新疆古文物私带出境而倍受争议学者的记录。从另一方面了解到了和阗古代文明的辉煌，以及忽然消失的尼雅王国的神秘。书中还附有那些精美文物的照片。从和田地委新编厚厚的和田地方史中，看到了这里民族斗争的历史，还有现在维族极端势力活动的猖獗。甚至二千年玉龙喀什大桥还截获了六百多枚手雷。近年这里还不断发生过不小的骚乱，其中还不少夹杂有宗教的黑手。复杂，实在是复杂。 ——音乐宴会厅维族确实是一个能歌善舞的民族。和田就有着许多很有特色的音乐餐厅。维族据说也比较喜欢美食，如此就产生了音乐加美食的特色餐厅。晚上和朋友一起走进了宾馆旁边的一家音乐餐厅。里面人很多，当然是同事和亲属关系的中年人居多。吃着饭，维族歌手唱起了节奏感很强的歌。在音乐节奏的诱惑下，不断有人下场。在维族的歌曲伴奏下跳起了汉族的交谊舞。节奏更快的歌唱起来了，人们也开始对跳起维族传统的舞蹈。快节奏的步伐，身体飞快的旋转，伸展张扬的手臂，不断打起的响指，夸张诙谐的表情。音乐，动感，激情，男人，女人，老人，甚至餐厅的服务员。人们都在不断地感受和加入到了这种激情中。外面的夜色已深。 2002-8-22 23:26:42 ZT）西藏型阳萎-- 我们生活在和平年代，又因为每天吃饱喝足，在这样的阳光照射下，内心激荡着一种豪气与蔑视一切的自大，因为很多人都希望，这应该是一个出“伟哥”的年代，为了昭示自己的“威而刚”，很多人都在拼命的证实自己，有钱人开始做在酒吧里，叼香烟朝美女笑，证明自己是小资！钱少而不被美女注视者，穿皮鞋，扛背包，意欲行走天涯路，证明自己是头奔腾的驴！我说，人需要真实的活着！别虚假的欺骗自己那颗善良和稚嫩的心！（这也是我转贴这个文章的原因） ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 这个作秀的时代，人们选择了西藏作为一件有别于工业化的外包装。但西藏终究还是地球上的西藏，虽然美丽但也和大多数的美女一样：该有的都有，不该有的也不会有。　　“那是一条被许多人宣传得很厉害的大洋狗，谁都想接近它，却谁都碍于它口碑相传的不可接近，只好趁狗转身离开时假装一不留神踩到了那狗留下的屎上，然后假装无辜其实暗自兴奋地四处告诉别人：靠，那狗又把屎拉我脚上了”——这段话是我一朋友聊到西藏和目前成为时尚的“西藏”时说的。　　此君大学毕业后就职于当时小有名气的一本西藏旅行刊物，数年来每天的工作就是从林林总总的“啊，西藏”之类的狗屁文章中挑出一些顺眼的登刊在精美的铜版纸上。经年累月下来，此君对再有人和他充满热情地谈“西藏”一事甚为迟钝和厌恶，就如同传说中男性妇科大夫经手次数多了，或多或少对那话儿提不起性趣一般，我称之“西藏型阳萎”。　　我每次在拉萨街头胡乱转悠的时候，总是能看到一些身上穿着硬绑绑的GORE-TEX外套、脚上套着高筒野外靴，腕上带着那有海拔计、温度表、指南针、刮胡刀、手榴弹、防狼喷剂、脱毛器……等等乱七八糟数不胜数功能(反正我就从来没闹明白过)的拉风酷表，身上还有一些叫不出名字来的乱七八糟金属拉风玩意儿的大侠，就那么叮当作响的雄纠纠、气昂昂地立在拉萨繁华的街头，在他身边，是慢慢走过的大妈大婶，大家相安无事、熟视无睹。那场面好像是一个全身盔甲的宇航员回地球的时候误降到了一个菜市场里，然后大家还是该干嘛就干嘛去，卖菜的照旧卖菜，买菜的照样讨价还价，宇航员也望着天，看什么时候天上降下来一支火箭到菜市场接他。　　在西藏，似乎随时都能看到这样的“黑超”场面。　　当这些许许多多穿盔着甲的旅行者或探险家来到高原上时，他们似乎对眼前的一切都已了然，他们似乎更执著于自己手腕上专业得不能再专业的GPS上那小小的显示屏上那几个小小的阿拉伯数字，又上了多少多少米大概会成为他们日记或者给朋友的电话里反复提及的数字。　　的确，他们不用再关注“眼前的”西藏，这些早已在关于西藏的汗牛充栋的书里有人记载过了。有人说一万个人上西藏会看到一万种西藏，但那些展示给别人看的西藏在我看来，“故事都是相同的，只是遇险的地方不同而已”，仅此而已。　　这个作秀的时代，选择了西藏作为一件有别于工业化的外包装。“宇航员”们给自己和别人强调着“海拔多少米处空手行走相当于内地负重多少斤行走”(注意这个“相当于”，这是给高原下面的人展示的)，于是每一个能到西藏的人都成了一种象征，象征着他们的勇敢象征着他们的脱俗象征着他们的特立独行象征着他们的不羁潇洒。而后几条这几乎就是时尚的构成之一，于是顺理成章的这成为了一种时尚，而西藏也成了展示的舞台，在灯光耀眼下给更多的人以误读。　　当“宇航员”们把走走川藏线、新藏线，爬爬珠峰大本营等称作探险的时候，成千上万黑红脸膛的高原人正以爬雪山时的背夫、向导或走新藏川藏线时的司机等身份陪伴着“宇航员”默默无闻地如蝼蚁一般行走在地球的最高处。　　当那些在高原下面物质享受充分且过剩的人们在夸张地诉说着自己找到了最后的净土时，这些陪伴他们探险的人却总是远离聚光灯的，没有人会告诉他(她)们这里是海拔多少多少米。不为别的，似乎只因为他(她)们是高原人，他们如此自在的生活在这样的地方似乎是天赐的，然后又顺理成章地被来此地探险的“探险者”们夸张成了不可思议。　　因此出现在我们眼里的摄影家和非摄影家镜头里的西藏，永远是天高地阔，冰清雪洁得不食人间烟火；于是他们镜头里的藏族人永远是被从脚下往上仰拍的，且被超广角变形得几非凡人……刻意地将自己摆得无比接近大地，无论是镜头还是眼光，都在高原极高的空气清晰度下而显出了有几分的虚伪和造作。　　于是在这一张张照片和一本本书里，关于西藏的风景总是神话得无以复加，关于西藏的旅行总是凶险艰难得一塌糊涂，到过西藏的人谁不谈到这些谁就是傻B！。　　在祖辈生活在高原的人看来，这里是他们的家园、这里是他们的菜地、这里是他们的炕头，虽然有点特殊但也只是个在地球上的菜地、在地球上的炕头。有谁会四面宣扬在自家菜地里耕作时从泥土里刨出一只吊睛白额虎来呢？西藏终究还是地球上的西藏，虽然美丽但也和大多数的美女一样：该有的都有，不该有的也不会有。　　改一句古词：无他，唯西藏尔。　　不过就是西藏而已。（原载城市画报） 2002-8-23 9:36:45 东游西荡大家该看看这篇文章！[推荐] 我们生活在和平年代，又因为每天吃饱喝足，在这样的阳光照射下，内心激荡着一种豪气与蔑视一切的自大，因为很多人都希望，这应该是一个出“伟哥”的年代，为了昭示自己的“威而刚”，很多人都在拼命的证实自己，有钱人开始做在酒吧里，叼香烟朝美女笑，证明自己是小资！钱少而不被美女注视者，穿皮鞋，扛背包，意欲行走天涯路，证明自己是头奔腾的驴！我说，人需要真实的活着！别虚假的欺骗自己那颗善良和稚嫩的心！（这也是我转贴这个文章的原因） 2002-9-2 12:36:00 在和田花园宾馆手机被盗,如需联系只好请在论坛发悄悄话. 只有等回深圳才能补卡了.特告之我的朋友们,

白云 · 发表于 2003-3-3 16:27:53

2002-9-10 0:18:05 走向塔克拉玛干边缘--玉石之路（上） --关于且末早在7,000多年以前,在塔克拉玛干南缘的车尔臣河流域就有新石器时代的人类活动. 古西域三十六国的小宛国和且末国就在现在的且末县境内. 现在说起且末，即使有许多新疆人也未必知道它在哪里，而知道的人也会惊叹于它的偏远。在远古神话《周天子西行记》中，周穆王拜访西天王母的瑶池就在昆仑之颠，其已是天地之极西，而且末还在翻越莽莽昆仑之后很远的地方。且末位于我国第一大州——新疆巴音郭勒蒙古自治州.其在昆仑山和阿尔金山的北麓，塔里木盆地的塔克拉玛干大沙漠东缘. 按其14万平方公里的面积计算可是我国的第二大县.当然其也是巴州最偏远的一个县。和田产于玉,且末为上.早在古"丝绸之路"的驼铃声之前,在这片古老的土地上,且末先民就开始在昆仑山采玉,这里的玉石曾被东运入关至中原,西运过葱岭至巴比伦等文明古国,这里曾经有过一条横贯东西的"古玉石之路". --走向且末且末可是新疆唯独不通柏油公路的两个县之一. 今年从塔中至且末的沙漠公路最后一段已经铺就柏油，不过等这条新疆的第二条沙漠公路全线贯通,估计还得到年底了。如此我还是要从南疆古城和田出发,经由洛甫、策勒、于田、民丰等地的老路,才可以一千公里外的且末和若羌. 在计划出发前的一个清晨,很不幸在和田的花园宾馆中手机被盗,如此与外界朋友的联系就困难了起来,好在还有现代的网络. 和田开往且末的卧铺车是在晚上,为了路上的风景,最终选择了逐步推进的方式. 发于田的短途班车就多了许多. 在这少雨的塔里木盆地边缘,今天一早竟然开始零星的落下了雨滴. 虽然只有170多公里的路,可沿线正在修路. 越过白色的玉龙喀什河,中巴刚走完了短短的一段柏油路,前面路边的便道完全就是颠簸的土石搓板路了. 又是戈壁,硕石和浮土覆盖的无穷灰色戈壁. 偶然略过的绿色一定就是村落,方块的农田都被绿色白杨所围绕保护. 等再见了城市,古称扜弥的于田县城也就到了. 170公里的路足足走了五个小时. 一个馕,两个鸡蛋就是在车上的午餐. 于田开往且末的班车应是隔日发车的,和田的过路车往往也是客满.据说这里有些人三天都没有能坐上车. 车票要当天才可以卖的. 县城还在下着小雨,主干道是还未铺设柏油的在建大路,到处都是一片黄色的泥泞. 走出去看看,真是一个微缩版的小县城,没有什么高楼与大厦,T形主街道的尽头就是一个小小的集市. 小雨中并不热闹,不过大大的马奶子葡萄却很便宜,一元就一公斤的. 夜晚是很宁静的. 不愿也不敢再耽误行程了,早早爬起叫开了交通宾馆的大门,等待开始卖票的时刻. 从八点到九点再到十一点,见到了从和田奔波了一夜而来的到且末卧铺车,可早就没有了座位. 排队等候买且末班车的人好多,收获棉花的季节就要到了,那里可有百万亩的棉田. 在此全新疆各地都在大找百万人工的时刻,准备去那个偏僻地方作劳工的人自然也就多了许多. 如果没有车站的保安严守差队的话,我绝对买不到手中这最后一张到且末的车票,如此我就还要再等两天的,可怕. 开往且末的中巴在中午发车了,全车大小28人,可仅仅有我一个汉族,真正再次感受了做"少数民族"的味道. ---遥想尼雅终于又有了柏油路.不久就往东到了民丰. 在这座小县城北边百公里外的沙漠腹地中,就是那被沙漠埋掉的"古精绝国". 斯坦因曾根据玄奘的<大唐西域记>发现和带走了,写有消失的去卢文字的大量木简. 古丝绸之路曾重这里经过."木乃伊"干尸和"五星出东方利中国"的护膊也是发掘在这尼雅古城的遗址中. 通过对去卢文字的解读,我们知道了在这个只有三千多人口的小国中,水的短缺,风沙的侵扰和植被的恶化都曾是它最大的忧虑. 这里水和种子都是由国王亲自管理的,这里如果砍伐了活树将会被罚马一匹,甚至哪怕砍了树叉都要罚母牛一头的. 严酷的环境中有许多人都逃亡了,制止逃亡也曾是关系到国家存亡的大事. 去卢文书中的精绝国没有经过大的战争,国家相对稳定. 在大漠中生存之不易,精绝国可谓惨淡经营.国王事必躬亲,甚至使节出访,也只能备两头骆驼以壮声威. 关于精绝国的灭亡有一个传说"老国王有三个漂亮的女儿,国王想把小女儿嫁给本国最勇敢的战士,而小女儿却想嫁给另一个部族的首领,于是暗算,残杀和战争接连发生,老天爷大发雷霆,一场大风暴整整刮了六天,国王和他的女儿还有整个王国都被埋葬了". 应该不是自然力也不是战乱,精绝国民应该匆匆集体迁移走的,一切都是太匆匆,甚至连王国的文书档案都是放好的. 考古学家在尼雅遗址中曾发现一条狗的遗骸,它的脖子上栓的绳子还栓在柱子上,显然是主人离去时忘记解开绳子而被活活饿死的. 古老的去卢文字消失了,匆匆迁徙的王国也消逝了,一切仿佛都象流水一样干枯了,渗进沙漠了. 也许某一天谜底会揭开,也许会是一个永远的谜. ---初见大漠民丰往东二十公里处的岔路就是著名的沙漠公路了,全长522公里的沙漠公路经过塔中油田横贯塔克拉玛干大沙漠.沙漠公路是公路建筑上的一个奇迹. 远远的我可以在车上看到那条往北通往塔克拉玛干的黑色路面. 继续向东. 已经可以看见塔克拉玛干的南缘,这是我第一次见到真正的沙漠. 柏油路已经消失了.碎石道路两边远远是灰黄色的连绵沙丘. 金字塔状的沙丘上可以看到被大风吹动出的褶皱,象波浪的纹路一样,此时我终于理解了为什么会用翰"海"来形容沙漠. 沙丘是在远方,远远的就象山丘一样.可沙子就在路旁. 细细的沙子仿佛真是流动的,路边的土丘和滩地上不时涌起新的小沙丘,连绵蜿蜒的就象蛇一样. 有些甚至蜿蜒冲过了路面,车也要从沙上开过. 淡淡的空旷的蓝天下,高大的沙丘仿佛远去了. 只留下了路边有着层层褶皱的沙粒. 象波浪,象波涛,在流动,在涌动. ---英勇的胡杨先是芦苇,路上可以见到维族农民用驴车,用拖拉机拉着一车车的芦苇. 然后路边的土坡上,洼地边都是一支支深绿色在飘动的芦苇. 它们用汇成那片绿色打破了黄色的寂寞. 一些枯死的芦苇仍然在沙土中展示这她们曾经顽强过的遗迹. 沙漠边见到了胡杨,一棵棵,一片片的胡杨. "生而不死一千年, 死而不倒一千年, 倒而不朽再一千年." 三千年的不朽胡杨, 一亿年的沧桑历史,这就是那英雄的胡杨树. 在干旱的塔克拉玛干大沙漠边缘, 只有被称为"大漠英雄树”的胡杨才能够真正的傲立. 此外就是红柳,沙枣,怪柳，梭梭等耐旱的树种和灌木了. 胡杨具有很强的耐干旱、耐盐碱特性,而且据说可以耐受45°C的极端高温和—40°C的极端低温. 不过现在已经属于国家三级保护渐危树种。曾经在照片上见到的胡杨或是傲然矗立的枯死状,或是深秋的一片金黄色. 而初秋的现在，路边的胡杨却是在灰白色树干上的一片灰绿. 一些低矮的怪柳象稀疏的灌木一样点缀在胡杨林的前方. 戈壁中的沙漠是相当寂寞的,只有那绿色的胡杨还有那红柳给我们展示了生命的颜色. 绿色胡杨的树干是一种沧桑的灰白色. 不甚高大的胡杨在广袤的场景中显得孤单而寂寞. 成年胡杨的树干显得还算粗壮,有时会一棵会有三四根树干从沙土中并列而出,也是胡杨. 见到了绿色中枯死的胡杨,没有了枝干与绿叶,只剩下一棵绽裂的主干向上突兀者. 看这那一棵棵葱郁的,凋零的,直立的,倾倒的胡杨树, 大漠中,苍天下一种古老而苍凉的感觉. 这些古老而苍劲的森林,曾与车尔臣河一起是且末的保护神,可由于风沙干旱的侵袭和作为燃料的砍伐,许多林区已经被沙包所突破和包围,各族人民的家园已经受到了威胁. 且末解放初四十多万亩的胡杨现在已经锐减到了二十多万亩. 晚饭停车的时候,终于可以下车走进路边的胡杨林. 可以抚摩着它们皴裂的枝干,可以看着它们那些奇怪的叶子。一棵树上稍高处是柳叶状的叶子，其下却是多菱形半圆的叶子,最下的树叶已呈现了圆形，还有那叶子背面突起的小小卵状物. 当然今夜路上维族的拉条子也是用胡杨和红柳作燃料烧成的. 试图爬上胡杨边的沙丘,滑动的流沙不断覆盖和涌进我的登山鞋,那种与细沙的亲切接触,很美妙. 沙丘上还有丛丛的红柳或者沙棘,一种平衡的寂静. 2002-9-10 0:19:15 走向塔克拉玛干边缘--玉石之路（下） ---走进且末经过了千百棵孤立的胡杨,走过了许多完全干涸的河床. 路上是寂寞的,颠簸的土路上经过的车相当的少. 经过了无尽的沙,无尽的土,还有无尽的戈壁.终于在午夜才走进了且末的县城. 到下一站若羌的班车依然是隔日发的,如此今夜可以有一个安眠了. 天亮了,走上了街头. 眼中这个漂亮的且末竟然远远超出了我的预想. 据说几年前的且末，也就一万多人口，只有两条狭窄且坑洼不平的街道，沿街尽是破败不堪的土平房，没有暖气、没有下水道，没有自来水,一刮起风来就尘土飞扬，昏天黑地。可能是塔克拉玛干大漠中油田的大开发带动了且末的大发展吧. 那里可都是且末的"领地". 门外的主干道叫艾塔路,一个奇怪的名字. 那可是相当平坦宽阔的六车道大街，两边安有高杆路灯，人行道与马路之间种着茵茵绿草、婆娑梧桐. 还有最令人瞩目的各种鲜花,红色,黄色,白色,紫色,兰色的牵牛,菊花,月季,满天星,还有各种叫不出名字的花. 就种在路边,甚至我可以蹲下真切的感受到她们的娇艳,可以清晰地闻到它们的芳香. 沿街新建的宾馆、邮电大楼、百货大楼，还有一号小区,二号小区,全都贴着白色瓷砖，相当之整齐清洁爽目。看了路边石碑上的介绍,原来这里叫解放路,后来是美国艾索石油公司,日本住友商社捐款85万美金,加上县城的配套资金,由塔里木石油指挥部建设的.都还是和石油有关的. 在街头无目的的漫步,走过文化路,在丝绸路边,前面竟然有一个相当相当漂亮和现代的广场. 早晨四处都很安静,广场上是绿地,是喷泉,是花柱. 但最醒目的却是一座金属的原子阵,呈一个大大的金子塔状,后面远远的就是高高的中国移动的发射塔. 旁边花岗石回廊的一侧则是高高的12根白色圆形浮雕石柱. 瑶池夜宴,昆仑采玉,且末渔工,玉路驼铃,中外往来,唐僧饮马,且末美女,高山岩画,丝路歌舞,中原献宝等等主体都相当生动的浮现在这里.整个就是一部且末历史的连环画, 除去对昆仑采玉,骆驼运玉,工匠制玉等内容的关注外, 最细致观赏的就是根据且末仿雕出的内容. 莫勒切河谷岩画中有野生动物和被驯化的家畜,有各种狩猎,放牧,舞蹈的场面.有日月星云等形象,有标志游牧人数字萌芽的原始标记.还有以及各种神秘的符号等. 在这里我都看到了,虽然都只是仿刻的. 下面的的池子壁沿上还浮雕满了各种维族男女老少歌舞奏乐的场面,也很是精致. "金字塔"后面是一座青铜的仿古黄道经纬仪雕塑. 高3.9米，重3.8吨的雕塑由四头铜狮托举，底座根据地球的造型制作，刻有云海图案。半圆形云座由四条背向而立的苍龙托举. 据说其制造难度之大，在国内铸造业上堪称之最。其四周都布置了地下灯光喷泉, 且末还曾用其申报成功过一项吉尼斯世界记录的. 广场的尽头还有一尊两千年制作的"世纪宝鼎",鼎上用中英维蒙文字筑有且末的历史介绍. 有趣的宝鼎底部还藏有时任县委书记张小平的印章,也许是想与宝鼎一起不朽吧. 整个广场还有许多很艺术的玻璃路灯,它被辛勤的清洁工人打扫得非常干净,在中间一棵有工人睡觉的高大梨树下,立有牌子.上书曰"胡耀邦同志视察且末乘凉处"时间是1985年. 不过我也在那里休息了. 真的没有想到小小的且末县城会有一个如此漂亮的文化广场. 广场前面的街道上依然也有许多相当漂亮的花,还有许多小燕子在街头轻盈地飞过. 且末县有新修的木孜塔格宾馆.且末南部海拔7223米的木孜塔格山峰,也曾有那通往西藏的神秘古道. 且末玉石一条街有许多批发玉石的商户,不过且末的玉多是采自昆仑山上的玉料(和田的美玉则是以河料和白玉为佳),还是以青玉或青白玉的品质为上. 且末产沙金,不过年产量只有十两左右,且历史上进山的淘金人还会多死于瘴气的. 且末建设局和环保局新建的办公楼竟然整个是欧陆风格,白色的建筑在阳光下格外的醒目. 这里还是以维族为主,据说解放前夕只有汉族15人,如今已有六千多汉族了. 至今且末已申请并获得了五项世界吉尼斯纪录。除去黄道经纬仪雕塑,其他分别是最早年代的古乐器--且末箜篌、最多人数的家庭丛葬干尸陈列室、最大的和田玉,分布最广的来利勒克陶片遗址. ---且末古城历史上昆仑和阿尔金山系中的最大河流--车尔臣河将且末浇灌成一个世外桃园。这里曾有沃野千里，良田万顷，丰茂的牧场无边无际，河水两岸花草繁茂，绿树成荫，芦苇成片。自古汉人、匈奴人、羌人、吐蕃人以及回、维等民族曾在这里杂居. 到这里之前只知道这里有一个古城,具体还不是很清楚. 找到一辆机动三轮车,汉族的驾驶员把我拉到了一个古城的遗址. 走过乡村的路到并不太远,应该是县城西南约5公里的古车尔臣河岸台地上. 古城的遗址地表上光突突的没有任何植被,已经严重的沙化,有点呈雅丹地貌. 据说在此唐汉的遗址范围内,地表曾散布有大量陶片及铁块,炼铁渣等,还采集到数件磨盘石残块,玻璃片,料珠.当然现在我来了是什么也找不到的,只能是一种缅怀. 遗址最外面现在是大片的墓地,也即维族的麻扎. 在这片荒凉地方我所看到的与以前见到的麻扎都完全不相同. 沙地上树起有无数丛丛的红柳枝条,上面还挂有马尾或骆驼毛等作为墓地标志. 苍白色的红柳条后面是用木条作成的长方形栅栏,就象无底的小孩床一样. 没有惯常的坟包,有些木条的前面还有墓志似的文字,死者的生卒时间.很多栅栏后什么都没有,只是一丛枝条和马尾在荒漠中伸展. 荒原中的墓地很静,很静. 可以看到有在沙土中挖好的长长墓穴,许多流沙倒灌在墓穴中. 远远有死者的亲属跪在坟前默念着经文. 我走进了一个死亡的世界. 墓地也曾是古城遗址的范围,还有维族人挖古墓被判了刑. 这里出土过干尸,我还可以走近看到用苇席覆盖的考古后的痕迹. 挖掘的墓葬为无椁无棺的竖穴士圹墓,墓室很简陋,据说有多人二次丛葬,单人葬. 由于墓穴处于较高的台地上,气温干燥,沙土多为盐碱 ,墓葬又修筑牢固,所以干尸才能保存完好. 发现的陪葬品有木条穿制而成的羔羊烤肉,馕,木制品,毛制品,陶器以及皮制品和石器等. 大大的长形墓穴中甚至还有台阶,只是现在仅剩下了空空的墓坑. 走过了墓地,前面的沙地中远远的可以看见有残墙矗立在波浪般的沙中. 向那边走去,后面留下了一道我深深的脚印. 四周再没有人,除去身后远远一道绿色的白杨长墙外,远方就只剩下了一片无尽的白色,还有苍凉. 有些艰难的走过去,走到远远的残墙边. 在那风蚀地表上,历史的遗痕只剩下了一堵厚厚的土质残墙,还有房基的痕迹,以及四处散布的乱土胚. 一切都只剩这些了,风沙还在继续的侵蚀. 荒凉,没有一点代表生命的颜色,或者痕迹. ---托格拉克庄园去完古城,又拐上了临近的托格拉克庄园. 这坐被当地人叫做"地主庄园"的地方,甚至在当地呆了十一年的汉族驾驶员都是第一次进去的. 在县城西的托格拉克庄园,据说是当地最大巴依在解放前所建的乡村庄园. 在整个新疆都可算是一座面积较大,保存较为完好的维吾尔族风格的古代民居建筑. 庄园初建于1911年,占780多平方米,有大小房间17间,屋阔5米左右,分别有正厅,廊房,前庭,天井,院落等. 据说屋主是一位开金矿和拥有广大耕地的巴依,其发财后开始建造这座庄园,由于工程浩大,20多年尚未完全竣工. 尼牙孜庄园很气派,有“小故宫”之相. 虽然庄园的院落在汉族的标准中并不算很大,除去门楼外泥胚的院墙也不算太高. 房屋的外墙也是一片泥土的灰黄色. 院落中种植了好多花,花色点缀的庄园有点象一个庄园了.不过房门口的一个绿色果皮箱就有点很不协调. 看门人给我打开了大门.整个庄园已经被改造成了一个且末民俗和历史的博物馆. 回廊下摆放着木头制成的马鞍,驴鞍,榨油机,纺车等等当时的农工用品. 脱鞋走进了正厅. 正厅及客房周围墙面上都有凹进的精美壁龛,上面都有花边和浮雕式图案. 房顶上天井及廊柱上刻有雅致的木雕花纹.所有房间的梁柱,椽整齐划一,都选用了精致的青杨木, 地面铺着当时的青砖,墙面据说是用石膏,蛋清和冰糖混合后抹制而成的,所以十分的光滑. 98年政府已把其列为自治区重点文物保护单位,并且拨款38万元进行了整修. 在居室中的民俗文物陈列中,还展出有许多珍贵的文物. 民俗展品中秤砣是石头的,食物袋是羊皮的,装水是用大葫芦的,还有日常使用的铜器,木器. 新疆是文物大省,东西方文明更是曾在车尔臣河边交融. 所以在这个不大的历史陈列馆中,我都可以见到两三千年前的角杯,骨梳.骨勺, 还有春秋的扎染毛布,战国的发珠,彩条纹的毛布,套头的裙衣,汉代的铜镜,木腰牌. 那一件件文物仿佛在诉说着且末历史和民族文化的久远和璀灿. 这里还展出有世界上绝无仅有的乐器---竖箜篌. 这种在扎滚鲁克古墓群发现的古乐器为胡杨木质，由音箱、颈、弦杆组成，有点象一个大木铲子, 据说有着２３个音孔。箜篌也曾被上海大世界吉尼斯总部认定为世界上年代最早的出土拨弦古乐器。看着这种已无人会弹奏的乐器,有点感叹于逝去的古老文明. ---通往若羌若羌还要在且末的东边,是新疆最后一个未通柏油公路的县. 从且末到若羌还有三百多公里的路. 最早知道若羌是在徒步全中国“游侠宋小南”的签名本上，上面标有着“华夏第一县”的若羌。若羌位于新疆的最东南，南边昆仑山脉的那边就是西藏了，东边则与甘肃、青海两省交界。它可也是全国面积最大而人口密度最小的县。一个县二十万平方公里的辖区可足足等于两个浙江省的面积。其三个面都是被塔克拉玛干，库鲁克等中国最大的三个大沙漠所包围。著名的楼兰，米兰古城遗址就位于若羌县境内罗布泊地区。这里人口同样以维吾尔族为主，又出现的兵团农场则以汉族为主，古老的罗布人也曾经生活在这里。沙漠公路开通了以后，古道上于田，且末的车都已经不再走若羌到库尔勒的国道了。若羌显得更加的偏远和寂寞了。且末到若羌的国道，其路面之烂丝毫不逊于西藏的任何一条”国道“。蛇样的沙丘从路面上涌过，车再从沙上开过。躺在车里，我真切的可以感受到风沙铺天盖地的感觉。沙土如此之细，简直是无孔不入，片刻后包上，衣服上都已盖上了厚厚的一层沙尘，完全变成了戈壁一样的颜色。路边可以看见密密的芦苇根，还有沙漠边缘大片用捆扎芦苇杆铺设的”防护墙“。所谓的防护墙，不过是用层层的干芦苇扎在沙中的一个个方格，据说刚扎上的时候会比沙地高上十公分左右。民丰的沙漠公路也是这样来固沙防沙护路的，每隔几年就要重新扎一次芦苇。其防护成本可见是巨大的，不过塔克拉玛干的扩张势头还是防不胜防，这里的沙丘还是突破了许多层的防线。除了我们隔日的班车，几百公里的路上基本是再见不到其它的车辆和行人了。甚至连和公路一起蜿蜒的电线杆都已经没有了。除了白色和寂寞的戈壁，只有路边不时出现的胡杨，红柳还有怪柳带给我们一点生命的迹象。很偶然可以见到胡杨林下会有几只在找草吃的羊。中间只有叫做瓦石峡一个绿洲，层层的白杨树保护着路上的农田，还算清澈的流水从路边和水渠中流过。绿洲的边缘有一个农场，它有一个贴切和响亮的名字——大漠农场。人与大自然的斗争也真是不屈不挠的，在我们英勇的建设兵团的手中，塔克拉玛干的边缘也可以大漠变绿洲的。快九个小时的车程后，我终于来到了新疆这个最偏僻的地方。县城建设比起因石油而兴盛的且末，着实落后和微缩了许多。除去新建起的楼兰宾馆，除去高高耸立的中国移动的发射塔，我甚至再找不出太有标志性的高大建筑。小城很安静，我可以自由的走在道路的中间。小城也有了一线通的网吧，可以快捷联系到外面的世界。若羌自古也产美玉，其玉主要来自阿尔金山海拔4000米的高山上。其玉还被特别命名为“金山玉”。 “千种玛瑙万种玉”，街头的店铺和雕塑厂里见到的品种就有白玉、青白玉、墨玉，碧玉、糖玉、青玉等。走进了县城的文化馆，文化局也就在那里边。咨询到”米兰古城“的办理程序。工作人员拿出”内宾每人四百元，外宾每人一千元“文物管理费的红头文件。楼兰古城的价位也只会更高了。人多或找到局长价格应该可以有些优惠。如此高价已不是作长途旅行的我可以承担的，而且通向那里的路也会是十分的艰难和昂贵。只能从当地书店中再去回顾世纪之初，探险家斯文·赫定和斯坦因关于它们的著述和照片了。 ”楼兰国始建于公元前176年，消亡于公元后630年，共有800多年历史。当时楼兰是交通咽侯,被称为“楼兰道”，在丝绸古道上曾盛极一时。楼兰古城曾经是如此的繁荣昌盛，连城墙的残迹竟达八米之厚。小国楼兰的历史也是不幸的。在鄯善国的时代它就曾被夹在西汉和匈奴两个强权的中间。班超出使西域就是在这里“不入虎穴，焉得虎子”斩杀匈奴使节的。其后楼兰连两个太子都曾被同时送到两国去作人质。甚至数代的楼兰王都因在汉和匈奴之间不能平衡而惨遭横死的。可后世南迁的楼兰城究竟为何突然废弃？ 1901年瑞典人斯文·赫定在罗布泊探险途中，罗布人的向导在风沙中意外地发现了这座沙漠中古城的遗迹。关于楼兰之迷，除了环境不断恶化造成的缺水断粮外，史学家们还有过两种猜测。一是瘟疫，因发现了些尸体，但若是，为何尸体又缺手残腿，死状惨烈。一说是战争，可尸体又太少。楼兰古城之谜百年来还无人能解。米兰故城被许多人认为是楼兰国的都城，遗址中还有唐玄奘曾经停留讲经过的寺院，当然如今也都只剩下了历史的残痕，在更遥远的阿尔金山脉，那里海拔会有四千米，那里还会有雪山和冰川。四万多平方公里的自然保护区中出没着大群的藏羚羊和藏野驴，还有盘羊，雪豹和棕熊。那里还有中国最大的国际狩猎场，阿尔金山绝对是一个探险家的乐园，对我们都会有极大的诱惑。可那里也是若羌最偏远的一个地方，班车只能够通往两百多公里外的大型石棉矿，然后还有两百多公里的路和无数分散的美景，不过这些都必须要靠你自己的勇气，还要有专业的向导和越野车了。看来我就只能留给自己一个未来的期望和梦想了。吃过了用胡杨木烤成的肉串，外面街头的晚霞已映红了天空，很美。

白云 · 发表于 2003-3-3 16:31:47

2002-9-11 23:41:32 瀚海边缘——罗布泊中的罗布人(上) ——罗布泊在塔克拉玛干大沙漠的东部边缘，曾经有过一个新疆境内最大的湖泊一一罗布泊。蒙古语中“罗布泊”是”汇入多水之湖“的意思，在汉代罗布泊还曾“广袤三百里，其水亭居，冬夏不增减”。其面积达三千多平方公里。罗布泊因注入的河流改道和水量减少，百年前就已经开始了干涸。罗布泊的位置几经移动，它被地理学家称之为”游移的湖“。罗布泊还有一个地理上的未解之迷，据说从卫星照片上来看它相当之像一只耳廓，耳孔和耳垂齐全的巨人耳朵。罗布泊曾经有过辉煌灿烂的历史，早在新石器时期，这里已有人类的活动。它是古丝绸之路上的门户，连接着内地与西域，促进着中西方经济和文化的交流。 1972就已经最后干涸的罗布泊，没有被人们所忘记，百年前瑞典探险家斯文赫定走进过这里的荒原。解放后科学家彭加木失踪在了这里。独行侠余纯顺在走遍大半个中国后也倒毙在了罗布泊。无数的古老遗址和遗物，米兰古城，还有被称为“东方的庞贝城”楼兰古城都曾埋藏在这罗布泊。地图上罗布泊就在南疆若羌县的东北部和尉犁县的南部。 ——在路上在这次环绕塔克拉玛干大沙漠的旅行中，在无数的沙尘和颠簸中，我继续从华夏第一县的若羌出发了。若羌到尉犁的公路还是沿着塔克拉玛干大沙漠的东缘向前的。通往库尔勒的国道正在重新修建，未来可能就会有柏油路了。顺着正在筑起的路向前，整整三个小时我们才前行了62公里。便道上有几多的颠簸和风沙，路上车辙压出的痕迹甚至有半尺多深。碰到了车轮深深陷落在沙子的卡车，可惜我们的班车无能为力。车道的东边是无尽的荒凉戈壁，也许只有荒凉两个字才可以形容它吧。西边已是随风曼延过的沙漠边缘，爬上去可以看到远远小金字塔般连绵的沙丘。更多扎在细沙中固沙的芦苇，但沙还是淹过了诸多道的防线。抓了一把，好细好细的沙。红柳，沙棘，桑桑这些耐旱植被已经少了许多。但依然可以看到沙漠和戈壁边缘它们顽强的身影。运沙土的一队施程车堵住了路。也许正是一种幸运，此时看到了远方大漠中的落日。灰白的天空中，无尽的沙漠上，太阳从云缝中挤出了它的身影，一个变成白色发光的太阳。此刻它是如此的圆亮，也许只有此时我才真正领会了古诗中“大漠落日圆”的意境。如此之动人。旁边的向东的岔路，就是在若羌县西80公里处屯垦戍边的人群，也就是新疆生产建设兵团的36团了。著名的米兰古城也就在那里。在米兰农场的罗布人如今只剩下不足十人，他们全在36团的民族连居住。“最后的罗布人”指的就是那里。 19世纪中叶暴发在罗布泊地区的鼠疫，曾给那里古老的罗布人造成了毁灭性的灾难，劫后余生的人开始舍弃古老的家园，纷纷四散逃亡了。传说是逃亡者多跑到了和田，后来人们就把他们定居在喀什河东岸的地方叫做洛浦（罗布的谐音，也就是今天的洛浦县吗）。其余的则人散居到了若羌和尉犁境内。米兰农场的30公里外，沙海中干枯的塔里木河边的废墟中，就是这里罗布人最后的故乡阿不旦了。可昨日的绿洲已经变成了今日的沙漠。看着车窗外没有穷尽的戈壁与沙漠，枯燥与单调，那种没有一丝生命痕迹的感觉很不好受。沙尘很大，可以看到细纱随风从玻璃边缘挤进来，可以听到沙粒落在身上背包上的沙沙声。往前的路相当的难走，每缝会车时必须有一部车停下来，另一部车的司机必然小心翼翼，都怕自己的车不慎陷落在流沙中的。路边可以见到施工人员在地下简陋和防风的“地窝子”。车上一位在当地农场三十年的汉族老年人告诉我，就在不久前的八月，就在他们大队，一位七十多岁的维族老头骑毛驴去戈壁滩找走失的牛犊。后来其就失踪在了罗布泊的边缘，几百人都去搜索了，找到时死去的老人已快成了白骨。天慢慢的黑了下来，外面的风沙也更大了起来。车后更是扬起了漫漫的黄尘。车里的风沙和太强烈的颠簸使我又有点要呕吐的难受感觉。往前应该就属于今年一月底才设立的罗布泊镇的辖区了。该镇隶属若羌县。它也是继楼兰古国1500多年历史后在罗布泊无人区的第一个政府机构。约五万平方公里的辖区，已经超过了浙江省的面积，要称之为“华夏第一镇” 绝对不会为过的。夜色更浓了，午夜十二点才终于再见到了树影，终于到了一个真正有居民的区域。可以吃推迟的一顿“晚饭”了。司机不断感慨风沙中已经看不见了路，紧张到必须要其它乘客帮助看路面了。三百七十多公里的路足足开了近十五个小时。清晨车把我一个人卸在了蔚梨县的街头。这里我将可以看到最后的罗布人，还有美丽的塔里木河，还有连绵过来的塔克拉玛干大沙漠。　　 ——罗布人的领地顾不上洗去一夜的风尘，放下大背包就开始寻找走进罗布人的交通方式。没有通往那里的直达车，一个人去包车又承受不了。为此选择了一个转车的方案。从县城坐上开往到墩阔坦乡的小面的，不过满六个人司机才开了车。三十多公里的路面曾经应该铺设过水泥，但如今已经很烂。路口塔里木乡的馕坑烤全羊据说是整个新疆最好的,燃料就用的是沙漠中的红柳和桑桑.会有着特殊的香味. 路边已经有了“林班”，芦苇，灌木，树木已经用绿色遮盖了曾经的荒原。仔细去看，还有那属于夹竹桃科，有名的“罗布麻”。从这个被汉族人用谐音“东大滩”来称呼的终点，谈判后包乘了面的开往罗布人的村寨。车刚拐上开往罗布人村寨的石子路，我就一点不心痛包车的费用了。路的两边都是绿色湖泊般的水，路向一条直直大堤般从它的中间穿过。高高的蓝天白云下，可以看到散布在水中的颗颗高大的胡杨树。胡杨的叶还是绿色，倒影却已映照到了水中，格外的清晰明丽。枯死的老树夹杂在绿色的生命中，昂然矗立不倒。小蜻蜓在水边不时的飞过。喊停车的冲动不断在强烈的诱惑着我。整整11公里的风景后，终于到了，到了罗布人的领地。 ——关于罗布人罗布人是沙漠瀚海中的打鱼人. 罗布人是指居住于罗布泊荒原地区,*罗布方言,由多民族融合而成的一个部族. 罗布泊人世世代代生活在与外界隔绝的众多大小海子(即湖泊)之间. '结芦为室,打鱼为生".史书记载"罗布人不种五谷、不牧牲畜，唯小舟捕鱼为食，或采野麻，或捕哈什鸟之翎，持往城市货卖，易布以代衣。" 相对封闭的环境形成了罗布人独特世外桃源般的生活方式。河水地干涸、植被地死去、风沙地肆虐、芦苇地枯死,一次又一次的迁离家园, 从传统的捕鱼到如今的农耕,罗布人的生存一直都是顽强的. 就和沙漠边缘的胡杨树一样的坚韧. 上下五千年罗布泊的历史沧桑，都有这里的罗布人可以得到见证. ——塔里木河边的塔克拉玛干我所到的罗布人村寨就位于塔克拉玛干大沙漠的北缘、塔里木河中下游的尉犁境内. 塔里木河从这里注入罗布泊，远处是高大的金字塔形的真正大沙漠,那些大沙丘就是属于塔克拉玛干的. 走过了塔里木河,走过了长长的桥,宽阔而奔流的河水就如同和田的玉一样碧绿和润泽. 星星点点的河水,连接了前面大片的海子和湖泊,中棋布着颗颗古老和高大的胡杨树. 绿叶中已经可以找出变黄的叶片. 河水的那边,就是阳光下银色的无穷大沙漠. 远处有罗布人在水上划着他们传统的交通工具,整棵胡杨树凿出的小船卡盆. 脱鞋爬上大沙丘的感觉又会如何的,相信每一个登上大沙丘顶部的人都会和我一样激动的. 听着轻轻的风声,看着细细的沙粒随风向前飘动,感受着海浪波纹一样沙的褶皱. 让细纱没过自己的脚面,任由身后留下一串深深的脚印. 从倾斜平整的沙面上下,大片的沙会流下来,可以感觉到流动的概念. 午后阳光下的沙子会是炙热的,在无人的地方甚至会烫得脚底发白,要不断跳了起来. 可以在脊线上走的很远,可以用沙埋上自己,还可以尝试一下滑沙子. 连绵无尽的感觉可以代表另一种博大吧. 沙丘往里,沙漠的环抱下,同样有伴生着灌木,芦苇的沙漠"月牙湖".湖水是如此的蓝,简直就和天空一样的颜色. 生命在此再次闪烁了光芒. 回头望去.沙漠,湖泊,河水,胡杨林,罗布人家,一切都是如此的协调,一切都是如是之美丽. 此时又想起了那首歌词"我走过了许多地方,最美的还是我们新疆". 真的,最美的绝对还是新疆. 还是这塔里木河边的塔克拉玛干,是这塔里木河,是这胡杨林, 还有那居住在"世外桃源"中的古老罗布人. (待续--下) 2002-9-15 20:35:49 瀚海边缘——罗布泊中的罗布人(下) ---曾经的伊甸园公元三世纪以后,塔里木河下游河床被风沙所塞,河流在渠犁国境内(现尉犁)改道南下.曾经"胡商贩客,日款于塞下的楼兰",失去了用水的楼兰消失了. 没有消失的并且繁衍到今天就是那具有着顽强生命力的罗布人. 塔里木河是一匹脱缰的野马,洪水期过后,沙漠中和胡杨林里就会剩下一汪汪小湖泊,当地人就叫做海子. 沙漠中的打鱼人逐水而居,海子就是罗布人的最后家园.他们嫁女一方陪嫁的也曾是一个小海子. 小海子逐渐减少,捕鱼已经不能再维持生计了,罗布人便开始尝试用陷井等方式进行狩猎. 那时塔里木和孔雀河的两岸曾经还有成片的绿洲和胡杨林. 那里不仅有骆驼,黄羊,马鹿,甚至还有过沙漠狼,沙漠虎,沙漠熊等猛兽. 不过解放前最后一只沙漠中的白虎也终于消失掉了. 几千年的颠沛流离,半渔,半猎,半牧的生活方式曾经孕育了罗布人新的生存文化. 最后罗布人终于还是在这塔里木河中游的墩阔坦找到了他们的"伊甸园". 这里充沛的河水中海子连成一片,鱼肥水甜.小岛星罗棋布,罗布人于是开始了刀耕火种的新一页. 有时他们也会在洪水退去的土地上撒上一把小麦或玉米种子,等秋天就把收获物卖给商人,换回粮食去调剂自己的生活. 在清朝罗布人的首领才予以归顺.特殊的环境也导致了特殊的政策. 每年政府的收税官来到罗布人居住的海子边,举火为号,罗布人便会划着卡盆从湖中走出,只用交上两张水獭皮,就算完成了全年的赋税. 在此远离世界的家园,他们以野麻和鸟羽为衣,以胡杨做舟,以梭梭为柴,插芦苇为室,用曲木为罐,用树洞中的黄水浆洗衣服,以胡杨树上的白碱来发面,一切都缘于自然. 他们不用货币,他们没有奢侈品,他们互为婚嫁,他们深居简出,离群索居，他们与世无争,心态怡然. 他们安静，安详，安然，与安乐..... 极端恶劣的生存环境造就了罗布人开朗乐观的性格，劳作之余罗布人们会聚集在一起纵情的唱歌跳舞. 赶上节日和婚礼的日子人们会齐聚海子边,燃起熊熊的篝火烤鱼烤羊唱歌跳舞，一片欢乐。罗布人热爱劳动，七八十的老人依然也会耕作不息，农耕和游牧之外，家住邻里的罗布人会集体带上用野麻编织的鱼网和鱼叉,划着卡盆下湖.捕鱼归来就堆在村口,全村各家都可以随意取食不分彼此，吃完后再去捕捉。吃不完的鱼清会洗净晾干以备冬季食用。对于品行不好的人(往往与性有关),施以惩罚的唯一方式就是让他们到三百里外的铁干里克出苦役,其路途遥远而艰险,一个来回需要两三个的时间,其足以磨炼和改造一个罗布人的灵与肉了. 罗布人天生就是沙漠中的主人,他们可以不用任何设备就可以在大风沙辨别方向.斯文赫定能够名扬世界，罗布人的向导奥尔得克也永远功不可没。是奥尔得克在幸运中发现消失了千年的楼兰古城. 绿色和快乐的健康生活,使村里长寿的老人很多，七八十岁的年轻新郎每年都还会有几个，甚至有上百岁的新郎也不算奇怪。罗布人很少生病,据说四周粉红的罗布麻花可以驱赶走病魔,罗布人用它来饮茶,用来沐浴,用来给婴儿辟邪.罗布人会把幼小的芦苇连根拔起来，芦苇下面白色湿嫩的根也是他们的一道菜肴. 那里曾经没有医药，如果有人患病了，其他人就只能在给他留下食物后远远离开。被隔离的病人就只能自己听天由命了。他们没有自己的文字,只有自己的方言,甚至现在民族交流融合后,还有三分之一的词汇与维语不同.典型的罗布人会孩子生下后，因母亲第一眼看见到什么，就用什么给孩子起名字。没有过开放,没有过交融, 罗布人中没有过阶级也没有过压迫,解放后他们是直接从原始社会过度到社会主义社会形态的. 与县上旅游局的秘书谈着罗布人独特的风俗与历史,仿佛我又看到了那曾经被凝固的世外桃源. 我已经被它所感动了. ---一切都是幸运感觉我一路的旅程都基本比较幸运,当我来到了刚开始开发的罗布人村寨也不例外. 因为宣传,交通和开发资金的原因,了解它的人到现在也并不是太多. 但据说,这里即将被一家上市公司投资一亿多元进行开发. 塔里木河边和沙漠边缘并没有多少人,开车组团来的游客也是在拍照留念后就匆匆的离去,甚至还有游客问我"这是哪里".感叹和感觉有点悲哀.对我们的一些同胞. 当我走过塔里木河边的桥头,看到一位穿着黄色罗裙,戴着漂亮花帽的罗布美女在独舞的时候,以金色的大沙漠为背景,以碧绿的塔里木河和胡杨林为衬托,跳的还是无比欢畅和婀娜民族舞. 一位穿着鲜艳的维族表演服装拿着热瓦普的乐师在一边伴奏着,吟唱着. 那种感觉你能想象吗. 后面还有三个同样漂亮的罗布姑娘站在一边. 这可不是在给游客做表演,看着摄影机镜头,是正在拍摄罗布风光和民族歌舞的片子.镜头下的姑娘相当的认真,也相当的美丽,响起的男声歌唱也如此动人,看的我已经有点痴迷了. 与带队工作人员聊起,原来是国家民委和民族音像出版社专程从北京来拍摄和整理罗布人独特的歌舞. 整个尉犁县都被调动起来进行配合. 被拍摄的可不是专业的舞蹈演员,都是罗布村寨中地道的本地姑娘,几位甚至还是大学生呢. 今夜还会有大型的篝火和罗布人歌舞,当然都是为拍摄所准备的. 远方孤寂的沙漠中一队骆驼的身影出现了.真有点象不真实的剪影. 中午的阳光下,周围没有了一个人,胡杨和海子边,就只剩下我与一群安静的骆驼. 它们静静的卧着,我在静静的站着,不想去到扰到他们. 有大有小,有些真象一家人.小骆驼偎依着母亲还在吃奶.母亲跪卧在一边威严和安详的反嚼着草根.未成年的小骆驼还是好动,相互在嬉戏着,甚至会不安分的站起来摘吃点胡杨的叶子. 走近它们,从旁边可以摸一下她们身上厚厚的驼绒,拍一下歪下的驼峰.还可以看到它们大大的牙齿.它们还是那样的温顺,只是停止一下反嚼的动作而已. 一切都如此的自然,一切仿佛都在画中,同样都还是如此的和谐与美丽. 我再次被这些善良的沙漠之舟所打动. ---村寨与百岁老人罗布人住的一般很分散,旁边圈起展示的民俗村寨只有几户人家.红柳枝条拉起的篱笆后,甚至三面都被塔里木河与小海子所包围. 据介绍.这里的罗布人已经走下“卡盆”和放下了手中的捕鱼工具，开始作起依靠耕耘的农民。附近只剩下一户还在打鱼. 罗布人对房子的要求不高,远处先看到的是海子边的一棵大树,然后才是以树冠为顶的房子.外面是用芦苇和树枝插编而成的一座茅棚,可以在其间休息.里面的一间才用泥巴涂抹过一层.反正这里是极端少雨的气候.做饭的锅灶都在门外,甚至旁边还专门用土砌有专门的"馕坑".在这里用被风沙掩埋的古胡杨木烤出的食品绝对是极品. 在另一间土屋的门外,又见到了我们的摄制人员,同时也见到了坐在门外的罗布百岁老人.这位已经到了106岁高龄的罗布老人,名叫肉孜沙沙迪克,现在他可已经是尉犁县有名的"形象大使"了. 老人戴着历史留下来的尖顶、两侧都有帽舌、里毛外皮,黑边白顶的传统毡帽. 身上穿着长长和考究的褡裢,脚上是船形靴. 老人精神相当之矍铄,身板也很硬朗,讲起话来还可以看到一嘴的牙齿(虽然也掉了几颗). 老人经历过清末和民国,饱经过历史风霜的洗礼. 他有自己的小院,一蓬葡萄还有香梨树和山羊. 他结过三次婚,他子女众多,现在最小的女儿才只有十多岁,了不起吧,呵呵. 天为被、地为床，一棵高大的胡杨树下就是他的家了。在这里他可是人们眼中的一个焦点,来的人都会给他以祝福并合影留念的. 当我第二次走过来的时候,他家门口已经坐满了一排的老年人.一样高高的颧骨、长削的脸庞，古铜色的皮肤，长长的一丛白须,一样硬朗的身体,一样饱满的精神. 七八十岁在这里,真的只能算年轻了. 年轻和漂亮的姑娘们已经换上了自己喜欢的衣裙,在这里也和老人们一起成了另外一道风景线. 生活在这里的罗布人后裔,如今已经开始同其他地方人一样享受着社会发展所带来的文明。这里还没有通电,甚至在外面接待游客的新建木屋和商店中也没有电. ---打渔和烤鱼大堆的木材都运来了,做抓饭的厨师也来了,已经开始准备今夜的晚会. 那边地方政府为拍摄调动的"渔民"也过来了. 在水边划着胡杨的卡盆,真正的木头船桨都有两米多长,掂一下沉甸甸的. 戴着传统毡帽,穿着黄色罗布麻纺制成麻衣的渔民也拿着长长的鱼叉下了河. 不过穿的皮鞋却让摄制组头疼不已. 照片上曾见到过的大鱼现在已经很少见了.鱼叉上来了,106岁的老人和他的一家人也过来了. 老人和他的儿子坐着喝茶,妇女和小孩子过来洗鱼. 罗布人的传统饮食是以烧烤为主,历史上他们可从来不吃水果和蔬菜,也不食用食盐和调料. 他们曾经发明了用曲木盆和羊肚子烧水,煮肉的绝技. 可烤鱼还应是罗布人最大的特色,在水边火生起来了.鱼已经被一刨两半,男人们用短的红柳枝一条条横叉到鱼中,然后用刀削尖一个带叉的红柳枝条,就和我们的烧烤叉一样的再穿上去.最后把穿好的鱼斜叉在篝火旁沙子里,慢慢等待着烟火把它熏熟. 看的我的口水都快要流下来了. 现在年轻的罗布人吃鱼的机会都已经不多了,甚至许多已经不再会先辈们的捕鱼和烤鱼技能. 那边大块的长长地毯已经在胡杨树下铺了起来,当地的罗布人都被从四面召集了过来.先到的人们就盘坐那里,开始弹起了欢快的乐器,唱起了同样欢快的歌曲. ---参加罗布人的聚会天色渐暗,一部部小车拉来了该县五大班子的领导,此外基本没有了什么游客. 够上百人吃的抓饭也端了上去,罗布人和地方领导们围地毯席地坐着. 西瓜,哈密瓜,掰开的馕也都上去了,大盘的抓饭此时真要用手去抓着吃了. 也坐了上去,和这群快乐的人们做到了一起. 司机来接我了,但这种难得一遇的场面绝对不能错过,付款让小巴司机把车开了回去. 那边金黄色的烤鱼也做熟了,罗布人的烤鱼真是香. 真正罗布人的歌舞也开始了.我们的摄制组重点可也是这特殊的民族歌舞. 罗布人的歌舞绝对是沙漠文化的精髓,它们时代口口相传,有着旺盛的生命力. 歌曲一般也都是以诗一般的爱情为载体的. 歌声悠扬,委婉又不乏粗旷. 见到一首歌"我从塔里木河走来,那鱼儿在水中欢快的畅游,今夜我无法入睡,只因为想念你,我心爱的姑娘.因为路迢迢,天上的月亮啊,带去我深深的祝福,我心爱的姑娘,你是我们家乡最明亮的月光. 他们还有当荡气回肠的敬酒歌"高高的天空没有云梯,宽阔的河流没有桥梁,全世界都能为我作证,除了你我没有什么可以依靠". 吟唱一种名为“阔夏克”的民间民谣. 罗布人把舞蹈与生活互相融合,他们的小步拉面舞可以完整的体现罗布人款待贵客的过程,罗布人的狮子舞意境深邃. 罗布人特有的渔歌,吹奏和敲击的种种乐器,还有那舞着有力的舞姿,都展现了其超凡的品位和价值.怪不得我们摄制组的同志要不远万里来专程拍摄. 旁边的人在帮我们翻译着,不过有些词汇他们也不明白,但那种热烈是可以感受到的. 开始邀请了,许多的罗布人,106岁的驼背老人也上去幽雅的跳了起来. 偶然抬起头,远方大漠上整个一片红霞,快要落日了. 赶紧疾步跑到了不远的塔里木河边,连河水都已被整个映成了一种火烧般的红色. 摄像师也赶紧扛着摄影机跑了过来. 这绝对也是我见到过最美的晚霞之一了. 那边的篝火也在汽油的刺激下熊熊的烧了起来,天空也被映红,周围的车灯也全部照向了火堆. 气氛更热烈了,当地的人们还开始玩起了类似我们击鼓传花似的游戏. 年纪最大的先上场,一个回答不上问题的女子被来了上来. 上来的人跳起了激烈的舞蹈,绕着火堆在跳着疾步奔走,乐师敲着,弹着并在她后面快速的跟着奔跑. 慢慢的人们都到火堆边跳了起来,罗布人的晚会到了最高潮. 当夜乘坐原农六师师长的小车回到了尉犁,路上的风沙已经整个遮住了视线. 难得的一夜过去了,外面的夜色已经全黑.

白云 · 发表于 2003-3-3 16:38:17

2002-9-18 23:18:48 阿尼玛卿八昼夜作者: 孙平今天，我写下这篇真实的故事，是希望后来的朋友们再次仰望那雄伟的阿尼玛卿雪山时，能够想起一群年轻人在那个夏天做出的努力。我站在高原明亮而灼热的阳光下，仰望白雪皑皑的雪山。阿尼玛卿II峰，海拔6268米。巨大的冰川从山顶直泻而下，在阳光下折射出一种缥缈虚幻的感觉。雄伟的山体挡住了我全部的视线，峰尖似乎直刺青天。我来了，所有的梦想，都不再是遥不可及。从海拔4300米的BC（大本营）出发，我们背负建营物资，顺序在冰川上行进，这是我第一次在冰川上行走，内心充满了好奇。冰面上布满了一个个圆柱形的小冰洞，里面的一汪汪冰水晶莹剔透，水中还浮动着一颗颗没有融化的小冰块。傍晚时分，我们在5100米扎下了C1（一号营地）。太阳落下山去了。整个营地一下子暗了下来，高原刺骨的寒风一阵阵袭来，仿佛从人间一下子掉进了地狱。我突然有种不祥的预感，身周的冰雪似乎正冰冷地瞪着我们。让我万万没有想到的是，在日后的八个昼夜中，我的这种不祥的预感竟成为了现实。 ( 图中，A为孙平等三人登顶后露宿处。B为三人滑坠处。C为汪晓征遗体处。D为孙平获救处。蓝色路线为登顶路线，红色路线为下撤路线。) 第一天真正的攀登开始了。我提起冰镐，象一名剑客握住他的剑，我抬起脚，踏上冰面，感觉到冰爪刺破冰层陷了下去，将我牢牢地钉在冰雪上。我回头看去，身后留下了一行冰爪印。二十年的生命中，我似乎一直在追寻着这一时刻。队长，王军标和我二人组成登山组。当我把结组绳连在自己的安全带上时，我就已经将生命交给了队友。从5200米开始，难度陡然增加，明暗裂缝纵横交错，许多裂缝黑黝黝深不见底。中午，队长做了一个也许是致命的错误决定：就地扎营，向上侦察攀登。于是在5300米处扎下了C2。下午，我们在登至5500米后，撤回了C2。 ( 左图为1994年阿尼玛卿登山队合影，从左至右为：邵国强、杨伯伦、徐晓东、周卫丁、藏族马工朗日、孙平、吴潇、王军标、汪晓征、江训涛、周志、老马工。) 第二天清晨，突顶开始了。可偏偏汽油炉又出了毛病，等吃完饭，已是九时五十分了。还有整整1000米，登顶后是否能撤回C2？我们的心里投下了沉重的阴影。为了抢回时间，我们的休息间隔从一个小时改为一个半小时、两个小时。我已经很累了，双腿疲劳、麻木、疼痛，渐渐失去了知觉。冰坡似乎永无休止，大脑一片空白，只是凭着本能向上，再向上。我使劲咬住自己的嘴唇，让头脑清醒一些，以保持对危险的及时反应。嘴唇的血慢慢流了出来，又冻在了脸上。十个小时后，我们终于站在了山脊上，这里的坡度较缓。右手IV峰，左手是II峰。我疲惫地低头观察，一个大雪坡直通峰顶，似乎只有几十米高，一大片乌云正向峰顶靠拢，暴风雪就要来了。如果现在不下撤就来不及了，可没有人愿意放弃。最后的攀登更加劳累。我们每走三十步就要停下来，抱着冰镐喘息一会儿。王军标的鼻涕流了出来，在嘴唇四周冻成了冰，已然无力顾及了。大风从远方的地平线上无拘无束地奔腾而来，刮得我们东倒西歪之后，又向大地尽头奔去，带起漫天的雪粒。突然，耳边响起了队长轻轻的声音，“顶峰到了，顶峰到了。”我惊愕地抬起头，雪坡已经变成了一个小平台，往前几米，雪坡陡然隐没，可能是一个雪崖。总算到顶了！我一屁股坐在雪里，呆呆发愣，忽然觉得早已冻僵的脸上热乎乎的，是眼泪，我在不知不觉中哭了。匆匆拍完登顶照，我们又急速下撤。风暴已经离我们很近了。一切都大晚了。借着最后一丝余辉，我们无法补充食物，拼出最后一丝力气刨出了一个雪坑作为掩体。本应该再大再深些，可我们实在没有力气了。夜幕降临了，气温在急剧下降。这里的海拔是6000米，大风呼啸不止。接着，暴风雪到来了。狂风卷着漫天的大雪，向我们扑面而来。我们被冻得全身颤抖，而且又不得不隔半小时站起来整理一次，以免被埋在雪下。我们互相挤奋一起，开始还说几句互相鼓励的话，到后来只能隔一段时间相互叫喊几声，以免睡着了，在零下二十多度的气温中，一旦睡着就再也不会醒过来。时间似乎也因为严寒而凝滞了。我从未象那一夜那样渴望黎明。第三天终于，天亮了。天地白蒙蒙地一片，不是雾，是大风卷起的满天雪花。大雪使地形改变很大，坡上积满了浮雪。但没有选择，我们只能冒险下撤。没走几步，我感觉脚底猛然一滑，整个身子一下子失掉了平衡。脚下的雪在急剧地翻滚着，我一面将冰镐拼命地插进雪里，一边大喊“保护！”。透过腾起的雪雾，我朦朦胧胧地看见王军标也滚了下来，只剩下队长了。我突然感觉腰间一紧，保护住了！可保护绳又立刻松了下来。我知道完了，全都下来了！我的身子翻滚起来，一会儿雪埋住了我，一会儿我又浮在了雪面上。白花花的雪在四周簇拥着我，就象掉在了急流中，不知道会滑向哪里。最后，我的脑袋重重地撞在了什么东西上，停住了。我睁开眼睛，迷糊中看见王军标正咧着嘴向我走来。我感到了由衷的欣慰。我爬起来，和他一起开始寻找队长。很快就发现队长正躺在不远处的雪里，一动不动，可能是脊椎或内脏受了损伤。我们滑下的是一个60度，100多米长的大冰坡，停在了一块冰壁的边缘。往下看，五、六层楼高的垂直冰壁令人眩目。王军标决定下山求援，我留下来照顾队长。他拾起一根冰镐，冲我笑笑，转身走了。我目送他翻过一个小冰坡，留下一行足迹。他没有回到营地，也再没有回到我们身边，美丽而又残酷的雪山永远地留住了他。( 右图为失踪队员王军标 ) 我守在队长身边，不时向山下张望，希望能见到救援队的身影。队长的伤势渐渐恶化。我徒劳地望着山下，冰雪茫茫，寂静中只听到雪花飘落的声音和队长沉重的呼吸。随着时间的流逝，希望也在一点点萎缩。下午了，我心里明白，救援在今天是上不来了，可再次在6000米的高度上露营是不可想象的。队长挣扎着站起来和我下撤。我们已然偏离了下山的路线。没走多远，我恍惚中觉得，队长怎么突然不见了。在我一愣神的功夫，寂静中听见“咝咝”的声音越来越急。一低头，只见拖在地上的结组绳正飞速地被拉出去，“滑坠！”我什么也来不及想，一翻身将冰镐整个插入雪中，用前胸死死压住镐头，在恐惧的等待中腰间的安全带被狠狠地拽住了，猛地拉动了整个身体。我死死抓住冰镐，生怕它脱离冰面。终于，结组绳弹了两下便不动了。我把队长拉住了。这时我不能动，队长也上不来。于是我脱开结绳，和队长分开了。我在冰壁下拼命地喊队长，一边试图绕下冰壁，没有回应，也绕不下去。我不知道该怎么办。天黑前，我找到了一个水平的冰缝。我敲断了几根冰柱，钻了进去。我坐在里面，没法抬头，不过倒可以把腿伸直。我随手折了根冰柱含在嘴里，看着外面漫天风雪，偶尔也会飘进几朵小雪花。后来我才知道，这样舒适的过夜的地方再也找不到了。第四天清晨时大雪依然不减。在这样的天气里，随时可能有雪崩，而且能见度极差。躲在我那可爱的小窝里，我慢慢地嚼一块糖，等待雪小一点。一直到十点，雪依然不见小，不能等了，今天必须找到队长。我披挂整齐，一头扎进漫天风雪之中。我摘下墨镜，依然看不清道路，四周白茫茫浑然一体，高度差根本看不出来。两个多小时之后，我战战兢兢地绕下一块大冰壁，突然发现远处有一个小黑点。我疑惑地走了过去，黑点越来越清晰，是个人！是队长！队长的双手毫无生气地摊开，早已冻紫。我俯下身去，揭开他盖在脸上的帽子，还有微弱的呼吸，除此再没有别的反应了。我又慢慢地盖好帽子，茫然不知所措。我一个人抬队长下山是不可能的，唯一能做的是找一个象昨天一样的栖身之所，否则躺在雪地里不用半天就会冻死。我开始向下寻找，没走一百多步，便看到一条又深又宽的冰裂缝。希望能有一条绕过去的道路，一个小时以后，我明了，一切努力都是徒劳的，因为这条冰裂缝横迂了整个冰川．除非爬过左手的一个山头。可我已经没有力气做任何事了，只能就地守在队长身边。又是一个忐忑不安的夜晚。我的衣裤不防水，必须强迫自己坐着，要是躺下来就会全身湿透。在以后的几天里，我一直保持着抱膝坐姿的睡式。队长静静地躺在我身边，眼看着他的生命在一点一点流逝，我却毫无办法。我感到深深的悲痛和莫名的愤怒。第五天早上，雪小了，队长死了。雪花落在队长毫无生气的脸上。我为他轻轻盖上帽子，慢慢站起来，将散落在四周的物品堆在队长身边。此时我异常清醒，把身上所有对生存无用的物品都扔了下来，我清点了一下，仅剩一盒VC片，49粒话梅和花生糖。我身上是一件普通羽绒服，而队长身上的那件是登山专用羽绒服，又厚又防水。我思考了几次，最终还是没有换，尽管这个决定也许会让我付出生命的代价。最后看了眼队长，我提起冰稿走了，再也没有回头。又到了昨天见到的那个该死的大冰裂缝前。我抱着一丝幻想，希望能出现一个奇迹，一夜之间那个裂缝能变窄些。可什么也没变。我深深叹了口气，仰望左手的那座七、八十米高的冰坡，现在只有爬过它才能绕过这个冰裂缝，可对我来说，它就象阿尼玛卿雪山一样高不可攀。我用了七个小时却只爬到一半，身体极度疲乏，而且饥饿。我无力地坐了下来，脑子里什么也不想。坐着吧，睡去，然后永不醒来。我坐在那里，就那样坐了一夜，我用外衣罩住头和膝盖，在里面，黑乎乎的什么也看不见。我不愿再看见一丝光亮，或许这样会给我一点安慰，让我渡过这寒冷无情的黑夜。( 右图为队长汪晓征 ) 第六天清晨，雪小了。我拄着冰镐，继续爬昨天的那个冰坡。每走一步就要停几分钟，但我不敢坐下来休息，一坐下我就再没有勇气站起来了。雪不知何时停了。我低着头，木然地挪动着。忽然，雪亮了，看了半天，脑子终于明白过来，“阳光！”三天来，除了风和雪，我再没见到别的东西，我赶忙回过头，阳光，刺目的阳光直扑我的眼睛，我闭上眼睛，尽情地享受这灿烂的阳光，心中又重新点起希望的火焰。不为别的，只因为我又见到了阳光。三个小时，我都不知道自己是怎样爬上冰坡的，身体过了一个极限，又被迫向下一个极限挑战，就象登上一个山头后发现还有更高的，连绵不绝，有时我都对自己吃惊，明明已累得不行了，可喘息一会儿，又能走动了。大裂缝已经绕过去了，可我不知道往哪儿走了，远处依然云遮雾罩。我极力回忆，可一点也想不起上山时见过的地形，我甚至怀疑是不是到了另一座山上。我倍感绝望。冰坡上不能久待，上面全是浮雪，底下是巨大的冰坑，我慢慢地转过身，从来路返回。我该往哪走？我就象笼中鸟，无处可逃。歪歪扭扭地走了几十步后，我心里一动，鬼使神差地回头一望，山依然云雾缭绕，正在失望地扭口头时，我突然觉得云层有些不一样。啊！下面的云雾象被两只无形手飞速的拔开，就象拉动舞台的幕布一般，向两边迅速退去。我呆住了，只有几分钟，冰川、岩石、草坡、河滩，所有的一切我全都看得清清楚楚。我的浑身一下充满了力量，我重新登上冰坡，整个冰川展现在我眼前。我知道怎么下山了。我的心中又有了信心，死死地盯住冰川，力图将每一段地形印人脑海，因为一下这个冰坡，就仿佛从直升飞机上落入丛林，不可能再辨清路线了。我总是小心翼翼地绕过大大小小的雪崩槽和冰裂缝，尽量不想生死的问题，在这种时候，无动于衷或许是最好的办法。热量是活下去的关键，我尽量保持干燥，用外罩遮住脸保暖。食物太少，我给自己定了个限额，每天十颗糖。为了节省热量，也为了保护咽喉，尽管口干舌燥，我还是尽量少吃雪，实在忍不住，我就用镐尖挑起一点雪、放进嘴里。其后的时间里，这是我行进中的一大享受。当我把雪放进嘴里融化，慢慢咽下去，都不免悲伤地想到，尽管我的脚下都是水，可我还是活得象在沙漠里一样。雪遮住了一些冰坎，我摔了几跤，墨镜掉了我却完全没有意识到。没有墨镜，眼睛很不适应。雪太亮了、冰裂缝那点微微的暗色也看不出来了。走着走着，身子突然一沉，眼前腾起一阵白雾。我完全没有准备，身子也很放松，我的心一紧，昏昏沉沉的脑子突然瞬时极度清醒，同时两只胳膊也撑开了，撑住了什么东西。耳朵里听到轰隆、轰隆的声音，夹杂着一声清脆的金属撞击声，等到雪雾落下，我才意识到我掉进了一个暗裂缝，幸好两肘刚好撑住两边，脑袋正好露在外面，我向下望了望，下面越来越宽，不知多深，我的冰镐静静地躺在离我三、四米深的一个冰桥上。我就这样一动不动地待了十几秒钟，然后定了定神，用两时轻轻地压了压，看看两边的雪是否经得住用力，还好。我极缓慢地撑起身子，慢慢提出左腿，跪在雪地上，然后左手一推，左脚一蹬，身子立即向右边翻滚出来，身后的雪在我的猛力之下哗啦，哗啦地掉进了裂缝，在里面来回撞击，发出一阵阵的响，许久才寂静下来。站在裂缝边上，觉得真是不可思议，在如此疲劳的情况下怎么能有如此敏捷的反应。没有了冰镐，我更有点听天由命的感觉。现在一旦出现滑坠或掉进冰裂缝，那一点办法都没有了，但只要有希望，我就不会放弃。一个小时又一个小时，饥饿和疲劳一阵阵袭来，我坚持着前进。我得利用我的每一点知识、技术和经验来保存自己。直到晚上七点多钟，太阳依然明亮，我正想着还可以再走一个小时，左腿一空，一下子没入了雪中，直到大腿根。这是一个深深的雪堆，我想拨出脚来，可雪已经完全盖上了，就象掉进了沼泽地一样没办法。我把手臂伸进雪里，摸到了雪鞋，在手的帮助下，将脚拔了出来，然后跪在雪上，用两手开始挖鞋。十几分钟后，将鞋挖了出来。鞋里落满了雪，没法抖干净。我很担心，脚在里面会冻坏的。我直起身，没料想，刚迈了一步左脚又陷了进去，和上次一摸一样，我坐在雪上，连恼怒也没有了，等我刨出鞋子，已然无心前进了，向后退了十几米，在雪鞋踩出的脚印的基础上，整理出一个小雪坑，走了十二个小时后，开始感到烦恼。为什么我一天一天的还是在山上打转，救援呢？我进入了一种半梦半醒的状态。恍惚中，我似乎觉得一大帮人已向我走来，牵着手、领先的正是雪山乡长的小儿子嘎娃。我摇摇头，知道这是在做梦。可人群的声音却越来越清晰，我听到了马嘶、人叫。我不抬头，怕看到无情的现实后深深地失望。可又感觉越来越真切，连我自己都糊涂了。真的来人了？我悄悄地掀开外罩的一角，眼前绵绵冰雪在阳光下发出灰白的光，除了风声，什么也没有。第七天早晨，我想站起来，可是双腿己适应了弯曲，我刚站起，又一屁股坐了下去，双腿疼痛不已。我只好用手撑住膝盖，就这么弯腰站一会，然后再撑住大腿根站一会，再直起身站一会，这样才能迈开大步。天气很好，我向下一望，似乎岩石地带已经很近了。我觉得，今大应该能下去。我拿了五颗糖，连着糖纸一块咽了下去。路途单调而危险。走下雪坡，绕过裂缝，躲开雪崩。有时好不容易左躲右闪绕过几个裂缝，可眼前的裂缝却过不去了。没办法，只能绕回去，从另一个方向重作努力，这种无效的往返极耗体力。走了几个小时，再一回头，直线距离只有一、二百米。阳光灼热，我敞开羽绒服正走着，耳边渐渐响起了《潇洒走一回》的歌声，遥远得似乎来自天边。是从镇上传来的吗？能传这么远吗？可声音太真实了。我使劲晃脑袋，可歌声依然不停地在耳边鸣响，一直伴随我直到获救，白天出现，夜晚停止。时有时无，时至今日，我依然不知它到底是真是幻。中午，我走到一个圆圆的小台地，它平滑得就象一面镜于，真象一个没有一丝波浪的小湖。我犹豫了一会儿，不忍心踩进去，破坏了这一份完美。稍后，我哑然失笑，命都保不住了，还有这种心情。走过台地，早已雪盲的眼睛开始不舒服。我坐下来想休息休息眼睛，却不料疲乏悄悄袭来，我昏昏睡去。不知多久，我突然一个激灵，我今天必须下山啊，怎么能睡觉呢？一看表，一个小时白白浪费了。我有点急了，加快了步伐。可这种时候，着急一点用也没有。我已无法按计划的路线走了。因为四周的冰雪地形看起来全都一样，找不到什么特征，实在累了，我就鼓励自己“今天就能下山了，再坚持一下。”我的眼睛不由自主地想闭上，两腿发软，发自身体最深处的疲乏简直无法抵抗。呆滞的大脑一直在想：“有一碗酥油茶该多好，热气腾腾的端来，我能一口气喝下。不能只有一碗，我能一口气喝一锅。”回想起上山前在藏民家喝茶，我只喝了半碗，现在不禁后悔得要命。时间过去很长了，尽管走得很慢，在我的左手不远处，终于出现了黑色山脊。只要踏上岩石就好办了，到时就算爬也能爬下去，但只要留在冰川上，就时刻可能碰到危险。现在我大约处在5300米的高度，已经进入了冰川消融区。我象到了黄土高原，四周的冰面极其破碎，裂缝密如蛛网。已是下午六点了，离天黑还有二个多小时，离黑色岩石山脊也就二十多米了，只要越过一个雪坡，穿过一个滚石槽，就成功了。我是多么渴望能躺在岩石上，而不再是坐在雪地里度过今夜啊。我满怀希望地上了雪坡，雪极松，一踩下去深及大腿，突然左脚一松，整个身子摔到了雪堆里。雪一下子埋到了腰间。我急忙用脚在下面来回探了探，不是裂缝，我松了口气。我想撑起身子，两手刚用力，雪就塌了下去，无奈，我只好又将脚抽出了鞋，轻轻地抽出身子，然后开始挖鞋。我想起一句话：你不能逃避。这次埋得深，而且雪太松，我刚用手挖出一捧，坑边缘的雪又滑落下来。我埋头干着，不看外面，也不去想时间。渐渐的雪套出来了，鞋帮出来了，鞋面也出来了。我抓住鞋帮，左右摇晃着将它拔了出来，我坐在已经一米深的坑里，看看表，用了五十分钟。命运这种残酷的玩笑实在使人伤心。这一番折腾让我雄心全无，而且前面的雪更加松软。我决定不走了，就着现成的雪坑稍加整理，蜷曲着身子坐了下去，以前，我是用冰镐垫在底下，冰镐留在了裂缝里以后，我只好就脱下一只鞋垫在屁股底下。不过，不管是镐还是鞋都令人极不舒服，*得我不停地挪动重心。我用外衣罩好头和膝盖，感到深深的沮丧，一天又一天，每天早上充满希望地出发，到了晚上却发现自己依然还在山上。坐在坑里，双腿无法伸直，双膝长久弯曲后如撕裂般疼痛。我也不去理它，过一阵自然也就适应了。手指早已好几天没有触觉了。我掀开罩在头上的外衣，清冷的月光立时洒满全身。我抬起头来，深蓝的天幕上，淡黄色的月亮从万里之外静静地看着我。身后，我曾经征服的雪山做然耸立，挡住了半边天空。千万年来，这里只有月亮，冰雪和孤独的风。我仿佛进入了一个永恒寂静的世界。第八天清晨，我被一只鸟的鸣叫声惊醒了。这是七天来，我见到的第一个生物。我久久地盯着它，看着它洁白的身躯在天空中自由自在地翱翔，在我的头顶上盘旋鸣叫。生命和自由是多么令人向往啊，我哽咽了。我将最后一颗糖放进口袋，拉好拉链，计划最后的路线。向左走已然不可能，我转而向右，准备横切东山脊，东山脊高达几百米，一条冰川从上面直挂下来，坡度很陡。我要做的是从山腰横着穿过去，越过整条冰川，然后到达岩石地带。我面朝冰坡，双手尽量摩擦冰面，用没有冰爪的雪鞋在冰雪坡上踹出一个个雪窝。坡度从五十度渐渐增大，最后达七十多度。我的脚一次又一次地滑脱，一点工具没有，我只能让身体尽量下压，然后听天由命。我滑下去，雪在我屁股后面缓缓堆积起来，最后把我阻住。于是我又继续横切。一分钟又一分钟，一小时又一小时，在陡峭的冰坡上我无法休息。冰面也越来越硬，雪鞋要猛踢三四次才能踢出一个仅能容纳鞋尖的小窝。脚不停地打滑，我浑身疲软无力，连弯曲手指都做不到了，实在不行了，我就把脸贴在冰上，喃喃地祈祷。好多次，我想干脆松开手，滑下去。如果幸运的话，下面是一个缓坡，那就能活下去。不然就让死亡来解脱这无尽的痛苦的吧，为什么不试一试？可我一遍又一遍否定了自己。冰川被一点点越过去了。我不知道走了多长，也不知道还有多长。黑色岩石距我越来越近，终于距我只有不到二十米了。我的心跳得更加厉害了，就要成功了。摹然，一道八十度的硬冰川出现在我面前。我愣住了，没有冰镐、冰爪，我没法从一面竖着的镜于上走过去。从上。下绕也是几乎不可能的。难道离生存只有二十米了，我却永远也无法到达了吗？正在我陷入绝望的时候，耳边传来了几声隐隐的呼喊，我以为是幻觉，可声音越来越近。我紧贴在坡面上，小心地回过头。在陡峭的山脊下，三个黑点正在巨大的冰川上向我移动。我感到一阵兴奋，可是却丝毫没有放松。我并不敢完全依靠他们。三个黑点到了山脊根部。一番大喊大叫之后，终于建立起了联系，是雪山乡的三位藏胞，在他们的指导下，我坐在冰坡上，一点点向下挪。向左、向右、再向左一点，好了，现在只差最后一个陡坎了。五、六米高，在陡坡左边就是一个大裂缝。我停了一会，仔细观察，我必须沿一个弧形滑下，不然得掉进裂缝。我看不见他们在哪里，我闭上眼睛，把该做的动作又默想了一遍，然后深深地吸了一口气，松开了手。滑动速度快得难以想象，我根本来不及看只能凭着感觉，不停地推雪，突然，一根绳子一下勒住了我，我立刻失去了平衡，头部朝下，向裂缝冲去，在这一刹那，一个人影从地上扑起，死死抱住我的左脚，拉住了我，把我带回了人间。我抬起头，三张诚恳欢欣，饱经阳光的脸正关切地望着我。我说不出话来，七日六夜后，泪水第二次流过了我的脸颊。（全文完） ...... 事后，队员王军标经搜寻无结果，认定遇难。孙平随身携带有一卷胶卷，被当地公安部门用于取证。两年以后，这些照片回到孙平身边。照片记录了山上发生的一些情况。随后，孙平得到了由中国登山协会颁发的阿尼玛卿II峰登顶证书。 2002-9-19 1:10:50 寻找最好的香梨——库尔勒行记新疆是一个瓜果之乡，在南疆吃过了无数的葡萄，哈密瓜后。在还未到库尔勒之前就已经开始了向往，向往那里据说是全世界最好的梨子。 ——眺望的城市 "库尔勒"是维语，意为"眺望"。这里因盛产香梨，又称为了梨城。库尔勒市座在天山南麓的新疆腹心地带，孔雀河三角洲上。它北倚天山一脉的库鲁克山和霍拉山，南临世界第二大沙漠--塔克拉玛干。库尔勒市是华夏第一州--巴音郭楞蒙古自治州的首府，“巴音郭楞”是蒙语，意为“富裕的河谷”。巴州的面积可有英国的两倍之大。这里有了机场，有了铁路，这里是南北疆交通枢纽，这里驻有新疆生产建设兵团农二师的师部、还有著名的塔指--塔里木石油勘探开发指挥部。东汉之后库尔勒区域属焉耆国地，唐代后期这里是高昌回鹘汗国的辖境，宋代归属于西辽。元代时则属于蒙古大汗国。古代“丝绸之路”的中道就贯穿在库尔勒境内. ——土尔扈特蒙古族清代土尔扈特蒙古，这个曾游牧至伏尔加河中下游长达一个半世纪达到部落。这个信奉黄教的部落因不堪忍受沙俄的压迫，于1771年1月在部落首领渥巴锡汗的率领下，共十六万人起义东归。途中历经沙俄及哥萨克军队的无数次围堵，遭受了沙漠和疾病的严酷，行程万里，终于在同年七月抵达了祖国边境。经伊犁到巴音布鲁克，等最后到达库尔勒时，全族仅剩下了六万人。这段两个世纪前的回归之举，是一段可歌可泣的、充满了死亡，光荣与梦想的史诗般篇章。回家后的土尔扈特人以及他们的后人，现在都还生活在库尔勒的巴音布鲁克草原上。现在在库尔勒还可以看到《御制土尔扈特全部归顺记》的文字。 ——新兴的城市走过了戈壁滩，层层挺拔整齐的白杨树屏障后就是库尔勒了。库尔勒毗邻的塔克拉玛干沙漠蕴藏着丰富的石油天然气资源。这里可是全国四大气区和六大油田之一。随着塔里木石油的开发，库尔勒相关于石油、天然气行业的产值已占到总值的60%。库尔勒已经超过了克拉玛依市，成为了全疆第二大中心城市，这座南疆最大的城市可是一个相当干净和漂亮的新兴城市，据说也是”全国卫生城市"，城市的绿化覆盖率已经超过了30％。那里可有六百名辛勤的清洁工人每天随时清扫着这座城市。一切都主要来自于黑的石油和白的棉花，甚至连城市的标志性雕塑上都是以金色的棉桃和银色的油管来抽象的表现了这两个主题。有兴在一个机缘中乘车转了这里的石油基地，圈起的院墙中，耸立的高层建筑，大片的绿化带，先进的子校，都是如此的远离南疆这个民族主题，却是如此的贴近于内地的城市。孔雀河从城市中蜿蜒穿过，宽阔的河面，碧绿和激流的河水，还有滔滔的水声为整个城市伴奏。河边的几座清真寺建筑就把城市划成了维族的老城，汉族的新城两个部分。新城以“金三角”为中心，汉式的建筑，繁华的步行街，喧闹的夜市，诸多的摊贩，风行的河南口音。甚至连戴着花帽，裹着头巾的穆斯林都很少看到。一切使我已无法再找到南疆的感觉。 ——老城大清真寺库尔勒老城的大清真寺，是在1987年重建的。百年的古榆树后是迎街的高大门楼，星月的标志高悬在25米高的门楼上。据说它的门楼比喀什的大清真寺还要高大，分为七层的门楼与周围是一色的土黄。其整体规模宏伟，宽敞整洁，装饰华丽，建筑风格以拼砖为主，据说砖块就有36种拼法，远远多于了喀什的24种拼法。不过怎样数，我都无法确认是如何的三十六种。门楼上每层都有房间若干，是为阿訇、大毛拉等人休憩之用的。猪殿堂和院内据说可容纳七千人同时作礼拜的。殿堂内有冷风机，其上高悬着吊灯、吊扇。四壁绘有维吾尔风格的彩色图案，还书写了许多《古兰经》中的文字。 ——库尔勒的“梨后” 库尔勒的香梨可是最负盛名的。在维语中它叫“奶西姆提”。库尔勒的香梨因口质极上，含糖量高、皮薄肉脆、汁多渣少，香味浓郁、耐储藏等性能，在解放前就在全世界一千多种梨子的国际评选中获得了“梨后”的称号。在国内果品评比中库尔勒的香梨也曾多次夺魁，被称为“果中之王”。据说《西游记》中的猪八戒偷吃的人参果便是香梨的演绎。九月份正是香梨成熟的季节，窃喜自己的运气好。可当夜找遍了市中心的水果摊贩，除去外地的苹果梨，荡山梨，竟然没有找到一个香梨。问曰，正在收购季节，最好的香梨都出口了，其它都正在果农和批发商处待价而售的。吃不到香梨，心中好不遗憾。 ——香梨的传说很久以前，古焉耆国王在铁门关建了一座美丽的行宫，并培植了一座果园，内有“酸梨”树。一天，国王的女儿左赫拉作了一个梦，她梦见沙漠里有一种“瀚海梨”，非常香甜。梦醒后，她非常想得到这种梨树。国王就说：“谁能找来公主左赫拉要的梨树，我就赏给他500个金币！” 大臣的儿子塔依尔早就迷上了美丽的公主。为了找到梨树，塔依尔闯入了大沙漠。在沙漠中，塔依尔跋涉了很久，在快要走不动时，一股香气扑鼻而来。这样塔依尔找到了公主梦见的“瀚海梨”。国王说：“塔依尔，你很能干。现在你去领500个金币吧！” 塔依尔说：“我不要金币。让我管理您的果园吧！我要亲手把这些小梨树栽活，让它结出甜美的果实。” 公主左赫拉很关心这些小梨树，她经常到果园里帮助给小梨树浇水、锄草、捉虫子。随着小梨树的一天天长大，左赫拉和塔依尔的感情日益加深。最后，随着梨子的成熟，他们俩的爱情也成熟了。可是不幸的事情发生了。原来，“瀚海梨”生长在瀚海（即塔克拉玛干沙漠）中一个游牧部落的领地内，部落的酋长知道这件事后，非常恼怒。于是，酋长派人埋伏在铁门关的峡谷里，干掉了将回家准备婚事的塔依尔，将尸首扔进了河里。公主左赫拉知道后，痛不欲生，决心以身殉情，毅然从铁门关的河崖上跳了下去，腾的河里飞出了一对孔雀，在天空中盘了一圈后向东南方飞走了。　公主死后，国王就把她和塔依尔的遗物埋在铁门关的山崖上，并将左赫拉殉情的那条河称为孔雀河。不久，国王就南下杀死了那个酋长及部落里的所有人。随着此部落的灭亡，瀚海梨也在原产地消亡了。 ——铁门关看过了香梨和铁门关的传说，街头拦上了一部三轮车，就让它把我拉向那铁门关。铁门关位于库尔勒市郊北的八公里左右处，其紧扼孔雀河上游陡峭峡谷的出口。这里可曾是古代“丝绸之路”中道的咽喉要地。晋代曾在这里设关，因其位置的险固，故被称为铁门关。后人也叫它为"遮留谷"。铁门关位列为中国古代二十六名关之一。天下第一关是山海关，而”天下最后一关“据说就是这铁门关了。铁门关被形容为"两山夹峙，一线中通，路倚奇石，侧临深涧，水流澎湃" 西汉张骞衔命出使西域曾路经铁门关，班超也曾饮马于铁门关旁的孔雀河。过去在南端出口处设有吊桥和铁门关楼，并有兵卒把守。其自古以来就是兵家必争之地，阿古柏就是在听说铁门关被清军攻破后就自杀身亡的。铁门关旁的绝壁上现在还留有民国年间雕刻的"襟山带河"四个隶书大字。唐代诗人岑参登铁门关后曾赋诗一首"铁关天西涯，极目少行客，关旁一小吏，终日对石壁，桥跨千刃危，路盘两崖窄。试登西楼望，一望头欲白"。在寂静中看着前人的提诗，很苍凉的一种感觉。 1966年随着铁门关水电站的建成和新公路的修通，千年古道也被废弃了。全长15公里的铁门关峡谷也少有人再走。 1989年这里重建了铁门关楼。上面有王震将军86年书写的关名。我去的时候，游客们都乘车开进了铁门关水电站的大路。寂静的古道就只剩下了我一个人，滔滔的孔雀河水就从旁边的山谷中流过。一条土路两边被天山支脉的库鲁克山和霍拉山所夹，高高的寂静的大山伴随着孔雀河。一个人顺着铁门关峡谷走了下去，举目是连绵的山，低头是滚滚的河。河的对岸就是水泥的路，还有电站栽的垂柳，可这边却是荒芜的一片。前面终于见到就生长在水中的大树，开始佩服于它的生命力了。峰回路转，不经意转到了铁门关的后山。见到了一个小农庄，也误入了一个小小的”世外桃源“。农庄被藏在了山谷中的一片绿色中，背山靠水，有引水于孔雀河的鱼塘，有结满了已带红晕香梨的果树，有结果串串的葡萄架，有红的，黄的牡丹，还有一种其它地方根本无法见到了大黄向日葵花。据说花是主人培育了二十年了。一座小吊桥架在了孔雀河上，河边栽着垂柳，馒头柳，地里还种有绿的西瓜，黄的哈密瓜，红的辣椒，黄的高粱。主人可是一位七十多岁的山东老汉。在河边搭的有蓬，铺的有毯，自称喜欢喝点酒后躺在河边支的小床上。这一片领地就只有他和其聘用的两个小工，那边还有猪圈，养的有狗，还有羊。在绿色的田园中漫步，和老汉一起在葡萄架下聊天，品尝着是整个库尔勒最好的香梨。真让我有点乐不思蜀的感觉了。 ——最好的香梨到了铁门关，才知道产于其后山的香梨才是最好的香梨。其个头比较大、皮黄色亮、肉细无渣、汁多甘甜。最好来自于三个原因，一是因为铁门关远离尘世，隐藏在崇山峻岭中土地肥沃的孔雀河岸边。这里梨树高大、枝繁叶茂，野蜂受粉，人称“世外梨园”；二是因为铁门关是库尔勒香梨的原始产地，是瀚海梨的第一个落脚点；三是因为人们的行为因素，因为“库尔勒香梨的传说”早已家喻户晓。品尝这里的瀚海梨时，可不能将它切开，因为库尔勒香犁是爱情的象征。如何识别正宗的库尔勒香梨呢？ “香梨的传说”也就是识别的依据：第一是库尔勒香梨个头较小，因为库尔勒香梨原产于塔克拉玛干沙漠中,缺水,因此个头比其它品种的梨子要小，无“分梨”之必要；第二个标志是库尔勒香梨的表皮带点红色，因为从瀚海梨到库尔勒香梨，曾付出了血的代价；第三则是库尔勒香梨无渣、汁多，味道香甜，因为库尔勒香梨象征着香甜的爱情。此外香梨还分公母，细看母梨下部凹进去，味道应该更好一些。吃了一个，吃了两个，足足吃了四个，甚至今天我的午餐就是世外梨园中的香梨和葡萄了。 ——铁门关水库满足的吃饱了香梨，徒步越过了果园，越过路上的栅栏，走出铁门关峡谷，走过前面孔雀河的水泥桥。一直向前就可以走到铁门关水电站的大坝了。走上去，两边是高高的山，中间是宽阔的水面，这里可以找到高峡出平湖的感觉，这里可也是孔雀河第一坝的，坝顶风很大。下面发完电的泻水渠中可以感受到被约束和征服后的孔雀河水雷霆万钧的力度。 “银山峡口风似箭，铁门关西月如练”，想来，这里的夜晚一定会很美的。 ——塔依尔与卓赫拉铁门关还流传着"塔依尔与卓赫拉"的传说故事。传说古焉耆国王的公主卓赫拉和牧羊人相爱，阴险毒辣的丞相卡热汗唆使国王抓了塔依尔，并欲将他处死。卓赫拉得知后，机智地设法救出了心上人，丞相发现后立即派人追赶。这对情人夜奔出关时，不幸连人带马坠入了深涧。后人为缅怀这对为爱情和自由而死的恋人，在铁门关对面公主岭上造了塔依尔与卓赫拉"麻扎"。去完了水库，我开始按照老人给指的小路，往对面的公主岭上爬去。崎岖向上的小路只有白痕，甚至只有一脚来宽，山体风化的很厉害，太危险了。如此只能放弃，走前面的阳光大道吧。上山的石阶足有一千多级，一口气爬上去了，上面真的可以一览众山小。山顶有伊斯兰风格的亭子，孤零零就在山顶，其中真有两个石砌的麻扎（墓地），只是上面已被人乱刻画的不成了样子。都是汉族游客惹得祸了。不经意看到了八月在铁门关峡谷上表演达瓦孜的残留海报。 ——达瓦孜 “达瓦孜”在维语的意思是“高空走绳”，它是维吾尔族传统体育活动之一，现在它也已经走出了国门，当你有机会看到这种除了平衡杆外没有任何保护的高空表演，一定也会感到惊心。关于高空走绳有一个美丽的传说。相传在古代，有一种在空中活跃的妖怪，经常呼风唤雨，残害百姓。后来有一位青年，为了消灭妖怪，他在地面上竖起一根本３０多米高的长竿，并用一根６０多米长的大绳连结竿顶，他赤脚沿着大绳走了上去，并消灭了残暴了妖怪。如此为了纪念就传了下来。铁门关的表演我没有看，但结果我却是在和田就知道的。 “高空王子”的嫂子，新疆杂技团的热丽古娜就死于了这次表演中的意外，摔下来了，其一次人生的挑战也就永远的结束了。 ——莲花湖偶然中坐上了开往莲花湖的班车。中国最大淡水湖是博斯腾湖。博斯腾湖古称"西海"，唐谓"鱼海"。莲花湖就是博斯腾湖西部相互串通的小湖沼之一，因盛产睡莲而得名，它也是孔雀河的源头。距库尔勒市约25公里，有到电场的班车可到达。湖的四周都是挺拔茂密的芦苇，芦苇开着点小白花，水中大片的很有点芦苇荡的味道。湖水靛青黛蓝，清澈见底，湖心水域开阔，据说深秋这里还会有野鸭、大雁嬉戏其间。不过过于的商业化开发，乘船穿过芦苇荡每人就要五六十大元，不进也罢。水边吹吹风的感觉也很好。芦苇也是造纸的原料；当地有名的“五道黑”、学名赤鲈的鱼就产自这里。在夜市上你就可以吃到烧烤的“五道黑”，口感不错的。有趣的这种鱼可并非是本地土种，而是被人们引进的。在七十年代，一些经济鱼类被引进博湖，其中就包括有这种食肉的赤鲈，这下本地的鱼类就大祸临头了。新疆大头鱼即扁吻鱼和塔里木裂鳆鱼此后都先后绝迹。 ——扎滚鲁克干尸找了很久，才在人民广场后的文教大楼中找到了巴州的博物馆。巴州的历史同样悠久，数千年前，先民们已经在孔雀河，且末河，开都河及罗布泊流域创造了灿烂的文明。古西域三十六过就曾有楼兰，尉犁，渠犁，小宛，且末，乌垒等十一国在今天的巴州境内。为了丝绸之路的畅顺，公元前60年，西汉就曾在乌垒（今天的轮台）设置着西域督护府。位于大漠边缘的且末县境内扎滚鲁克古墓群，从距今约2000年的墓地中出土过彩绘的人像肩胛骨和技术精湛的纺织物等古物，其代表的古老几乎可以和尼雅文明相媲美。且末的古墓可是昆仑山北麓发现的最大墓群之一，墓地的年代距今约3000年，墓地曾延用长达1500年。墓群被人为的严重破坏，许多被盗掘一空，有的甚至还被焚烧过，有部分墓葬被盗墓者破坏而塌陷，里面的文物因此才得以被保存下来。这里还可以见到在公元四世纪消失楼兰出土的珍贵历史遗迹。有木简，木器和骨器，丝绸和棉制品，其中的毛织品最为有特色。可惜的是最引人的”楼兰美女“却不再这里。此外还有巴州文物中或完整或残损的若干铁器、铜器、角器、陶器，甚至还有玉石制成的箭头。遥远的当年写成的汉代文书。最精美的还是丝织的麒麟腰带，佛教遗存的壁画，以及带有浓郁希腊风格长有翅膀的人像。其中重达16公斤的锁子连环甲可是蒙古土尔蹶特回归祖国的见证。最震撼的可是干尸，这里陈列出的干尸与我此前所见的都不尽相同。有沉睡了千年的婴儿干尸，才只有周岁就被用来殉葬了，可以清楚的看到他头上棕红色的一缕头发，上面还有用红色毛线编成的一个小辫，小辫垂到脑后。小孩子的眼睛紧闭着，眼睫毛弯弯的翘着，小嘴张的圆圆的，还可以看到两颗乳牙。身上还用红色和扎染的花色毛布包裹着，襁褓中他仿佛就是睡着了。外面还露出着一只小手。此外距今三千多年的女尸，就象一具蜡像一样。现在竟然还可以清楚的看到死者安详的面容，以及红绳扎头，红毛线塞鼻，描眉，染指甲，手背膝盖还有刺青的文身。爱美的风俗可见已有几千年了。脚登三千年多前的翻毛鹿皮靴，身穿紫色毛织短衫，下面还裹着褐色的毛毯。织物的色泽还是如此的鲜艳。蒙面束腰，羊毛塞鼻，仰身屈身都应该是那个古老年代的埋葬习俗吧。此外还有因难产而死的女尸，据说可能是元代守军的妻子，也是长发描眉，全身白棉布包裹，也穿着皮靴，一条纱巾半掩在脸上，腊红的面色，挺直的腰身，纤细的手指。仿佛真是刚睡着不久。还有一个非正常死亡的少妇，年约二十岁左右，出土时就没有前臂和下肢，棕色的头发蓬乱如麻。可以看见紧咬着舌头的牙齿，还有一种痛苦壮的脸颊，身上还穿着棕黄色的对襟毛织长衫。其是如何遭遇和残死的，也将是一个永远未解的谜了。结束了香梨故乡的行程，下一站就将是出产最好白杏的地方--美丽的库车了，（自由感觉草于新疆伊犁） 2002-9-23 0:27:59 相伴着情人眼泪和祝愿的异地中秋在最博大,最广阔和最美丽的西部漂泊了半年. 朋友和驴友们在网络上留给我的文字提醒了明天就是中秋了. 去年的中秋是如何过的,印象已经不是很清晰,也许是在深圳同事家吃的月饼吧. 一切都是如此的紧张和匆忙,等车,转车,再被司机换车. 一个白天就在伊犁,霍尔果斯口岸,惠远古城,还有伊犁将军府间匆匆的过去. 一个黑夜过后就是中秋节了. 一个人进行着疲惫的晚餐. 一个有强烈倾诉欲望的陌生中年男子加了过来,"太痛苦"是他一直想要传达的主题.不断加入的酒精也许是一种催化剂. 手臂刺着青他自称还做过牢的.午夜前的还非要为远方的我唱那五音不全的歌. 就在刚刚白天的口岸,一个同样做过牢的小贩还请了我盒饭. 也许我就是一个相对适合的倾听者吧. 等只剩我一个顾客的大餐厅中,中秋节的一天就在旁人的睡梦中提前来到了. 十多位员工和他们的老板开始了聚餐,我这个客人也被多送了一包伊犁的牛奶. 绿叶宾馆的大门竟然已经锁掉,不愿再去吵醒前庭的值班服务员. 一个人走到了楼上的网吧,再几个小时天也就要最终的亮了. 一夜未眠,莫名的心境竟然不是很好. 回到了宾馆,背起了伴随我走了半年的大背包,中秋一定要找一个特别和美丽的地方. 不到新疆不知道中国有多大,不到伊犁不知道新疆会有多美. 可也许是走的太多而有所麻木了吧,除了那拉提大草原,巩乃斯林场,这里现代的城市和喧嚣的景点都根本不会有一丝的感觉. 选择去那号称"伊犁第一景"的果子沟,还有号称新疆最大的塞里木湖. 整整在车上两个半小时,拉满了客人的中巴车在中午才移动了它的脚步. 好在长期的旅行已经培养了自己觉好的耐心. 两小瓶橙汁,三个现买的干馕,加上两个鸡蛋就应该是我节日的干粮. 同样因为只有我一个所谓的旅游者是以那里为目的地的,所以中间到了芦草沟.我又再次被卸给了另一部小车.然后是继续的等客. 终于来到了果子沟下面的谷口. 前面所谓看果子沟的大路竟然是312国道途径的大路,乌鲁木齐到伊犁公路的一个必经.其全长的公里数被从28公里说到了近40公里,当地人可都说没有任何必要为看风景而在那徒步的. 据说在谷口那端的塞里木湖才是真正美丽的地方. 下面就是果子沟牧场,周六这里还有一个巴扎,驴车和骑马的人们塞满了每一个空间. 经过果子沟到塞里木的拉客夏利,几乎是我曾坐过最破旧的小车,甚至不仅车胎气不足,还必须用最大的力量才可以拉上车门. 再塞上了四个本地乘客和他们用麻袋装的土豆,活鸡. 上车可都是在塞里木湖边牵马拉客的回族人. 天山支脉塔勒奇山间的果子沟,在清代也称塔勒奇沟，或塔勒奇奇大坂。史载成吉思汗为了西征，命其次子察合台率军民劈山修道，才有了险奇的通途今日的果子沟. 所有的旅游介绍都是说它是一个"山势高峻，云杉密布，流水潺潺,野果丰盛"的果子沟.自春至秋都会野花烂漫，果香馥郁的一个世外桃源般的美丽地方. 乌伊公路在向上盘旋蜿蜒,山式还算险峻,柏油的道路是平坦的,甚至还有着护栏. 根据报道,就在刚刚的半个月前,这里还刚发生过大型山体滑坡,有三部卡车都被冲下了七米多深的山沟.万幸天灾中没有人员伤亡. 青绿色的小溪在谷地慢慢的向下蜿蜒.路边的棚子边都是卖蜂蜜,酸奶疙瘩的农户,伴随着一瓶瓶蜂蜜的可都是一排排的蜂箱. 可以看见两山山坡和山脊上的绿数,但绿色已透出了点黄意,绿叶上浮着青尘,没有那种绿的让人心醉让人眼痛的那种纯粹. 感叹着路边的野花都到哪里去了呢,感慨着山上树木间隙夹杂的大片童山,没有一种曼延的树木绝对是不完整的森林,甚至不自觉的想到了片片的脱发.大自然的破坏都曾是被人们亲手造成的.不过山顶的杉树还是很挺拔苍俊的. 果子沟,杉树沟,山高了起来,车窗中的风也寒了起来. 想象中应该是漫山遍野的野苹果树,野杏子树不知是藏到了何处的深闺. 应该是季节不好吧,见不到挂满了枝头的野果,甚至没有寻觅到昨日黄花的点点遗痕。可以感受曾经的寂静和今日的苍凉,今天这个天然的大果园，也许都已经谢幕. 一切都得待来年的夏日了,也许昙花一现的性格才是它得以被珍视被广为宣传的缘故吧. 甚至过了十月,连这里的道路都会被冰雪所覆盖.除了游牧的哈萨克,山上湖边的居民都会撤回山下的牧场的.到了来年的五月才开始新的一次迁徙. 有点失望,有点落寞中见到了那片天底下的蓝色.蓝色的塞里木湖. 这个海拔近2100米的高山冷水湖.最深处有83米.湖中还盛产引进的冷水鱼,据说无刺且味道极美.不过除了鱼政,整个湖是不准捕鱼的,所以每公斤要卖到60大元,还不一定能买到的. 看过和转过了许多的高原湖,可此时还是被它的那种湛蓝的象大海,宽阔的象大海,纯净的象翠玉的身资所诱惑了. 可以看见远远山头上的道道积雪,可以看见近处山坡上的点点毡房,还有毡房后层层绿色的高大杉树林. 虽然我最喜欢的还是卡拉库里湖,还是那木错那湖边被雪山,被蓝天,被白云相伴的那种美丽.但其宽大,平缓,柔和以及被群山所环绕,被湖边小草所相依的身形,足以使每个人都认可于她的妩媚. 喜欢“情人的眼泪”这个关于她的名字. 传说赛里木湖是天山之畔仙女无意中掉落在人间的一滴眼泪.今夜我就将伴它而眠. 其实在哈萨克语中塞里木的意思是“祝愿”.其俗称也叫“三台海子”。也许因为太大,也许公路从身旁经过,所以没有人能拉个铁丝就可以卖门票的. 湖边的山上有避暑的山庄,有休闲的木屋,有特色的帐篷.有简单的塑料大棚. 还有更多的牵着马匹来回找客人骑马的回族人.他们可基本都是这些蒙古包的主人.很远外才真正是放牧哈萨克的毡房. 随意走入的毡房中布置的还是很干净和漂亮的,毕竟它们是专门为挑剔的顾客所准备的. 标高两千一百米的湖边,吹过湖面和远山上的风还是很冷的. 山下的暑意已经全消.天冷了,又是中秋,所以湖边的游客很少,旅游车拉来的人或水边拍照,或坐汽艇,或骑马和养马人上山.总之都是匆匆的一遍,然后又急急的乘车离去. 拒绝了骑马,甚至谢绝了把背包放入帐房. 谁让本来就是选择了以这种登山徒步的方式来纪念自己的节日的. 顺着山坡上被马踩出的小路,踏着潮湿的绿色小草,向蓝色湖水相对的山坡上爬去.马道还是稍有点陡,背着近四十斤的背包向那片黑绿色的森林走去. 坚持着,十多分钟就爬上了当地人称为观景台的小山坡. 风大了许多.但视野着实开阔了太多,可以更真切更完整的去看去感受下面的那片蓝色.此时仿佛湛蓝的湖水上的蔚蓝天空都更蓝了,一缕飘荡的白云隔开了这份"海天一色". 继续向上,继续走进寂静的森林. 除了下面平台上拍照的几个游客,上面已经没有了一个人影. 走进去,才可以更真切的感受到那片桦树林的挺拔,还有它们的高大. 应该还有不少松树,可以看见地下落有的棕色小松塔. 许多的树应该是上了年纪了吧.粗粗的树径需要两个人才可以合围. 这里已经没有了阳光撒入,被马蹄翻起的泥土是一种黑色. 背着大包和冲锋包,拿着水和馕,小心地向上,还是可以感觉到那种在冷风中的疲惫.听到象有流水的声音,穿过去,原来还是大风吹刮着太多枫树叶的哗哗声. 但还是坚持着一口气穿过了森林,爬到了开阔的山顶。山顶已经没有了大树,除了下面的湖水,毡房和羊群,可以清晰的看到下面散布的山头.远处的雪山. 块状的森林,振翅鸣叫的小鸟,还有就在不远处展翅盘旋的鹰. 喜欢和陶醉于这种寂静及自由的感觉,在山顶在风中拿出了馕开始了我的午餐. "西来之异域，世外之灵壤".古人对塞里木的称誉是如此之高。从山上下去了,沿着湖边走了下去,近距离与湖水的亲密接触,可以看见野鸭在远处随波沉浮着. 还浮着有白色的大天鹅,一只,两只,几只,只是距离太远. 当地人告诉那里就是他们的天鹅湖,而且绝对可以证明那些都是真正的天鹅. 相机中只留下了蓝色中一个小白点,但心中却留下了一份永远的满足. 水是咸水湖,清澈可见底.尝了一下,正如当地人所讲含碱性太重,不适合饮用. 脱下了登山鞋,走到了都是小石子的水中,可以清澈的感受到那种沁骨的寒冷.毕竟它是属于冷水湖的. 在斜阳中,就坐在湖边晒一下淋湿的脚,靠在背包上看着带来的文摘.好一份惬意的幸福感觉. 牵马,照相和租毡房的当地人都才相信了我不会租他们的马,也不会睡他们的毡房.既然没有经济合作的关系.那大家也就演变成了朋友的关系. 生意的旺季已经过去,当地人许多已经撤下去了,十月上旬他们基本也都将下去. 他们整天面对蓝天,湖水,羊群也是枯燥和寂寞的. 所以我也成了一个站着的中心,围了过来,聊了起来. 甚至主动找我探讨起了海拔和气压的标准问题. 他们给我讲起关于维族,哈族的笑话,我也讲了涉及藏族,塔族的故事. 大人们的成人笑话惹的所有的人都在笑.维族老头子笑的白胡子都高翘了起来. 人群里面还有东山,裕固人. 哈萨克的小孩子好奇和依恋的玩着我的登山杖. 一切都于这里是如此的融洽和谐,他们给我了欢乐,我也给他们带来了快乐. 终于感觉到道路节日般的快乐.虽然他们可都不过中秋节的. 只因为我们都说了朋友. 时间过的好快,落日的夕阳在我们旁边笼罩着远山,映红了水面. 在欢笑中天色也渐渐黑了下来. 那边哈萨克和回族小伙子们的马队快速飞驰而过,在日落前他们自己玩起了叼羊.不是为了竞赛,也不是表演,只是为了所有人的快乐. 被割去了羊头和四蹄的羊儿将被策马的人们所拼抢,最后日落时谁抢到了,今夜所有的人也都会到他家里去分吃那只被抢的羊儿. 有时是谁为大家捐出的一只羊.今夜是每人出五元前买的一头羊. 这里还有另一种民俗,那就是每年七月中旬，蒙古族、哈萨克等各族牧民都会云集湖畔，举办”那达幕“大会，欢庆丰收和交易互市。养马人骑着马走到了湖水中,马儿站在湖水中饮水,好一幅漂亮的剪影. 主人也让我试着骑马走到湖里,他帮我照一张,当然也是免费的. 远处的湖边还是成群在吃草儿的白色羊群. 商业的环境中,可人们都还是很善良的.几乎所有的人都善意的请我不要在湖边过夜. 在这年平均气温只有一度的地方,夜晚应会是很冷,据说山上还会有狼来袭击羊的.好几位老乡都说今夜可以把他们的帐篷免费让我留宿的. 可我还是拒绝了,并非想节约,只是想在这个特殊的日子中可以再多一次特殊的体验. 告诉了他们我在更高更冷的湖边都露宿过的.告诉了他们今夜我要和月亮湖水相伴.告诉了他们我已经做了最充分的准备的. 虽然没有帐篷,但绝对不会有任何意外的. 可在关心和盛情下,我还是走进了一家,喝了开水,吃了西红柿和他们刚烤出的饼子. 主人还感冒着,但没有药在熬着.好在我还带有康必得的,可以感受到他们生活的不易. 想买月饼和山民们一起过节,可下面的商店竟然已经关了门. 这里手机应该有信号，可手机被盗后还没有补上，不能给远方的父母一个电话和一声问候，还是很有点愧疚。露宿的地点也改到了毡房后面的山坡上,如此今夜如果有雨雪我就可以方便的躲入他们的棚子了. 用羽绒衣,冲锋衣裤把自己裹的厚厚的,躺在遍是绿草的山坡上.防潮垫把我和那片潮湿暂时隔了开去.躺在睡袋中就可以毫不费力的看着今夜最美最圆的月亮. 身后就是高高的桦树林,前面越过帐房,不远就是那在月光下闪着磷漪的塞里木湖。今夜我将与月色下“情人的眼泪”相伴而眠. 除了身旁吃夜草的马儿,除去远处发电机的嘟嘟振动声,还有偶尔从公路上开过的车声.四周已陷入了一片原始的寂静,沉静中甚至可以听到湖水淡淡的波涛节奏,此外就是那原始的森林下的黑暗. 但还有圆月,还有星光带给我们一丝生气,一种快乐.今夜将不会有雨雪.今夜我也不会感冒的. “明月出天山，苍茫云海间，长风几万里，吹度玉门关”。也许只有在这天山下,只有在这新疆最大的湖边, 中秋的月才会是最明亮的吧. 今夜,在这些美丽构件的伴随下,孤单的我不会寂寞,难忘这个中秋. (无题的后记: 再过几分钟就是每年的秋分日了,那也是我的生日了. 此刻又不自觉的先想起了鲤鱼. 去年的今日.是我和鲤鱼一起带的大队,是与我的驴友们一起在梧桐山泰山涧溯爬山过的. 在我们都最喜欢的后花园.我背了红酒,雪碧,还有十多年的老西凤酒.晚上又是和他一起在东乐小店吃的饭. 去年的1211也是我们一群在海边看的流星雨,我把睡袋给你用了,我也只是靠着一堆背包在海风里坐过了午夜. 那夜也和昨夜的湖边一样的冷. 还有七娘山顶的那夜我们也没有帐篷,只是裹着雨衣和我的防潮垫,还记得清晨的露水好大. 现在他和蛋白质都已到了天堂,我也还继续在新疆的路上流浪. 再向你们问候,好朋友,昨夜和明天你还好吗. 和你们一起爬山时,我才会心里最有底的. 物是已人非,不禁又泪下.等我回去,我会去后花园祭奠你们的.) 自由感觉草于新疆伊犁

白云 · 发表于 2003-3-3 16:41:54

2002-9-23 20:51:29 白杏和美女的产地--精彩库车(上) 对库尔勒这个新兴都市到没有太多的留恋.除了没有吃够的香梨.坐上了西行的班车,沿着近乎平行于铁路的道路赶向下一个目标.就是那古老的库车. 西去的路上，城市边缘的绿色就那样消失了,金黄色的葵花田也消失了. 只剩下了路边的戈壁,但还有可见的石油设施打破了这份寂寞, 拉着长长油罐车的火车从远方驶过. 前面就是轮台,横贯塔克拉玛干大沙漠的公路就通向了轮台. “轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地乱石走”.这就是古人所描述的贫瘠轮台. 过了汉代轮台的遗址,又是在修314国道边的坎坷便道,风沙也在尘土中大了起来.随后的110公里的路仿佛走了很久,夜色已近才来到了库车. --古老的龟兹库车古称龟兹,这个隶属阿克苏地区大漠中的县城. 可曾是汉代西域三十六国中的第三大国,也是古丝绸之路中道上的一座重镇。汉代的西域都护府，唐代的龟兹都护府、安西都护府都曾统辖着这里。其地域曾包括着今天的轮台、库车、沙雅、拜城、新和和阿克苏，并以还是库车为中心的。这里是古丝路上中西文化荟萃的地方，也是中华汉唐以来西域地区的一个政治经济文化的中心。　　 --歌舞之乡库车在唐代就被西方誉为“西域乐都”，素有“歌舞之乡”的美名，也是东方瑰宝"龟兹文化"的发样地。龟兹乐在隋唐时期曾经值赫一时，无数大诗人都称誉和描述过龟兹的宫廷乐舞. 麦西来甫是龟兹文化的重要部分,也是库车非常普及的一种民间舞蹈,其继承了龟兹舞蹈的传统技艺.曲调别致,舞姿独特,气氛热烈,具有浓郁的地方特色。 “或踊或跃，乍动乍息，跷脚弹指，撼头弄目”或许就是对其舞蹈比较形象的描述吧。 “南山截竹为觱篥，此乐本自龟兹出”.除了复活的觱篥. 龟兹人善胡琵琶、胡旋舞。龟兹乐器主要是箜篌、琵琶、排箫、笛笙和羯鼓等。曾经盛大的宫廷乐舞今天是很难再见其盛况了. 幸运的是但曾经在我们陕西,曾经看过整理后"仿唐乐舞"中的一章《龟兹舞》,应该也是很地道的古乐。舞曲是热烈明快的节奏，哼唱起的民歌，翩翩的起舞,此伏彼起、富有挑逗性的“噶那…哄”（妙啊）的喊声,加上婀娜,妩媚,亮丽的美女舞者,绝对会使每一位观众的情绪得到强烈的感染； --赛蜜糖的白杏吐鲁番的葡萄，鄯善的瓜，库尔勒的香梨,阿图什的无花果,还有库车的白杏都是新疆最好的水果. 库车杏的历史已有两千多年了，现在光品种就有20多个. 杏的颜色也有红、白、黄等色，可谓琳琅满目。我的运气一直很好,来时库车的杏子都熟了. 据说在诸多品种中是以阿克西米西的白杏品质最佳. 所住的宾馆门前就有卖杏的,没有选择红杏,而是到大巴扎上选择了维族最好的白杏.竟然要八元一公斤的,而差的才卖一两元的. 百闻不如一尝,果真是名实相符.个大色亮,揭去皮后的直接就大快口福. 其果肉厚.纤维少而汁液多,甜味好浓.甚至吃过后连手都能被果汁粘住.据说连杏核都是甜的. 新鲜的白杏后,是更多的杏干,这种传统的风味珍品.色泽金黄，甘甜如蜜，维族老乡们的满车满麻袋都是. 此外还有将果肉做成包皮叠起，中间包一粒杏仁的杏包仁。库车乡下的绿洲中，几乎村村都有杏林，家家有杏树，这里被称之为新疆的杏乡。听说初夏白色杏花开的时候绝对也是一道好风景. --传统的大巴扎在库车呆了三天,每天我都会去逛大巴扎,运气很好.我到的时间恰好是周末最热闹的时候. 到过南疆很多的大巴扎,可库车的大巴扎却是我所喜欢. 它是如此的自然,朴实,丰富和热闹. 从客运站对面开始都是无数的密密的驴车,维族的老汉们,妇女们赶着驴车,车上的柳条筐中都是一筐筐的杏子,香梨,还有绿色,红色和紫色的葡萄.当然还少不了一车车的西瓜,哈密瓜. 开车的司机们都要为驴车所让路.路边所有的场地都已被驴车所占据. 这里的香梨五毛就可以买上一公斤.只是个头比不上库尔勒铁门关的梨子. 巴扎从国道边延伸到新城的巴扎大院，再继续往前绵延数里直到老城西头。公路边用人山人海，车堆驴群,热闹非常来形容绝不会过分的. 卖瓜果的,做小吃的,售药材的,卖农用土特产品的,甚至驴鞍马具,毡毯花帽,铁器小刀,牲口木材,一切一切,所有与日常生活有关的物品.在这里都可以见到. 库车的几种名产是小白杏及杏脯、杏干外,就首推是“卡拉库尔”羊羔皮。此羊是从中亚引进的良种羊与本地良种羊杂交而成的新品种，其羔羊皮遍体漆黑，手感柔软、细滑，通称库车黑羔皮，在国际市场上享有声誉。再是库车的小刀,单刃和双刃的都有,据说不会次于英吉沙的小刀。库车手绣的花帽也很有特色，图案多彩，风格美观。有黑底白花的传统巴旦姆花帽.有帽似地毯的扎绒绿地花帽，有的花帽格纹图案上还再绣着花；还有饺子形图案、珠花纹图案、玫瑰图案的花帽。卖药材的车子上,羚羊的头,雪莲,蜥蜴,蛇,珊瑚石等等,好不丰富. 大市场中一排葡萄藤架下是诸多的小吃,绿色荫蔽下的吃饭感觉很特别. 最热闹的是团结新桥,桥上,桥头是诸多的自由摊位和人群,来桥下也是太多太多的驴车,还有休闲的驴子. 根本就无法数清到底会有多少的驴车.不信等我发张照片大家可以试着数一下. 这里没有太多的游客,甚至没有多少汉族,中亚风格的拱顶星月下都是我们维族的同胞.看着他们悠闲的坐在驴车上,悠然站在太阳和树荫下,仿佛千年都不会有什么变化. 时间就在这种特殊的感觉下悄悄的挪过. --六轮的公交车老城和街巷中,扎着红绳的马儿,还有温顺的驴子,加上或有阳棚或很简单的两轮车.就是大家主要的交通工具了. 五毛钱就可以随时搭"便车"了.马车移动的均匀快捷,驴车的颤颤微微,赶车小孩子的技艺纯熟. 那种惬意的感觉绝对不是城市人可以轻易体会到的. 所以我也几乎完全放弃了摩的和三轮车,反正出行我有"驴的"和有时间. 只是满街的驴粪回头够让清洁工收拾了. --库车的美女一朵花在和田就和新疆本地的汉族朋友聊过. 其毫不犹豫的就选择了答案. 喀什可见的美女最少.库车的维族美女最多. 是这样吗,怀着疑问和期待到的库车. 到了才知道本地有一句顺口溜是"库车的羊羔子一朵花”，说的是库车的羊羔皮很有名.可是，现在真有不少人把这句改成了“库车的烟缸子（维语老婆之意）一朵花”。游荡在街头和巴扎,确实库车的姑娘漂亮,据说超过了达坂城的姑娘. 可能是白杏和水果吃的多吧,身材和容貌清丽着不乏其人. 更可爱是那些小小姑娘,就象洋娃娃一样. 有的头上还带着皇冠一样的小圈,真的漂亮. 偶然间,两个漂亮的小小姑娘向我要白杏吃,给她们拍一张照片,竟然还礼貌的对我说了"谢谢". 整天都一个好心情. (待续) 2002-9-23 23:26:43 白杏和美女的产地--精彩库车(下) --龟兹古城龟兹古城是当年古龟兹王国的都城。匈奴单于击败了居住敦煌祁连间的月氏后，其部分部众西迁散落到了龟兹一带. 后来就有了曾经的龟兹古城. 龟兹王缘宾娶过乌孙解忧公主的女儿弟史为夫人.解忧公主就来自于我们大唐. 龟兹曾与另外几个古代王国合称为过"西部中国"。龟兹城也曾几易过其名，汉时称为阳城. 可如今的古城遗址只剩下了断断残墙. 阳光下,已经不成形状的土墙仿佛诉说着曾经过去的岁月. 残墙甚至已经被周围的民居所淹没. 如果不是事先了解,你绝对不会想象到就就是曾经辉煌过的龟兹古城. 旁边的文馆所中跟着开门的工作人员,一个人专场似的参观了库车的文物陈列、古钱币陈列、还有林基路烈士纪念馆,又增长了不少知识.它就在古城的旁边, --清真大寺库车的清真寺很多,到了礼拜的时间. 连寺门外都是做礼拜的人群,以至一些小清真寺连门外都铺有礼拜用的毯子. 这里的穆斯林作礼拜是很虔诚的,甚至时间到了,街边的摊贩都会放下手头的工作.拿出礼拜的毯子,就地对着麦加的方向开始了礼拜. 团结新桥后拐进去就是库车大寺了. 该寺虽然比不上喀什艾提尕尔清真寺那样规模宏大，可也应算是新疆的第二大清真寺了。它始建于1922年,从黄色的高高大门楼看去,后面还是绿色的琉璃瓦建筑,整个大寺都是为典型的维吾尔伊斯兰风格。寺院建筑占地一千多平方，礼拜堂内外一次可容5000名穆斯林做礼拜的. 大寺正在进行全面维修,所以只能在门外驻足观望, --千佛洞库车地处天山南麓,周围有着至少七个千佛洞. 其中最有名的克孜尔千佛洞和库吐拉千佛洞均是国家级文物保护单位. 库车到拜城一线现在集中有9座527个石窟,龟兹的石窟艺术就是以壁画为主. 其融合有建筑,雕塑,绘画,书法和环境等艺术形式. 克孜尔千佛洞是我国最古老的佛教洞窟。建窟年代据说是在唐代,可要比敦煌莫高窟还早. 其始凿于公元三世纪前后，历经千年后直到14世纪时才废弃。当年那里香火鼎盛、僧侣逾万。现在保存壁画的洞窟还有80多个，壁画总面积约1万平方米。她产生在古西域社会的历史昌盛时期，因之则营造规模宏伟,延续时间漫长,可谓一种中西合壁的佛教艺术宝库。由于历史上的大破坏，塑像已经没有了. 在积弱的中国,这里也曾被德国人和英国人盗走了大部分最精美的壁画和佛像等文物.当地人也用刀将壁画中的金线都仔细的剔去，回家炼金了。放羊人在山洞中生火做饭，烟熏火燎的痕迹仍旧清晰。石窟现存壁画是以描绘大乘佛教内容为主.主要是佛传、因缘故事及本生故事，其数量居全国之首。壁画艺术“唐风”较浓，并有少量雕塑。 --古老的壁画贴的很近看了那可与敦煌壁画相媲美的龟兹壁画. 不过是由专家们专门临攀出的85平方米最有代表性的壁画，壁画也反映了文化的兴衰. 伊斯兰教传入了喀什以后,在西域佛教最后坚持了三个半世纪以后,已经开始了衰亡,14世纪中页,察合台后王带着16万臣民归皈依了伊斯兰教. 从壁画的年代和表现技巧来看,龟兹壁画也有着三个阶段不同的风格. 第一阶段4-5世纪是早期的壁画,其深受印度揭陀罗风格的影响. 据说这种白沙瓦画法是结合了印度和希腊的艺术风格, 许多画师甚至就本来在印度,表现的神佛和供养人姿态生动,线条也很简洁,衣纹的质感都很强,画中的人物五官集中,修眉细鼻,深目长发,赤足留胡子.上身袒露. 姿态优容优雅,人体成S形,完全就是印度王公的写实, 其后是5-7世纪,以石窟寺为代表的真正龟兹本地风格壁画,其分布于天山以南,银山以西,主要是佛在世,过去世,因缘故事画,人物都比较丰富紧凑. 表现上已经开始使用了凹凸法,铁线描,人物晕染来表现佛教人物的形象. 从大乘佛教到小乘佛教,整体艺术的价值都最高. 最后的阶段是8-11世纪,已经是深受汉族风格影响的壁画.其是以麦格山的壁画说法图为代表, 在这些我国开凿最早、规模最大的石窟寺群中,壁画的题材繁多,线条流畅，粗细相间。画面层次清楚，富于立体感，深刻反映了龟兹佛教的盛况和龟兹民族的艺术水准. 克孜尔尕哈千佛洞３８窟口上部的说法图中的一尊菩萨，完全是以细线勾划出来，上身全裸，简洁的线条所描出的匀称形体完全合乎人体解剖部位. 还没有完全的仔细观摩完,工作人员就开始不断催促我了. --壮观的雅丹地貌去天山大峡谷走的是独库公路. 包车上去要两百元,我就只有搭乘去东风煤矿的班车了.车可是我所做过最破烂的大巴车. 车子爬山了,旁边就是流淌而过的库车河,河水现在并不是很大. 可就在今年的７月底，南疆的库车、轮台普降暴雨，山洪夹裹着泥沙撕裂了我所要走的库独公路. 正在库车神秘大峡谷和大龙池旅游的１９名台湾同胞和４００多名游客都被困谷底.军方调动了直升机和诸多的官兵才使游客得以获救. 到今天,我还可以看到一边被冲毁的路基,不少路我们的车还要绕行一边的便道. 出去通往拜城的岔路不远,就看到了壮观的雅丹地貌. 远处看雅丹地貌，更能感觉到它的气势。那凸出地面的密密麻麻的无数长圆形土丘，仿佛万个坟冢突兀而来，又好像无数船帆在大海中翻腾. 雅丹地貌的形成可以简单地解释为"大自然中的风雨、流水，风吹、水蚀可以逐层搬走疏松的流沙，而对坚硬的泥岩却无可奈何。于是在戈壁和荒原上就会留下了一片片凹凸相间、奇形怪状的土堆"。戈壁滩上随处可见风化的嶙峋山头和古堡残墙一样的巨石,就向被人工雕凿过一样.遭到岁月侵蚀的岩层凹凸相间，呈波状起伏，弯曲段裂，形成种种奇异的身资，令人目不暇接.更奇特的是许多山尖都斜向了同一个方向,就象被风所吹过的一样. 继续前行，眼前出见了一种“赤沙山”奇景. 赤沙山绵延一二十千米，有着“魔鬼峡谷”之称。由于山体受内力的挤压和外力的作用.库车河两岸由新生代胶结沙硕岩组成的山体，在强烈阳光照射下栩栩生辉.在赤红色的主色调中，还夹带着层层绛紫，桃红，深红，黄绿，灰蓝，土黄，黛黑等等色块和条纹. 其斑斓夺目的色彩，令人眼花. 过了赤沙山就是却勒塔格山，公路边先是一座天然的"金字塔"形山峰,挺象的，再就是酷似“布达拉宫”形状的一座天然红山. 然后就进入古丝路上的盐水沟，可以看见水边泛起的白色烟碱,盐水沟中据说还可见到古烽遗址. 前方阳光下一片红色的山中,就是天山大峡谷了. --神秘的天山大峡谷库车的天山大峡谷也很有名. 它就在天山山脉南麓、县城以北80公里的山中，原来是一个叫作“克孜利亚”的峡谷. “克孜利亚”在维吾尔语中是红色的悬崖. 现在由当地政府把其命名为“天山神秘大峡谷”。这里已经预备申报世界自然遗产。这里已经出卖了40年的开发经营权，成了新疆首家被民企承包的景区。三十大元门票的.虽然我可以逃但还是买了, 大峡谷东西走向，海拔2800多米,是被天山融水从石山冲出的一条深50-60米、长约5公里的地裂缝。这里山体高大，山坡陡峭，峡谷细长，宽处如广场，窄处仅可侧身. 整个山体都是以红色的岩石和粗砂砾石所构成。几百年前，这里曾是西域贵族的灵地，但是峡谷内的一些藏宝坑和藏佛洞也曾多次被盗. 峡谷中沟谷纵横交错，峰峦叠嶂，山峦直插云天，沟中有沟，谷中有谷。峡谷中奇石凸立,伴随一条或隐时现的小溪，一条沙土中的小路上需要不时的弯腰、曲身，甚至有时需要手脚并用,匍匐爬行方可继续前行。在那陡峭的山腰上，垂下的有一铁索，上面应就是刚发现不久的千佛洞. 顺着约四十米高的垂直绳梯可以爬上去,竟然没有任何的保护,如果失手绝对没有补救的. 手腕的骨折还没有好,掉着登山杖就小心再小心的爬上去了,好在上面竟然还有修葺的铁梯,下去就不用再爬这四十米的垂直软梯了. 上面红色砂岩上是“阿艾石窟”,一座盛唐时期的千佛洞遗址. 是在古西域地区数百处石窟中绝无仅有的“汉文化的形象博物馆”。据说其价值可与同时代的敦煌壁画相媲美。它是在1999年10月才被一个爬山采药的维族小伙子偶然发现的,一场大雨冲开了这个千佛洞的洞口.峡谷内是否还会有其它的千佛洞至今仍是个谜。里面几面的壁画着实色彩图画精美,只是不少已经脱落了,据说不久就会被封闭保护了.在这里塌落后的泥土冲曾发现过一只做工精细的泥塑佛手，也表明千佛洞内有过立体泥塑的佛像. 峰回路转,蜿蜒曲折,谷内回音缭绕。"南天门、幽灵谷、牙月峡、虎牙桥、魔天洞、雄师泪"等景观造型奇异，形态*真,百态千姿. 分叉的沟谷中真有那一线天,在黑暗的尽头可以顺着山壁上的丝丝流水再爬上高高的绳梯,但上面还是无路可走. 阳光下,真可谓领略到了它的"雄、险、幽、静、神"一体，约一个多小时后，几块高大的巨石堵住前路，"神秘峡谷情未了”刻于大石上，这就到终点了.翻过大石,有水流出,但前面就需要从岩石上登山了. 不打没有准备的仗,在峡谷的终点真还有点意犹未尽. 也许真是库车和天山峡谷情未了吧. (库车全部的十一家网吧都在专项整顿,所以全县都已无法上网,只能在今天在伊犁才可以补下关于精彩库车的记忆)

白云 · 发表于 2003-3-3 16:49:26

2002-10-3 16:01:15 翻越天山--走上大草原翻越天山--走上大草原最早是从学校课本中的"天山景物记"和梁雨生的"七剑下天山中"知道的天山. 它象一个传奇一样曾经迷惑过自己. 天山象一条巨龙横亘于新疆的中部，东接阴山，西抵哈萨克. 天山把新疆一分为二，山南称为南疆,山北自然就是北疆了. 天山也是塔里木、准噶尔两大盆地的分界线。从库车到独山子的库独公路已经被洪水冲断了一月有余,在去天山大峡谷的路上我还可以看到被河水冲断的路基,还有当天在便道边翻倒的依维客和卡车. 无奈何,只有放弃那由149名将士生命换来的天山公路.有着天鹅湖的巴音布鲁克草原也就在这条路上. 不过除去游客,现在那也是少有了经济价值的一条路. 返回库尔勒,从清晨坐上了开往伊宁的班车. 走过了和静,伴随着石油城市的铁路和驶过的油罐车都已远去了. 前方只剩下了在修的颠簸公路.延伸着,延伸在这条只有半年可通车的218国道上. 北边地平线上是淡淡的连绵山影,那就是天山,上面仿佛有雪,仿佛有云或者雾. 巴轮台小镇上吃的午餐,不会太远的山沟中就有一个蒙古族的"黄庙",它曾是属于土尔扈特部落的. 在这个伊斯兰的土地就显的比较特别了. 开都河水结束了无尽的大戈壁,已是黄草凄凄的草地. 虽已是曾野花遍地,草绿风清不再,但稀疏的草场上,山坡上还是可以见到点点的群羊,悠闲的牦牛. 那里已是我国仅次于蒙古的第二大草原,巴音布鲁克的边缘了.只是想深入还需再象南. 车喘息着,车上的人们也沉默着,开始了爬山,爬那天山的大板. --天山天山东西长达二千五百多公里，南北宽约二百五十至三百五十公里. 天山因从海拨千米之下的塔里木和准噶尔两大盆地间突兀而起.更显山势巍峨，气态万千. 天山海拨超六千米的高峰就有四十多座。其主峰托木尔峰在维语中是“铁峰”之意， "铁峰"海拨七千四百三十五点三，其冰川和冰雪资源的丰富均足与于“冰川之父”慕士塔格争雄。乌市旁的博格达峰虽然更有名,但不过是东天山的主峰，海拨仅五千六百二十二米. 距今三亿年多年前，天山可曾是一片汪洋。后来发生的地壳运动，使天山的地壳上升，使沧海成高山. 天山的矿产是如此之丰富，可就是天山多次运动的结果。随着地势的增高，气温随之降低，降水则逐渐增大。如此就造成了气候和植物的明显分带. 随着海拨的增高，从荒芜的戈壁、到灌木丛生的草原丘陵、再到云杉挺拔的森林、还有亚高山草原和高山草甸，再到最后四千多米的冰达坂，这就是天山。天山的植物是繁茂的.北坡多云杉林，南坡多山地草原、西伯利亚落叶松、雪岭云杉以及少量的桦树、白腊树、金腊梅都是它的主要树种. 旱獭,黄羊，马鹿，还有棕熊、野猪、雪豹、猞猁、天鹅等都是它抚育的生命. 库车间至独山子间是山势紧凑的天山山结，天山的南北麓也曾分别是古丝路北道和中道的必经咽喉.　 --翻过天山山下我还穿着衬衫,车窗外的阳光下还是一片炎热. 但往上已经开始感觉到了冰大板上的寒意. 穿上了外套,许多乘客甚至都盖上了被子,此时也明白了车厢地面上两根长长的铁管是暖气了. 盘旋上升的山路边见到了高高的杆柱,就象电线杆一样被黑色网子连接起来的高杆. 好奇并带着一种疑问,是否它就是天山著名的防雪隧道呢? 前方路面上的冰雪也许验证了我的猜测,也许这里海拔并不是太高,但却已是整一个银白的世界. 山坡上,山谷中,都是耀眼的白色.路面边缘也是发亮的冰. 人们呼出的热气遮蔽了玻璃,我不断用手套给自己擦开一片天空. 已经感觉到了外面那份冬天般的寒冷,已经再次体会了"一天过四季，十里不同天"的味道. 山顶还飘着点点的冰粒.防雪网上也凝固着冰雪.隔着车窗也可以听见外面的风声. 司机谨慎的握着方向盘,车子小心地在天山上移动. 后来与司机聊起,据说每到雨雪天气，达坂上都会有积雪.山道上常会出现塌方滑坡和泥石流，甚至连睛天白日都会不时出现雪崩.运气不好车辆就会被困住. 等到了每年十月,达坂上的降雪会有两米多厚,需要道班用推土机来铲开路面的积雪. 那时翻越天山的班车就会一直停开,直至来年五月封山季节的结束. 这天山防雪走廊可是中国在高寒地区的首例,它可以通过“透风式下导风”的防治来消除积雪在达板路面上的堆积,许多外国专家都会专程前来天山艾肯达坂学习. 从四周的冰雪和雾气中穿过,过了山顶的达板，向下盘旋不久，就没有了冰雪,路边又出现了灌木,草甸,还有那远处绿色的森林. 看见绿色的感觉真好. 天色已开始渐暗,但我知道了前面就是那巩乃斯. --停歇在巩乃斯达板下又见到了山边清澈的流水,又见了山谷中成群的牛羊,甚至还有骆驼,骑马的牧人. 在一片深深绿色的山坡下,就是巩乃斯的道班了,其后就是清澈流淌的巩乃斯河. 当夜就住在了巩乃斯,就住进了林场中的那份静谧. 山谷处,寒冷中许多房间都自己生起了火. --初识巩乃斯清晨巩乃斯的空气好清新,太阳还在偷懒,白色的月影依旧挂在山顶那片黑绿色之上. 早起的人已经在外面跑步,林场就在前方几十米. 牛儿,马儿在山坡的落叶松林边静静的吃着草.这里的底上还留有一片黄绿色. 松树,桦树密密地延伸到无边的山林中,在那里面一定也还有一个比较神秘的世界. 平顶房,圆毡房,还有堆着割下黄色牧草的草垛,散布在这片由森林,草场和河流构成的世界中. 狗儿吠,马在斯鸣,甚至连我都被感染的学着牛叫,挑逗着那些温顺的庞大动物. 只有延伸的公路打破了这份安详.跃起的红色初霞也撕破了它的神秘. 离开了,车也开了,前面可是为游人准备的饭馆,毡房和宾馆.还有诸多的避暑山庄,划定的景区和森林公园. 但感觉那现代的建筑,水泥的地面,红色的木屋都已经打碎了它的那种和谐. --那拉提大草原从巩乃斯开始,冰雪融化的河水在山谷中继续伴随着我们西去. 沿途继续是的绿色，也许曾经还有过姹紫嫣红的时候,要不路边怎会又有如此多的蜂箱和它们的养蜂人呢. 终于走出了绿色森林和山边景点的势力范围.前面包围我的就是无边无际的大草原. 惊异于自然的造化,天山的那边都已是很稀疏的黄色草地. 而这里,路边确依然是一片黄绿色的草地,虽然已经秋天,但依然可以不时见到野花的痕迹. 远处可以看见绿色的云杉林. 西部开发自然是公路先行,到处可都在修路.到伊宁的路也不例外. 公路旁的便道可是相当之"烂",泥泞的地上被压出了深深的车辙. 那拉提古称“纳喇特”。那拉提也是蒙古语. 据说当年成吉思汗的部队经天山道向西征服中亚时，天气突变，数日狂风大雪不断，将士们饥寒交迫。当他们翻过一片冰达坂后，却一下子云开雾散，明日高悬，眼前出现一大片姹紫嫣红、绿草如茵的草原。将士们禁不住忘情地大呼“那拉提（最先见到太阳的地方）！” 从此“那拉提”便成为此地永久的地名. 这里属新源县,这里的草原可是世界四大草原之一的亚高山草甸植物区。自古这里就是哈萨克人聚居的大牧场，因其云杉林中多鹿，也就有“鹿苑”的美誉。它也是我国哈萨克族最集中和人口数量最多的地方，有十分之一的哈萨克族人都生活在这里。这里也是新疆细毛羊的故乡，同时还是“天马伊犁马"的著名产地。车子适时的暴胎了,如此我可以走上心目中最美丽的大草原. 绿草如茵, 草儿就踩在我的脚下.云杉茂密，绿林就横在我的前方. 骑车快马的哈萨克就从我的身边飞驰而过. 无人放牧的骏马就在一边悠然的徘徊. 身边枣红色的,矫健的骏马就是那最有名的"天马". 远处是哈萨克族的白色毡房,还有大群的牛羊, 穿着哈族服装,带着毡帽的老人,小孩子都是马背上的熟练骑手,都是马上的牧人. 蓝色的天空下,远方的炊烟升起,清澈的小河就从山坡的草丛边缓缓的流过. 可以看见南面的那拉提高岭，它就是大草原屏障.白雪皑皑,绿林片片,就在大草原的尽头. 往前走去,草地上遍布了牛粪,不知其是否和藏族一样也会是他们的燃料. 草场由茂盛的杂草与禾草构成，还有小米草、金莲花、异燕麦、假水苏和龙胆等诸多高矮不等的群落组成。每年六月后，哈萨克牧民会赶着大群的牲畜从“冬窝子”转场而来，那时可会是草原的节日. 虽然草原满目鲜花的季节已过,虽然残留的只有点点白色的小花. 虽然已过度的放牧已经是"风吹草低见牛羊"不在.虽然已只是"浅草才能没马蹄". 但在无限辽阔的大草原上,在原始的雪山和森林映衬下,一切可都是那么的自然,和谐与美丽, 置身其中自己此时是如此的渺小,风光如画,我沉醉在了这片油画般的美丽中. 潜意识中仿佛有牧歌抑扬。仿佛走进了另一个简单的世外. 不忍离去. --关于土豆前行中,一块块的草原被开垦成了农田,可以见到绿色的藤蔓和田间挖土豆的人们, 还有地上堆的象小丘一样的土豆. 也许如此才可以提供给日增的人口足够的食物吧. 但一块块被拖拉机犁开的裸露黑土却又是如此的不和谐.也许生态会因此而逐渐恶化. 自然选择了它是草场,也许更适合的它也就是草场. 退耕还牧,希望终于会有那么一天. 新源的土豆产量应该是很大的,路边还可以见到一个个架起谅晒淀粉用的席子. 还有粉碎沉淀淀粉用的机器和水池. 堆的小山一样的黄色土豆(北方可多叫洋芋的),还有白色的淀粉就是那路上最后的风景了. 前方就是我下一站的目的地,伊宁了. 车上同行的几位乌市记者告知,新疆的民族运动会现就在那里举行. 看来又是一种幸运吧. (自由感觉十一草于新疆乌市) 2002-10-4 17:23:32 塞外江南—天马的故事（上）伊犁被人们称作了塞外江南。 “不到新疆不知道中国有多大，不到伊犁不知到新疆有多美”。现在我已经明白了它的真实。网友曾建议我到过昭苏，并且也答应要给他们讲一下传说中“天马”的故事。那我现在就在新疆开始吧。伊犁得名于著名的伊犁河，伊犁地区在新疆中西部的伊犁谷地。乌孙以及后来的西突厥、察合台汗国、准噶尔汗国都曾立国于伊犁。这里在清代曾是新疆的首府，这里可有41个民族，还有二百多万的人口。 “马背上的民族“哈萨克还有蒙古等民族都生活在这片大草原上。新疆据说有马一百零几万匹，而伊犁就占了40万匹。 “天马“已是伊犁马的代称，天马更已是哈萨克的骄傲。马的历史可比人类的还要早几千万年。马在历史上也主要是人们用来从事生产，运输和战争的一种工具。而在现在的都市和旅游点里，马已经成为了娱乐和竞赛的用品。 ---汗血宝马自己曾骑过影片中的骏马，曾和马帮同行过。也从转播的赛马中知道了世界最好的赛马是纯种马。就象“英纯血马、阿拉伯马”都是公认的最好赛马。她们在速度赛中跑完一千米只需要60秒的。 “天马行空“，”马踏飞燕“都是我们传说中神化了的好马。最神奇的就是可以“日行千里”的汗血宝马了。《射雕》中郭靖的小红马记得就是那神奇的汗血宝马。汗血马，史称“天马“，大宛马。有记载：张骞出使西域得乌孙好马，汉武帝尤为珍爱，取名为“天马”。可等后来又得大宛汗血马，比乌孙马强壮，便将“天马”的称号转赐给了它。昔日的乌孙马则等而下之得被改称为“西极马“。汉武帝“获汗血宝马来，作西极天马歌”。汗血马的先祖也是生长在偏僻沙漠戈壁中的野马。它在奔跑时脖颈部位会流出带有红色物质的汗水。其汗水鲜红似血。为了得到它，汉武帝曾派壮士带黄金千斤和等身大的金马去换“汗血马“。未果后曾两次大规模派兵远征大宛国。大宛王一看自己不是汉朝的对手，就威胁如果汉朝不退兵的话，他们将杀尽了全部的善马，而汗血马可是不能杀的。于是汉军择取其善马数十匹，与盟而罢了兵。汉武帝在得到大宛的汗血马及其它众多良马后，迅速改良了中原的马种，使汉马迅速得以优化。最关键是汗血马使得生产力和部队的装备力大大得到了增强。但“天马“最终还是在中国的西域中消失了。今天汗血马的产地主要在土库曼斯坦及其周边，在古代它们可都属于大宛国的范围。直至不久前土库曼斯坦国总统送给我国领导人一匹汗血宝马，据说该马的父亲身价曾达千万美元之巨。当然还有中国公司购买的十匹汗血母马和一匹汗血公马。在记者采访中看过这些汗血宝马，体型高大优美，头细颈高，四肢修长，轻快灵活，汗血马的奔跑速度也是非常之快的，跑完一千米只需一分零五秒，仅比公认速度最快的英国的纯血马慢五秒。汗血宝马不愧曾是我国最好的名马。一切都已是历史。 ---名马出新疆在伊犁举办新疆第五届民运会期间。赛马的专家给我介绍了伊犁马和我国的其它几大名马。一是地方土种马，如生活在内蒙古锡林郭勒地区的蒙古马和新疆的哈萨克马；二是杂交培育马，如内蒙的三河马和新疆的伊犁马等。蒙古马体态结实粗糙，头重额宽、四肢粗壮，蹄质结实，8小时可行60公里。蒙古马生命力极强，能在极其恶劣的条件下生存。哈萨克马则属于草原型马种。清秀耳短。颈细稍扬，胸窄后肢常呈刀状和外向。伊犁马可是以当地的哈萨克母马为基础，混入了俄国骑兵用马的顿河马及土库曼汗血的阿哈马血液而来的。伊犁马因其混血的来历，被当地牧民称为了“二串子马”。伊犁马平均身高近于一米五，平均体重四百多公斤。其灵活清秀，大眼长颈，额宽鼻直，耳小灵敏，肌丰蹄坚，后肢外向，胸围大于身高，伊犁马的四肢和面部常有白彰，毛色以骝毛、粟毛及黑毛为主。伊犁马奔跑迅速、耐力持久。伊犁马跑一千米的速度可达一分十五秒，伊犁马拉车平均时速达到了十一公里，两匹马拉一吨货，行走十八公里，只需一个半小时。伊犁母马一天还可产乳五公斤左右。哈萨克的马奶子和马奶酒绝对都是美味珍品。喝过你才会知道。新疆自古有伊犁马、巴里坤马和焉耆马三大名马。伊犁马是“天马”（乌孙马）的后代，适宜于骑乘；巴里坤马是“神马“（胭脂马）的后代，体型矮小，但和蒙古马一样具有良好的耐力和速度，适于挽运；焉耆马则是一种很独特的马，马从小就练就了走沼泽如履平地的本领，所以特别适宜骑乘，旧时多用于驿道走马。 ---天马的故乡伊犁是天马的故乡。唐代回纥每年向唐朝卖马达十万匹之多。而伊犁昭苏达大草原更是因出产“腾昆仑，历西极”的天马，一直被人们城作为“天马之乡”。清乾隆年间这里就成立有供军需的伊犁马厂，其规模可是全疆第一。位于昭苏草原的伊犁种马场现有４０００多匹马，多是骑乘性轻型马，主要销往各大城市的马术俱乐部。种马场会通过人工受精的方法进口的英国纯血马使与伊犁马配种，以提高伊犁马的奔跑速度。种马连吃的饲料是用胡罗卜、鸡蛋、玉米、大麦和燕麦特制成的，一年的饲养费用更是高达十万元。 “天马”的伊犁马也是新疆一般马术参赛的马种。就在这次新疆第五届民运会马上项目的１３３匹参赛骏马中，95%可都是伊犁马。速度赛马和赛走马的多数奖牌也都被伊犁马所包揽。伊犁马也曾经是国内耐力最长、速度最快的名马。但在各省纷纷用国外的纯血马对本地马匹的进行改良之后，赛马中伊犁马在速度项目已落后于其他省市。 ---未来的天马野马也许才是最后的“天马”。新疆发现的普氏野马一小时可奔跑六十公里，还有连续奔跑四小时的耐力，如果再加上“汗血马”的速度迅疾，未来一定可以有更适合中长距离比赛的“天马”。好了，关于“天马”的故事就先讲到这里。 “天马”背上的最高水平表演即将开始了。前面精彩的跑马，走马，姑娘追，还有那著名的叼羊都将要上演了。 2002-10-4 22:15:38 塞外江南—天马的故事（下） ---马背上的哈萨克哈萨克也是一个有着悠久历史的民族。早在汉时，天山南北的乌孙人就是哈萨克族的先民，此后与突厥、回鹘、哈剌契丹、乃蛮等有着关系。其族称最早见于15世纪中的哈萨克汗国。十六世纪未，哈萨克人及其分布地区已经分为三个“玉兹”，清代分别称为右部、左部和西部。我国的哈萨克族主要是乌拉玉兹和鄂尔图玉兹的部落。在民间传说中哈萨克是“白鹅”的意思，还有人把哈萨克解释为“战士”、“自由人”、“避难者”。除了哈萨克斯坦，哈萨克族现在主要分布在新疆的伊犁、木垒和巴里坤县，还有少数在甘肃。他们有自己的语言和文字。哈萨克语属于阿勒泰语系突厥语族。使用以阿拉伯字母为基础的哈萨克文字。哈萨克还吸收了汉族的十二生肖，以此计年和推算年龄。哈萨克信奉伊斯兰教。由于逐水草而居，没有固定的礼拜寺，许多来源于宗教的风俗习惯已融为生活习俗。和其他信奉伊斯兰教的民族一样，肉孜节和古尔邦节都是他们的传统节日。而每年春分日的“纳吾热孜节”，则是他们独有的节日，此时辞旧岁迎新年。人们吃着纳吾热孜饭，唱着纳吾热孜歌。解放前，哈萨克族中儿女婚事多由父母买卖包办，常常索要彩礼多达上百头的大小牲畜。当彩礼交付一半以后，女婿既可到女方家拜见，当晚就可在岳父母家留宿。哈萨克人绝大多数终年生活在美景如画的大草原上，从事着畜牧业。人们放牧、运输、远行，甚至生活的方方面面都离不开马。伊犁的“天马”就是哈萨克们的骄傲。哈萨克族有叼羊、赛马、姑娘追等马上的民间体育活动。他们是“马背上的民族”。很小就开始学习骑马，无论男女老幼，每个哈萨克人都是以善于驾御骏马为自豪。 --- 民族运动会路上的运气不错，赶到了伊梨也正好赶上了全疆四年一次的民族运动会。上一届比赛已是上个世纪的９８年在巴音郭楞州的库尔勒举办。在“华夏第一州”的巴州、“塞外江南”的伊犁、新疆首府的乌鲁木齐的申办竞争中。有着天马和哈萨克，有着人种和民族博物馆之称的伊犁赢了。所以在金秋的九月底，伊宁也被装扮地分外漂亮。全疆大群的文字和摄影记者也来了。可能是不知道消息的缘故，街头的游客并不多。新疆第五届民运会将会有速度赛马，民族摔跤，赛骆驼、叼羊、射箭、秋千等竞赛项目还有达瓦孜、马上角力、腕力、姑娘追等表演项目。全疆各地区都将派团参与激烈的竞争。一切都将为了荣誉，这绝对会是一次盛会，也是一次民族风情最好的展示机会。主会场就在伊犁河边不远的州体育中心，也就是当地俗称的“赛马场”。 --- 出场刚投资200万元维修过的赛马场上。开幕式是盛大的，从全国人大政协，到自治区，自治州还有伊宁市，各级的领导和有关人事都来了。大中学校的学生这时也是最忙碌的，表演团体*的重任自然落在了他们的头上。几千名中学生都被调动了。穿着新疆各主要民族的传统服装走了上来。载歌与载舞，虽不甚整齐，但还是有特色的。美丽的哈萨克姑娘穿着红色的盛装也引导着各地的参赛队伍走了出来。这些挑出的漂亮姑娘可都是当地民族师范学院的大学生。各民族的舞都跳了起来，各民族的服装也都展现了出来。马背上的选手们威武而激扬。姑娘追的小伙子，大姑娘也并马走了过来，白胡子飘飘的哈萨克老人也架着裂鹰骑马出来了。新疆的民乐声响起，运动会的进行曲也响起。 ---天马的角逐许多游牧的民族都会在节日和喜庆的日子举行赛马会。可今天却是一场真正高水平的马上比赛。前文已经介绍过了，最佳的赛马是英国的纯血马和阿拉伯马。但民族性比赛可都是要分血统的。这里的马可一定都是要是验明正身的非纯血马。所以本次95%的马可都是我们产自伊犁的天马。许多马甚至都是用专车从全疆各地拉来的。甚至据说赛前还要专门给马进行兴奋剂检测。在这种“七分靠马，三分靠人”的激烈运动中，速度赛马被分一千米、两千米、三千米和五千米的分组比赛。然后就是“走马”的比赛。比赛尚未开始，旁边作适应练习的马队从我身边的草地驰过，我第一次真切感受到大群骏马飞驰过时铁蹄的震撼力。比赛的规则中，自然是最先到达终点者为胜。参加速度赛马的运动员一般可以看出年龄都较小。为了安全和减轻重量，甚至骑马时连马鞍等必备品都没有准备。公平起见，选手们应该也是要提前称体重的，如果骑手和马鞍相加低于50公斤的话，就得在比赛中背负上和所缺体重相当的铅块。小骑手们都穿着艳丽的民族盛装，一个个是显得如此英武与神气。参赛的马儿自然都是最雄健，最高大而美丽的公马。许多赛马的鬃毛和尾巴都已用各色的布带编扎在了一起，据说这样即美观，又可以使马鬃和马尾不致于影响马儿在奔跑中的视线和速度。马上项目的比赛吸引了大批各族观众前往观看，最多的还是我们的哈萨和维族。看台上挤满了人群。圈起的比赛草场旁也围满了人。许多的“长枪大炮”也对准了跑道。比赛开始了，天马们腾空越起，四蹄伸展，飞驰而出。赛手们俯身马上，一手持缰，一手拿着马鞭。随着马儿的向前腾越，孩子们简直是悬在马背上。比赛是如此的激烈，马蹄的伸展简直已快到了可达到的极限。骑手们还在不断的把马鞭在马儿的眼前晃过。四处的观众席上也是一片热烈的呐喊声，虽然我听不懂，但却一定都是在给他们心目中的真正骏马和好骑手在加油助威。两圈下来，马儿的优劣已清楚的见到分晓。人们为胜利者欢呼。走马的比赛则可能难度要大一些，同样是分距离进行的。不过比赛中的马儿多会选用的成年马，骑手也是以经验丰富的成年人为主了。走马赛要看马型是否体态匀称，四肢有力。再看步态是否行进有节律，四蹄不能同时腾空，有点类似于人类的竞走运动。最后就是骑手的技术了，要求他要有高超的骑术，能够驾驭好马。比赛开始了，骑手们迅速扯紧叉绳，用双蹬夹一下马背，吆喝一声。训练有素的马儿就开始了快速侧步走动。比赛中步子稳、速度快、耐力强、姿势美的骏马将会获得最后的胜利。　　好马毕竟不同，匀称，稳健，快速，一路把对手拉了下去，一直向终点走了过去。虽然这里的走马不象国际比赛一样会有漂亮的骑士服。但绝对是有民族的特色。和看人类的竞走一样，看到到高水平的走马也绝对是一种所谓的精神享受。 ---勇敢者的马上游戏叼羊比赛绝对可以称之为“勇敢者的马上游戏”。叼羊是新疆许多民族都普遍喜爱的传统体育活动。特别是哈萨克、柯尔克孜、塔吉克、蒙古族的牧民，则更是擅长这种独特的马上运动。据说刁羊源于中世纪，当时各游牧部落都牲畜的死敌是是狼。牧民们对狼是恨之入骨，一旦猎获了狼，便会驮在马后奔跑，大家一拥而上争相抢夺，最后谁能将狼丢在部落任何一家门前，谁就会被认为是英雄，后来此活动逐渐演变成了现今的刁羊游戏。当然在遇上暴风雨或者野兽来袭的时候，牧人的羊群也经常容易失散。这时，他们就要纵马赶来保护自己的牛羊群。他们会一边应付紧急情况，一边会把百十斤重的羊俯身提上马背，驮回大队的羊群。久之，这种叼羊的技艺也就在大草原的环抱中产生了。叼羊是一种对抗性极强、争夺剧烈的运动。一般也都在节庆或表演时才进行。当然只有在这种代表本地区组队参赛的时候，才可以真正体现到它需要的力量，勇气，马术和顽强。比赛中有点参考了篮球式的规则，每个分队都是五个精装的小伙子和五匹不备鞍辔的高大骏马。每队都穿者不同颜色的马甲，连主裁判和边裁都将是在马背上执法。赛场和足球场一样，有中线和边线。每边后方都有一个深埋在地下的高高木桩，上面是一个更大些的网子。指定时间内，叼着羊扔到对方木桩上次数最多的一方为胜。主裁判拿出一只刚杀死并被割去头蹄，扎紧食道的白色山羊。羊放在了草地的中线上。宣布比赛开始后，两边的参赛者开始纵马蜂涌而上，每一队可能都有叼夺，掩护和追赶阻挡等分工。等马快的抢先一步俯身把羊拾起，然后择路飞驰而去。对方的骑手们施展出各种技巧，进行围追堵截，拼命抢夺。先抢到羊的同队队员则互相掩护着，极力向终点奔驰，羊不断的在马上被对方大力的抢去，或者被扔给了本方的接应队员。沉重的羊或被拎在手上，或被夹在蹬带下，或被驮于马背上。人在不择道路地拼抢，马在激烈的狂奔。骑手们左拥右挤，往来奔驰，象一阵潮水，象一团风暴，不断的涌起，不断的潮落。太佩服那些勇敢拼抢的骑手，甚至常常人的半个身子都在马背外，甚至会在高速的奔驰中探过对方的马背去抢那只白羊。骑手们相互紧追不舍，一只羊不断被大力的撕夺。甚至我都有点担心是否羊会被有点狂野的人们所撕裂开。羊不时会在争夺中掉到了地下，然后一群人马就再次挤到了一起。看了叼羊的难解难分，你才会知道什么是真正的勇敢与拼抢激烈。激烈，刺激，精彩的场面不断更叠，我和观众都在紧张中看得有点眼花缭乱。? 哇，两位分别属于两队的骑手都扯着那只羊，紧紧的不放。高速中两匹马同时从木桩的两边飞奔而过。中间的羊竟然把深埋的木桩都给快撞倒了，工作人员赶紧上场去加固，由此可见比赛的激烈。马速太快，不断有持羊的赛手冲出了边线，犯规，扔下羊，继续开始争夺。比较勇气，比较力量，也更是比较技巧和配合。呀，拼抢有赛手从马上摔了下来，脱离了骑手的马飞奔而去。全体观众都一阵惊呼，还好他没有被后面的马踩上。队友们赶紧骑马去找回脱缰的赛马。他是幸运的，旁边的体育记者告诉我，在上一届的叼羊比赛中，有两个骑手肋骨都被马撞断了。伊犁队是由哈萨克小伙子们组成的队伍，骏马，骑术和力量都胜于对方地区的队伍一酬。其中有一匹黑色的天马和他充满力量的骑手更是了得。可以看到他们不断在对方的穷追堵截和合力拼抢中，突破着重围，传着和扔着叼羊，一次次把白色的羊扔到了对方的木桩上的铁筐中。对方的运气并不好，抢到了，也向上扔了过去，但羊却掉了下来。难解难分的撕抢和奔驰中，一场我就见到了有几位骑手摔下了马，一个可能还有点严重，场外的医生都跑了上去。但小伙子还是很坚强的，上点药就继续跃上了马背。我给他以掌声。一个个精彩的场面，一次次绝妙的“投篮”，一阵阵热烈的掌声。勇敢者的游戏，我深深地被感动了。马蹄继续震撼着地面，骑手们继续象潮水一样的涌过。 ---特别的姑娘追看过了精彩的赛马，激烈的叼羊，还有同样精彩的赛骆驼。赛后的叼羊也被哈萨克的老人割开和煮进了大锅里。在当地的习俗中，是要将叼羊当场烤熟，请众骑手一起共享。据说吃了这只羊的肉就会交好远，还会消灾除病，全家幸福。这肉也就称为了“幸福肉”。最后看就是哈萨克所特有的“姑娘追”了。不是比赛，只是表演项目。 “姑娘追”是哈萨克青年男女一种马背上的游戏，大多也是在喜庆节日时举行。关于“姑娘追”，哈萨克族的一个说法是：很早以前，有两个部族头人的儿女成亲。姑娘过门那天，接亲人中有一个夸自己头人的儿子坐骑是一匹千里马驹。姑娘的父亲为了夸耀自己的马和女儿的骑术，便说：“我姑娘骑马向你们接亲去的相反方向跑，如果你们的小伙子追上了我的姑娘，那么今天才能过门。”接亲的小伙子不甘示弱就答应了这一条件。两个青年人翻身上马，姑娘在前策马奔跑，小伙子在后紧紧追赶。当他追上姑娘并绕到前面时，姑娘提出让小伙子在前面往回跑，自己从后面追，这样由追姑娘变成了姑娘追。此后该活动相沿成习，流传至今。周围上都是欢乐和围观的人群。参加姑娘追的对对盛装青年男女，骑马并辔，向前方二三百米处的指定地点进发。 “白马” 因数量极少而被哈萨克牧民称之为神马，其全身洁白，灵活中还透着雄键。参加的姑娘们多骑着一色的白马，每人都戴一顶红色的小花羽帽，帽边镶有珠宝饰物，帽ド喜迳弦淮榫菟凳敲ㄍ酚サ挠鹈??庵置笨啥际俏闯黾薜墓媚锼?鞯模?笳髯偶崆亢陀赂摇?BR>被称作“塔合亚”。小伙子则戴着三面下垂的尖顶四棱狐皮彩缎帽子，穿着条绒大衣，登着长筒靴。连衬衫和外衣的领袖口，甚至连裤角上都绣有精致的图案和花纹。一路上，小伙子可以向女方任意开玩笑，说戏谑的俏皮话，也可以尽情表示自己的爱慕之情，甚至可以接吻、拥抱。按照习惯，小伙子怎么嘻闹逗趣都不为过，姑娘不会生气也不能有任何表示，即使羞得红了脸，也要默默地倾听。当走到指定地点，就要返回时，男青年要机敏地首先纵马疾奔，姑娘随之纵马紧追不舍，一边追，一边用马鞭在小伙子的头上频频挥绕，甚至可以用皮鞭抽打以报复顽皮小伙子的调笑，而小伙子照例也不能还手。如果姑娘对小伙子有情有意，那么马鞭只在小伙子上头盘旋，不肯落下，或者向征性的轻轻抽几下，小伙子便会心领神会。如果姑娘对小伙子无意，对于刚才小伙子无理挑逗就要施行报复了，那么鞭子将会雨点般地落在小伙子身上，使小伙子吃尽苦头而又不能还手。但如果小伙子骑术好，姑娘无论怎样也追不上，也就省了一顿皮肉之苦。据说在过去它可是哈萨克男女青年摆脱父母包办婚姻和自由恋爱的一种方式，许多人就是通过这种戏谑性的追逐互相认识而萌发了爱情。现在它还是哈萨克青年男女尤为喜欢的马上活动。于是乎看台下就出现了小伙子拼命跑，姑娘拼命追的妙趣横生场面。当然在上面我们是听不到盛装的男女们说的是什么，但还是可以从解说中感受到那份诙谐的快乐。现场的观众群情激奋，有为“在逃的“小伙子呐喊加油的，有为“在追的”姑娘叫好助威的。此间，掌声、口哨声、哄笑声响彻一片。（好了，再抽时间另给朋友们讲讲关于见到的神秘哈萨克“猎鹰“吧）自由感觉草于路上的乌鲁木齐 2002-10-5 15:57:57 塞外江南—哈萨克的金鹰 “左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平岗”，中学时就从苏轼的词句中看到过曾经皇族驾鹰出猎的大气势。西藏雪山的天空下曾盘旋着苍鹰，在其天葬场中更是见过数以百计，蜂拥而起的秃鹫。去过了尚鹰的塔吉克民族，在央视的专题片中也看过新疆柯尔克孜人驯养的猎鹰。东北满族有著名的猎鹰“海冬青“，连云南古老的纳西人据说都曾驯养过猎鹰。可在边陲伊犁我却首次近距离的看到了这些苍扬的猛禽，哈萨克人的猎鹰。 ---鹰击与鹰扬鹰击长空，鹰扬苍穹，这些都是我们耳熟能详的形容词，喜欢看的军事论坛中更是充斥了用鹰来形容的战机。隋唐时期，甚至连连军队的骠骑将军，车骑将军都被分别改为过鹰扬将军和鹰击郎将。唐代专设有饲鹰训鹰的鹰坊。驯鹰也和猎狗一起也成了狩猎不可或缺的工具。 “万里寒空只一日，金眸玉爪不凡材”，“举翅云天近，回眸燕雀稀”则展现出当日鹰击长空，威风凛然，杀气森然的磅礴气魄。 ---猎鹰与猎隼鹰可分为俗称老鹰的鹰，还有俗称为鹞子的隼（sun）。鹰用来捉狐兔又被称之为大鹰或者大雕，而隼因常用来捕雀又称小鹰。据说欧洲人所养的大多也是隼，不过现在猎隼的数量已经极为稀少，自然也是身价不菲。 ---走过的驯鹰人民运会的开幕式上，紧跟运动员入场的就是由哈萨克驯鹰人组成的鹰猎队。只见马背上，十多位白胡子飘飘的驯鹰老人，每人右手持缰，左手臂上都举有一只硕大的猎鹰。人是精神抖擞，鹰是威风凛凛。据介绍马上领头走过的两位驯鹰人都已是年过八旬的哈萨克老人。当他们穿着墨绿色的传统服装，纵马列队走过观礼台时，四周引来了好一阵的掌声。这些猎鹰可都是哈萨克人捕自天山森林中的金雕或游隼幼鸟驯化而成的。在没有枪支的岁月，除了猎狗，猎鹰可是他们传统的捕猎利器。这些猎鹰可是他们用以捕捉野免、雪鸡、狐狸、旱獭和黄羊等猎物的好帮手。 ---哈萨克人的金鹰生活在大草原上放牧的哈萨克人，也曾是捕猎的能手。鹰猎可是新疆哈萨克等民族独特的狩猎方式。每到冬季出猎时，强悍的哈萨克猎手，骑着矫健的天马，手举着凶猛的猎鹰。在猎犬的伴随下，奔驰于山林草原中。 “金雕捷而鸷，秋深，翅劲，野狐、劲狼、黄羊之属遇之，无得脱者。” 不论是野鸡，野兔，黄羊还是狐狸，一般每次出猎都会有所收获。其中首功都要归之于勇猛灵巧的猎鹰。　　在伊犁的哈萨克草原上，自然也有着许多的驯鹰能手，一般的驯鹰人所养的“哈什赫鹰”，可以擒获到兔子和野鸡等猎物。驯养一只珍贵的“勃尔古特鹰”，其可以擒获到狐狸，黄羊。狼甚至是小熊。 --- 哈萨克人的毡房我走进了哈萨克驯鹰人们所居住的毡房。哈萨克人的传统毡房是适于逐水草放牧和容易拆迁的简易式住房。毡房由横竖交错相连而成的几段活动木栅栏做围墙。木栅栏上面拴接着数十甚至近百十根木头直杆，直杆的另一端则插入了木制顶圈的各个眼孔中。顶圈既是毡房的屋顶，又当可以揭开的天窗。然后在组合完毕的木杆外面绑扎上大块的毛毡。毛毡用绳子系牢了，一座蒙古包包式的房屋也就建成了。毡房的地上或铺着木版或者不铺，毡房的门上挂着彩色的毡帘。房间正中是火塘，火塘对门上方是主人的床铺和箱柜。两侧放着小孩的床铺。地面上都铺着漂亮的毯子。箱柜的前面则是招待客人的地方。门的左侧摆放着马鞍等物品，而右侧一般都是存放食物和炊具的地方。哈萨克人都是热情好客的，自然在毡房中我也喝到了哈萨克式的奶茶，吃到了他们的油饼。 ---走近猎鹰这些精选出来的哈萨克猎鹰就站在毡房外面的木版上。七八只高大健壮的猎鹰围在一座毡房外的壮观场景你可以想象到的。黑色的猎鹰们都被带上了皮制的眼罩子。两个利爪间也被用皮绳绊拴系着。在一旁看着它们尖尖的砺吻，还有两只脚下的钩爪，还是很吓人的。猎鹰虽然看不见，也许是听到了我们的脚步，竟然展翅向我跳了起来，好在没被抓上，但还是被吓了一大跳。在一群猎鹰之间，还有一只孤独的鹞子，也就是隼了。明显的它比自己的同伴了小了许多。但同样是有着小一号的砺吻和钩爪。它没有被戴上眼罩，可以看到黄色的双目闪着光。为我们演示的驯鹰人右手带上了了厚厚的长手套，皮手套甚至护住了半个胳膊。抓住皮绳，解下了猎鹰的眼罩，猎鹰就精神抖擞地站在了他的右小臂上。还记得在记录片中甚至还曾有猎鹰的利啄叼破过主人护手的场面。一晃动，猎鹰就展开了它巨大的翅膀。仿佛它欲展翅欲高飞，只是被人的皮绳系住了它的腿脚。记者们要拍照，驯鹰手们都骑上了伊犁马，猎鹰们也都被解开了眼罩。金雕都抓住了主人右臂上的护手。骏马上端坐一排架驭着猎鹰的哈萨克骑手。蓝色的天空，绿色的草场，红栗色的天马，华贵的马鞍。老人们满是皱纹的古铜色面容，白色的胡子，墨绿的长袍，加上展翅的金鹰。一切都已静止或者凝固了，如此震撼和威武的场景下，只剩下了相机快门的“咔咔”声。 ---驯鹰在和乌市的专家和养鹰人们交谈后，我开始了解了哈萨克人驯服野生雏鹰的秘法。一头好的猎鹰，需要训鹰人投入全部心血，去精心地喂养和悉心地关照。当猎手们用网套将森林中的金雕或游隼幼鸟捕获后。驯化雏鹰（当然也有驯化成年鹰）前，要先给鹰喂好吃的，让它尽快长出虚膘，等虚膘变成了肌肉鹰才会有力量。驯鹰先要给鹰拉膘，不但不给进食，还要给它洗胃。洗完胃再给鹰用热水洗澡，让它出汗。用一个皮眼罩去蒙住鹰头，使它看不见东西，再用皮绊拴住鹰脚。晚上就把它放在一根横吊在空中的粗绳子或木棍上，驯鹰人来回扯动这根吊着的绳子，使鹰无法站稳和睡觉。连续数昼夜，鹰会被弄得神魂颠倒，疲乏到极点而摔倒在地。这叫“熬鹰”。此时要往鹰头上浇凉水，使其苏醒，然后给它饮点茶水或盐水，但不喂食物。约半月之后，等鹰饿得只剩骨头，一点精神都没有的时候，鹰就逐渐得到了驯化。此后再开始喂食。喂食也有一套方法，驯鹰人把兔子、鸽子等动物肉放在手臂的皮护套上，让鹰过来啄食。饿久的小鹰，见了肉便不顾一切地扑过来，驯鹰人则一次次把和鹰地距离拉远，而且它每次都不给吃饱。这样反复进行，直到鹰能飞起来啄到驯鹰人手臂上的肉为止。等小鹰消除了对人的恐惧和敌意后，室内的调驯也就结束了。室外调驯，要先把鹰尾十六根用以调节飞翔的尾毛用线缠起来，让它无法高飞，只能在小范围内活动。驯鹰人用拴在草地上的活兔，鸽子或捆着肉的狐狸皮作猎物，摘掉眼罩让它从空中练习俯冲叼食。驯练一段时间后，再逐渐拆开猎鹰尾毛的缠线，但有的还要在其腿上拴一根长绳，捕到猎物后还不让它吃，反复多次，到最后才让它吃。待熟练后，就可将手中的绳子松开，但还不能取掉。驯鹰人还要不断对着猎鹰说话，让自己的声音印在它的脑子里，等它长大后，猎鹰也就能识别出并只听主人的命令了。等猎鹰成年后，驯鹰人就会给它识别它所要捕猎的兽皮，让它熟悉猎物的气息。培育一头好的猎鹰的过程需要花三至四年的时间。等正式放鹰捕猎时，不能喂饱猎鹰，“饱鹰不捕猎”的。还有就是不见猎物，不能揭眼罩，更不可解开脚绊，这就是所谓俗称的“不见兔子不撒鹰”。一只好的猎鹰，据说一年可以捕获到数百只猎物。在蒙古人征服中亚时就有“一匹好马也难换一只好鹰”的说法中可见其之身价。用金鹰捕猎更是哈萨克的古老传统，甚至今天在哈萨克斯坦的国旗上还高挂有一只金鹰。 “草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻”，想象着我们猎鹰出动的精彩场面。幸运地与猎鹰相遇，我满足地露出了笑容。 2002-10-8 13:50:59 稻城绝唱----给我安眠于神山的丈夫（ZT）——作者：绿茶凉了转自新浪: 那天收到你的消息：一起去稻城吧！我开心得下巴都要掉下来了。去稻城前在成都住的那晚，你早晨红着眼睛对我不好意思的笑笑：“老婆，我昨晚太激动了，没睡着。”被我笑了一大通，多少岁的人，竟然有儿童春游前的冲动。往事历历在目，而现在我在电脑前竟然写着怀念你的字句，恍如隔世！我的思绪太乱，写不尽的悲哀和痛苦，当我在你死后的三天，当家人都分头忙碌为你办理后事时，当我静下来开始回忆时，和你的这几天山水美景竟与生死分离的事实联系在一起，在我的一生中烙下如此深刻的记忆，你走了，我还要独自面对。到了巴朗山的山口，你骄傲的对我说，这么的高度怎么会有高原反应，还笑着同车的那个小姑娘已经呕吐不已，而你却是慢慢的积累，到了不能忍受，成了致命的杀手，你却一直忽视着，以为男人就应该承担一切，而现在你的坚忍将你推向不归路，为什么一路你就忍住自己的痛苦，强做着笑容让我粗心的以为你没事？新都桥的风景很美，是不是？满山的彩林，层层迭迭的颜色，青绿黄嫩。这个摄影家的天堂的地方，我们的车停在其中，回望着平原与层山，阳光撒落其中，恍如巨大的色盘，自然就是最好的调色盘，你激动得跑出很远的地方，不停的拍，还笑着对我说：要给赏鱼看看，让她妒嫉死我们。我仍然记得你的活力和感叹，怎么可以将死于高原反映和你联系在一起！穿过海子山，还有折多山那些四千多米的大山时，云重风劲，天低到好象伸手摘到一片云，以为走到天的尽头，我对自己说如果一直走不回头那多美啊！而你却真的走了，不肯回头！当天将大片的雪花直接砸向我们，你还计划着等我们退休时一起去加拿大扫雪，在那些大木屋里烧堆炉火看着窗外大雪纷飞。晚上不停的赶路，老天总是很厚待你的，在前面下雨不见天日的天气里，竟然在我们出游的第一个夜晚就布满了星星，你在车里跟我指着星座，我终于在茫茫的星空中看到了银河，那样满天的星啊，同样美丽的夜晚却是你的归日。你对我说我们在亚丁看星星吧，我说在七年之痒的时候对着神山海誓山盟更加浪漫，你跟我勾了勾手指。可是你没有能跟我约定永远，我还在等找下一个七年的誓言。在日瓦乡绿野亚丁那里，你还乐呼呼的跟门前的几只脏乎乎的猪合影，你的乐观和幽默引得当地藏民和同车人无不大笑。记得在绿野餐厅的红布上签名，你还很特别的故做姿态画了一匹马上去，因为你姓马。你那只奇怪的马竟成了最后的绝笔，而我发誓再也不上高原，终生不见你的绝笔。因为你的所有物件都关系着你的人，而我心痛到不能自己！在亚丁景区里，你已经脸色难看，你对每一个人说：“没事情，我就是有点不适应，睡一觉就好了。”你的轻松我事后才知道是故做的，男人啊男人！生命中的痛苦和伤痛不是你一个人可以承担，你习惯的将所有的事情包揽，安排好家庭事业，而这次生命已经不是你可以控制。从冲古寺到络绒牛场，天气越来越好，我们看见了仙乃日还有央迈勇，而在那块大片草地上，我们看见了雪山的全面目，你累的摊在草地上，看见云雾缭绕的神山一点点露出了真面目，那刻你激动的流下了眼泪，你说不知道为什么就是想哭，脑子里一片空白，我不知道神是不是看中了你，轻易将你的灵魂留在这片安静的山宁。而我却要回到现实，独自面对家庭和抚育孩子的重任，你为什么这么自私？我恨你。当我独自上到珍珠海，看见了阳光下美丽无比的观音山，灿烂巍峨。那刻我倒地跪下磕头，只有心头的愿望：希望我和家人和朋友和我所爱的人，一生健康快乐！我大声呼叫，激动的无法言语，唯有以此方式表达自己，那刻我流泪因为心已经交给这片净土，多希望留下的是我而不是他，那样我可以安静的长眠于此，不再承担世俗。而神山没有理会我的心原，当晚就拿走了两个家庭的支柱！回来的路上，你下马竟然体力不支，连脚也不能完全自控，被套住倒着被马拖了十几米。后来当地的藏民马夫以至风景管理区区长都来道歉，你却摇头说算了，那时大家竟然都没有想到你竟虚弱到如此！晚上的溝火晚会，你已经没有力气，问你头痛不？你说没有，只是全身无力，没有食欲。为什么那时我不能引起警觉？只是因为你身体一向不错，还是因为你去过两次玉龙雪山没有反映？我喂了你半碗面条，你还起来摇摇晃慌上了次厕所，努力微笑着树起胜利的手势，大家一片呼声，而我看着你的摇晃竟然没有感觉到事情严重到不可收拾！在大自然香格里拉的观望台上独自看着繁星和看着对对人儿围着火堆高歌，而我居然在你最后的夜晚没有陪你，对面就是神山，下面的营区点点灯光错落有致，这么美丽的夜晚竟是我噩梦的场景。夜里风大雨大，帐篷开始漏水，我给你盖了盖被子，接着睡觉。如果那时摸摸你的鼻子和脉搏，或许那时抢救还来得及，可是我怎么能将前两晚说睡得不错的你跟死亡联系？七点起来，竟已手脚冰凉，脸色发青，心跳我已经摸不到了，我以为你休克，还抱着希望叫大家抬你上卫生所，可是那个偏僻的地区居然连强心针也没有！再往日瓦乡赶，路上已经是两小时后，医生说没救了，我仍然不相信那是事实，身边睡了几小时这么短的时间可以让生与死分别！在中午十二点到了稻城，医生竟然直接开了死亡证明书（典型的高原淬死症）。天啊！这是怎么样的痛苦，心如刀割。我不能言语，不能呼吸！我的泪水快要干竭，失去你才知道这世间最疼爱我的人是你，这世间我最爱的人是你。当我们的吵架也成了一钟幸福，那么我连这样的幸福也将失去！这七年的相处我们早已归为平淡的日子和油盐柴米，亲情和习惯成为我们生活规律，失去你，我真的不能自己！闭上眼睛就是我们的过去，摸到你的物件就是你的身影。火葬的那刻，下雨的天气竟然露出阳光，我对千里之外赶来的孩子说：“你看，那是爸爸的笑容，他在天堂旅游了！”我知道无论如何何时何地，你都会在天堂看着我和孩子。安息吧，我的爱人！我会照顾好孩子和你的父母。因为爱，我会勇敢的支持和面对。美丽的稻城竟是我幸福的葬送地！原来天堂和地狱真的只有一线之隔 2002-10-8 13:28:20 锡伯人—结绳，西迁，光荣与梦想 “察布查尔”在锡伯语中的意思是“粮仓”。察布查尔锡伯自治县位于新疆西部伊犁，地处伊犁河南岸和中天山西端，是新疆通向中亚的要道之一，是古代丝绸北道和南北疆交通古道的必经之地，素有伊犁门户之称。其北隔伊犁河与伊宁市、伊宁县、霍城县相望，西以中俄《伊犁界约》线为国界与哈萨克斯坦国相接，北距伊宁市15公里，搭乘的士也只需要每人五元。 ---西迁的民族锡伯族是新疆十三个世居民族之一。我国的锡伯族有十万余人，它也是一个人口虽少，却分居东北和西北两个地区的民族。现有五万多人分布在东北等地，还近四万人在新疆，其中两万多人聚居在伊犁的察布查尔锡伯自治县中。锡伯族人自称“锡伯”。锡伯族人自认是古代北方鲜卑人的后裔，最初游牧于大兴安岭的东麓，公元4世纪前后南迁至黄河流域建立改权，后入主中原的鲜卑逐渐人融入了汉族。少数世居呼伦贝尔大草原和嫩江流域。居住在东北大兴安岭嫩江、松花江等流域的鲜卑人繁衍下来，成为今天的锡伯族人。清初，满洲人为了巩固国防，陆续将锡伯族编入了外八旗，并先后强迫锡伯族进行过三次大迁徙，从吉林迁往盛京、迁往新疆伊犁、还有云南等地，驻防屯田。 ---壮举与光荣在这里我详细的了解锡伯人西迁的历史，当地的工作人员也详细给我进行了介绍。锡伯人绝对可以和土尔扈特蒙古一样是个经历过光荣，死亡与梦想的英勇民族。数十年的战乱使伊犁地区人民流亡，土地荒芜，边防空虚，强邻沙俄不断向东扩张，警报频传。乾隆年间的1764年，清政府下令征调锡伯官兵官兵1018人，连同他们的家属共3275人，准备西迁至新疆伊犁戍守边防。西迁和留居东北的锡伯族男女老少于农历四月十八日在盛京锡伯家庙太平寺集会辞行，十九日他们离开世代相依的故土出发。万里征程西迁也将是锡伯人一次痛苦的生离死别。从盛京出发的队伍背着弓箭，跨着刀枪，骑马、坐牛车、步行的、扶老携幼，带着粮食和帐篷，带着故土的五谷籽种和神物喜力妈妈。向西行入科尔沁平原，再沿西拉木伦河逆行，绕过大兴安岭南端，走过了无垠的蒙古大漠和荒无人烟的浩瀚戈壁，锡伯人在大漠深处凿井饮水。锡伯人走过了锡林郭勒境内，走过外蒙车臣汗部境内。他们经库伦（今乌兰巴托）行至乌里雅苏台，此时蒙古漠北高地已不胜寒，青草早已无存，又遭遇特大风雪，，牲畜长途赶路，疲惫瘦弱，他们出发时所带的三千头牛，先后已倒毙了2600头。在乌里雅苏台过了一个冬季，英勇的锡伯人在三月又继续出发了，他们从乌里雅苏台借马500匹，洛驼500峰，等抵伊犁后驼马又大部倒毙，最后还是锡伯官兵分摊进行了赔偿。西行的队伍每人带上了四个月的口粮和一个月的茶叶，行至科布多一带，又逢阿尔泰山积雪大量融化，诸河俱涨，水深流急，不能行走。他们受困多日，"所剩口粮只足月余，所借马驼也倒毙甚多。在未得伊犁派人借济之前，余粮已尽，畜力短缺．面临如此困境，锡伯军民毫不惊慌气馁，沿途采摘野草，和着一点粮食，聊以充饥，他们显示锡伯人坚毅。他们架设了浮桥渡过通往北冰洋的额尔齐斯河，继续前行，毫不停留。直到六月底饥饿疲惫的锡伯军民才得到了接济。此后他们又穿越险关隘道果子沟，先后在七月抵达目的地伊犁绥定一带。这支长途中跋涉的队伍，风餐露宿，扶老携幼，冒严寒，顶酷暑，越过千山万水，穿过沙漠戈壁，渡过急流冰河，克服了重重的困难。锡伯人从白山黑水的东北到西北边陲的伊犁河，总行程达一万多里，他们仅仅用一年零三个月的时间。整整比乾隆政府限定的三年行期缩短了一半。西迁途中出生婴儿350余名。锡伯人挖成了察布查尔大渠，把当地的一千多公顷土地迅速屯垦到五千多公顷，到清末甚至达到了近万公顷。后来在同沙俄扩张的斗争中，锡伯人驻防的19个卡伦有18个被沙俄所强占。驻防的锡伯人经过斗争和政府的交涉才得以回国。在多年被拖欠钱饷的情况下，锡伯族官冰依然忠于他们的戍边岗位，现在察布查尔许多乡村的地名还是沿用当年八旗的牛录名。政府曾许诺六十年后西迁的锡伯人可在换防后，回归故乡，但屯垦戍边，保家卫国的日子过去了，两个多世纪的风雨过去了，他们也永远成为了新疆的一个民族。一个伟大和英勇的民族，一个充满传奇和光荣的故事，锡伯人没有忘记，历史也将不会忘记。 ---靖远寺除了射箭场，察布查尔值得去的地方就是靖远寺了，靖远寺在察布县城以边约八公里处的一个牛录乡中。锡伯族人曾信奉过原始的萨满教（即巫教）以及后来的喇嘛教。但现在多已不信教。南疆一路上来，看了无数的清真大寺，现在终于可以再见到一个黄教的大寺了。 “靖远寺”是西迁的锡伯营八旗军民在清光绪年间捐资而建的。它也是当时伊犁九大名寺之一，其规模也算挺宏大，有一千多平米。寺庙的四周都筑有红色的围墙。大门前有砖雕的影壁，一对石狮子守侯着山门。可以看到正门上方刻有用锡伯、汉文两种文字书写的“靖远寺”三个大金字，笔法工整有力。虽值民运会期间，整个靖远寺却没有一个游客。四处都是如此的幽静。县文馆所的工作人员陪同我一个人走进了同样宽阔幽静的庭院。大寺刚投资二百多万元维修过，连接各殿房的路面都为砖铺。靖远寺分为三层院落，主殿两层，前后有钟鼓楼。其整个建筑都采用砖雕、木雕艺术，大殿内配有工笔彩绘、泥塑。全寺都以中轴线为基点，错落有致，布局对称，工程精细，雕梁画栋，异角飞檐，加上树木成林，鲜花朵朵，都极为秀丽。供奉着三世佛的大雄宝殿两侧，画工的工笔彩绘确实精彩，双鹿回春，松鹤延年，还有佛祖讲经的故事。足见锡伯族绘画技艺之高。东配殿大梁上雕画有石榴，桃子等图案，据说是为了用来纪念当年逝去的喇嘛的，寺院墙内还有一口铸于道光二年的古钟，顶为关公头像，下为八卦图案。据说方圆十里都可以听到其钟声。但只有在最紧机时，该钟才会敲起，而听到钟声的百姓也会最快的赶来集中。但隔壁的关帝庙，娘娘庙都已毁于那个混乱的年代。厢房中看到了锡伯族的民俗文物展览，文馆所的同志详细地给我做了介绍。从锡伯服饰，到香袋，官府补子，从烟嘴到萨满铜镜，还有手抄本的书籍。历史并不久远，因为都是锡伯西迁后的文物了。还可以看出满族的渊源也极为明显。绣花是锡伯妇女们最擅长的手艺。从荷包到枕头、还有鞋面上绣的花都是格外精美。足叫人赞叹不止。这里四周也正在施工建设查尔锡伯族民俗风情旅游区。从旅游渡假村到自然景区。今年底会建成吧。那时可能就不会只是我一个游客了。用了一个半小时走了回去，从靖远寺走回了八公里外的不大县城，路边的田园风光真好。 ---“喜利妈妈”，吊蓝与西迁节曾经在历史博物馆看到过古老的结绳记事。可在这里，在锡伯人中我再次看到了其独特的“喜利妈妈”。 “喜利妈妈”是锡伯族的女祖宗，是锡伯人的图腾神位，也是一种古老的结绳。锡伯族的有关人员告诉我了一个传说：在一次地震中，几乎所有人都遇难了。只有喜利妈妈带着一些九岁的童男童女逃了出来，最后这些长大的孩子婚配后繁衍出了现在的锡伯人。结绳也是在没有文字之前所做的的记事方法。丝线上悬挂着小树棍或小弓箭，那就是家族又生了一个男孩，如生女孩，就系上一个布条，此外还系有石子等其他记事的标志。后来呢，人们也就用文字来续写这些族谱了，锡伯人养育婴儿都会用到吊篮。新娘怀胎，丈夫就要请高明的工匠制作吊篮了。如是养育过几代人而没有婴儿夭折的吊篮，就被人们看作珍宝，借用它养育婴孩就大吉大利。考究的吊篮要用山羊皮做的吊绳，吊篮里的被褥一般是用羊皮做，名贵的还有用貂皮或水獭皮。此外还有要先放小猫进吊篮摇后，再放婴儿，据说才可避邪；婴儿睡觉时，吊篮里放一把笤帚，据说可驱梦魇；母亲外出时，要在吊篮里或吊篮下放一把笤帚或剪刀，不能让婴儿独处的。两百多年过去了，每逢农历四月十八日，锡伯族还都穿上盛装，弹响“东布尔”，跳起舞姿刚健的“贝伦舞”，隆重地进行纪念，并把这一天定为自己的传统节日“西迁节“。西迁节也将使锡伯族人永远不会忘记的民族节日。 ---天才的翻译民族新疆的锡伯人至今还保存并且发展了自己民族的语言文字。它们可是新疆通用的六种民族语言之一。锡伯语也属阿尔泰语系满语的一支，是在满语基础上发展成的一种语言。锡伯文也是在满文基础上稍加改变而成的。而东北的锡伯族从语言、衣食等方面则都已被当地的满汉族所同化了。锡伯人历来崇尚教育，在清代锡伯营的八个牛录都曾设有官办的义学，实行满汉双语的教育，小学生曾占当时锡伯族总人口的五分之一。很早他们就派出学生往俄国公费留学。西迁后，新疆的锡伯族中便开始翻译过来许多的汉族小说和著作，如《三国》、《水浒》、《资质通鉴》，《百家姓》等等。现在锡伯族学生从小学开始就同时用锡伯语和汉语进行学习。目前锡伯族每万人拥有大学生的比例据说是居56个民族之首，锡伯族的硕士、博士生甚至留学者都很普遍。陪同的工作人员曾很骄傲地对我说“锡伯族可没有一个小孩子会象维族的小孩子一样在街头做生意的“。碰到的锡伯人他们自己说的是锡伯语。但与人交往中，锡伯人一般都能使用汉语、哈萨克语、维吾尔语，少部分人还懂俄语和蒙古语，他们被称为“天才的翻译民族”。现在北京研究满族历史的不少都是锡伯族人。一个懂得和重视教育的民族才是真正值得尊敬的民族，它也才是一个有梦想的民族。 ---射箭之乡与打围锡伯人聚居的察布查尔被誉为“射箭之乡”和我国射箭运动的摇篮。这里有全国唯一的县级射箭学校和射箭运动队，这里的锡伯族运动员共取得过几十个全国和世界冠军。打围也称打猎，是锡伯人的一种传统生活方式。每当冬季农闲，锡伯族男人便相约骑马带箭进山狩猎，甚至几个村庄的人也会在一起打围。在围歼猎取野味后，不论猎物多少，所有参加者都将平均分配，即便过路人碰到，也会分得一份。猎人们会认为这是“天赐之物”。今天已很少打围了，但还可以捕鱼，他们会拿网带杈来到伊犁河上。鱼肉会是他们的佳肴，常常以鱼汤和高粱米饭同吃。弓箭曾在锡伯人的生活中占有异乎寻常的重要地位。从渔猎到从戎，都要靠好的箭法。当时入伍要做到在马跑百米内要连射三箭。当时八旗锡伯营规定，男儿十八岁就要参加旗下的选试，选试要考弓马箭，满文次之。考上者发给银饷，并走上仕途。练习弓马箭对锡伯族青年都是不可缺少的功课。在今日锡伯族仍传续着射箭的习俗。锡伯族的孩子们在会跑时就教骑马，能拉弓时就开始学射箭。在锡伯族的习俗中，如生男孩，父辈要给他添一把小弓和一支小箭，并用红丝绳悬挂在门口。锡伯族的小伙子向姑娘求爱，姑娘看中了小伙子，都会主动同他一道拉弓射箭。这里能当一名神射手是无上的光荣，会受到众人的敬重。锡伯族的古式响箭的箭头是用兽骨制成。圆形箭头上上有4个小孔，离弦后空气从小孔中穿过，会发出响声。古式的箭靶都是用马皮和毛毡特制的，靶上还会用六色布做成布圈，靶心是红色的。射中哪一圈，那个圈便会掉下来，在比赛时一目了然。有的地方还保留着古代遗风。比赛中，要以羊或牛作为彩头。获胜一方将自己的箭挂在羊牛的头上以炫耀光荣。胜利者得到羊牛后要当场宰杀并分与给众人品尝。射箭比赛有立射和骑射。距离远的达240步，近的也有80步。现每逢重要节日，都要举行射箭表演和比赛。 ---发展的射箭比赛在几位穿着锡伯族传统民族服装的小姑娘的引导下，在察布查尔射箭学校内，我和记者们一起观看了民运会的射箭比赛。这里竟然还是巾帼不让须眉，英姿飒爽的女选手们几乎箭无虚发。满弓放后，利箭射中的是一个又一个的红色靶心。看起来很容易，但电视台的主持人小姐上前试一下，甚至连弓都拉不开的。可真是所谓赛场一分钟，练习十年功的。记者们不断让参赛的小姐们摆出拉弓的扑式。闪光灯亮个不停。而那些带着发冠，穿着短袖红裙，露着细腰的漂亮锡伯礼仪小姐也吸引了许多镜头。遗憾的是各队选手选用的都是一色的雅马哈弓箭，看来我国的比赛器材还是落后于人的。 ---吃在锡伯锡伯族现在也喝奶茶，我也和他们一起入乡随俗了。来之前就听说了锡伯的发面饼子。发面饼子是一种以特别引子发好面而做成的薄且圆的饼子。其芳香诱人，松软可口的特点，锡伯族的发面饼，其发面最早所用的土硷只有在人迹罕至的地方才能找得到，现在多用加工食硷。擀面饼要求圆又匀，厚半公分左右，在锅里三翻九转即可烙熟。据说，察布查尔锡伯族做这种发面饼的面引子，还是二百多年前从东北西迁时带过去的。锡伯族的韭菜饼子擀得很薄，辛辣可口、味美香浓的。浇以清油，就成油炸韭菜饼子，味道更好。油煎馃子饼是把一种葫芦状南瓜切丝炒至糊状，再倒入面粉，鸡蛋和花椒和好。将面团擀成一公分左右厚，用刀切成细长条形，放入油锅里炸黄即可。当地人说连南瓜种都是二百多年前从东北特意带过来的。此外还有俗称长寿面的二汤面。加入了韭菜、生面糊，鱼肉熬成的糊状汤“鱼炖子”，其也是美味无穷。据称其是锡伯美食之首。最出名的是当地的“花花菜”。当我点名要这道菜时才发现早餐时已经吃过了。原来它是以韭菜、辣椒、芹菜、莲花白、萝卜等原料作成的腌菜。 “花花菜”其色泽鲜艳，咸辣清爽，锡伯族人独特的菜肴还有“全羊席”，据称是用现宰杀羊的六脏，五官和蹄血等杂碎做成的。每一种都会做称一种带汤的菜，一共会有16碗。很可惜，这次是没有机会尝到了。那就留点希望给未来吧。（后记：最后再次感谢察布查尔县及其文馆所的朋友，答应过他们会认真写一篇介绍锡伯人的文字，一个有着勇敢和光荣的民族绝对是值得用心去接触的。但也许最后我虽然写的有点累，可还是有点语焉不详吧。如此，那就等我的朋友们在未来补充吧。)

白云 · 发表于 2003-3-3 17:02:15

2002-10-8 13:30:48 走进秋色—喀那斯的传说（上）曾经看过太多关于喀那斯秋天的照片，美得都象一幅幅的油画。在无数的游人编织的传说中，它已成了北疆最美丽的地方。甚至被提到了“人类最后的净土“和“世间的仙境”。在新疆的各种自然之迷中，喀那斯湖里会有水怪。在塔什库尔干遇到的一位在中央美院学摄影的新疆朋友，更是象我重复了哈那斯绝对最值得一去。带着对这对这些传说的好奇。一个人刚走下伊宁开往阿泰勒市的班车，顾不上擦去脸上一天一夜的风尘。我就拿上背包登上了开往布尔津县的车。中午终于到了这个平静的小县城。到喀那斯并没有班车，甚至车站外等客的小车司机们都在抱怨，等了一天只等到我一个象点游客的人。先跑去办理通往喀那斯的边防通行证吧。吃饭的时间，武警的办证窗口内并没有人。路口树阴下，卖瓜的河南老大爷非要请我免费吃瓜。可能是看到我背着大包和他也寂寞地想找人聊天吧。给我讲了布尔津冬天的寒冷，甚至那时会把人的手冻在金属的壶把上。等国庆结束，他的水果摊也将一起结束了。一个加入我们话题的哈萨克小伙子，此时也非要热情的邀请我去参观他们哈萨克人的家。没有推脱，在城市四合院一样带着院落的平房中，见到了他年过八十的老奶奶。现代哈萨克人家也布置的同样整洁和现代。吊灯，沙发，电器，客厅墙上还挂着漂亮的挂毯。喝了奶茶，喝了鲜牛奶，还有没有记住名字的哈萨克小食品，就是用奶酪，糖还有其它东西一起炒成的粒状物。据说吃一点就能饱的，不习惯的人吃多了肚子会痛的。不知是否是小伙子在和我开玩笑的。此后才看了隔壁牛圈中用来挤奶的奶牛，也许只有这奶牛才能显示出一种传统的生活吧。再到小伙子的大哥家。大嫂和其上高三的儿子吾尔肯再次热情的接待了我。又要再喝一碗奶茶，还有用来蘸馕片的奶油。一种红红的果酱是他们家自己用浆果熬制成的，味道酸酸甜甜好极了。在人行工作的女主人又拿出了她家最好的酸奶疙瘩。非要我带上作为路上的干粮。本素不相识，但普通的哈萨克人家里又让我充分领受到这个民族的热情与好客。母子两人加上也上中学的小妹，三口人坐在一起及其温馨。旁边上网的电脑也使现代的哈萨克学生与世界相连。给我谈了他考大学的理想。走时吾尔肯也非要与我约定，等我从哈那斯回来的时候一定要再到他家去。答应了回来后一定会马上给他打电话的。办好了边防通行证，还被武警搭车给卖了六元的保险费。外面还是没有乘客，甚至急的一个夏利司机都拉我协商，他可以专车拉我进到喀那斯里面。我把保护区的一百大元门票再加上五十元车费给他就行。犹豫间，另一部车终于有两个当地人上车了，加我一个乘客，哈萨克族的司机终于发车了。喀纳斯自然保护区位于新疆最北端阿尔泰山的山岭中，大约在布尔津以北120多公里。额尔齐斯河及其两大支流布尔津河及哈巴河都从这里流过。这里有海拔4374米的阿尔泰主峰友谊峰。 “喀那斯”在蒙古语的意思是“美丽富饶而神秘‘。也有“峡谷中的湖”一说。喀纳斯湖是因第四纪冰川侵蚀、阿尔泰冰川融水扩展而成的高山淡水湖。喀纳斯湖面海拨 1374米，湖长约 24公里，呈“弯月形”,湖宽2-3公里。平均水深90米,最深处可达188.4米，是我国最深的高山湖泊之一。喀纳斯湖可要比乌市的博格达峰天池大了12倍。喀那斯四周群山环抱，草场繁茂，针叶、阔叶林密布，湖边有从山脉延伸而下的云杉、落叶松、红杉、冷杉和五针松林。这里春秋相连，长约五个多月，在最热的7月份，这里也只有18度。尼斯湖以水怪而闻名于世，而喀那斯湖中也有着湖怪。传说湖怪能够吞没牛马，现在猜测可能就是被叫做大红鱼的哲罗鲑。从布尔津到喀那斯湖路边的风景都是很美的。蓝天，白云，绿草，牛羊，还有马背上的哈萨克人。通往喀那斯的布喀公路新修成不久，柏油路面十分地平坦。但前面仿佛没有穷尽的盘山路，在感觉上还有一点惊险的味道。翻完了山，就见到了水，也就应是那喀那斯河吧。在山谷中，司机告诉我，检查站到了。检查通行证兼卖门票。河水边一条就大道，票在这里绝对是没法逃的。虽早都已是学生了，自然也就不会有学生证。但既然此时只有我一位买票，一路上也不断有人问我是否大学生，加之晒的够黑。如此我还是用微笑，也顺利买到了打八折的学生票，外加上第二次被搭配的保险费。前面路边接着就是卧龙湾，月亮湾和神仙湾了。车子最后停在了神仙湾，除了关系车和“特种”车辆外，现在其他车辆已不能进入了。从这里有免费的区间中巴从早到晚开往前面的各景点。有点平衡了，谁让如此贵的门票。在喀那斯村一片，可住宿的地方也非常的多，各单位相对教气派的招待所，私人包租的各种蒙古包和小旅店。在湖边的标间最贵，甚至要八百多元的。旺季几天后才来临，所以很容易就找到了三天才四十元的木屋。晚上这里甚至没有其他的游客入住。据说在五一等旺季，各宾馆旅店一共有三千人接待能力，那时一个床位60大元，一个蒙古包一千元是一分钱不会少的。如此许多人还找不到可住的地方，睡车里或者住在几十公里外的红旗乡。现在哈那斯村的许多房子都已经预定到了十月四日。放好行装，天色已经渐黑。问好了路，没有坐区间车，一个人沿着公路走了下去，相信湖边应该就在不远路的尽头。四周好安静，除了两位本地图瓦的女孩子，路上在没有其他的行人。岔路口我们分开了，从黑色的树林缝隙中，我已经可以看见闪烁着银色的波光。果然，一排栅栏后就是停车场了。一条木条铺成的小路通向下面的湖边。天色已经全黑，除了不远处湖边宾馆和草坪上的点点路灯。四周已是一片寂静。打开了随身不离的头灯，慢慢走进了夜色中的水边。除去月光下泛起的银波，可以听到触岸的水声。湖边架起的木板小路蜿蜒在沿湖的松林中。两边树枝低垂，甚至为了减少杀戮，一些小树都直接保留在了路中，从木条中的小洞继续伸出它们的肢体。不过这一切都是在无人的夜里，虽然估计水边不会有什么动物，但我还是摸出了所带的英吉沙。小路的尽头，是停满了汽艇的码头，长长的水上码头同样是笼罩在一种特别的静谧中。湖水拍打着船舷，船在微微的游荡。对面是连绵的黑色远山。无人的湖边风并不是很大。没有感觉到那种传说中的寒冷。喀那斯水边的夜是如此的安详，神秘与宁静。（待续吧） 2002-10-8 13:40:57 走进秋色—喀那斯的传说（下） --清晨清晨，外面还是很有点凉意，在小河边一番洗漱，水冰冷的刺骨寒。再次走过了昨夜的小路。清晨的湖水相当之清澈，是一种深深的银色。太阳还迟迟没有露头，圆圆的白色月影更是高悬在淡蓝的天空。湖边的石滩浅草上早已经站满了拍湖景的色友们，许多人甚至还披着厚厚的军大衣。他们手中的“长枪短炮”更是全部瞄准了不断变幻的湖水。很清楚的，紧贴湖面竟然悬浮着一串串升腾的白色水雾。渐渐水色已成灰蓝，对岸是青色的山，山上，水边都是层层黄色的树林。云杉，白桦的绿叶已经变成串串的金黄。最美丽的是那山，那水，那树，还有那片金黄在水中的连绵倒影。水是如此的清澈，镜像是如此的清晰，山林与水影相接，真实与虚幻相连。山水之一色，水天之一体。一切都是这样的和谐，眼中都是那样的醉人。此时四周听到的就是不停的按快门声，四周剩下的只有了神奇和艳丽。太阳慢慢露出来了，更强的光线也赶走了专程摄影的人群。月亮的白色身影依旧奇怪的高挂在蓝天。传说中喀那斯的湖水会象九寨沟里的一样神奇。阿尔泰的雪山溶水中据说是含有某种特殊的矿物质，所以湖水才会呈灰蓝般的颜色，加上天光云影和光线的变化，湖水会不时呈现灰青，碧绿，蔚蓝，乳白等不同的颜色。喀纳斯湖也就成了有名的变色之湖。沿着平缓的湖岸，慢慢走到了喀那斯河的另一边，水上，小桥后同样已被建有了红色小别墅式的木屋。桥头同样少不了在拍照的人们。 ---观鱼亭与图瓦村落免费的区间车终点，也就是去观鱼亭班车的起点。喀那斯湖的狭长湖体也叫六道湾，就是24公里长的湖水随着两侧的山势轻柔地绕过了六个拐弯。看湖可以选择坐汽艇。但更好的则是去湖边山上最高的观鱼厅了。那里可以完整地看清楚其中的三道拐湾。到观鱼亭的单程车票就要20元。相信徒步乐趣的我，再次很自然地选择了走上山去爬观鱼亭了。缓缓向上，一片宽阔的草原后就是盘山而上的大路，车从那里开始翻山。远远的是片片或黄或绿的阔叶针叶林，小山坡上还站着几棵漂亮白桦树，树叶已全黄。天是那样的蓝。水泥大道边是被铁丝网圈起的草场，期间点缀着一个安静的蒙古小村落。沿着其间的一条小路走了过去。 “山下面喀那斯小村的小木屋早已被外来做生意的人们所租下。只有此时没有一个游客的这里，才是真正的蒙古族图瓦人村落。一说当年成吉思汗帅军西征，蒙古族的老弱病残士兵都被留在了水草肥美的喀纳斯，于是这些信奉喇嘛教的古老图瓦人部族就在此繁衍至今。图瓦人在史书上的记载则是在隋唐时被称为“都播人”，元代被称为“秃八人”。在沙俄侵占了他们的原居地后，逃归祖国一部分图瓦人便居住在哈纳斯湖畔。图瓦人的语言是近似于哈萨克语的突厥语。几百年来，他们以游牧、狩猎为生。他们勇敢强悍，善骑术与滑雪，他们能歌善舞，小村落两边整齐的分布着原木房屋，白色的蒙古包分布在院落中。木屋带有点俄式的风格。木屋前后都有同样大大的用栅栏围起的院落，高高垛起的草料堆在一旁。一条水渠从村落中穿过，两旁的电线杆强制了房屋位置的整齐。房子边拴的有马，草地上游荡有自由的羊群，黑的，白的。长角的老羊不在乎的盯着我，小羊儿看见我则带羞的垛进了草垛下。村落中有炊烟在燃起，院子中有学步的蒙古小孩子被小哥哥推着，穿着蒙古长袍的老大妈在外面挑水。还有一家正在拆蒙古包准备转场，老牛安静的拉着木车等在一旁。骑马的牧人从我身旁驰过。远处山脚下的山林下，还留着几座孤单的木屋以及散漫的羊群。走过去，变黄的牧草没过了我脚面，倔强的绿色灌木昂头在一边。安详，宁静，如画，似歌。在心动中徘徊了一个多小时，又开始了自己走往山顶的路。远处可以看见有骑马的当地人从山上缓慢走下，那就一定会有更直接的马道了。马能行则我也一定可以走的。下面就是划着圈弧盘升的公路，山坡绿色的草地上，踏开黄土的细细马道从山脚斜穿而上。走上扬起着土尘。出来太早，没有吃早餐，拿出一块哈萨克朋友所送的奶疙瘩，放进了嘴里。还是根本咬不动一点点，但就慢慢含着吧，那酸酸的味道一定会给我以力量的。前面的山绝对比我想象还要高许多，要不班车的票价也足够在新疆走一百多公里路了。坚持着不受中午炎阳下树荫的诱惑。碰到了骑马拉客的哈萨克，竟然问我为什么不骑马。回答他：无它，我喜欢自己去走路的感觉。山坡上的树叶是黄的，山顶的树叶还是绿的，树种不同吗。与不断从下面驶过的车比试，它们走弯我走直。很累，甚至还要不断借助登山杖和手部的力量持续的往上。穿过一段又一段公路，按照习惯还是一口气爬了上去。一片小树林上面，就是观鱼亭下的停车场了。到了目的地，一个半钟也就省下了车费。喝水休息。外来车辆禁止进入保护区，但停车场上却还是停了太多新A的牌照。停车场的工作人员也被我吸引了过来。据说我是他今年见到第一个自己爬上来的游客。不会吧，上来路上的风景也是那么的好。下来的三百米木头台阶那就更不再话下。上去了，在哈拉开特的主峰上被后人建起的一个亭子。亭子就在2030米高山顶上。真的可以看到在七百米下的湖面，被山谷围起的三道深蓝色拐弯，如此哈那斯才象一个大湖的。可以看见对面密密的山林，可以看见远处雪山上淡白色的头颅。山顶，一位来自太平洋对岸的华人告之，昨天还看不见雪山，今天他来拍照可是绝对比昨天的漂亮。那么我也算很幸运了。山壁陡峭。山脉连绵。观鱼亭上没有观到传说中的水怪或者红鱼，着的有也会被下面划开水面的汽艇所惊扰走的。甚至就是连下面停车场的本地人自己都没有见到红鱼的。都说喀那斯湖中的鱼特别美味，可是已经被禁捕了，只有冬季蒙古人会破冰钓上几条的。前面也就应是国境了。没有越境的企图，四十分钟后就再次跑回了来时起点。小路上连班车的司机都在象我挥手。 ---马奶酒与其它一个蒙古包前，尝试地问是否有马奶可买。被请进去，回族主妇端出的却是整桶的自酿马奶子酒。一开就要一整瓶，一喝也要一大碗。第一次喝到连布尔津都没有的马奶酒。酒的度数应该不高，但其营养据说是极好。现在，天已冷，连马奶子都少了。一瓶喝下去，赶紧阻止再开第二瓶。虽然主人说了“我如醉了直接睡在包里都行”。以前可听说过后劲会很大的，喝醉会很惨的。老妇人在做油炸的裸子，女主人拉出了长长的扯面。每人都是一种满足。早餐时聊起了军旅，当过兵的清真饭馆主人非不收我的早餐钱，当过兵的一个司机也说可以免费把我拉回布尔津。感谢了他们的好意，但下次我还在好意思去吃饭吗。而喀那斯我也远没有呆够。住处一碗拌面竟要价14元，老板也要求我统一口径，每个床位三十。理由是反正其它来玩的游客比我有钱吗。隔壁的面条可只要八元，晚饭前又认识了两位广西的小姐。竟然也都是喜欢我路上文字的读者，加上其它一对找过来的旅友，当夜我们在饭桌边聊到了天黑，又在烛光和头灯下聊到了午夜。原来从同样漂亮的禾木乡骑马，两天也就可以免票地走到喀那斯，有点开始后悔自己计划不周了。 ---月亮湾月亮湾的早晨同样也很漂亮。其它地方不好拍到喀那斯河的拐弯，如此许多关于喀那斯的著名照片也都是从月亮湾，卧龙湾拍成的。早晨没有任何污染的空气真好。来到了停车场下的神仙湾。很真切，一道奶色的云雾就横在低低的山谷中，就挂在水边树梢上，久久不曾散去。水面上依然升腾着一缕缕水气。天更蓝，草更绿，水更清。到月亮湾可就没有了班车，可以找车或者骑马去。好在上下起伏的公路只有三公里左右，走过去，路上可走的都是扛着相机和角架的摄影人。月亮湾，喀那斯河弯曲形成的圆弧很大，从山坡上看去，还真象一弯深蓝的弦月。 ---森林与岩画在观鱼亭上听到了对岸会有古老的岩画。南疆也看过且末的古岩画，如此就更好奇它们会有什么不同呢。刚认识的两位小姐也被我提到的岩画所有诱惑了。本来她们已经退房准备了当天离去，但现在却跟我这个自虐分子跑进了山。一般游客都是乘船到喀那斯的二道湾，弃船上岸就可以上山看岩画。我可是准备徒步去。班车的司机说，从湖边的码头会有一条木头铺成的小路，从那条小路可以通道岸边的岩画，从那里还有小路可以返回的。最后结果却证明，司机同志可绝对是没去过的，给我们指的路也绝对是道听途说中的一条路。湖边，找到了传说中的木条小路，可最多延伸二十米过后，松桦林中就只剩下了铺木条用的一个个水泥桩脚。地面铺着厚厚的落叶，下面不时还渗出流水，戏称我们下来要走梅花桩了，把登山杖也转给了小姐用来保持平衡。再下来，甚至散布下去的圆形水泥桩脚都没有了，变成了一个个用来定桩位的木柴棍。想起国庆后山上的工作人员都会撤下去，如此这条传说中的小路看来明年的五一后看能否修成呢。林子外，寂静的湖边有一个老外在宿营，甚至看到了他生起的烟火。这可是保护林区，回去一定要举报他，想着我带者两位小姐继续的钻林子。前面的树林中，除了牛马或者牧人的痕迹，已经没有人走出的小路了。根据牛马的粪便，根据直觉和经验，在寒温带的树林子里判断着前面正确的路。跨过倒塌的大树，钻过低垂树枝，跳过落叶下的积水，惊起了林中的松鼠。反正相信只要沿着与湖平行的方向就绝不会错的。再次从林中拐到了湖边的石滩。湖水的颜色真漂亮，水面如镜，不同的深浅远近处是不同的蓝绿色。对岸山顶上的望鱼亭此时才显的是如此的高大或者渺小。水边枯树交错，朽木纵横，表述着一种惨白色的自然迭叠史。从泥浊，到石滩，甚至还找到了一片绝好的露营地，一片少有的自然小沙滩。掬一捧山上流下的泉水，真是有点甜甜的。没有游客的打扰，只有大自然的亲近，白色的枯木，金黄的桦叶，还有前方大拐处弯嶙峋高耸的山崖。路被山崖所阻断，湖水拍击有如海浪。时间已没有了太多的意义，一致决定就地躺下，听着湖水的伴奏声，吹风睡觉晒太阳。这才算真正朴素的享受。脱了鞋袜，走下了清清的湖水中，不敢太下，毕竟里面有大水怪的。水很凉，但没有想象中的那种刺骨。一阵风起，水浪涌起，差点打湿了水边的鞋子。继续上山，继续找山林中通往古老岩画的小路。爬上去了，林间的草地上还有蒙古人堆起的草垛，还有一头悠闲吃草的母牛。只是还是没有一个人。从陡陡的山坡上横切而过，地上有马粪，已经尚未完全凋谢的野花。按直觉，我们应该快到了吧。我在前领路，上面长满绿草的山坡地上有一个木条。让临近的小姐去看。无它也就继续了。前方山上可以看见水边的码头已经往上延伸的木梯，照常识岩画应该就在附近吧。可能是来往的游人太少，除去一剁牧草旁丢弃的几个矿泉水瓶子，没有任何的线索。小姐们休息我找路，往来奔爬于东西，除了四处更加森然的原始森林，以及山谷中的牧民的马道。还是没有线索。探险不等于冒险，找人吧，跑下到湖边的码头，幸运的碰到砍树的哈萨克小伙子。答案是山谷中三百米。可一个人继续沿着树丛间的小路快步向前，三百米，甚至五六百米还是没有找到裸露的岩石。不过居高下望，下面的湖水更蓝更急了。返回又幸运的遇到了那个小伙子，还有另外两个拿着木头树叉作成弹弓的小伙子。原来所谓的岩画就在刚才有木条的山坡上，实际距离约三十多米。看来少数民族朋友的距离概念还是不强，不过让我也多了一些在原始山林的机会。历经数小时的丛林奔波，终于看到了山壁上的古老岩画，上面还挂着红布条，也算一种信仰的表现吧。规模比南疆见的岩画小了太多，岩石上有被几千年的土著牧民们用石头刻画。刻出了线条简单的牛，羊还有狼吧，可惜没有看到那些放牧，狩猎或者战争中人物形象，且末可都有的。没有保护的措施，一些已经模糊，一些已被风雨侵蚀。一切都是历史。那边小姐们已经吃起了哈萨克小伙子所带的食物。此时才想起轻敌的我们本就没有准备食物与水。不远处不知又从哪里冒出了一群奶牛。哈萨克小伙子竟然是新疆音乐学院毕业的，叫阿金，现在每天的篝火晚会表演上弹吉他。一旁生火烤肉的小伙子是蒙古族。在晚会上生火。已记不得了他的蒙古名字，只记得意思是好朋友。几个小伙子都长的好帅气，但竟然还有点腼腆，直说今天肉带的有点少了。他们连皮一起烤出的烤肉太美味了，绝对不会逊色于那些用桑桑烤出的肉。带了馕，带了啤酒还有葡萄酒。他们是来打一种长着长长耳朵，有白色肚皮象松鼠一样的小动物的，他们说其毛皮可以做手机套也很贵的。白天他们都会进山里来玩，带上据说可避邪的狼髀石，也就是狼的腿骨关节。当然也有带狼牙或熊髀石的，再带上吃的和弹弓。可以喝山泉，可以挤牛奶。他们在这三道湾见过熊，不过他们远远的就跑开了。六道湾上面林子中的狗熊好多，蒙古人放的牛羊常常会被雄吃掉的。他们也见过大红鱼，真有几米长，就在今年还有一艘汽艇差点被红鱼撞翻掉，所以现在船多只开到三道湾的。告别了这些真正的丛林之子。告别了并不精彩的岩画，带着美好的记忆，拿着图瓦小学生卖给的两颗狼牙。沿着湖边的岸滩也可以走回去的。阿金他们邀请我们去看他们跳舞，午夜前，篝火下，安静的喀那斯湖旁。快乐的哈萨克音乐伴奏下，漂亮的哈萨克姑娘引导着游客们跳起了舞。是传统的哈萨克舞步。篝火熊熊，等结束了的士高音乐后，小伙子和小姐们仿佛都还意犹未尽。 ---最后的秋色搭乘一部破旧的北京212吉普回到了布尔津，离县城十多公里处车竟然没有了油。等司机找摩托车帮买来油后，当夜的回乌市的班车自然也赶不上了。作为补偿，司机带着我们在夜晚的县城兜风加找住宿处。同行的广西小姐象祥林嫂一样的找到了她们去禾木的车。几个哈萨克的小伙子当夜又在他们自己的咖啡馆中拉我喝酒。见面一碗，哈萨的酒量也是有名的，但我还是再次清醒着走回了临时的家。著名的额尔齐斯河就在布尔津县城的西边，水似银灰，桥下的河水很急，桥上的秋风好大。可都说河沙中还有阿尔泰流下的金子呢。布尔津河边也是一个相当漂亮的地方，喀那斯河就是它的上游。河水清澈而悠缓，天空明净而悠远。尤其美的是它桥后那片没有穷尽的白桦林。无边际的白色树林中，四周仿佛都已变成了那样的似曾相识，仿佛没有了方向，也没有了城市的喧嚣。走进去，树下吃草的马儿，林间哈萨克的村庄，地上厚厚的落叶。河岸边层层的白沙。走进去，落叶就踩在脚下，秋风就吹在身上。连宁静也都融在了空气里。可以看着枝头的树叶轻轻的象自己飘落。可以听见风起时树叶刷刷的响声。树头下筛过的变幻的光线，世界好象都凝固在了这里，一切仿佛都是油画中的一个场景。天空中滑翔着孤独的鹰，水面上流过排队般的落叶。落寞无边的秋景，回味无穷的秋色，还有我平静如水的心灵。 (后记:伊犁史有九城,而我也终于在北疆很辛苦地写完了"走上大草原,天马的故事,哈萨克的猎鹰,光荣的锡伯人,情人的眼泪,喀那斯的传说"等九篇文字.仿佛放下一种重压,给自己留下了一个真实的记忆,现在也终于可以继续上路了.祝福自己,也祝福我的朋友们!) 2002-10-7 14:49:26 塞外江南—伊犁的碎片到伊犁前必须先提及“不到新疆，不知中国之大，不到伊犁，不知新疆之美” 这句老话了。伊犁河谷是西王母之都，是西极天马的故乡，是丝绸之路北线的要道。这里是中亚人种的展览馆，这里有哈萨克的金鹰，还有勤劳勇敢的锡伯人。这里有雪山，这里有金矿，这里有那美丽的那拉提大草原和新疆最高的塞里木湖。 “天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的诗句，据说最早就是用来描写伊犁大草原的。没有到新疆之前，我只知道伊犁而不知道还有一个伊宁。等到了车站找班车的时候，才知道新疆地图的城市中却只有一个伊宁市，它是伊犁州的首府，也是我前方的目的地。两天的奔波，越过了天山，草原和黑土后，我和库尔勒车队的师傅们一起住进了古老的伊犁饭店。古老的房子应该还是在与苏联蜜月时期被援建的吧。房子是大大的，地面上所铺的木条已经裂开了大大的缝隙。为迎接民运会的各路贵宾，伊宁已被装扮的分外美丽，街头的十字还摆放着诸多各色的鲜花。如果说感觉此时南疆还有夏天的味道，那么到了伊宁，我知道飒爽清风下的秋天真的到了。这里曾被叫做过新疆的“瀚海湿岛”，城市已经四周此时还是绿的，虽然白桦树的绿色，还有赛马场上的草地已经开始变黄，但远处它们还是绿的。 ---伊犁大桥除了激烈的赛马场，我要去的就是首先就是伊犁河。伊犁大桥可就是距离伊宁河最近的著名河段。在色友中都说这里会是拍落日的佳点，可我却没有见到传说中在河边的哈萨克婚礼。徒步走过了伊犁河大桥，河面很宽阔，飞架起的大桥是长长的，长长的。伊犁河是很特别的一条河，特克斯河、巩乃斯河、喀什河汇成了伊犁河。它可是新疆流量最大的河，也是我国唯一由东向西流的大河。它向西从霍尔果斯流入了哈萨克斯坦，最后注入遥远的巴尔喀斯湖。现在桥下已经被建成了公园，桥头过后更是太多的度假村和娱乐场。不过绿草色茵茵，桦树成行，在银色河水的映衬下，还是不错的去处。水并不是太大，阳光斜照在宽宽的河面上，水波奔涌而过，上面泛起着一层层的金色光芒。远望去，仿佛藏在苍茫幕色的一群高峰就是乌孙山，也都是古老乌的孙王国所管辖的地方。红色的落日也好美。喝过了哈萨克浓浓的奶茶，吃过了哈萨克的油饼和包子。我继续走上了桥头。 ---记忆的碎片喜欢哈萨克赶着的马车，维族的木车都是两个轮子的。可哈萨克许多拉人的马车却是四个轮子的，看起来很华贵也很舒服。交警除了指挥来往的汽车外，还要让那些马儿服从他们的交通规则。不远的郊外，因赛马和叼羊而热闹了起来，草地上都是人，马和驴了。套圈的很多，被套的奖品就是摆在地上，鸟笼子中的彩色鹦鹉。还有杂耍的，更是被大人孩子们围的一层又一层。当你看到圆圈最外面全都是看热闹人群跨下的马屁股时。你才会真实感受到“马是哈萨克人的翅膀”。用镜头瞄准了这些马屁股。驴车或拖拉机上的西瓜实在是好吃，小瓜五角，大瓜一块。较大的日夜温差，使瓜儿都长的很甜。咬一口，冰凉的沙瓤，仿佛在冰箱中冻过的一样。长长的烤肉串，营养最丰富的马奶，还有马奶子制成的酸奶。还大串的马奶葡萄，白里亮红，都是我在新疆吃到过最好的，简直就可以做一顿晚餐了。街头是热闹和繁华的，酒店和娱乐场所都很多。斯大林路，解放路都还带有强烈的时代色彩，可它们都是伊宁最繁华的街道。跑线路班车一趟接着一趟，坐过一种用面包车改成了班车，那上面绝对是远远超载的，好在每一站间隔并不太远。车上见到了漂亮的俄罗斯族大姑娘，而白皮肤的小姑娘穿着连衣裙，简直也象洋娃娃一样的可爱。夜晚街头霓虹灯下的街景也很漂亮。街头的拉面味道很好。街头的网吧也很多，甚至宾馆楼下的网吧用的还是DDN专线。不过和新疆不少城市一样，虽多是两元一小时，但常常163电子邮局会被网关程序的缺陷屏蔽掉。我的收费邮箱无法使用了，只有再到下一家网吧进行尝试，好在网吧很多，总会有好结果的。是夜，终于在网吧给朋友们敲完了一片路上的文字，夜色中尚不足三点。可没有星级的宾馆竟然锁上了大门，不愿去吵醒服务员了，那就在网吧继续吧，好在夜场都不算太贵。在伊宁又留下了两个未眠的夜。 ---西部最大的口岸熬过一个通宵后，坐上了开往霍尔果斯口岸的班车。出行一路上我学会了耐心，一份报纸陪我在车上度过了近两个小时。人坐不满，班车是不会开的。甚至连所有的新疆都市报，参考消息等报纸都是前一天的，当然薄薄的伊犁晚报除外。快中午了，车子也终于开了。霍尔果斯口岸距离伊宁市只有96公里。经过了市区西北的边境经济合作区，据说里面还有一个林则徐纪念馆。经过了农四师的一个团场，据说那里已农垦出一片田园的风光。等中巴车到了霍城县的清水河镇，往向西一拐上去就是通往霍尔果斯的路了。因为车上只有我一个到口岸的乘客，所以我就被扔下了，被扔到了清水河本地的一辆小面的。路的两边都是绿色的农田，还有蔽日的树荫。伊犁河水灌溉出一派乡村的田野景象。路边两元办理了边防证，办证的武警也是我一路上遇到过最草率。甚至边防通行证上连公章都看不清楚。也许是因为边防口岸已经成为了北疆旅游的一个景点了吧，过检查站时甚至值班的武警的屁股都没有离开凳子，挥挥手就让一车人过去了。手中的报纸还没有看完，上面正报导走私份子用车从霍尔果斯口岸走私进来了上千公斤被猎杀后羚羊的角，在哈萨克斯坦每公斤才三五十元人民币的。他们在新疆被捕了，在这里这批羚羊角的价值就达到了上亿元之巨。我呢则已经到了霍尔果斯口岸。红其拉普，阿拉山口，霍尔果斯应该是并称为新疆的三大开放口岸。红其拉普相当之漂亮，阿拉山口除了火车就看不到什么的，游客基本没有人去。霍尔果斯在我国与哈萨克斯坦的边境上，是西部最大最早的口岸，也是新疆与中亚各国间的重要口岸。早在隋唐这里就是古丝绸之路北道上的重要驿站，伊犁条约使它成了中俄之间的正式通商口岸。中苏关系紧张的1962年，新疆伊塔暴乱事件中的六万人就是从这里大逃亡的。 .霍尔果斯口岸至此停止了对外贸易。八十年代才又恢复了开放。后来它作为欧亚大陆桥的中端，边民互市和旅游贸易发展的很快。不过九十年代初我们的同胞曾用诸多的假冒伪劣日用品，砸碎了淳朴的独联体人民对中国人的信心。所以直至我今天来到霍尔果斯口岸的时候，口岸区的中方一侧的商品市场，大道两边几十家店铺都相当之萧条冷清，许多甚至都大门禁闭。联检厅距中哈边境线约二百米，门外几排小摊贩主要经营着俄罗斯套娃、望远镜，钱币，军刀，香水，织物及小工具等品种不多的商品。虽临近国庆，但午后摊位上仍十分的冷清。商品交易根本不象原来想的的频繁。口岸的通道上也少有双方的车辆和人员往来。摊贩们基本都是本地或外来的汉族，他们也很寂寞的，所以也就和我聊了很多。讲起了游客，外国游客基本是不会到这里来的，主要都是跟团来的内宾。游客的素质连他们都说到了太低，少有在她们热情的介绍后，虽不买但会说一声谢谢的。人都是需要礼貌和沟通的。七八月这里会是一个热闹的地方，国庆完了，冬天太冷，所以做生意的他们都会撤回去，直至来年的五一。最后一个做过老师的小贩非要请我一起吃了简单的盒饭。他懂些俄语，所以去过不少次哈萨克斯坦的。不过这里所卖的商品说是俄罗斯的，但却全是国内制作的，到一趟国境那边进货可不容易。已经干涸霍尔果斯河现在是中哈两国的界河，河上的小桥为界桥，桥的西头为前苏联霍尔果斯口岸，东头为中国口岸。这里的一切都归地方政府性的口岸管理委员会负责。联检厅的车道上方飘扬着我们的国旗，还有霍尔果斯口岸几个醒目的大字。一个哈萨克族人过境到那边，大铁门外的亲属们不断向他挥着手。售票的漂亮哈萨克姑娘告诉我往前200米参观界碑的门票要三十元。不过不去也行，聊着她就给我拿出了界碑的照片，已前四周有铁栏杆，现在拆除。没有还是出钱买票上界碑，感觉如此可能会有点亵渎主权的一种尊严。走上平台，远远的看了中间的隔离带。其实印象最深的还是，口岸后面一个高塔式的岗楼，还有前面圈起的铁丝网。可以清楚的看到了望塔上精忠报国几个大字，还有上面不时来回走动并用望远镜观察的哨兵。怕胶卷再被暴光了，所以有点象特务一样，很小心的拍下了这些守卫我们国门的哨兵。不过要真是间谍，他们可不会用如此明显的作案工具的。 ---惠远古城在从口岸回去的路上，我再次跳下了班车，一辆机动三轮车就把我拉到了同样有名的惠远城。惠远在近代历史上可是应当有盛名的。它简直就曾是新疆的首府，清乾隆年间平定了准葛尔叛乱后，就在此设伊犁将军，建惠远城，并陆续在其周围建起了八座卫星城，史称为“伊犁九城”。林则徐、邓廷桢都被流戍边到过这里。当时，惠远城堪称繁荣，在新疆还有“小北京”之称。这里曾是当时我国西陲军政的中心，也是伊犁将军府的所在地。民国前革命党人也是在惠远城首义的，新疆和平解放时，解放军在伊犁也是首驻惠远城。不过现在我所能见到的则只是古城中心依然矗立的钟鼓楼了。其虽远不及西安的钟鼓楼之宏大气宇。但可还是相当规则和醒目的。同样这里没有一个游人，守门的小伙子连票都没有让我买就让我登楼了。几百年前的城砖，几层登楼的木梯。钟鼓楼也是传统的三层三檐，砖木结构的建筑，其根基稳固，在门洞中间竟然还有一个很大的八卦图案。。凭栏远望，四门对应的十字古道都是笔直的，可以遥想到当年的繁华。四面的绿色风光也尽收眼底，它也把我带回了现实，现在这里也只是霍城县的一个乡。 ---伊犁将军府 “伊犁将军府”旧址离钟鼓楼只有百米之遥。但其现在却已被包围在了一个巨大的军队驻地之中。此外，文馆所的小伙子还告诉我“伊犁将军府”正在维修不开放。但我如进不去可以再找他的。给军营外的哨兵出示了身份证和一叠通行证后，站岗的哨兵请示值班人员后终于予以登记放行。但还要买上三元的卫生费，也被警告了除了将军府外哪里都不得擅入，否则会被巡逻的宪兵抓起来的。走进军营，里面中到处都是绿树，还有水池和假山，十分的漂亮。小心的按照指示拐进了曾经了清朝新疆最高军政长官的驻地。从将军府旧址的花园进去，花园中的凉亭还保存完好，百年的大树长的郁郁葱葱。里面已成了一个改造的工地，除了不多的工匠，同样也就我一个缅怀历史的游客。将军府不小，从花园走进古老的厅堂、金库、厢房。有些房子的墙壁已经残缺，不久工人们可能就会把它们补充完整的。房屋都很高大，可以看见用土木建筑的屋顶，全部是用木楔子相扣而成。守卫花园门口的是两头同样古老的歪头石狮，至今仍然威武。空地上几个石碑，除了花纹，已经看不出原来上面写过什么。旁边是几排的高大平房，可以看出曾经做过解放军的军营，不过今天都已被废弃了。最后面应该是将军府的府门、可以见到曾经的门房，还有高墙上曾经的翘角。但门楼上长出的灰黄色野草象我清楚的昭示出，它已经成了沉重历史的一部分。走出了将军府，走上了大街，街头的一边就应该是将军府大门的另侧，刚用相机照下了墙头曾经表明将军府身份的文字。就有军官上来检查了，好在我有充分的理由和证件可以说明拍照的动机。所以自然胶卷不用被暴光了。 ---陕西大寺喜欢一个人在伊宁街头没有目的的游荡，游荡中我又走近了伊犁的“陕西大寺“。陕西大寺是大清真寺，在乌鲁木齐也有一座，据说都是仿照仿照西安化觉巷的清真寺修建。清真寺很古老，据说始建于乾隆年间，初名宁固寺。其更有别于维族的清真寺建筑。前有山门、正门，两侧都有影壁及门楼，正中有三层亭式楼阁。感觉它太象了宫殿式的砖木结构建筑，甚至象一个古老的钟鼓楼，尤其是上面的重檐式八角亭。楼体墙内的门廊是深深的，里面也和其它清真寺一样铺着相当华丽的地毯。我这个无神的异教徒未敢多停，赶紧退出，拿出相机的时候发现街头的人仿佛都盯着自己。旁边正在维修的白色大清真寺不能确认是否就是拜都拉大寺。高高的尖塔上面一轮弯月，太高了，而且绝对不同于南疆土黄色的大寺门，那片白色，白的有些刺目。 ---伊犁特曲伊犁的木碗、木勺、木花瓶都很有特色，伊犁的苹果算特产，而浓香型的伊犁特曲则该算是伊宁地区最大的名产了。在伊宁喝伊犁特曲竟然是跟一个并不认识的本地人。就在中秋的前一夜，在我和他都各自吃完了自己沙锅后，他非要请不相识的我再吃沙锅，就的就是这伊犁特曲。其后自称他过牢，父亲也刚去逝，还让我看了黑纱。说起单位只给了一千元丧葬费。然后就是反复的说自己的太苦。除了再到其朋友的餐厅请我外，还非要到歌厅中为我唱歌。在霍尔果斯口岸请我吃盒饭的那个曾经的老师，据说也曾因为男女关系问题做过牢的。不过这些都也同样是历史。好了，就先给我的朋友们讲到这里吧。 2002-10-15 22:42:36 离海最远的混血城市--乌市一瞥乌鲁木齐这个在蒙古语中的“优美的牧场”,几百年前这个里还是游牧民们的草场，可今天它已成了世界上离海洋最远的一个城市.这里还是亚洲大陆均衡的地理中心。从新疆最北的喀那斯来到了这个中心,来到了这个已被许多人称为"混血城市"的地方. 乌鲁木齐位于天山中段北麓、准葛尔盆地的南缘. 古丝绸之路的新北道从这里必经. 东西方的中华文化、印度文化、伊斯兰文化、欧美文化在这里撞击. 为了丝路北道的安全，西汉政府设立了西域都护府.唐朝，西域重镇轮台亦设在乌鲁木齐附近，明朝蒙古厄鲁特部又在乌鲁木齐修筑了城堡.清朝对乌鲁木齐进行了三次扩建. 乾隆皇帝曾赐名"迪化".迪化延用了近两百年。清代纪晓岚有诗:"到处歌楼到处花"、"酒肆错茶园，不异中华里"等。 47个民族的两百多万人口在这里和睦的生活.不过汉族还是这里绝对的主体. --到乌市走出了碾子沟车站,痛心于遗漏一颗狼牙和一把鹞头小刀在班车上. 自然不会选择海德、银都，假日这些大酒店. 一夜的车程后,也就在国庆的前一天,住进了16元还包早餐的棉麻宾馆. 斜对面可就是乌鲁木齐最有名的"五一夜市"了. 节日前的乌市相对是寂静的,进疆的游客们也许都还在自己的路上. 也许乌市可以是我躲避人潮的一个好地方. 跟着中学生找到了不远的网吧,也知道了明天人民广场也会着升国旗的仪式. --国旗升起天快亮了,我们的十一也来到了. 爬起来去赶最早的班车.节日期间公车的早班也提前了半个小时. 车上仅有的两个小姑娘也是去看升旗的. 香港回归,澳门回归,新世纪新千年,此后会好象已有很久没有专门守侯国旗升起的一刻了. 很好找,人最多的地方一定是那人民广场. 有组织的小学生,列好队伍的军人,架上摄象机的记者,等候的各级官员. 还有更多的中学生,青年,中年,老年,男人和女人们等候了在那里. 时区的原因,这里八点零六分国旗将升起去迎候第一抹阳光. 可好多的人却是在早晨五六点就来了,那时除了步行,骑车就只有打的了. 武警战士们的方阵此时真可谓横平竖直般的笔挺. 好不容易才挤进去了,好不容易才找到了一个视线很好的位置. 耐心的等待,时针指过了八点,军乐声想起,国旗护卫队威武高大的队员们列队在军乐中走了过来. 旗手双手捧着国旗,护旗手们正步后持枪矗立. 所有的人都严肃地站直了.等候最激动的一刻. 军乐队终于奏响雄壮的国歌,几千人的广场上除了回荡的国歌声就剩下了庄严的寂静. 旗手转起了旗杆下的绳子.鲜红的五星国旗在慢慢的升起. 听得见相机快门的咔咔声,看得见相机闪光灯的白光. 国歌声中,所有人的目光都随着那面国旗而凝视而挪移. 也许此时我们可以体会到作为一个普通中国人的庄严和自豪. 此时也可以看到我们凝聚起的激昂和振奋. 国歌快节奏的连奏三遍,在乐声终止的一刻国旗也飘扬到了旗杆的最高处. 与国旗相对的就是广场上高高的白色纪念碑. --简单印象乌市的网吧好多,甚至在住处周围就找到了十多家. 两元每小时的价格对于想在路上敲打些记忆的我来说,绝对也是一个值得呆下去的理由. 乌市是很繁华的,尤其是你坐车走到西门,南门这些地方的时候. 富丽的酒店,多色的商场,熙攘的人流,大小的车辆,绝对不逊色于西部的任一座大都市. 在节日中它更是多了几分妩媚. 引用一段对混血城市的解释: “混在她的多么民族构成，混在她的移民特征，混在她的风格和个性，混在她的宽容。” 有点理解了"混血城市"的含义了. 除了语言,在这里你是无法区分哪个民族和是否原住民的. 这里有着太多的民族,这里也有了太多的移民. 这里有川味的沙锅串串香,陕西的凉皮肉夹馍,北京的烤鸭,兰州的拉面.维族的馕,哈萨克的酸奶.太多的小吃,太多了味道,还有各地的口音. 当然街头还有许多漂亮加高挑的姑娘. --走上街头推开位于宾馆五楼的窗户,远处连绵的天山一脉就尽在眼底. 整个城市仿佛被天山所环围绕,往东可以看见海拔5400多米的博格达峰，远山上还有一缕白色的雪光. 喜欢晚上走在"五一夜市"的灯光下,头顶连起的小灯串真如那满天星一样.金色的. 街口买馕的人会排起长长的队,那圆圆的馕上沾满了密密的芝麻,看起来就一定是香甜的. 烤肉串夹点肥油,再烤上一个加点孜然辣椒粉的馕,或者烤鱼烤肝烤排骨烤鸡胗. 虽然桑桑柴已被禁用,但地道的烤法下还是好吃. 炒瓜子,炒板栗,炒花生,这里的炒货也和干果一样的多. 餐后还可以有西瓜,葡萄,梨子,石榴,哈密瓜等水果的选择. 都不贵,所以选择和舍弃也就成了一种困难. 乌市街道的名字也很有意思,在城市中乘车或走路时,除了"北京""克拉玛依""阿勒泰"这些城市名外. 还可以不断遇到以"长江""黄河","黑龙江""钱塘江""扬子江""河滩"等来命名的路名. 真是可以感觉到它在近代历史中不断融合的味道. 城市内的交通很方便,到四处都有公交巴士可以乘坐,从早到夜干线车加上中巴的密度很大,等车不会太久,只要准备好零钱投币就行. 1路和101路公交的营运时间更是到了零时30分,不过晚九时过后就要投1.5元了. 乌市打车起价也只要六元,凌晨回去也没有见到要加夜时,不过有时街头会塞车,看着计价器在不断跳动,还是很紧张的. 道路不是很直不是很宽,交通的隔离和秩序仿佛不是很好,连我在横过了几天马路后才发现原来地下还有人行的通道,只是上面没有明显的标志罢了. 司机驾车的技术很好,不停在路上拐动和穿插.不断有人和车从四处窜过,真的需要很好的技术.但的士司机却说中巴司机是最厉害的,连他们都会躲远点. 城市内的许多地方都挖开了修什么.乌市的同学和司机都告诉我一个当地总是不能很好的规划,以至有个顺口溜"乌鲁木齐是我家,我爱怎挖就怎挖". 乌市的夜生活也是持续的很晚,也许还是时差的原因吧. 所以到了零时夜市也依旧灯火通明. 已经十月了,白天却依然有点热. --乌市的标志到乌市最想去参观的就是新疆历史博物馆了,那里可有距今3800多年的"楼兰美女"(是干尸呦). 还有新疆的历史以及其最名的文物. 可惜偶遇拉萨来的朋友后被告知:博物馆维修不开馆.去电话咨询,开馆要明年了,无限的失望. 知道红山可是乌鲁木齐的象征，就象玫瑰花是乌鲁木齐的市花一样. 从碾子沟开始象红山走去,终于在市中心看到了,看到了红山. 红山在古生代还是一个海湾.清代这里还曾是森林密布的猎场,可今天四围都已变成了钢筋水泥的建筑. 红山并不很大,小巧而陡峭，其呈东西走向. 因传其山头形如猛虎,而山壁又带有赤红色.所以得名“虎头山”和“红山嘴”。红山与其对面不足千米远的妖魔山相对峙。乌鲁木齐河从山下纵贯南北。传说红山是天池中飞来的一条赤龙，落地后化为山岩，但仍不安分地向雅玛里克山爬去. 若两山一旦合拢，乌鲁木齐河被阻断，城区便将化为泽国。于是，1788年乌鲁木齐都统便下令在两山头上各建一座九级砖塔“镇龙塔”。红山顶上之灰塔存留至今. 此外红山顶上还有一座“远眺楼”和大雄宝殿. 红山最高海拔1391米。但与下面河滩路的相对高度却只有六十多米.红山夕照是乌市的一景. 但涨到了20元一张的公园门票实在是让人觉得有点不值.　　其实在山下眺望也是一种很不错的感觉. 路上去过了新疆最美丽的三大湖,还有西藏雪山下的圣湖. 所以也就不准备再花车费和六十大元的门票去看"天池"了. 天池也是很有名,古称“瑶池”的天池也是传说中西王母宴请周穆王之地. 应该属于高山冰碛湖，但海拔只比红山高了六百米左右. 被乌市的同学和朋友划为"没有见过雪山,牧场和高山冰湖的旅游者可以去的地方". 自然我就不再此列了,南山牧场应该比不上哈密的巴里坤大草原吧. 又一个可以放弃的地方. 人民公园外就有旅游车可以去的,三人就可以成行. --清真大寺在南门就下了车,一条小巷般的建中路进去就是著名的"陕西大寺". 这里可是乌内最大的回族清真寺院，据说可容纳千人礼拜。陕西大寺建于清乾隆年间。与其它清真寺不同，大寺是在1906年由陕西渭河流域一带的伊斯兰回民捐资,并按照觉化巷清真寺风格重建的. 陕西大寺是一个铺着绿色琉璃瓦顶的宫殿式建筑,其也是一个中国的传统砖木结构和阿拉伯装饰风格相融合的建筑。寺院分大院、大殿,旁厅等部分。高高的台阶和平台上,大殿用40根朱红色的柱子支撑着梁架，高达十余米,一副很宏大雄伟的气势. 带有木雕的大门上挂满了模范五好清真寺的牌子. 殿前大院宽敞明亮,还种植不少漂亮的花草。礼拜殿前部也是雕梁画栋，飞檐兽脊.檐下的斗拱也呈龙头式。砖雕木刻的木格窗做工精美,也展现了历史和风度. 大殿的后部为楼,楼为重檐式的八角亭，也就是俗称“望月楼”. 乃阿訇用以观月和确定斋戒日期，并作呼唤礼拜用的场所。不是礼拜的时间,寺内很清净,除去在旁厅作饭的妇女,就只有喳喳的小鸟在大殿檐下钻来跳去. 门外拐角坐有包着缠头的乞丐般人物,念着经文,喊着"安拉"似的声音.对给予施舍着表示谢意的动作也很宗教化,感觉仿佛很虔诚. 一群鸽子从天空飞过. 汗腾格里寺也位于乌市的南门。 1987年前它也叫南关大清真寺,后来扩建后改用“汗腾格里”（王中之王的意思）。清真寺的建筑为带有双塔的双层楼式，双塔很高很醒目.楼下是商铺，上层是清真寺，楼外的两侧都设有半环形的登楼台阶.大门上还雕画着有着古兰经文. 该大寺的伊斯兰传统风格十分的强烈，别具风格。 --二道桥二道桥在乌鲁木齐也很有名,几乎每个旅游者在行程中都会提及它. 在新疆已经不短的日子了,业已看过了各地的大小巴扎. 唯一好奇的就是比较起来会有更多的特色吗. 走过了正在重修的青海大寺,东大寺,还有西大寺,一座比一座修有特色. 也许只能用照片来记录它们的区别吧. 走过了陈旧的"热比亚"商场,楼上定作土耳其窗帘和民族表演服装的摊位还是很有特点的. 街头两边都是正在拆建的房屋和尚待完工的大厦. 许多小贩就堵在马路一边的人行道上,构成了一个人为的服装和小杂货走廊. 终于走到了二道桥,却发现传说中乌市中最具新疆特色的二道桥巴扎已经成为了历史. 经过两年的改扩建工程,国庆前的八月18日一个名为“二道桥旅游购物市场”的新市场取代了它。一座大型购物中心式的建筑,建筑为六层,带有一点新疆的民族风格，市场的门外充斥了倒卖二手手机的维族人,很多可都是来历不明的机子. 走进新的二道桥市场,宽敞明亮和整洁干净,据说其提供的摊位超过了2000个。市场九成左右的的经营户是少数民族的商户，但游人可并不很多,可听说以前在旅游旺季这里的日客流量会达到八万人. 这里一到三层为营业卖场，四层是乌市最大的民族歌舞宴会厅，五六层是中央商务区. 代表新疆特色的商品还是很多的,羊蹄和牛皮做的马鞭,成色不等的玉,或真多假的狼牙,南疆的英吉沙小刀,手工打制的巴基斯坦铜器、图案复杂的土耳其地毯,古朴的俄罗斯马灯. 还有果干,服装,乐器,花帽,雪莲,鹿茸,刺绣……. 如果准备要旅游购物和擅长侃价的话，新二道桥市场到不失为一个便捷的选择. 只是永远没有了那种随意和浓郁的古老风情. 还是怀念南疆的大巴扎. --水磨沟在乌市的网吧敲打完关于伊犁和喀那斯等地的记忆. 丢失的手机卡也在深圳补办好寄来了. 一周多的日子我已经初步认识了这座宽厚和充满了人情味的城市. 临近出发前还可以到哪里呢? 最终选择了"水磨沟". "水磨沟"离乌市只有五公里. 从清乾隆年间这里就是著名的风景区.历代达官显贵、文人墨客来乌鲁木齐都到过这里. 据说这里在清代也曾经是乌市的铸铁场,水磨河上修有水磨而得名. 经过了"沙依巴克区",它在维语是"戈壁滩上的花园". 从温泉下了车,据说这里的温泉常年在28到30℃，含着等多种元素，对关节炎，皮肤病都有疗效， “香妃出浴”指的就是水磨沟中的温泉.此外它还可作为矿泉水饮用的。一个不小心,一个人竟然走过了水磨沟,走到了雪莲山下,那里竟然也修了高尔夫球场. 可以看见远处戴着雪帽的天山. 往回走了三站路才拐进了水磨沟边. 新修的高大门楼前石狮上所挂的红布尚未撤去,十一前风景点才正式开业的. 走了进去. 见到了明清纪晓岚等文人墨客曾流连于这里时有感而发的诗赋，都刻在了翰文岭上. 山水中也多出了一种浪漫的气息。水磨河蜿蜒北去，水塔山、清泉山、虹桥山、温泉山伫足耸立，以前这里都已成了荒山. 几十万军民二十年的努力才让它再披上了绿装. 走过了“笑淘亭”、“肖曹亭”、“龙王庙”这些留有不少的传说的古迹. 走过了建起的宾馆,走过了林荫道,走过了葡萄园. 山坡上有着据说是新疆最大的佛教寺院—-清泉寺,感觉不是很大,但山门下高高的台阶很有味道. 一个人爬到了最高的山上,一片绿色后,越过层层的山峦,远处的雪山更加的清晰和动人了. 回首整个乌市都尽收眼底.红山还有一片片的屋宇. 没有其他游人打扰的感觉真好. 走下了山,水磨河就从一边流过,水不大象个小溪,很清澈. 有在水边拍结婚照的,穿着婚纱的新娘站在水边,真是漂亮. 一个陈旧的水磨边,立着关于八仙水磨的传说,从旱磨沟到八仙再到龙王.自然是无据可考. 好了,在乌市和大学的同学们一起吃过了全聚德烤鸭,喝过了伊犁特区和桑葚贡酒后. 五年没见的同学又提出了所谓的"笑话",即当年口内同学提到的“是不是骑马上学？”的奇怪问题. 我是看到了,这座虽然离海洋最远,虽然地处偏远的城市,但它也与我们的城市一样在飞速的发展. 它是美丽和多色彩的. 十个日夜过去了,而我也该走了. (自由感觉草于新疆哈密) 2002-10-18 12:33:13 火洲中的历史--吐鲁番记行(上) "葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催,醉卧杀场君莫笑,古来征战几人回". 在乌鲁木齐到吐鲁番的班车上,不自觉的竟然想到的是这首有点苍凉的古诗. 半年多了,这还是第一次乘车走过高速公路. 看到了无边的戈壁中的白色风车,那就一定是达板城的地界了. "达坂城的石头圆又圆，西瓜大又甜。达坂城的姑娘辫子长呀，两只眼睛明又亮。" “西部歌王”王洛宾让《达坂城的姑娘》名扬大江南北，那里自然也成了旅游者们所向往的地方。不过新疆的朋友们一致看法都是"盛名之下，难以符实",达板城的姑娘并不比新疆其它地方漂亮的。一排排白色的三叶风车,或动或静矗立在空旷的路边. 可能是大风来了吧,一下子所有的风车都转动了起来,仿佛象我表演凭借风力发电一样. 新疆可有九大风区的,这里最大的风力发电机已经超过了一万千万,设备还是从德国进口的. 除了风车,路边远处的山下,还可以看见不停上下晃动着的采油设备. 几口油井高塔上燃起的鲜红火苗真如熊熊火炬一样. 短短三个多小时后,我就沿着高速公路来到了著名的"火洲"吐鲁番. 吐鲁番也是古丝调之路上的一个重镇，其北枕天山，南接塔里木盆地. 这里有海拔近四千米的天山,也有海拔高度仅为-155米的艾丁湖. 吐鲁番盆地可是全国气温最高的地方。地表的最高温度达到过82摄氏度以上. 年蒸发量足足比降水量高了180多倍. 这里全年有150天的气温都是35摄氏度以上的高温. 自然它是全国秋天最短的地区,短到只有9月23日至10月23日的１个月. 我正好赶上了它的秋天. 这里的交通宾馆竟然还是涉外的两星,如此就住进了不远的红葡萄旅馆. 我喜欢它的名字. 因为高温所以每个房间都配有空调,好在秋天可以不用开空调的,但外出阳光下一件衬衫足以. 西汉时期，吐鲁番绿洲上的交河就是西域36国中车师国的王都.汉设高昌,唐设西州，负责西域军政的安西都护府治所也就设在交河；回鹘在此建立有地方政权,宋称畏兀儿地。元设火州,明建吐鲁番王国，王自称苏丹.清建吐鲁番郡王府，筑有今为吐鲁番老城的广安城. 这里有"火洲”,“风洲”,“沙洲”和“绿洲”.这里还是葡萄的故乡和葡萄的王国。吐鲁番的交通很好,最著名的风景都有畅顺的公路可以通达. 吐鲁番的夜色很漂亮,摘葡萄姑娘的雕塑后是漂亮的文化旅游广场,广场上可以听取蟋蟀的鸣声一片. 螺旋的彩灯可以随着音乐声起舞. 广场后是空中挂满了繁星般灯串的绿色长廊.轻柔的音乐也飘荡在长廊中. 可以静静坐下去任思绪无意识的飘荡.夜色中大理石的凳子上还是不乏秋天的凉意. 清晨早早爬起,与几位来自马来西亚的女士一起搭上了丰田面包车. 司机将带我们逐一去拜访吐鲁番的美丽. 苏公塔离城郊最近,甚至徒步都可以走到. 在一大片葡萄林的衬托下,干燥的台地上,一座下大上小的圆柱形伊斯兰高塔耸立在云天间。塔基下是与黄土一色的围墙和门楼. 苏公塔也名额敏塔,其高44米，塔不分层.基部直径有10米。它可是新疆境内现存的最大古塔，高塔已有了200多年的历史. 其是清代吐鲁番郡王额敏和卓的次子，为纪念其父的功绩和表达对清室的忠诚，用7000两白银所建的。塔中有一立柱，72级螺旋形台阶依立柱向上升，塔顶有一穹窿塔顶，塔系砖木结构,塔身四面在不同方向和高度都有着竖长的窗。塔身外部凹凸有致的是或斜纹,或镂空或圆形,足有着十余种不同的砖葺几何形案，足以显验维吾尔建筑艺术的特色与精华。塔旁相接的是一座平顶方形的清真寺,清真寺与圆塔浑然一体. 苏公塔入口处，有维汉两种文字阴刻的石碑立于塔下，碑文告诉人们为了恭报清朝对额敏和卓一家的天恩，并使和卓一生的业绩流芳千古而造塔。塔后还有绿色琉璃瓦覆顶的圆形建筑. 塔后大片的葡萄林就种植在无边的田野中,木支架上爬满了深绿色的藤蔓,一排土黄色的砖砌晾房也排列在葡萄田中.那可都是晾晒葡萄干用的. 蓝色通透的天空下,黄色的建筑再加上远处的山,绿色的林.和谐中一种威严的庄重. 车在高等级的公路上飞驶,路边戈壁后看到了带着无数褶皱,带有一些褚红色的山脉. 不用特别说明,那也一定是西游记传说中有名的"火焰山"了吧. 在"最佳摄影处"停下了车,果真是连绵的童山秃岭，寸草不生，鸟兽无踪的一个死地。山呈东西走向，平均高约500米,但其长达100 多公里，最宽处有10公里。火焰山也曾叫赤石山,据说在盛夏会比较壮观。"七月流火，红日当空，地气蒸腾，焰云燎绕". 赭红色的山体会象一条飞腾的火龙. 传说古时，天山中一条恶龙经常吃童男童女。一位叫哈拉和卓的青年手执宝剑，与恶龙激战了3天3夜，终于腰斩了恶龙，并把恶龙斩成10截。死龙不再颤动，鲜血染红了整座山，被斩开处变成了山中的峡谷。所以维族人会把这座山叫做红山. 因其周围群山环绕，夏季强烈的阳光辐射能积聚在盆地中不易散发，所以我国目前气温的最高记录就是在那里测得的.在那里据说可以把鸡蛋都可以烤熟的. 但除了对壮观的风蚀地貌比较惊叹外,因时间关系而不能爬上最高处,有点遗憾的继续行程. 高昌古城地处火焰山南麓的木头沟河三角洲上，是古丝绸之路的必经门户。在维语中它也称"亦都护城"，即“王城”的意思.它曾是高昌回鹘王国的都城。高昌古城始建于公元前一世纪的汉代，因其“地势高敞,人广昌盛”而得名。汉唐以来，高昌一直都是中原连接中亚和欧洲的枢纽。车师国被灭后,高昌城曾是吐鲁番盆地的中心。公元460年这里成为了高昌国的都城。9世纪后又成为回鹘高昌国的首府。明代，蒙古游牧贵族率12万骑兵围攻火州（高昌），高昌王战死，这座历经1500多年的庞大古城也逐渐被废弃。现在那里也是全国重点文物保护单位。唐代高僧玄奘，29岁时不畏杀身之祸，偷偷离开长安，出玉门经高昌，沿丝绸中路到印度诸国，历时17年。在高昌时，玄奘诵经讲佛一月，出发那天，全城夹道相送，高昌王亲送到百里外的交河城. 高昌不仅是当日西域最大的古城,也曾是古代宗教最为活跃的地方. 高昌城当年城墙上共有12重大铁门，城市中房屋鳞次栉比，有作坊、市场、庙宇和居民区。城内的建筑布局与当时长安城相仿。全城人口有3万，僧侣3千。走进昔日高耸的城墙内，登高处而远望，全城呈不规则的方形，城垣的大致轮廓保存的还算好，还可以看出昔日的城门,昔日的佛塔痕迹. 古城的周长约五公里多,遗痕分为外城、内城和宫城三部分. 外城墙基最厚可达12米，高有11.5米。城墙都由夯土筑成，可以看到间杂的少量土坯。从城市中遍布的建筑遗址中还可以清楚感受到高昌曾经的雄风。没有坐马车,一个人沿着古老的城市废墟中走了下去. 任飘扬的浮土飞落在我的身上. 内城的部分城垣和王宫“可汗堡”还依稀在目。但当年的宫殿,庙宇,佛堂和街道都已只剩下了高低不等的土基了,甚至整个古城中都已没有了一座完整些的建筑. 西南角曾是佛教大寺院的遗址，大殿塔柱佛龛中的大部塑像和壁画都已被各国的探险考古家们所掠夺. 民居和坊肆多下挖为院,掏洞为室，皆不用木料，城外护城河的遗迹仿佛还依稀可辨. 继续地走下去,继续的爬高着,继续的感受. 苍凉,宏大与悲壮.辉煌,成就与历史. 可现在一切都只剩了黄土,只剩下想象和缅怀. 在尊敬中缅怀昔日的繁华与强盛, 在想象里追寻昨日佛法的虔诚. (待续) 2002-10-18 12:34:10 火洲中的历史--吐鲁番记行(下) --阿斯塔那藏有三千年古尸的阿斯塔那古墓群，就是古高昌王国臣民的公共墓地. 古墓埋葬的多是当时的主体民族--汉人，当然还葬有车师、突厥、匈奴、高车以及其它的少数民族. 阿斯塔那古墓群就在到高昌古城不远处的路边，一片戈壁上分布着长宽数公里的墓葬. 这里有着从西晋到唐朝以及高昌回鹘的五百余座古墓葬.其中有三个墓穴已开放供人参观. 古墓墓葬据说是按照家族和民族来分区的，有天然的砾石为界,但一些墓穴也曾被盗过。墓形多为斜坡墓道的洞室墓。墓室前方是一条10多米长的斜坡墓道，墓道尽头是死者安息的墓室.墓室高约2米，4米见方.室顶为平顶或穹窿状。死者多安放在墓室后部的土炕或简易木床上.他们头枕鸡鸣枕，身着棉麻或丝绢制成的衣服。方巾掩面，眼盖瞑目，双手握木. 死者四周还陈放有木制的亭台楼阁和车马仪仗.此外还摆放有供死者在阴间享用的葡萄干、瓜果、饺子、面饼等食物。有的墓室后壁，还绘有描写人物、器物及古典故的壁画，其线条皆十分之流畅。画中人的胸前有“金人”二字。即“金人缄口”的典故，说的是孔子在周太庙阶下，看见铸着一个铜人，口上被布缠绕三周，寓意“三缄其口”.背后铭文"无多言，多言多败；无多事，多事多患。"告戒人们要少说多做。画中背写“石人”二字的典故说在周太庙阶下，与铜人(金人)相对的位置，有一个张口的石人像，胸前有铭文："无少言，无少事"。告诫人勿以事小而不为。而“玉人”自然也是周太庙阶下的塑像.告诫人要节制物欲，要品德高尚，守身如玉。此外还有其它一些带着典故的绘画. 最珍贵的则是在那个"地下博物馆中"出土的闻名世界的干尸. 吐鲁番干燥的气候，使墓中的古尸以及随葬品均千年不腐.如此也就有了被称为的"中国木乃伊". 其后在地上博物馆中看到了这些珍贵的干尸. 最小的襁褓中婴儿还没有玩具中的洋娃娃大.襁褓还很完整,但小人儿却小的有点不可置信. 玻璃柜中或曲膝或直身躺着一两千年的干尸,男人,女人,裸露着腊肉般红色的胸膛,收缩的腐部使肋骨显的更加清晰可数. 身上或毛或麻的衣服已成残片,但惊异于脚上皮靴子的完整. 官员夫妇两人并肩的躺着.男的高大,女的瘦小.所着的衣服仿佛已在历史和身体化为了一体. 距今时间的不同,保存的完好程度也有所不同. 此外还有人首兽身的镇墓兽.更多的是小泥俑和木雕,包括武士佣,天王俑,马俑.猪俑. 古墓葬中还出土了许多千年间的各种文书,如汉文、回鹘文、焉耆文、龟兹文、古突厥文、梵文、粟特文、吐蕃文和察合台文，当然我除了标识的文字外,我多是区分不开的. --伏羲女娲图出土于阿斯塔那的伏羲女娲图据说也曾引起过联合国的注意,在乌市水磨沟我首次看到关于他们的白色浮雕和说明. 伏羲、女娲分别是我们古代传说中的天神和人类的祖先。据说伏羲曾教导人们从事生产，女娲曾教导礼法。他们分别手拿规和矩. 规矩既是生产工具，又是社会秩序的象征。按照古代男左女右的习俗，伏羲女娲图的画面上伏羲在左，左手执矩，女娲在右，右手执规. 伏羲、女娲左右相抱，两人下身均为蛇形且相互缠绕。头上是日，尾间是月，周围绘满星辰图。传说中伏羲和女娲可是中华民族的始祖神。 --葡萄熟了司机和马来的几位女士都叫饿了,如此大家就驱车到葡萄沟中去吃午饭. 吐鲁番的葡萄都是大家所熟知的，这里是葡萄的王国。2000多年前张骞出使西域时这里就种有葡萄。这里的葡萄晶莹剔透，甜嫩多汁，好在我已经在新疆吃了几个月的葡萄,此时已不会对它垂涎了。据说在吐鲁番有无核白、红葡萄、黑葡萄,马奶子、玫瑰香、白布瑞克,比夹干、梭梭葡萄、等几百个品种。这里气温高、日照时间长、昼夜温差大，所以特适合葡萄的生长和糖份的积累。每年七月到十月都会有新鲜的葡萄上市。其余时间则只有吃葡萄干了。吐鲁番的葡萄干和它的葡萄一样都品种，最经典的应是由“无核白”晒成的葡萄干吧。葡萄沟就在吐鲁番东北的火焰山峡谷中。沟不太深，长约8公里，宽约半公里，一条小溪流贯其间. 沟中荫日的全是层叠架起的葡萄架，农家小户错落种得都是大片的葡萄. 山坡上许多用空心土砌起的“晾房”。此时都已晾晒满了各种葡萄干.沟里现有葡萄田6000多亩.光这里每年就可产300多吨的葡萄干。这里生产的吐鲁番全汁葡萄酒可畅销了全国。十多天后所有架上的葡萄都会摘下晾葡萄干了,此时葡萄沟内为游客还在架上留有一串串密密的无核白.如此就可以一边吃抓饭,一边吃着老板免费送上来的新鲜葡萄了.看上了还可以自己动手摘来吃的. 吃过午餐,在绿绿的葡萄架下,感觉着人在葡萄中,看着叶间落下的一缕缕日影,看书午睡都是很不错的选择. 站在高处,放眼下面已是一片浓荫蔽日，一个无边绿翠的葡萄园海洋. 看过了葡萄沟,那个专为旅人修建的葡萄游乐园，最后还是没有进去. --失血的千佛洞柏孜克里克千佛洞也坐落在火焰山中.“柏孜克里克”是维语“山腰”的意思。它也是新疆境内一个较大的佛教石窟遗址。从高昌到柏孜克里克,路边经过的火焰山仿佛更加的雄奇了起来. 红色的丹霞加上大片如同流沙山一样平滑直落的山体,让我感叹自然造化之伟大. 千佛洞位于一个河谷岸边的峭壁上. 其始凿于南北朝后朝.唐称“宁戌寺”. 在唐、五代、宋、元时期,在长达七个世纪的岁月中,它可一直是西域的佛教中心之一。柏孜克里克现存洞窟57个，有壁画的为40个.但对外开放的只有个位数的几个. 洞窟有的是在崖壁上穿凿而成，有的是贴悬崖用土砌成. 远望去可谓鳞次栉比，加上火焰山的衬托就很是壮观了。石窟壁画主要是描绘“佛本生经变”故事画、佛教故事画、因缘故事画以及千佛像,供养人像等. 回鹘高昌时期也是石窟群最繁华的一页.一个石窟中就曾绘有回鹘高昌王和王后的图象,其色彩艳丽，线条流畅，服饰精美.不过原作已被劫掠到了国外的柏林博物馆。走过曲折回环的架空过道.在一窟的后壁,有一幅表现佛祖涅磐后,肤色、发式服装各异的众弟子十分痛苦地围侍举哀的彩绘图,人物神态十分虔诚和传神。点滴中可以看到昨日壁画内容的丰富,颜色的艳丽夺目,还有那唐代画风的延续. 在13世纪末，高昌王室东迁甘肃，伊斯兰教传入吐鲁番后，柏孜克里克千佛洞随着佛教一起衰落了. 在教派的冲突中壁画中人物的眼睛也全部都被挖掉了。风化氧化使残余壁画的颜色变了. 本世纪初，俄、德、英、日的所谓探险家再次对它的塑像,壁画进行了破坏和劫掠. 甚至整块的壁画都会被连墙皮一起切割下运走.只留下墙上大片的空白. 今日看到的柏孜克里克千佛洞早已是面目全非。身已残,空遗恨. --坎儿井吐鲁番有坎儿井的矿泉水. 坎儿井古称“井渠”,曾与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程，据说吐鲁番的坎儿井总长度超过了5000公里. 坎儿井是一种地下的水利灌溉工程。也被称之为了“地下运河”。在2000多年前的汉代其就已有了雏形. 吐鲁番干旱酷热多风,坎儿井则是利用地面坡度引取地下水进行自流灌溉。坎儿井以减少蒸发为目的,由坚井、地下暗渠、地面明渠和涝坝四部分构成。最深的竖井有90米以上。最长的坎儿井有10公里以上，年可灌溉300多亩。吐鲁番现有的坎儿井，多是清代后陆续建造和维修的，老井有百岁高龄。 1845年，林则徐勘察吐鲁番水利时，曾惊叹这一奇特工程为“诚不可思议之事”。坎儿井的优点很多.可减少水分蒸发，可避免地表污染；由高向低，自流灌溉；水温较低，可是最佳的“清凉剂”。但今日吐鲁番的坎儿井正在走向全面的衰落. 1957年，这里的坎儿井还有1200多个，但到了今天能够正常出水的坎儿井却只剩了100多个. 甚至可能以后我们只能在"坎儿井博物馆"看到它的身形了. --最古老的城市 “河水分流绕城下，故号交河”. 交河故城可是今天我们世界上最大最古老也是保存最好的土建筑古城。它也曾是古丝绸之路上的一颗昨日的明珠. 唐代遗存的交河故城.当地人称“雅尔和图”，意为“崖儿城”。其位于吐鲁番西面的雅儿乃孜沟的江心洲土崖平台上. 江心洲四面环水，状如柳叶.它南瞰盐山、北控交河. 崖岸如削，高达30多米，地势十分险要,形成了一个天然的壁垒。故城也是一个河心洲，南北长约1650米，东西最宽处约300米. 原始社会，这里就有人类的活动. 在汉代以前曾是车师前部王国的国都。车师又称作姑师，是这里最早的原始居民。交河城就是由车师人在秦汉以前所建，距今约有两千多年的历史。汉代在西域设置的戊已校尉，起初就驻在这里。名将班超和班勇都曾到过交河。五世纪这里是高昌王国郡治，唐代安西都护府也曾一度建于此城. 交河古城的建筑遗址保存的比高昌古城为好，今日仍街巷清晰，院落分明. 街道上已铺了砖，两旁的墙壁也被中日两国人员进行了加固. 崖边、古井、可能坍塌的洞窟旁都已建立禁游区。古城中央是一条南北向的子午大道，其把古城一分为东西二块.并连接南门和佛教大寺院。东边是官署区，高高矗立在高达十几米的黄土崖岸上，城门遗址保存较好，这里可能就是车师前国王宫和唐代安西都护府的衙署。在官署区西北角曾发现了几百个婴儿墓，死婴如此之多，可能是发生的瘟疫吧。西边为手工作坊和居民住宅区，这里有陶窑,这里还曾拥有数以千计的房屋。民宅中的水井内居然今日还有着清亮的井水. 气势雄浑的佛教大寺院在交河子午大道北端，由山门、大殿、塔林、僧房、庭院、钟鼓楼、水井等组成。城北的开阔地上，除了墓区,还有一组土坯砌成的佛教塔林，塔林由１０１座佛塔组成。中央的一座高约五米的大佛塔摹仿的是印度佛陀伽耶大塔，也是中国现存最早的金刚佛塔。四角由各２５座大小相同列成方阵的佛塔群拱卫而成。它也是新疆目前唯一的佛教塔林. 塔林西北方是新疆唯一的地下佛教寺院，寺院的上部早已夷为平地，下部内有残存壁画，曾出土过银棺铜椁中的高僧舍利子和海珠，也说明交河故城也曾是一座伟大的佛城。交河古城也是世界上唯一一座土建筑城市，整个城市完全都是从自然生土中掏掘而成. 房舍院宇大多一半在地下，由挖掘而成；一半在地上，为夯土所筑成。可称世界城市建筑史上的一个奇迹。元末察合台时期，吐鲁番一带战火连年，交河古城便被逐渐毁弃了. 据考古学家考证，交河古城最后是毁于一场大火。大部分建筑遗址，都有过烈火焚烧的痕迹. 红色的阳光下黄色的沙尘吹满了身. 徘徊在断垣残壁的黄土废墟间,寻觅着昨日历史的踪影。 --巨犀与恐龙除了葡萄,美酒和历史. 可能很少有朋友知道吐鲁番还是历史上恐龙的故乡吧. 这里曾发现过世界上最大和最完整的一具巨犀骨架化石. 兰新铁路复线施工时,化石就出土在鄯善县飞跃火车站的附近。距今的历史已有遥远的三千万年了。根据化石肢骨和脊椎骨的长度推算，它在生前高度可有４米以上，长有８到９米。在吐鲁番博物馆中,你可以看到它的. 还有恐龙的演化和灭绝史. 古老的恐龙蛋化石证明了它们昨日的辉煌. 除区吐鲁番巨犀,几十年来，在火洲的土地上，古生物学家们不断地发现了吐鲁番鳕鱼、吐鲁番兽、吐鲁番鳄鱼、水龙兽、加斯马吐龙、武氏鳄、恐角兽等. 化石和他们的复原图,都带着我的目光进入一个古老的世界。这些凝固亿万年历史的生命，这些统治过世界的生命,仿佛在象我诉说着。墙上一幅壁画描绘了2400万年前巨犀所生存的环境。暮色中，巨犀正仰头吃着胡桃树的嫩叶，远处是清澈的小河，同时代的动物在草地上游荡. 那时的吐鲁番还是一个气候温和、水草茂盛的疏林草原。七百万年前，青藏高原迅速隆升，这里彻底的改变了模样。 2400多万年，对人类是一段漫长的历史，可是对巨犀和恐龙呢? (自由感觉草于敦煌)

白云 · 发表于 2003-3-3 17:08:30

2002-10-18 18:52:26 天山下最后的挑战--记住哈密（上）古丝路上的哈密，不仅是新疆的“东大门”。还被誉为天山第一城，。东天山尾部横穿哈密，哈密被分为了南北两个盆地。山南是哈密绿洲，山北则是巴里坤草原和伊吾河谷，哈密相当于一个山东省的面积。 ——哈密瓜从内地西进新疆的朋友首先到哈密首先想到的一定是有名的“哈密瓜”了。这里是举世闻名的哈密瓜的故乡和主产地。早在汉代，哈密一带就普遍种植着俗称“甜瓜”的哈密瓜。哈密瓜以甘甜质美著称。全国之瓜未有美于此者。清康熙年间，当时的维族哈密王投诚后，被康熙封为了一等札隆克。其进贡的新疆甜瓜也被叫做了“哈密瓜”。干燥少雨，昼夜温差大，光照时间长。是哈密特殊的光热水土条件孕育了这味甘如蜜、芬芳飘溢的哈密瓜来。秋季在路边吃几牙冰脆甘冽的哈密瓜，自有一番风味。不过随着利益的驱动，不少的瓜农种瓜时大量地使用化肥，收瓜前拼命地浇水，加上提前地摘采。如此市场上所卖哈密瓜的甜度据说已大不如前，耐运性也差了许多，真正的好瓜已有点难寻。连最上乘的哈密瓜是“金蜜宝”。卖价也从每公斤一块多跌到了几毛钱。哈密甜瓜所占的市场份额已降到了全疆的四分之一以下。为了找真正好吃的哈密瓜，甚至我专门跑到了哈密市郊的乡村。还是比城市中所卖的强。 --新疆的东大门哈密古称昆莫，素有“西域襟喉，中华拱卫”之称，它是兰新铁路进疆后的第一个大站。自然也是新疆真正的东大门。这里曾是乌孙王府的所在地。汉称伊吾卢。设置有宜禾都尉。隋设伊吾郡和柔远镇。唐置伊州。明设哈密厅。这里居住过乌孙、匈奴、突厥、吐蕃、蒙古、维吾尔、哈萨克等民族. 出使西域的张骞和班超、取经的玄奘、东行的马可·波罗，都曾在这里留下过他们足迹。清康熙年间册封哈密回部首领为世袭王公，也称“哈密王”。哈密王相传九世，延续了两百年，其忠于清室，极力维护了新疆的统一。哈密城由老城和新城组成。老城据说还是唐城遗址，当地号称“天下第一城”。后毁于清代的回民举事。光绪年间进行了重建，比原城了扩大两倍。新城由清代哈密办事大臣组织军队所建。左宗棠进驻哈密时的总部就曾设在新城。 --回王陵去哈密的人一般首站都会参观最近的“回王墓”。回王墓又称哈密王墓，从康熙年间第一代哈密王死后埋葬在这里，从此这里便成为了历代回王及其王妃的回王墓。维族称它为“黄金之地”。陵墓四周都建有围墙和栅栏。现在的回王陵建筑由大拱拜、小拱拜和大礼拜寺 (艾提卡清真寺)三个部分组成。大拱拜是一座伊斯兰式的长方形穹顶建筑，下方上圆，高约25米，其素雅庄重。四角有塔柱支撑，圆尖拱顶用绿色琉璃砖镶面，四周镶砌着蓝花祥云白瓷砖。外有36级盘旋土梯可达墓顶；小拱拜则是另一种风格的木结构亭榭式。上有飞檐斗拱，雕梁画栋。大礼拜寺互相照应，风彩各异。大小拱拜都是历代回王陵墓中残存的两座。第三部分为始建于三百多年前的艾提卡大清真寺，该寺是哈密最大的清真寺。其高大宽阔，东西长60米，南北宽36米。清真寺内有108根雕花木柱支撑着顶棚，四壁都绘画着花卉图案及古兰经文，顶棚也有彩绘，可容纳3000人同时做礼拜。整个建筑群的结构挺有特色的。四周已绿树成荫。 --最大的鸣沙山国内的鸣沙山有四座。敦煌的鸣沙山一定是人们所最熟知的，而哈密鸣沙山，宁夏沙坡头，内蒙响沙湾肯定知道的人就不会太多。那就一定更不知道哈密鸣沙山沙鸣声之大，更是冠盖了其它三大沙鸣山。清晨坐上了第一班路过那里的班车。路在戈壁中倔强的延伸，延伸到了天山下。要穿越东天山了。车从天山峡谷中的路上穿行，还可以看见山顶上白色的积雪。这条路从92年就开始修，可谓十年修一路。以前的老路是要翻越山上的冠彩沟，司机告诉我老路边还有一个天山庙。山谷中是或墨绿或黄色的松树，路边的山崖上高挂着巨大的岩石。小心落石的警示预告着随风随时都可能有石头落下。转弯很多，路边还竖着反光镜。终于穿过了天山，前方荒凉的土地上也看见了高高的沙丘，其实更有点象山丘。车把我一个人放下，然后就继续自己的前行。一条待修的碎石路把我带向前面的沙丘。沙化的土地上长着很稀疏的高草，有马儿在远处挑选着它们的食物。风很大，沙土不断的吹到自己的脸上，放目所望，除了吃草的马，不见一人，不见一木。更加的荒凉。前面更是被一些带刺的低矮沙棘所固定的团团沙地。终于走到了海拔两千米的鸣沙山下。从下面的一些房子和门楼来判断，这里一定还修有餐厅、人工湖，滑翔伞、滑沙等等服务项目的。但可能是旅游季节已过，加上有点恶劣的天气。走到了近前，依然没见到一个工作人员走出来卖票。连绵的是高高的沙丘，远处露出的还是东天山上白色的积雪。鸣沙山横卧于东天山的南北山之间的巴里坤盆地边缘，四周高山环绕。南北长约5公里,相对高度在35米至115米之间。相传唐代官兵曾在鸣沙山安营扎寨，一夜之间就被风沙埋没。 “雾里辕门似有痕，相传四十八营屯，可怜一夜风沙恶，埋没英雄在覆盆。” 就是对这段故事的描述。这里曾发掘过古代兵器、盔甲残片等文物，似也印证了上述传说。民间还有一个传说：女将樊梨花带兵征西，有一营女兵在此与敌遭遇，因众寡悬殊，女兵全部阵亡。樊梨花率师赶到大败敌兵后，将女兵尸体全部葬于沙山上，由于阴魂不屈，就常会从沙山底传出撕杀呐喊声。看着柳条河绕着沙山底部缓缓流过。不过深秋的河水都已是好小。高大的沙丘是由无数金黄的细沙构成，峰脊尖峭，蜿蜒蛇行，沙丘互相衔接。在鸣沙山腹地的盆地中，据说还生长着一大片高达2米以上的沙棘林，另也有一个长年存水的小月牙泉。听说当游人静卧沙上时，风动沙移，沙鸣声会如泣如诉，如萧如笛，凄蜿低回。当有人滑沙时，鸣沙声会如轰炸机从空中掠过，发出“嗡嗡嗡”、“嘶嘶嘶”掠空般的轰鸣声。当有许多人共同下滑时，其声响更是会震耳欲聋。其实鸣沙产生的主要原因是，大片沙粒向下滚动，沙粒相互挤压磨擦，声波振荡，加上沙山下水份蒸发后在四周形成的一个蒸汽共鸣箱，共振放大后就把压电能转变为音响能。沙山上有为滑沙所建的二百多级攀登的木梯，我自然是不会选择了。体验鸣沙山一定要自己爬上去的。大沙丘很陡，上面大片的沙子不断会随着我上升的脚步滑落下来。进一退半，沙子整个涌进了我的登山鞋中，沙子甚至埋没了我的小腿。用登山杖支撑着向上，在渐大的风中坚持着向上，拒绝着远处山腰上木梯的诱惑。上面流下的沙子越发的多，越发的举步为艰。甚至直上都已成为了不可能。走斜线，任风沙的裹胁。终于登上了一侧的脊线。后面留下了一条我上来的痕迹，痕迹已无法再用脚印可形容了。沙山之脊如刀刃般。月牙般的成弧形象上延伸。两边都已陡峭的无法落步，只好残忍的去破坏着最漂亮的脊线。继续的向上，风更大了。山脊上的风卷起了无数的细沙，狂风，硕风都可不为过的。想给沙山拍上一张纪念的照片都已成为了不可能。无法面对那风，以自己的脊背去迎着那风。风几乎要把我吹倒，用登山杖深深的插到了沙中，用手紧紧的抓住，用脚牢牢的踩住。无数的沙随着风灌进我的眼，我的口，我的耳，我的衣领中。沙无处不再，已无法睁眼，快无法呼吸。背包带被风吹起，敲打在我的背上，真切的感到了有点疼。坚持着，蹲跪着，绝不退缩半步，体验着这种最难得的磨砺。一回头，远处沙山顶上飞悬起的沙粒螺旋般的飘在空中，仿若那小型的龙卷沙。飘着，游荡着。后面被踩坏的沙脊线，在风的努力下又飞快的恢复了如刀的刃。眯眼看着脊线两边的沙往下流，细听着可能的鸣沙声。风吹沙粒，沙粒碰撞的沙沙声弥漫在四周，可那传说中的轰隆声还是没有听到。也许今天是最好的机会吧。所以我还在坚持，我还在逆风上行。任那风任那沙把我覆盖。 --风中的感觉当我走下鸣沙山的时候，仿佛有点快被冻僵的感觉。下面的风没有山顶的大。天还是阴阴的，一轮太阳在风中和云下显得是那样的苍白无力。但下面的哈密穿一件衬衫足以，是我忽略了东天山的高度。身后开来的一部巨大推土机拉上了我。和司机的助手站在驾驶台外的栏杆边，沉重的车轮压过了前面的公路。必须用手牢牢的抓住车外的栏杆，防止自己在颠簸中摔下去。可另一只手则必须紧紧的抓住自己的帽檐，防止它在风中飞出去。风大的，让我们的对话都已不再清晰。岔路口，友善的司机放下了我。前方五公里，就是同样有名的巴里坤草原了。天山下的松树塘，还有军马场中哈萨克驰名的伊吾马。正常的情况，四五公里对习于徒步的我来说，无非不到一个钟头的路程。何况还有天山下美丽的牧场可以佐步。可意料不到的还是来自天山雪坡上的大风。柏油公路上的第一个一百米，可我估计至少走了五分钟。斜过的风中，除了抓紧帽子，甚至我已经根本无法走出一个正步。体会了什么叫东歪西倒，登山杖简直成了我在大风中的一个平衡木。一个趔趄，我竟然被大风给吹倒了。曾经历过北方无数次的大风，在南方的台风中也走过。可这确实是我第一次被风给刮倒。甚至想到了干脆放弃吧。可又有点不忍有点不甘。背身嚼腊般的吞掉了早晨剩下的几个包子，一股豪气涌起。我要与风是比高。让它一次次快把我吹下路沿，与它对抗僵持着。任它把我的衣服吹鼓到可以膨胀的最大限度。拉练的衣襟瑟猎的做响。对面公路上开来的车此时都行使的很慢，车并不多，可他们小心奕奕，原来他们也怕着风的。此时才想到了新疆著名的风区，从哈密到鄯善之间有着恐怖的“百里风区”，那里曾记录过50米/秒的特大风速，如此大风连气象学都无法标明该算多少风级。明朝曾称这一风区为“黑风川”，《西游记》中曾有提及。左宗棠大军的饷银车曾在那里被刮得不见踪影，狂风还能扬起钢板，掀翻火车车皮。到冬季连兰新铁路进入新疆后的快车都曾因大风而停开过。好在我还没有到那个“一川碎石大如斗，随风满地石乱走”的百里风去，但哈密北天山的风就足以让我体验到”行路难“。感觉到了体温很快的随风降低，如此只能尽可能的降低重心，把握好平衡。赶紧走吧，希望前方可以有一杯热水。终于除了已被紧密守护的帽子两次刮飞外。幸运的最后还是没有被它把我吹下宽阔的路面。比正常的时间多用了两倍，我在几级大风里走到了天山下的巴里坤草原。还好没有被风所冻僵。自虐般地挑衅了哈密的风，也终再一次让自己记住了新疆。这个有过无数传奇和壮丽的伟大地方。（待续） 2002-10-20 13:02:28 天山下的最后挑战--记住哈密（下） --蒲类国巴里坤秦汉时称蒲类国，巴里坤唐时为蒲类县。它也是汉唐时代的古战场，汉军曾在这里历史性的大败过匈奴。其不仅盛产金子、太阳石和巴里坤名马。这里与乌鲁木齐，伊犁同为西域的“三大商都”。它还是“丝绸之路”北道的名城和重镇。古丝绸之路西出玉门关后在哈密分成南北两道。在新疆的北道，也称新北道，它是从伊吾（今哈密）沿天山南麓西行到七角井，北穿天山到木垒至吉木萨尔（北庭都护府）；或自伊吾翻越松树塘到蒲类海（今巴里坤草原），沿天山北麓西行到木垒、乌鲁木齐、伊犁然后出境。该北道依傍天山，水草丰美，从西汉已存，在隋唐以后就更显重要了。佛教也曾从这里走进中原，清末巴里坤还有庙宇９０多座，有“庙宇冠全疆”之称；烽燧是古代的报警系统，新疆的烽燧与丝路的中道，北道走向一致。发挥预警防御丝绸之路的作用。哈密地区是新疆保存烽燧最多和最好的地区。至今巴里坤还残留存有29个绵延的烽火台。可为古丝绸的辉煌景观。最早的烽火台距今已有1200多年的历史。不过这里绝大部分的烽燧都是清代所建的。烽燧的形状基座成正方形,隧体向上收缩成棱柱,为夹有红柳枝的夯土所建。秋阳中草原上的昨日烽隧显得格外孤单与古朴。巴里坤有湖古称蒲类海，属由四周泉水汇流而成的一个长约20公里的高原湖泊。传说有一位汉族姑娘和一位名叫蒲类海的哈萨克小伙子一起同破坏湖泊的山魔搏斗。姑娘被压在尖山下石化了，小伙子扭住山魔同沉湖底。他们用生命为后人换来幸福的生活。此后人们就把尖山下的清泉叫“汉姑泉”。把湖泊称作“蒲类海”。湖水中含有水生物卤虫，湖边也是哈萨克牧民们的夏季牧场和避暑佳地。巴里坤的凉，安西的风和吐鲁番的热被人并称为“西域的三绝”。 --巴里坤的军马东天山的北面就是巴里坤大草原。墨绿，草黄的层层松林后就是大草原草原的秋天。雪覆盖在天山的顶上，风吹动者枯黄的草。这里居住和放牧的应该主要是哈萨克人吧。羊散布在已显稀疏的草地上，路边坐着裹着军大衣的放羊人。一群暗红色的马儿在山坡上走着。其柔和的线条和身姿是如此的优美。是著名巴里坤马还是伊吾军马。没有找到牧马人。大风都把他们吹回了毡房中。在这巴里昆草原的边缘，旁边应该就是隶属新疆军区的伊吾军马场了。伊吾是汉晋时期对今哈密一带的叫法。巴里坤是新疆著名的“骆驼之乡” 巴里坤马则与伊犁马、焉耆马并称新疆的三大名马。战马曾是驰骋杀场的主角，至今在我国的一些边境地区，还有军马和我们的战士们一起承担者巡逻和运输的任务。清宁远大将军开始就在此建立了军马场。八五年，这里用巴里坤马杂交培育出的军马新品种“伊吾马”可乘可挽可驮。因此还曾获过首届的国家科技进步一等奖呢。在军马悄然退出军队编制的时候，军马场已经基本结束了的历史重任，除少量伊吾军马供应部队外。这里的军马成了沿海各地赛马会的主力。为了生计，军马场开始了饲养黄臀的赤鹿。可等我走进了这所具有相当历史的军马场的时候，看到的却是比秋天还萧条的景象。秋风中的落叶无人扫去，废弃的营区平房。只有驴子卧在高高的草堆旁。没有找到穿军装的人。挑水的职工告诉我军马场已经解散了。就在去年底，军马也分给了个人。我刚在山脚下看到了也许就是那些已经改变了身份的军马。从解散的军马场我再次的了解到巴里坤较差的经济情况。地处边远。看天山和草原美景，旅游避暑虽然绝对都是好地方。但相对较高的海拔下的低气温，强烈的霜降，每年仅一季的庄稼甚至都无法保证顺利的成熟。该县过去长住人口有十二万，可现在流失了三万。团场的汉族老职工退休后多回了故乡。年轻人多数也离开了团场。也许这也是我所必须介绍的。 --松树塘 “千峰万峰同一峰，千松万松同一松，大笑一呼忘九死，欲到青松尽头止” 军马场旁就是哈密很有名的避暑度假区“松树塘”了。松树塘重山叠翠，林海连绵，以茂密的松林而闻名。松树塘位于终年白雪皑皑的天山北麓。原始森林下北接巴里坤的大草原。山下缓坡葱郁的云杉和松树一直延伸到草原的边缘上。松树塘的海拔从2200到3600多米，据说年均气温在零度以下，还会经常出现“6月飞雪、8月霜降”。国家体委还在松树塘的西北修建了高山滑雪的冰场。古代这里设有驿站，建有烽火台。曾发掘出汉代任尚的战功碑，这里还是清朝驻军的军塘台站。下面有接待的哈萨克毡房，还有豪华的宾馆客房。可以想象旅游旺季草原上游人如织，红男绿女的热闹景象。可天气以寒的秋季，此时的我也成了避暑胜地中的唯一游人。浓绿的松林和黄色的草原包围下。不远处山脚下的哈萨克村庄，看那一栋栋陈旧的木屋，一垛垛高高的草料，一缕缕风中的炊烟，也许这才是我更喜欢其与自然和谐的一面。秋天松树塘依然很美，虽然美的有点冷俏。 --白石头 ”白石头”也曾是哈萨克的牧区。哈密现在的东天山风景名胜区也是以白石头、寒气沟的原始森林为要的。白石头就在东天山主峰喀尔里克雪山的北麓。现在白石头应该还没有开发结束。从松树塘沿着公路走了约五公里，路边一片绵延的松林后应该就是白石头了。白石头也是一个村庄。分散在草原上，树林间的哈萨克小木屋中没有见到一个人。牧民们应已带着他们的牲口转场到那更暖和的地方了。曾经碧绿的草场已经只剩一片黄土的颜色，茂密的松林地下是肥沃的黑土。度假村用铁丝网围起的漂亮别墅外，依然是高大的松林。一个人走进了无边的松林。松针已落，黄色的层层落叶覆盖住了地面，干枯的松塔散布在地上。小溪从松林中流过，有粗硕的树根隆起在地上。踩着如地毯般柔软的松针走了进去，在溪水漫过的地方跳跃着。低矮处已仿如沼泽，不过依然被松针和小草所覆盖。折断的大树横在地上，远处透漏出它的一些原始。越过了松林，爬上高坡，后面还是无边的大草原。还是无人的哈萨克小木屋。返回去，走进了同样没有游客的旅游区。还是在修路的民工告诉了我“白石头”的位置。走过去，海拔2100多米山坡上果然有一卧牛般的白色巨石。白色的石头长约2米、宽约90厘米、高约70厘米。有人说它是“天外来客”的陨石。实际是一块光洁如白玉的白云岩。有点通透，坚硬而且冰冷。奇就齐在四周一片起伏的黄色大草原上，高坡上突兀露出的就仅此一块巨石。远处是深绿的森林和白色的雪山。蓝蓝的天空下又飘荡着无数白白的云。此时的云是如此的白。映衬着地上的白石头，格外的醒目。一边除了白色的石头蘑菇。还竖起了关于它的，也就是一位公主和小伙子爱情传说的雕塑。走下了白石头，就在路边等班车的时候，清楚了听到了远处山下原始森林中传出的动物吼声。低沉而辽远。一定是猛兽了。风中，低吼声再次响起。 --五堡干尸哈密发自五堡古墓群中的干尸曾经也引起过轰动。　五堡位于哈密市西南七十多公里，属于新石器时代晚期的墓地，面积约五平方公里。干燥少雨的保存条件，古尸出土时甚至连服装都是完好，肌肉仍有弹性，眉毛没有脱落，眼睛没有深陷，毛发呈金黄色。可惜最有名的女尸我没有见到，只有幸拍到了3200年前的男性干尸。 3200年了，时间太远久，毛织的衣服有些已经和尸体不可分离了，但脚下皮制的长筒鞋子还是完好的。随葬的毛线帽、彩条纹衣裤织纹细密，缝线考究，可见当时的织染缝纫技术。。最奇特的是当时陪葬的人形木雕，甚至还穿有逢制的小鞋子，小衣服。裸体的木佣，男女性征都十分醒目，甚至有点生殖图腾的味道。后世出土的人面兽身的镇墓兽也十分的威武。 --广东路哈密有吐哈石油，所以感觉消费也并不很低。吃过了与山东金丝小枣齐名的哈密大枣。其平均含糖量最高可达42%。据说这里也正在建设七万亩大枣的商品基地. 其后走上了哈密市中心的街头。哈密市有一条主干道叫广东路。原名可是“天山东路”。 “广东路”由广东省政府支援哈密1200万人民币将原有的柏油路改造而成的一条宽阔笔直的水泥路。该路全长一千零八十七米，宽四十米，直通火车站。在哈密市的南粤文化中心，除了博物馆，公安系统的摄影书画展外，我还看到了广东援建哈密的详细图文介绍。南粤文化中心也是广东省政府2000万元援建的，此外粤哈水产养殖场、人工草料基地、新闻采编系统，伊吾县的顺德路、巴里坤的广州路，珠海希望小学、巴里坤医院的广东楼…… 都是由广东无偿援建。援建资金超过一亿元。九八年起，广东还派出了两批官员到哈密各级单位挂职. 资金的援助是有限的。希望这些援疆干部可以带给哈密以新的观念，新的市场。切实起到他们的作用。新疆是美丽的，但新疆的许多地区也是贫瘠的。虽然它有黑的石油，白的棉花。有城市，有乡村，有草原，有雪山，但更多的却是戈壁，也是差距。新疆之大，没有去过的人是无法理解到的。新疆之每，未曾到访的人也是无法想象的。希望新疆可以发展的更快，希望新疆可以变的更美。希望有更多的人可以了解真实的新疆。这就是在我走出新疆东大门后的最忠心祝愿。（自由感觉草于嘉峪关） 2002-10-24 14:58:31 祁连山和西宁已经下雪了，在西宁向大家问安了。抽空给大家讲一下卫星基地，长城，还有敦煌。

白云 · 发表于 2003-3-3 19:02:33

2002-10-28 16:52:04 戈壁中最神秘和美丽的地方--代号东风场区(上） --进入沿着河西走廊，我走过了敦煌和嘉峪关，沿着连绵的祁连山，来到地区行署所在的酒泉。酒泉市往东北两百八十公里外，巴丹吉林沙漠边缘的戈壁滩中有一个代号为“东风场区”的神秘地方。地理上它应属于内蒙古的额济纳旗境内，但地图上却标在甘肃，还有一个很奇怪的地址：“兰州市27支局13信箱”。冬天这里的最低气温是零下34摄氏度，夏季的最高气温是42摄氏度，戈壁地表温度高达80摄氏度。这里年均降水量仅有43毫米，年均蒸发量却高达了3400毫米。这片占地２８００平方公里的戈壁滩应该是不适合人类生存的地方。可就是这里却也是一个创造了无数奇迹和辉煌的地方。也许大家已经猜到，我即将讲给大家的就是曾经代号为东风基地的卫星发射中心。我首先将要去一个被称为10号的地方。没有介绍信，所以卫星基地驻酒泉办的女军官就是不能通融和给我办理通行证。班车司机看了我的身份证，也不敢搭载。很幸运，一位开红色夏利的司机答应可以把我带进10号，东风的通行证也可由他代办。和一对穿便服的军官夫妇一起坐上了那部夏利，还有他们生于基地四岁的女孩。漂亮的女军官来自广州,她的丈夫则来自上海.军校毕业后他们就来到了这里. 他们带上了一大堆的蔬菜和食品，据说属于军方的10号物价比属于地方的酒泉要高了许多。司机把车开的飞快，时速甚至超了100公里，路可是只有双车道的普通公路，赶紧扣上了安全带。聊起了10号，谈起了神舟号，讲起了奉献的代价。超车时司机按响了自己装的警笛和警报器。路在修，据说明年就会有一条高等级和更今的公路通往酒泉，今天小女孩还是晕车了。田野逐渐隐去了，路边的树木也逐渐消失。无尽的黄色戈壁延伸在公路的两边。外国人禁止进入的警示牌也醒目地立在路旁。已到了军方的重点防区了，前方的路标显示80公里外就是10号。除了偶然飞速驰过的军牌车外，路上的车已经更是稀疏。高出戈壁外的水泥路面就在戈壁中笔直延伸着。戈壁的宽阔使它更象了一条细细的白线。远处是拉运物资的火车在戈壁中驶过。司机把时速已经提到120公里，夏利仿佛已经有点飘。看来这条公路绝对也可以升降飞机了。天色已快暗。被提醒路边应已是空一师的军用机场了。据说机场跑道有四公里长、80米宽，可起降C-130以及波音747等大型飞机。机场还有八米宽的专用公路连接着发射场区。空一师可是赫赫有名的一支部队。就是它首开我空军击落敌机的先河，1964年，也是它第一个打下了飞行达2万多米高的无人驾驶飞机。据说引进罗斯技术，沈阳飞机公司生产的歼11重型歼击机，也已率先装备了空一师。海南岛，鞍山也应该有空一师的战机吧。由它来进行保卫，可见这片土地之重要。可以看见停机坪上的小型飞机.一边的院落中却是已经退役的老式战斗机. 路边的公里碑已经看不清楚，把人与车通行证交给哨兵的时候，天色已黑。驶入了10号，路灯下，先是陆军的范围，再是空军的领地。路上，有列队巡查的哨兵走过。陆军的招待所正在装修，空军的宾馆看来不便宜。司机把我带到了据说最便宜的东风粮食局招待所，还要20元。再次检查了通行证，看到墙上规定中夜里十一时后不得外出的条文。看来，终于成功进入了曾经的禁区。神秘的东风场区究竟会是如何的呢。疲惫中闭上了眼。 --清晨天还没有完全亮起来，我就爬了起来。尚未梳洗完毕，外面悠扬的军号声就响了起来。租借了一部单车，骑向了外面完全陌生的世界。外面竟然是一个被戈壁环绕的绿色小城。整齐的主道两旁，是一行笔直挺拔的新疆杨，家属楼的一边是株株绿叶婆娑的馒头柳。还有平展的草坪，曾经吐艳的串串红。树下，营区道路间是一队队早起列队晨跑的军人。绿色的军装，整齐的步伐，响亮的口号，闪烁的肩章。见到的竟然多是军官，而且更多的都是校官。一边骑车偷窥的的我此时就有点象个异类。这里就是东风场区也是东风基地，路边的标语牌上显示的也是它另一个正式名称：导弹卫星靶场。 10号，也就是军人们的机关和生活服务区，军人自然也多过了平民。这里的城市功能很俱全，有自己的发电厂、电视台、火车站、水库、超市、体育场…… --“东风” 55年，中共做出了发展我国原子弹事业，制造核武器的决定。不久，毛泽东同志又发出了“我们要搞人造卫星!”的号召。中苏专家拉网般地勘查选址后，1958年3月，志愿军二十兵团秘密撤离朝鲜回国。近十万大军悄然进人额济纳草原的绿园地区，开始了大规模的基地工程建设。为确保与北京总部电话通信的保秘，基地的通讯代号被定为“东风”。二年六个月的时间，基地建设完毕后也正式启用了“东风基地”这一名称。基地首任司令员就是长征途中，率十七勇士强渡大渡河的红一军团先遣团营长、二十兵团副司令员孙继先中将。著名的两弹一星都是从这里发射的，神舟号也是在这里升空的。近千枚战术导弹也从此成功地射出。周恩来、邓小平及江泽民等几代领导人，都曾先后多次到这里视察过。路口“航天母鸡”蛋形雕塑旁，醒目树立着三代领导人挥手的照片。 1992年，江泽民视察这座我国组建最早、规模最大的航天试验发射场时，亲笔题下：“东风航天城”。 “东风航天城”就是在原酒泉卫星发射中心和空军两个试验基地的基础上发展起来的。 “东风”这一代称也继续的得到了沿用。（待续） 2002-10-28 16:21:00 戈壁中最神秘和美丽的地方--代号东风场区（下） --标志整齐的场区内有着班车，其中一个站名就是“银荷之光”，也就是我前文所提到的蛋形雕塑。 “银荷之光”挺立在街心的喷水池中。四周环绕的八个用银链相接的银球体，象征着团结协作，已经曾创造出我国航天史上的“八个第一”。中间是一个被夹举着大圆球，昭示着航天港正创造出第九个的“第一”。骑车继续向前，已是一片黄色的草地边，一座名为“探索与攀登”的大型钢制新雕塑横跨桥头。它象一双银色的相叉巨手，托举着一艘直刺苍穹的飞船。就在基地中心的大门，何其威武，何其雄壮。 --弱水河这里坐标为东经100度、北纬41度，这里是海拔1000米的内陆及沙漠性气候区。这里曾是额济纳的绿园，也就是额济纳蒙古族土尔扈特人祖辈生存的家园。水是这里的生命，戈壁中流过的弱水河浇灌了两岸。额旗人民为了国防建设，将四千多牧民和十万头牲畜，从绿园的牧场，转移到了弱水河的下游，连旗政府都曾三度搬迁。干旱是这里最大的敌人，是这里的官兵，甚至是家属，男女齐上阵，锹挖镐刨，车拉肩扛，在河边的戈壁滩上建起一座小水库，就是东风水库。深秋弱水河的水并不大，但却没有我想象的混浊。河边竟然是高高的芦苇，还有美丽的胡杨。小心的问过了哨兵，这里可以拍照的。也许都为了这些坚强的生命。 --胡杨林在夏季的南疆，最遗憾的就是没有看到变成金黄的胡杨林。可没有想到，就在这神秘的10号，内蒙古边缘的弱水河畔，竟然有金黄色的胡杨林在等着我。 "生而不死一千年, 死而不倒一千年, 倒而不朽再一千年." 三千年的不朽胡杨, 一亿年的沧桑历史,这就是那英勇的大漠英雄树. 耐干旱、耐盐碱,只有它可以耐受45°C的高温和—40°C的低温. 泛着白色盐碱的沙土地上，一株株，一棵棵，都是一片金黄色的胡杨树。傲然不群，枝杈横天的枯死胡杨，青黑的老树。古老苍劲，枝繁叶茂的百年胡杨，金黄的世界。灰白色的芦苇就点缀在它们的后面，高高的芦苇。走进芦苇中去，走在白色的盐碱地上，抚摸着它们皴裂的枝干，踏着一地的金黄。小心的俯身拾起，那曾象征着最顽强生命力的黄叶。把这里的胡杨叶夹到了笔记本里。桥头，胡杨随着弱水河延伸了下去，金色的胡杨打破这里的寂寞。这也绝对是我所见过的最美画面。用眼睛和相机一起记录下它吧。 --九个第一我竟然是从一座雕塑上搞清楚这里的九个第一的。离东风场区入口哨位不远的公园里，清晨没有一个人。只有一座名为剑魂的航天纪念碑矗立在那里，真得象一把利剑刺破寂静的蓝天。纪念碑的八个侧面上记载了这里曾经创造过的八个第一。也许我有必要重复一下。 1960年使用国产燃料成功发射第一枚苏制近地导弹 1960年成功发射我国自行研制的第一枚地对地导弹 1970年成功发射我国自行研制的第一颗人造地球卫星"东方红1号" 1975年成功发射我国第一颗返回式卫星 1980年成功地向太平洋发射远程运载火箭 1981年成功地用一枚火箭发射三颗科学实验卫星,实现了"一箭三星"技术 1985年成功发射我国第一颗国土资源普查卫星 1987年成功地为国外提供卫星搭载服务加上纪念碑所未列出的：1999年成功发射了我国第一艘宇宙飞船"神舟一号" 这里创造过我国的九项第一。也许只有不朽的胡杨可以与这座航天的纪念碑所相配。 --军事旅游局到10号的当夜，也是那里开暖气的第一天。等我走进挂有东风公安局和军事法庭牌子的建筑中。警局中也很冷，穿着警服的工作人员热情地接待了我。原来他们也有着公安和现役军人的双重身份。据说这里的治安也没有我想象的那样好。要参观场史展览馆，和著名2号，90号都还得办理专门的手续。警察把我领到了礼堂另一边的一座建筑中。这里是部队的社会服务部，承担着管理这座城市服务的功能。工商局，税务局，军邮局，烟草专卖，交通管制，相应的部门在这里都可以找到。不过在各办公室中坐着的都是挂衔的现役军人。旅游局的人上班了，好在几位女士都没有穿着军装，如此走进去我还不必那么紧张。东风场史馆的门票是30元，2号和90号各是50元。登记了证件后，好心的工作人员主动答应帮我找顺车。等待中与她们聊了起来。这里曾是媒体报道过全军第一家的军事旅游局。不过现在尚未编入现役。这里主要以接待相关单位和各级领导的参观为主。象我这样以个人身份前往的参观者据说还很少。这里的原则是虽有限的开放但不主动宣传。所以对它的人们还知之甚少。买票参观的个人很少，各级单位和领导免费的居多。这不每天都有几个领导级的参观团需要她们陪同接待。终于等来了额济纳旗地委新任领导开车前来的一个参观团。我的名字也被军旅局写进了他们进入90号的名单。 --场史馆检票的也是我们的战士。走进东风场史馆，这里纪录和浓缩了它传奇和光荣的历史。风暴一号，长征一号，二号，三号，还有长征四号，等比例的火箭模型就树立在空旷的大厅中。长空卫星，实践卫星，最醒目的当然还是神舟一号的实物了。飞船回收时的降落伞像一条彩带一样高挂在楼上。不准拍照，不准纪录，都是这里明确的规定。几多珍贵的历史照片，给我展示了东风艰苦的创业，飞速的发展，还有成功的喜悦。茫茫的戈壁，挺进的兵团，腾飞起的导弹，东风红的乐曲，撤走的苏联专家，烈火中倒下的战士，部队的变革，戈壁中的绿洲，还有最后的神舟。钢铁的长城就是用几代东风人用青春，鲜血，甚至生命来筑就的。导弹和卫星腾空的历史，也并非一帆风顺的历史。史歌必然也是悲壮的。同样我又是幸运的，据说是国家级某部局领导到了。随同军地记者，基地保卫部人员的，还有穿着军装的女兵讲解员。如此终于可以跟随听着关于东风历史的深入介绍。神舟号前禁止拍照的牌子也被拿开了。如此可以破例，留下一份宝贵的纪念。最后高潮是迎接领导的载人飞船“神舟四号”模拟发射展示。这同样也是很难得一见的幸运。按基地比例制作的大型模型启动了。发射基地分为了测试区，发射区以及测控中心，保障设施几个部分。新建的载人飞船发射场综合了世界最先进的科学技术。采用先进的垂直总装、垂直测试、垂直整体转运的模式和远距离发射测控技术，火车启动了，神舟号被拉进了卫星垂直装配厂房。配音喇叭中指挥员的声音响起。火箭和卫星检测，中心大门开启，垂直运送开始。巨大的发射塔两边钢架自动夹住了长征火箭。推进剂加注，最后检测。倒计时。三，二，一，发射。虽是模拟，但寂静的环境中我还是仿佛身临其境，感受到了那种临战的紧张。火箭腾空而起，各监测站也开始了追踪。 --90号到了10号，我才知道90号也应该就曾经的43号。 90号在这里很有名，其实它就是我所看到发射演示中的载人飞船发射场。出了10号，车辆驶往了西北方向。很远，我们就看到了无边戈壁中高达百米的发射场。 90号的大门外标着酒泉卫星发射基地的字样。里面应该是绝对禁止拍照和摄像的，大家纷纷在外拍照留念。额旗车队中的某局长前去交涉，其后车队被允许一直开到发射塔下。我也座在车上。车子先驶过高大的运载火箭和卫星装配厂房。这里曾和三峡一起被誉为中国跨世纪的三大重点工程。这座现代化的载人“航天港”由北京某设计研究院设计。中国过去发射导弹和卫星，均采用水平测试、水平分级运输、发射工位垂直组装的发射方式。这已不能满足载人航天发射的要求。为了实现垂直组装、垂直测试、垂直运输的模式。这里采用了钢筋混凝土巨型框架的方案，其耐火、保温和隔声效果都优于美、法、俄的全钢结构。厂房的大门号称“亚洲第一大门”，其高达七十四米，上宽为八米，下宽为十四米，总重就有三百五十多吨。门内可就要求有高度的空调洁净度了。据说准备发射神舟四号的火箭已经进入大门，所以自然我们是不能进了，从垂直总装测试厂房大门往前方的火箭发射架，被一条我所见过最宽的铁轨连接着。我们的车就从铁轨间的水泥路上驶过。远处可以见到还有一座再建的发射塔。相距很长，钢铁的飞船发射塔架旁有一百多米高，上面还有着高高的避雷针。发射塔工程代号不得纪录。被围起的发射塔不能进入。值勤的空军战士竟然特许我们可以自由拍照。由无数钢铁和内部设备组成的发射架，分为11层。白色长征火箭发射位置就在塔的一边，下面钢筋水泥的地基中是一个巨大的地下建筑。咨询了一下，原来是火箭点火升空的刹那，从火箭尾部喷射出的烈焰在地面的导流槽。两边远处是很高的对称射灯架，可以想象夜晚发射时的灯火通明。发射架太雄伟，我只有跑到远处的戈壁中，才可以用相机圈住这个神秘的庞然大物。远处是勤务塔，燃料贮存和加注设施，计算中心，运输维修和供电系统。不少的战士就往来穿梭在其间。认识的军官告诉我，神舟”一、二、三号飞船都是从这里成功发射的。这里将承担各种近地轨道卫星及返回卫星的发射任务。而西昌基地则主要用于广播、通信和气象卫星进入地球同步轨道的发射。如果在发射前提前进入基地，完全是可以看到神舟号发射时的壮观场面。不过我已经认为自己很幸运了。 --580名烈士一个人骑车走向通往2号的公路。 2号就是新中国发射第一颗人造卫星"东方红一号"的火箭发射架，不过现在已经结束了历史使命。路上驶过的依旧多是军牌的车辆。公路边戈壁外是两排密密的白杨树。以前路边这片戈壁滩上除了稀疏的的白刺、骆驼草之外，可是没有一棵树的。，知道这些戈壁中树木种植的不易。为了建设一个戈壁中的绿色家园。在遍布沙砾，盐碱化严重的戈壁滩上，种树连树坑里填埋的沙土都是他们从数十公里外拉来的。甚至在头年的十月就开始组织春种前的整地和挖沟。就是以这种敢叫天地换新颜的大无畏精神，几十年来官兵们在这片戈壁中种活了304万棵树木。防风林矗立起来了，我这个过客也能看到了更蓝的天，更白的云。还有被打破了荒凉寂寞的戈壁滩。 2号还在80公里外的远方，而东风烈士陵园却就在路边。过了检查岗，骑到了。许多军车也从身后开到了。原来是内蒙自治区政法会议的全体代表前来献花圈。除了他们和持枪矗立两边的军官外，我也成了这里唯一的过客。正前方是曾任国防科委主任的聂荣臻元帅陵墓。 1992年5月聂帅逝世后，他的骨灰也和无数牺牲的普通战士一起安放在了东风基地。在中校军官的口令中。脱帽向为国防奋斗了一生的将士们三鞠躬。深深的三鞠躬。内蒙的政法委书记等人都离开，我一个人徘徊在这大片的陵园中。前面大些的是基地首任司令员孙继先中将等将军的陵墓，墓碑后写着生平。后面一排排整齐的白色陵墓则是普通战士，职工，甚至家属们最后的栖息地。一个个黑色的墓碑在白色的陵墓前分外的显眼。为了对逝者的尊重，我挨个走过了每一个逝者的陵前。都只有姓名，没有照片，个别甚至还标着无名烈士墓。牺牲，因公牺牲，病逝--，里面长眠的许多都是甚至比我们还年轻的生命。看着已历史的牺牲日期，缅怀着这些在戈壁中倒下的英灵。八一年三月八日，我记住了这个日子，因为我看到了在这个日子倒下的二十多位战士的墓碑。他们死于爆炸。还有九位战士被葬在了一起。他们是为了扑灭泄漏的特种燃料而牺牲的。还有为寻找导弹的残体而留在了沙漠中的生命。生命是宝贵的，但军人可能在这里就意味着牺牲。埋葬在这里的军人家属也同样是可敬的，这里曾经的艰苦和寂寞绝对是外人无法体验的。能在生活就是一种奉献。一位司机告诉了我一个据说是真实的故事，某将军来东风视察，过陵园而未入。从2号返回时车胎就在陵园外爆了。现在司机们过那里都会去敬拜一下的。也许我看到的黄菊，还有烟都应该是他们送上的吧。我被感动，被这些真正最伟大的人们。愿这些为中国航天事业而献身的烈士们安息！三天虽然是短暂的，但它除了美丽，对我已不再是神秘了。这里生活的都是军人，但他们和你我一样都是有血肉有情感的普通人。他们也关心未来子女的教育，他们也希望能在紧张的工作中可以休一天假。他们也有对一些现象的牢骚。但在导弹卫星和神舟号成功升空的时候，他们才是最激动的一群。因为此时他们会感觉所有的辛苦，所有的牺牲都是值得。谨以此文象东风场区内的军人们致敬！（自由感觉草于青海西宁）

白云 · 发表于 2003-3-3 20:10:20

2002-10-28 21:49:50 近距离接触---遥远高原上的生灵（上） --野牦牛在藏族的传说中，藏名为“踵”的野牦牛是高原的保护神。野牦牛是家牦牛的祖先，其生活在四川、甘肃、青海、新疆和西藏的高原上。甚至内蒙古的贺兰山也发现了野牦牛。它们是真正的高原勇士。它们生活于海拔3000到6000米的地方。那里空气稀薄、四季低温，无比荒凉，环境境造就了野牦牛顽强的性格，还有强壮的体格。夏季它们喜欢在海拔低的冰川间草地吃草，冬季它们转移到高海拔的山岭间草甸上觅食。除了个别公牦牛单独活动外，一般野牦牛会不分老幼公母的一起生活，数十头甚至还有百余头的一群。野牦牛是高原动物中的“巨无霸”。它长得倒和家牦牛没啥不一样，连体型都是同样的笨重与粗壮。但她的个头却要大了得多，甚至会是家牦牛的二三倍。成年后的野牦牛身长可达3米，重量有1000公斤以上。据说一头被肢解的野牦牛，光内脏外的牛肉就需要用八头家牦牛才能驮走。野牦牛的牛头也是非常得巨大，不论公母都长着粗壮的弧形长角。两角之间的头顶上可以并排坐上两个人的。野牦牛的肩部特别高耸，中间有着明显凸起的隆肉。除了口鼻周围的些许白毛外，野牦牛全身都是暗褐黑色的毛。头和背上的毛短而光滑。但其腹部和体侧垂下的长毛足有半米多长。它们的牛皮极厚，最厚部位据说是在额头，足足会有两寸多厚。连一般的手枪或步枪子弹打上去，都无法穿不透在它韧性极强的皮。藏民用野牦牛皮作成的切菜板一辈子都用不坏的。野牦牛最能适应高原的严寒。厚厚的牛皮，加上披着长可及地的厚毛。可供它们卧雪御寒。它们长于踏雪履冰，爬山过河，如此在-40度的严酷低温下它们仍然可以继续的生活。野牦牛耐寒又耐饥，它们会以高山上的草和地衣为食。它们喜欢吃柔软的邦扎草。夏季里吃草使用牙啃，冬天它们就会用舌头舔。野牦牛的舌头上密密的长着一层坚硬的肉齿，可以轻松地舔食很硬的食物。舌头竟然也是和坚硬的牛角，蹄甲一样，是野牦牛的三种武器。角抵，脚踩，舌舔。如果是人躺在低凹处，无法抵到和踩到时，它们就用舌头去舔。据说第一下，就是羊皮袄都会粉碎；第二下，绝对血肉大开花。藏族女牧民会把晒干的野牦牛舌头当梳子去使用，天然的“肉梳”绝对不会断齿也不会变形。公野牦牛是草原上的情种，在七八九月份发情的时候。在动物界的游戏规则中，自然公牛们也会为争夺母牛发生最激烈的格斗。只有最强大的胜者才会获得自己的小情人。这时还会有雄野牦牛偷偷闯入家牦牛群中找母牛进行交配。有时甚至会乘机“拐走”家母牛，带她私奔并使之野化。野牦牛平时吃草时看来还是很温顺和吃苦耐劳的。但他们一旦被激怒，却会是凶猛异常和无所畏惧的。在遇到狼群、雪豹袭击的时侯，牦牛们会围成一个圆圈，未成年的小牦牛们会在保护圈内。他们会把两只粗大坚硬的犄角向外，无畏的去迎战天敌。凛然气慨中，它们绝不会知道什么叫做后退，即使身负重伤，也会和敌人决战到最后的。野牛群一般不会主动去进攻人。一般它们是从容不迫的。但它们也是很警觉的、性胆怯且暴烈、易惊也易怒。离群的雄性野牛是最凶猛和危险的，脾气坏的可能见人就会冲上去。曾经敢打野牛的猎人必然枪法是最准的。必须朝心脏射击和一枪毙命。否则就算你在逃命中爬上了大树，它们都会用坚硬的头颅，去狠狠地碰断那棵大树。甚至连越野车都会被被野牦牛轻易的掀翻，山路上车可不一定可以跑过它们的。野牦牛生性蛮悍，是很难驯养的。据说就是家牦牛与野牦牛交配所生的小牛也会是野性十足。甚至它们在遗传时都会排拆其驯化性。现在青藏高原上的家养牦牛，是五千多年前的古羌人在藏北羌塘等地区，将捕获的野生牦牛驯养而来的。这也成为了古羌文化中最了不起的一个成就。据说就是家牦牛一旦混迹于野牛群中，一年后都会变得比野牛还要野的。那些家牛虽然体格比野牛小了许多，但它们会因对人类的特殊敏感性常常被拥为群中的头牛。雪灾中就有许多家牛投奔了野牛群，现在人们还能经常发现它们的综迹。野牦牛一身都是宝，牛皮可以层层剥下制成各种制品，牛毛能拧成绳索和编织帐篷。牛尾可做成尘掸，牛角可以入药，牛心更是藏药中的名贵药材。唐古拉山、阿尔金山、祁连山西段都会有它们的身影。我第一次是在新藏交界处的无人山谷中，远远的看到这种数量极少的国家一级保护动物。它们散布在远处雪山下的山坡上，悠然的吃着草。在青海却才能与它们隔着一个铁栏相望。小牦牛才不到两岁，就已经长的和家牦牛一般大了。她是在人工环境下被成功繁育的。它的家长真是那样的巨大，只因为我多看了它的孩子几眼，就瞪着牛铃大眼，抵头闷哼着朝我冲了过来。惊吓的我赶紧退步，虽然知道隔着栏杆他是过不来，但给他拍照的时候还是如此的小心翼翼。 --藏野驴藏野驴在藏语中称为“蒋”，也有人称野马的。刚见到的时候我还竟然以为就是野马呢。其体型很匀称和优美，虽然四肢有些粗短，外形更有点似于马和驴杂交而成的骡子。藏野驴的头短而宽，耳朵比马要长。颈部的鬓毛短而直立，身体从肩背直至尾根上有一道醒目的黑褐色毛纹。其背上和两腋的毛色呈深棕色，而腹部及四肢还有嘴则都是漂亮的灰白色。一身两色，真是很美丽。藏野驴也不畏惧风雪与寒冷，生存在海拔三千到五千米的高原荒漠地带。西藏、青海还有新疆，甘肃的一部分。新疆的藏野驴分布在昆仑山东部的阿尔泰山中。新疆卡拉麦里自然保护区中的则属于蒙古野驴。羌北无人区是它们主要的栖息地。它们也喜群居，或四五头一伙，或成百只一群。每群野驴都有一个胜处的“头领”。它们总是集体行动，头驴享有绝对的权威，臣民的纪律性也都极强。行走时雄驴领先，雌驴断后，幼驴们被保护在了中间，大家鱼贯而行。夏季它们会到海拔较低的地方。不断的迁移中，为吃草和饮水，它们每天都要奔跑上20多公里。它们会游水，它们会在干旱中找到合适的地点，用蹄子刨坑挖出水来喝。它们的视觉和听觉发达，警惕性高，嗅觉很敏锐。野驴四蹄都很发达，奔跑的最高时速可以达到50至70公里，并且可以连续奔跑上40多分钟。据说大驴群在草原上飞驰时会尘土飞扬，遮天蔽日，极为壮观。也许只有奔跑，它们才可以在此弱肉强食的高原上获得生存的机会吧。家驴在五千多年前就已被人类所驯化，被人类驯养的历史比家马还要长。但藏野驴的野性和野牦牛一样的强，至今还未能被驯化。但它们与家马杂交后就会生出红白相间的“斑驳马”。该马体大，性烈，力强，可以驮物或着骑乘。但野驴的性格毕竟比野牦牛好了许多，它会睁着很大的眼睛盯着我。任我照下它美丽的身段，还不断给我一个动人的表情。给它留下了一个又一个面部的特写。 --白唇鹿白唇鹿和藏野驴一样属于国家的一级保护动物。它们也是一种极耐寒的高寒地区动物。它们生活在高海拔3500到5000米之间的偏僻地区。白唇鹿是中国所特有的珍惜大型动物，白唇鹿在青海的祁连、玉树和西藏芒康海拔4000多米的高山，原野上较多。它也叫黄鹿或白鼻子。在产地还被视为了“神鹿”。其全身黄褐色，臀部还有淡棕色的斑点。长长的耳朵下，只有下颌唇边和嘴角唇线是纯白的颜色，故名白唇鹿。加上大大的眼窝，很漂亮。它们身上的毛粗硬而厚密，摸上去一点都不柔软。它们的体重会长到200公斤以上，喜欢群居，除交配季节外，雌雄成体常分群活动。终年漫游在一定范围的山麓平原，开阔的沟谷和山岭间。白天常隐卧在僻静的林子或灌木丛中休息。只有早晨和黄昏它们才开始活动。气温高时会生活在海拔较高的地区。随气温下降又会迁往低处生活，白唇鹿善于爬山奔跑。可以攀登上流石滩和裸岩峭壁，它还善于游泳，可以渡过流速湍急的宽阔水面。它们采食各种植物，也会吃多种树叶，还有食盐的习性。白唇鹿和马鹿常会生活在同一山坡上，它们互不混群，白唇鹿在高处，马鹿出没于低处。但还是发现过白唇鹿与马鹿自然杂交，并产生后代的情况。目前，人工驯养白唇鹿已经取得了成功。青海玉树治多县的养鹿场甚至饲养了数百只。雄鹿的角可长达一米，上面还有几个分叉。其鹿角的价值很高。所以我所见到被驯养的白唇鹿都已被割去了长长的鹿角。我只能伸手去摸一下它们头上残留下的部分。白唇鹿最乖了，它会主动跑到我的跟前，任由我去摸它的头脚。相当漂亮的一种高原动物。（待续） 2003-1-2 14:35:10 近距离接触（下）——遥远高原上的精灵 ——藏羚羊藏羚羊在藏语中被叫做了“zu”。藏羚羊被誉为了高原上的精灵。它可是国家一级保护动物。其生活在青藏高原上，海拔4300米到5500米的高山草原、草甸和高寒荒漠上都遍布着它们的足迹。以羌塘为中心，北至昆仑山，南至拉萨北部，西至中印边界，藏羚羊主要分布于可可西里地区和长江、黄河源头地区。新疆的阿尔金山国家级自然保护区，西藏的羌塘自然保护区，还有青海的可可西里国家级自然保护区，一起在全国最大的一片无人区上建立了达50万平方公里的藏羚羊乐园。　　　藏羚羊因其雄羊的长角特别对称且挺直，从远处侧面望去常会被看成是一个角，为此它又被人们称为了“独角兽” 或“独角羊”。藏羚羊是青藏高原上所特有的珍稀动物，经过漫长的自然进化，藏羚羊适应了高原高寒缺氧的恶劣自然环境。上世纪初，藏羚羊的种群数量曾达到了一百万只以上，为此成为了青藏高原上野生动物的代表。在80年代以前，还可以经常看到数以千计的藏羚在荒原上成群奔跑，其遮天蔽日，尘土飞扬的气势令人感叹。在非法走私贸易的暴利驱动下，当用藏羚羊绒加工就的“沙图什”披肩成为国外贵妇们追逐的时尚时，一条 “沙图什”围巾在国际黑市上价格达到了500O-30000美金。被称为“指环披肩”的沙图什美丽华贵，一条长1-2米、宽1-1.5米的沙图什重量仅有百克左右，可以轻柔地把它从戒指中穿过，而藏羚羊绒毛则是在克什米尔制作沙图什的唯一原料。国内的不法分子们自此开始了大肆武装捕杀藏羚羊。藏羚羊遭受到了空前的厄运。在疯狂的盗猎活动中，1998年以前，每年都有2万只左右的藏羚羊倒在了盗猎者的枪口下藏羚羊的种群数量开始急剧下降，到1999年，藏羚羊的总数估计已经只剩下了5万到7.5万只。国际爱护动物基金会的报告指出，如果没有强力措施来制止这一国际范围的非法贸易，藏羚羊将在5年内灭绝。可可西里也曾成为了全世界环保的代名词。藏羚羊雄性高约80多厘米，身长135厘米以上，体重约35到40公斤，毛色黄褐，腹部为白色，额头和四肢有着醒目的黑斑，冬季毛色会淡些，呈沙土色。成年雄藏羚长有直竖于头顶之上的半米多长直角，仅有角尖微微向前弯曲，角上还有圈状的环棱，角尖很光滑锋利，曾有过成年藏羚羊用长角抵死独狼的例子。雌性藏羚羊生的相对小些且没有长角。其上唇特别宽厚，短尾，四肢长的很匀称，跑起来相当强健有力。藏羚羊可是青藏高原上奔跑速度最快的野生动物，狂奔是藏羚御敌主要的本能。它可以每小时70公里的速度飞奔向前，普通的北京吉普车是绝对赶不上它们的。即使是妊娠期满快临产的雌藏羚，也能以较快的速度疾奔，在西藏羌塘我们的丰田越野车也没能追上过它们。藏羚羊除头部、四肢下及尾内侧以外，通体长毛下的绒毛很厚密，最细的绒毛纤维可达6微米。藏羚羊身上还有一个特殊的构造, 即在腹部内侧后肢处有左右两个空囊，空囊内有黄色的分泌物结晶。有一个说法是，当藏羚羊在快速奔跑时两个空囊会充满空气，使藏羚羊可以减少奔跑中的能量消耗。五月在产仔前一个月，大群的雌性藏羚羊会带上它们满周岁的雌性幼仔，与带着上年出生小藏羚的雄羚羊们分开。她们沿着固定的狭长路线往北迁徒，进入那些荒凉的无人区。可可西里太阳湖、卓乃湖等地将是她们最大的迁徙目的地，到达后最大的群体已达到了3000只以上。每年6月末，7月初经过200天左右的妊娠期，结群的雌藏羚羊将在那些传统的地区产下幼仔，每胎可产1仔。雪豹，狼、秃鹫，狐狸等天敌也会在藏羚羊产仔开始后集结在其产仔区域附近，除了吃藏羚羊的胎盘外，也在伺机捕食着大小的藏羚羊。雌藏羚羊分娩初期，如果遇到敌害，它会立即将新生儿叼到一个隐蔽地方，然后从比较显眼的地方离开，以吸引天敌的注意，直到安全了才匆忙回到隐蔽处寻找新生儿。而初生的小羊此间会一动不动，如不是仔细寻找，在较近的地方也不易发现。刚生下的小羚羊吃过初乳，在半个小时内就能站立起来,一个小时后就可以开始学步。一切都是为了生存。经过短暂的体力恢复，雌藏羚羊带上幸存下来的幼仔，又开始了那长途跋涉，南返回至那有着较好草场的越冬地与雄羚羊们合群过冬。在雌藏羚集中产仔的时期,雄藏羚则带着上年出生的幼子一起在各分布区结成较小群体生活,直到交配期到来。不过也有少数小群体是定居不迁徙的。每年12月份藏羚羊开始发情和进行交配。有资料表明：雌性藏羚三岁性成熟，雄性藏羚羊在一岁半即可性成熟。交配期间，可以看到雄性藏羚羊间激烈的争偶现象，得胜的雄藏羚会带着小群雌羚羊呆在一起交配。此时在观察中可发现，每群藏羚羊中的雌雄比例由1：1起到13：1不等，据说最高可达到26：1。在争偶中失败的雄羚羊往往成了高原上流浪的独羊，它会远远地追随着其他雄藏羚羊带着的雌羊群，准备伺机进行交配。也有一部分失败者会和一些未成年藏羚生活在一起。青藏高原上的严酷自然环境以及藏羚羊诸多天敌的侵袭，使得一半以上的小藏羚羊在出生后往往活不过两个月就已死去。加之暴风雪可能引起的严重草荒，藏羚羊很少有活过八岁的可能。藏羚羊在高原上是可以进行人工饲养的。 2001年7月可可西里管理局沱沱河保护站对一只救下来的受伤雄性小藏羚进行治疗后，并用奶粉、鲜山羊乳和牦牛乳进行了人工喂养。在小藏羚羊40天大小的时候它开始觅食青草，三个月后可以喂青裸等饲料，10个月开始长出了角。小藏羚羊很容易接近和依恋喂养的人员，不太惧怕生人和其他动物，只是有些含羞罢了。 ——危难这些藏羚羊越冬地区直到20世纪六、七十年代才有游牧民永久定居。在少有人类打扰的地区，藏羚羊仍保持着较大的密度，可可西里地区和藏北羌塘无人区可达到每平方公里两只。在“青海动物志”上曾有过这样的介绍：藏羚皮质地柔软，可制革，适合做皮衣、手套原料。肉味鲜嫩，亦无腥骚味，毛可用于防寒用品的填充料。藏羚角具有镇静、解热等药用功效，将角烧成炭，可治甲状腺肿大、胃炎、久泻及催产等，同时藏羚角也是多种工艺品的原料。新中国成立后，青海出现过四个大规模猎捕野生动物的时期：一是解放初，野生动物皮毛成为青海重要的外贸出口物资；二是六十年代初，自然灾害导致粮荒，群众大量猎捕野生动物用以果腹；三是“文革”期间，各单位几乎都成立了打猎队以改善伙食；四是八十年代至今，在巨大的经济利益驱使下，偷猎者对野生动物实施全方位的疯狂捕杀。从二十世纪五十年代到八十年代中期，青海省总共生产了近4000万张野生动物的皮张，每人平均近8张皮子。 1982到1986年大肆捕麝，原有的七、八万只麝现在已基本绝迹。1985年到1989年是白唇鹿和马鹿遭殃。 1990年开始打雪豹和狐狸，1993年以来则瞄准了藏羚羊。如今盗猎者又盯上了藏野驴的生殖器。藏羚羊虽然是高原上的精灵。可它却在人类的面前有着一种致命的弱点：即在夜间强烈的灯光照射下会不知所措，即使面对了枪口也不会躲避。如此盗猎分子们就会利用母藏羚羊产羔季节的夜晚，用吉普车大灯照射着她们，对遇到的每群藏羚羊都进行灭绝性地残酷屠杀，然后残忍地扒皮剁角。盗猎份子们往往会三人以上为一组，白天有人盯住羊群，晚上再分工开车，射击和剥皮。初生的小藏羚羊在母亲被杀后，由于不会自己觅食，不是被饿死，就是被棕熊，狼、秃鹫，狐狸等天敌所吃掉。黑色的公路仿佛已成为藏羚羊们最恐怖的记忆，踏步之战战兢兢。在车辆的干扰下，一些初生的小藏羚羊就在路边被吓跑的母亲所遗弃。 2002年，三头迁徙过路的藏羚羊被青藏公路上行使的车辆撞死在了路上。 ——守护为了保护藏羚羊，它已成为了我国的一类重点保护动物。经过政府和藏羚羊保护者们不懈的努力，藏羚羊已被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》中，成为了全世界范围内严格保护和禁止贸易的物种。如今在CITES公约的142个成员国或地区进口藏羚羊毛或"沙图什"都已是违法和将受到处罚的行为。在藏羚羊绒加工和非法贸易的集中地，印度政府已完全承诺在制止对藏羚羊绒的非法利用，并已建立起了良好的藏羚羊绒法医鉴定技术，没收藏羚羊绒披肩已是一项正常工作，甚至在入境卡上也有着警告旅游者的有关教育文字，违法者会被处以7年以下的监禁和巨额罚款。英国是藏羚羊绒制品的主要经销国，英国首相布莱尔访华期间，布莱尔专程安排时间与我国的环保者共商保护藏羚羊对策。在香港购买"沙图什"现在也会被判以重罚。 1988年我们才有了《野生动物保护法》。 1992年以前，每年都有五六万人进入可可西里无人区进行淘金，淘金者会把猎杀的藏羚羊等野生动物当作补充蛋白质的来源。其后就是为了“沙图什”的暴利而出现的大规模偷猎。以治多县县委副书记和其西部工委书记杰桑•索南达杰为代表的可可西里守卫者，开始在海拔4500米以上的高寒缺氧环境中与穷凶极恶的武装盗猎团伙展开殊死搏斗。 1994年1月他在枪战中倒在了太阳湖边。他被国家环保总局和林业局授予了“环保卫土”，在巍巍昆仑山口矗立起了他的纪念碑。此后扎巴多杰组建了“野牦牛队“，餐冰宿雪，坚韧顽强的野牦牛队抓获过600多名盗猎份子，缴获过9000多张藏羚羊皮，枪战中一些盗猎份子被击毙，他们也曾成了那个时代英雄的代名词。民间的索南达杰自然保护站也在可可西里的荒原上为这些守护者们所建立。扎巴多杰也倒下了。 1995年青海省的可可西里省级自然保护区在1997年底被晋升为国家级保护区。 1998年冬季的“严打”中，再次破获22起案件，查获528张藏羚皮，缴获盗猎用车13辆，枪6支、抓获犯罪嫌疑人16名。非法猎杀藏羚的犯罪分子被判处了4至12年的有期徒刑。 1999年，1.2万多民工涌入可可西里的咸水湖区捕捞着卤虫。动物再次受到了侵扰，生态再次受到了破坏。 1999年5月，青海省政府和国家林业局在西宁召开了“青海藏羚保护誓师大会”，公开销毁了缴获的大量藏羚皮。 1999年国家林业局森林公安局组织青、新、藏进行了“可可西里1号行动”。各行动组共打掉6个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，收缴步枪6支、子弹7900发，各类车辆11部。用武装反盗猎行动严厉打击了盗猎分子的气焰。 2000年可可西里保护区被封闭性管理。 2001年可在藏羚羊产羔的季节，我们可可西里的守卫者们在巡山中缴获了716张被猎杀的藏羚羊皮子，冬季的12月3日，他们再次从盗猎分子手中缴获了518张带血的藏羚羊皮。 2002年6月在四名盗猎份子开枪之前，带着上万发子弹的他们就被巡山的执法者所抓获，等待他们的将是五年的牢狱日子。青藏铁路施工中，在藏羚羊迁徙过路的日子里，施工的机械停止了运转，保护站的人员也拦停了青藏公路上行使的车辆。在多年不懈的努力和媒体的宣传后，欧美的消费者们也开始了解并闻到了"沙图什“上的血腥味道。在执法部门加大的打击力度下，因国际合作取缔了藏羚羊绒出口的主要通道，加之市场需求减少。保护区内的盗猎犯罪发案率已明显下降。据说格尔木市的地下交易市场中每张藏羚羊皮的售价已从500元降到了不足200元。藏北羌塘荒原上一个雄性藏羚羊头只能卖上50元。 2002年可可西里自然保护区境内尚未发生一起已遂的盗猎案件，藏羚羊种群也开始有所恢复。青藏公路昆仑山口到沱沱河段成群结队的藏羚羊已是可随处可见。没有了枪声和杀戮，他们仿佛也已不再那么惧怕人类了，最近时离路基只有二三十米，可以安详地晒着太阳吃着草。藏北羌塘高原的山谷间也活跃着大群的藏羚羊。愿我们人类和自然可以更加的和谐共处。愿这些高原上的精灵们可以在这片荒凉而美丽的大地上更加自由。 2002-10-31 17:16:33 ５００里邦达长草坝 (zt) 作者:?李旭　　茶马古道出左贡，经由以拥有众多美女而著称的田妥，穿出玉曲江河谷，一下子就迷失在茫无边际的邦达大草坝里。那是一片片苍茫起伏、雄浑辽阔的原野。藏民们将这片原野称为邦达。邦达大草原究竟有多大？到现在恐怕谁也说不上来，因为它地跨五六个县，很多地方根本就没有人烟。据说，它大到连飞鸟都飞不出它的边际。马帮们只是把它叫做５００里长草坝。　　那是一片让人心醉也让人有些恐惧的大草原，平均海拔在４２００米以上。夏天草原上到处是沼泽地，到处流淌着雪山的融水和雨水。高原上的雨不下则已，一下就是瓢泼盆倾，昏天黑地，有时还夹着冰雹。雪山融水和雨水慢慢又汇聚成无数的小溪，最终流到玉曲里，这景象在无垠的草原上恰似一条条飘飞的丝带。遥远的地平线尽头，是一座连一座山势平缓而又变幻无常的山岗。秋天从拉萨转回的时候，草坝常常为茫茫的大雪覆盖，无垠的原野上似乎了无生机，连到处都是的乌鸦都藏起了它们的身影。　　有时回首望去，在一片辽阔沉寂的白色旷野中，马帮商队仅只是一串小黑点，它们像一队蚂蚁一样缓缓移动，似乎在将比他们自身重得多的东西搬运回自己的家里去。那巨大的雪原形成了奇特的自然景观，更突显出马帮们敢于闯荡冒险的胆魄和毅力。　　在这诺大的草坝子里，只有一个叫邦达的小村子和一座喇嘛寺，因为它地处滇藏、川藏道路的中段，所以有的商号在这设了点，派人住守，负责交接货物和找牦牛放短脚。现在有一座兵站和一个运输站建在路口上，离邦达乡有几里远。路口还有军人家属和四川人开设的小食店。那里的房屋全用铁皮作顶，房前屋后，扔满了啤酒瓶和生锈的军用罐头盒。　　草原上还有些游牧的牧民，一家一顶牦牛毛毡帐，零零星星散布在水草丰茂的地方，见有人路过，老远他们就挥手喊叫，也没什么事情，只是他们太寂寞了。他们拴在帐篷前的藏獒更是一阵咆哮。　　在由邦达至昌都方向三、四十公里处，原野显得更加宽坦。６０年代印度对华战争中，解放军在这儿抢修了一座军用机场，有十几位军人为此献出了生命。１９９３年我经过这里时，天正下雨，我围着他们的纪念碑转了一圈。经多年高原风霜雨雪和阳光的剥蚀，这碑已显得很古老，古老得像一个失传的神话。它站在那儿，看着机场那无尽头的跑道，看着连绵无垠的湿漉漉的荒原，那跑道亮亮地裸露在原野上，感觉怪怪的。　　当时，邦达机场正在扩建。军人、民工和车辆以及爆破声将这沉寂了多年的荒原搞得轰轰烈烈的。后来，在报纸上看到邦达机场通航了，那是件了不起的事。邦达机场的海拔要比拉萨机场高许多。我想它大概是中国海拔最高的机场，不知它的运输情况怎样。当年在茶马古道上跋涉的马帮大概无法想象在那荒原上会有一座现代化的机场。　　尽管有了机场，邦达原野仍苍凉荒芜，即使在夏日的夜晚，那里的气温也好像能将骨髓都冻成冰。黑云死死盖在草原上，雾汽蒸腾，阴风惨惨的。远天处不时掣两道闪电，竟渺小得可怜。　　当年在这荒原上，唯一的热气就是马帮呼出的。　　过去入藏道路到邦达就分成了三路，一路到昌都、类乌齐、那曲，马帮习惯上称之为大北路。由林芝又可以向北到工布江达，或向南进入雅鲁藏布江河谷，经加查、泽当、贡嘎、曲水到拉萨。１９２３年，法国著名藏学家、探险家达薇·尼尔以５５岁的年纪，在其义子庸登喇嘛的陪同下，就是从云南境内踏上这条路，最终进入了拉萨。甚至，有一条路直接从玉曲河谷里的扎玉，不再北上邦达草原，而是向西经由藏南的然乌、波密，直达工布江达和拉萨。这当然是行程最短的直线。但是据说这条路万分艰险，马帮根本无法通行，所以也就没人敢走。但民间肯定有人在走这条路，据达薇·尼尔在她的《一个巴黎女子的拉萨历险记》中的描述，在他们进入帕隆藏布峡谷后，遇上了许多朝圣者，这些朝圣者有的就是从藏南走的，他们只要翻越伯舒拉岭就能到然乌、波密。　　赵应仙也记得，波密的麝香是最好的。帕隆藏布两岸有着亘古至今的原始森林。这条路格外艰险，沿途人烟稀少，野兽出没，当时很少有人敢走这条线，马帮就几乎没有走这条线的。现在的川藏南线就从这一线通过，不过每年都会被泥石流冲得个乱七八糟，无法通行。也正因为它的艰险，所以那一带的风光景色十分壮丽，用人间仙景来形容它，一点都不过分。１９８９年我从那条路走过时，为那从未见过的美景震惊无比。帕隆藏布两旁的大山完全为原始森林覆盖，江水油黑油黑的，好像凝固了一样，无声无息地，那沉而酷的暗流阴森吓人。森林中有的是几人才能合抱的大树，树下的灌木丛阴冷潮湿，潜伏着不知多少蛇类，你仿佛能听到它们伸吐着舌头的声息。不时有一些漂亮得令人心醉的鸟儿从水面上掠过，它们的鸣叫才是真正的天籁。　　第三路就由邦达直接西去，那就是长而辽阔的邦达草原（马帮们叫“长草坝”或５００里“长岗子”），它一直延伸过郭庆，直到海拔４８００米的莫波拉山口下。那海拔高度当然是我后来查出来的，据说那山口并不很难走，身体棒的赶马人还能在那山口上像猴子一样蹦跳呢。　　由四川入藏的马帮，从康定出来，经理塘、巴塘，过惹不得的察雅（藏区的人普遍认为察雅人粗犷蛮野），或从道孚、炉霍、甘孜、德格，然后到昌都（旧称“察木多”），他们大多也不走大北线，而是抵达瓦合寨或恩达，与滇藏路合为一线，从嘉玉桥过怒江，西去洛隆宗、边坝、嘉黎和工布江达，最后到拉萨。这是传统的官道。　　到了邦达长草坝，人烟日渐稀少，除了几顶黑黢黢的牧民的帐篷，马帮常常面对的是渺无人烟的荒野，燃料也只有靠沿途拣拾牛粪。　　那时西藏的荒野里动物野兽很多，邦达草原更是如此。在茫茫草原上，常常可以看到成群的藏羚羊，它们长着长长的尖尖的黑色犄角，马帮带着的狗一见它们就兴奋得不行，吠叫着就是一阵狂撵，受惊的羚羊就跳跃着从马帮中穿过逃走，速度快得惊人，狗根本追不上。半个世纪后我多次从那一带走过，根本不见藏羚羊的影子。他们大概被猎杀得差不多了。藏北还幸存着一定数量的藏羚羊，忽然在西方世界时兴穿藏羚羊绒做的衣服，藏羚羊绒的价格一下子比黄金还贵，于是藏羚羊就遭殃了，它们遭到了残酷的猎杀，尽管它们早已成为国家保护动物。所以说，人才是地球上最凶残的动物，他们无休无止的贪婪需求，导致了许多生物的灭绝和地球生态的急剧恶化。　　除了可怕的狼之外，邦达还有熊、豹子这样的猛兽。在一些静谧的夜晚，马帮们能听到惊天动地的吼叫，有经验的人就知道，那是老虎在哪儿饱餐了一顿大肉，到河边来饮水发出的叫声。马帮们虽然都带着枪，但他们都知道那不一定管用。像熊、豹这样的猛兽要是一枪打不死，它们就会不顾一切扑上来拼命，那就不得了啦。据说即使它们当时无法拼命，事后它们也会牢牢记住攻击它们的仇人，然后再伺机报复。野兽有野兽的法则。　　可怜的是那些骡马，它们一闻到豹子或老熊的气味就会吓得直发抖。所以，马帮们从来都不轻易向那些猛兽开枪，尽管他们经常见得到豹子和熊。有几次赵应仙还见过老虎。但有一点，只要不逗惹这些猛兽，它们一般也不主动来惹马帮。但谁也不能保证不会有例外。　　在走西藏草地那些年头里，赵应仙手下有一个奔子栏的藏族马脚子，叫什么名字赵应仙已经想不起来。那就是一个倒霉的家伙。他辛辛苦苦在茶马古道上赶马，他的理想就是有一天有自己的骡子。这使我想起了老舍先生写的骆驼祥子的故事。他的命运也跟骆驼祥子差不多。他是个特别得力能干的马脚子，每次都能赶１２匹骡马，因为他表现出色，老板东家特意奖给了他一匹骡子。这可让这位马脚子高兴坏了，他终于有了自己的骡子，尽管只是一匹，但有了第一匹就会有第二匹，有一天他也许就会成为自己的马帮的马锅头。　　赵应仙带着这个马脚子，他带着属于自己的骡子，又一次踏上雪山草地。滇藏一线的马帮都有这样的规矩：你帮大商号赶马帮，也可以将东家给自己的骡子放到马帮里一起走，草料都在马帮里一起开销。如果驮的是东家的货物，就可以得一份运费，如果驮上你自己出资置办的货物，那赚得的钱全归你自己所有；马脚子同时也要赶其它的马，挣一份工钱。这是商号老板对赶马人的照顾。这些老板自己也是这么发展起来的。用他们的话说，自己要找钱，也要让别人找钱。茶马古道上的商人和马锅头们一般都有这样的气度。　　但这位有了自己骡子的马脚子并没有从此走运。一天他们走到邦达上去一点一个叫“斗子里”的地方，照例扎营开亮，马脚子们照例在睡前打了一阵乱枪，以吓跑那些野兽。然而那天夜里出了怪事：一头豹子闯到了马帮的营地，声息全无就咬死了一匹骡子，而那匹骡子偏偏就是那位马脚子独一无二的那一匹。在四、五十匹骡马里，那头该死的豹子只选择了那个马脚子的那匹该死的骡子，只能说该那个马脚子倒霉了。对那匹骡子来说倒不见得是倒霉，也许还是一种解脱，──从遥遥无尽的艰苦劳役之中得到了解脱。　　那匹骡子被咬断了喉咙丢在那里，豹子并未下口大吃。那倒不是因为它肚子不饿，而是豹子喜欢吃臭肉，要等死骡子臭了它才转回来饱餐一顿。　　第二天早上看到自己骡子的尸体，那位马脚子伤心地大哭了一场，就像祥子的车被大兵抢走了一样。那时一匹好骡子值百十块半开银元，那位马脚子辛苦了好多年，好不容易才拥有一匹属于自己的骡子，结果却被豹子就这么咬死了。这大概就是命吧？后来那位马脚子只有将自己的货物分给别人帮驮，还得继续走他的马帮之路。他后来又有没有自己的骡子，赵应仙也就无法知道了。　　过去在茶马古道上，见个豹子什么的已是经常的事，老熊就更是多。它们一般也不敢来惹马帮，因为马帮都带有枪，而且晚上开亮都要烧一堆篝火，在睡前还要打上几抢。但是营地里不能放有生肉，也不能杀什么生，否则那些猛兽闻到一点儿腥味儿就会不顾一切闯了来。据说在滇南丛林中行走的马帮还有一种绝招，睡前在篝火里撒一把草果、八角，任何野兽就不敢接近了。　　除了野兽，那时草地里还有野牦牛和野马。在荒芜的草原里，它们曾一度是那里的主人。那里就有像大野牛沟、大野马滩这样的地名。现在，除了一些藏羚羊、黄羊和藏马鸡，野牦牛和野马几乎都绝迹了。　　在西藏的神山上，打猎是被严格禁止的，不过汉人、纳西人的马帮不在此列，他们管不着。西藏的野物可多了，雪鸡、白鹇、岩羊、兔子、旱獭什么的都有，赵应仙他们可以偷偷去打，不让藏族知道。打来可以改善一顿伙食。藏族因为信仰佛教，不随便杀生，所以就没有打猎一说。他们自己要是偷偷打杀了什么动物，那就是非常不得了的事，土司、头人或活佛会严厉惩罚他们。他们即使见到个小土司、头人或是喇嘛，连头都不能抬的。那制度是很残酷的。而云南的马锅头就可以跟这些土司头人平起平坐。他们所带的东西也可以随便乱放，天气热了，就将楚巴脱下，放在路边用一块石头压上，都没有人会动。哪怕是很值钱的东西，像驮子什么的，都可以随便放着，没有人会动它们的。　　在那片神奇的高原上，马帮们不仅目睹了西藏社会的种种残酷制度，也目睹了广大藏民的善良美好和他们遭受的种种不幸，还见识了许许多多奇特而不可思议的事情。　　很值得一提的是，走西藏草地的马帮一上路以后，就没有什么蔬菜可吃了。到了邦达这样的地方，就只有荒草了。西藏大部分地区又高又冷，没法种蔬菜，藏族也没有种菜的习惯。再说，大多数时日都是在杳无人烟的地方行走，到哪儿去找蔬菜？赵应仙他们当年曾从丽江带过一些白菜、萝卜、南瓜籽去，在扎玉种过。我们５０年后去时，在玉曲江沿途的村寨里都吃到了蔬菜，有白菜、南瓜、土豆，甚至还有青椒，不知是不是要归功于马帮？　　不过在赵应仙他们走西藏草地时，茶马古道上有的是野菜。从云南一路进入西藏，到处都有各种野菜。赶马人有时边走边采，到晚上开梢时，就有美味可口的野菜吃了。如果天天顿顿就是酥油茶、糌粑，对平时很讲究吃蔬菜的丽江人来说就有些难以接受了。幸亏有那些野菜。它们为赶马人提供了大量维生素，也提供了难得的佳肴。　　在到邦达之前的那些大山和河谷里，到处是野葱、野韭菜，比家栽的细一些，骡马都可以放开吃。野菜里最为美味的，可能要算鲜嫩的竹叶菜了，苦凉苦凉的，又有一股清甜的味道，采了来煮腊肉，最好吃了。因为它长得像嫩竹，故名。这东西要在海拔高的多水的林间空地里才生长。　　高原上还有一种野果叫夏巴拉，是一种带刺的灌木，果实很多，像些小灯笼一样挂满了枝头，熟了的果实就是一颗红红的小灯笼。不过它没多大吃头，只皮底下有一点点肉，然后就是跟果子差不多一样大的核。那年我们走在路上，饥渴时就采来装满衣袋，然后一把一把不停地吃，多少也能吃到点内容。熟透了的夏巴拉就红得发紫，很甜，肉也沙沙的，面面的。沿途野桃子也多，不过一个个又小又硬，根本不能吃。　　夏天过去时，草地、林间也少不了各种蘑菇。赵应仙他们当然知道哪些能吃，哪些不能吃，那都是马帮们相互传授的。有现在很吃香很昂贵的松茸，有一窝菌等等。他们常吃的一种是白白的，嫩嫩的，因为丽江没有，就叫不上名字，只把它叫白菌。它的味道最好。　　在田妥过去一点点的地方，在怒江边一个叫牟门的地方，那里居然出产葡萄，甜的葡萄，有食指头那么大，很好吃。赵应仙住在邦达的时候，曾经到过那里采买那儿藏族自己酿造的葡萄酒，买了来过年喝。那是个有百十户人家的大村子。那里还出产一种最好最体面的毛料，叫“牟门拉瓦”。拉瓦就是毛料布的意思，完全用手工纺织成，最好了，在丽江都很出名，丽江人去哪儿做客带上一点“牟门拉瓦”作礼物，就不得了啦。给人家做坎肩什么的最好了，纳西女人最喜欢了。那毛料细细的，跟现在的细毛呢一样，“他们会搞呢，不得了呢。”多年后赵老先生还赞不绝口。那时牟门的好多人家都做那“牟门拉瓦”，一般都是妇女搞。牟门的毛料好，与当地的羊有关。他们的羊毛最好了，羊绒长长的，比棉花都细，妇女从早到晚都拿个纺锤纺线，然后再织成布，最后还自己染色，染得最多的藏族最喜欢的紫色。喇嘛们也大多穿紫红色的袈裟。　　赵应仙他们打猎最常打到的猎物还有雪鸡，学名叫藏马鸡，现在可是国家保护动物。它们通常二、三十只一群群地活动，白天一起觅食，晚上栖息在一起，但有一只有经验的老鸡不睡，担负着为鸡群放哨警戒的任务，一有动静，它就会发出警报。雪鸡很笨，既飞不高，又飞不远，长的又漂亮惹眼，味道又十分鲜美，自然就成了人们猎获的对象。　　别的狩猎对象还有白鹇，个子有点大，嘎嘎地叫，但是肉有点酸。另外还有兔子、獐子什么的。　　有时候打不到什么野味，赶马人就挖开旱獭洞，于是往往能发现里面屯积着数量让人吃惊的草籽和一种叫延寿果的植物根茎。　　延寿果比花生米小一点，也像花生一样长在地下，其实是一种植物的草根，一节一节的，紫红色，有的长长的，是茶马道上最好吃的野果，而且名字也非常好。在草原上经常可以见到它们，人就可以扒来吃。如果将它拌上酥油，放点糖就更好吃了。德钦人最爱吃这种野果。马帮偶尔带一点回丽江，大家也很爱吃，是馈赠亲朋好友的又一种珍贵礼物。无论是进西藏，还是从西藏回来，马帮们的行囊里从来不会缺乏各种稀罕古怪的物品，他们将各种各地没有的东西带来带去，大大开阔了人们的视野，促进了各种各样的交流。　　赵应仙在茶马古道上就见到一种奇异的现象：西藏有一种鸟会跟老鼠住在同一个窝里，相互之间还很有义气。在天冷的时候，鸟儿会背着小老鼠去晒太阳，没吃的时候，老鼠就会把扒来的延寿果，与鸟一起分享。　　我现在仍然认为赵老先生是我见过的最为诚实的人，在他跟我讲述的马帮的故事里，我从未发现他掺了水分。他不是那种想象力丰富的人，更不是那种乱编胡吹的家伙。有时我还有些抱怨他的讲述太实在太干巴太缺乏文采了。但听了这个鸟鼠同穴，陆空动物会师的故事，我不由得瞪大了眼睛。但老人向我保证那是他亲眼所见，绝非天方夜谭，茶马古道上的赶马人都知道这事。我当然没见过。我只能说，在那片高原上，也许什么都是可能的，什么奇异的自然现象都可能存在，就像那儿存在着许多奇异的文化现象一样。　　事实上，跟人一样，动物为了求生存，就不得不改变生活的习性以适应环境。在那茫茫大草原上，连一根树枝都没有，鸟儿们到哪儿做巢？而它们又不会打洞，它们只得下地入鼠穴借作雀巢了。至于它们是如何征得老鼠的同意，并能相安无事而且相互友爱帮助，只有待动物学家去研究了。选自《遥远的地平线》 2002-10-29 13:05:14 仿佛无病的呻吟--复我尊敬的朋友们在西宁等待长途班车的间隙，也想任思绪所至再说随意几句。我很认可qqbeebee等朋友的一些观点：不能单纯的以自己渺小的感情去写自然的文章，那一定会缺少了一种真实的原汁原味。在祖国西部无限博大的自然和历史中，你我会都会是如此的渺小。不以物喜，不以己悲，太情绪化的风化雪月虽然美妙的如水中花，但价值一定不大。平和，平淡，甚至窃以为必须有一个很好的心理状态，才有可能写出点有些参考价值的东西。我和朋友们私下也说过，论坛的人气和点击率其实都是最没有意义的东西。有朋友开过一个玩笑,在某论坛发了一篇题为"沙滩美女走光图"的东西,其实就是一张空阔无人沙滩的照片. 哇,点击高的简直不可思异。论坛和如今的经济社会一样都是很浮躁的，人们要生活，要赚钱，要享乐。所以也都少了读书和思考的时间。如同现代人都喜欢吃快餐，如今所谓标榜的自助旅游也一样，人们都要在最短的时间内去转最多的地方，我去过了，我也照过了。但它的历史，它的人文如何，自己又到底留下和记住了什莫，不得而知。不了解一个民族和地方的历史，你就一定不可能把握住它的灵魂和脉搏的。一路走来，最多的就是来自北京，上海和广东等少数发达地区的朋友了。一身昂贵的行头，呼朋引伴，包一部司机带着的越野车。打印出厚厚的所谓功略和精确到天的计划，探讨着那里的标间最便宜，那里的风景最漂亮。旅行仿佛已经和“驴子”的称谓一起成了一种时尚的贵族休闲运动。但我坚旅行应是身心合一的体验。只有真正的和当地普通人一起吃小摊，一起住小店，一起座班车。与他们同喜与他们同悲。无需太刻意，随心，随性，随缘，这样你才可能有更大的收获。还要能放的下。风景是什莫，风景就是你自己的感受，风光在哪里，风光就在你的心中。要会自己去比较，去鉴别，无需人云亦云。无需大家都去你就要去。也许一座普通的小镇，也许一个平凡的小河，都会有那更美丽的景色，只是藏在深闺人未识罢了。其实不必太刻意的计划和准备，也无需赚够太多的钱财才可以出发。心理地准备才是最重要的。也许，现在旅行有了太多的刻意，观念也有了太多的误区，文字则有了太多的做作。西藏很美，但它已被神化，人们趋之若骛，但能真正静下心呆下去看的又有多少。新疆很大，但深入进去的又有多少。所以才会有我一个人的古城堡，一个人的鸣沙山。其实，我自己感受到的一些最美的藏族风情，却是在人迹更少的青海。蓦然回首，却在灯火阑珊处。也许，等我结束了自己最后的行程，我会给自己的朋友再写一点有感情的东西。旅行间隙的路上记录性的写些文字，其辛苦绝对是坐在家中的朋友无法想象的。也许，每一篇我都是写给自己的，我所知，我所见，以及我所学到的。除了真实的纪录我不再要求其它。记下自己默默几万里中的真实故事，有喜，有痛，有紧张，有感动，甚至还有许多说不清的情感。人不可能无情，甚至天也是有情的。所以我认为自己已经很幸运，也感觉到了许多很简单的幸福。当你经历过生死的考验后，你就一定不会再计较一些功利性的东西了，自然包括文字的点击和评价了。留给心灵，留给未来，和留给朋友，所以我还会继续的，而且还会一样的认真。许多现实和网络中的朋友都给了我许多真正的支持和鼓励，在此再次表示真诚的谢意。今夜将在青海湖边度过，只希望不要有太大的风。 2002-11-6 18:14:16 明早就到三江源了这次也算深入藏地了,在树木不生,最低气温可到零下四十多度的地方客窜采访了一次. 兵站,政府和贫民.看到了许多平时看不到的东西. 总算从4300米到3700米,今早等车时玛多已是零下近二十度,玉树的感觉暖和了许多. 然后将从那遥远的地方插入四川的藏区. 等到四川再把笔记整理出来,有些都另我自己感动的. 立冬了,冬季的青藏高原别有一番色彩. 明早就到三江源了,长江,黄河和澜沧江的源头. 不易也实在开心.

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白云 · 发表于 2003-3-3 19:19:23

2002-11-20 16:04:19 在那遥远的地方--海拔4300米的故事(一) (青海札记系列) 在那遥远的地方，有位好姑娘，人们走过她的帐房都要回头留恋地张望。她那粉红的笑脸，好像红太阳，她那活泼动人的眼睛好像晚上明媚的月亮。我愿抛弃了财产，跟她去放羊，每天看着粉红的笑脸和那美丽金边的衣裳 ... 在那动人的歌声中,我乘车来到了那个遥远的地方. 没有走过当年文成公主进藏的唐蕃古道,就等于没有到过青海,一位相识的西宁朋友这样对我说. 清晨的班车开动了,我走向了青海省第二条进藏的通道. 十一月高原的天气已寒,只有用所有的衣服把自己全副武装地包裹了起来. 身边的藏民和喇嘛们都戴着毛毛的皮帽.披着厚厚的藏袍. 青海湖过了,日月山也在身后了.四邻的乘客也都成了朋友. 邻座是一位跑过十多年川藏的老司机,撒拉族的.其父竟是研究那个来自中亚民族历史的著名学者. 身后是刚从外地挂职学习返回的汉族干部,刚组建的花石峡镇的党委副书记. 与他们聊起了西藏,谈起了藏区的发展,以此来打破旅途的枯寂. 在藏区长时间的游荡,让我对着个过于淳朴和贫瘠的民族有了一份说不明的亲情. 路还在修,土路连接着水泥路,许多段甚至只有修好的一半路.颠簸着,攀升着. 外面是大片的蓝天,低低的白云,枯黄的矮草,连绵的土色山丘,高处则是团团耀眼的白雪. 车窗外可以听见寒风在吼,路边可见的牛羊并不多. 听他们讲这里藏区的故事,倾听着,附和着,诱导着,探讨着.时间就在这里从早晨走到了下午,从下午流到了深夜. 车胎爆裂了两次,也听到了所过的海南州路段前日翻车三死十三重伤的消息,为死者感到了哀伤. 凌晨三点,新认识的朋友在花石峡的浓夜中下车了. 凌晨五点,我到了自己此行的一个小终点.位于海果洛州最西的玛多县. --玛多印象在沉沉的夜色中拥着炉火,电热毯和两床被子沉沉的睡去. 感到了有些头痛,也许是车上十多小时连续谈访的劳累在这海拔4200米的地方发酵了吧. 依然习惯性的早起,窗外就是玛多县城的主街道. 夜里院中的藏狗叫的好凶. 这里是“全国生态环境建设"的重点县. 玛多是贫穷的,从其只有一横一竖两条主街道,从其县政府的木头旗杆上,从车站外破旧的北京吉普,从一个小乡镇一样的感觉上,都可以感受到. 但这里坐在街头晒太阳的藏民所显示出的平和娴静,藏民们穿着秋冬季的藏袍所亮出来的鲜艳明丽,却都是我一路上所少见到的. 街头藏族小商店中所卖的布匹更是金丝银线花团锦簇的漂亮. 女子们头上扎着诸多长长的小辫,头发也都是如此的乌亮,更缀着华贵的巴珠头饰,上扎着红的珊瑚,绿的松石,亮的玛瑙,白的银圆,黄的--. 加上腰带上大块的银饰品,精美漂亮的都可谓无以复加. 魁梧彪悍的男子们则戴着各式不同的皮帽子，华丽也都很有特色。当然也有不少选择了绒线织就的尖顶绒帽,一圈放下时也只露出了眼睛. 吃过了青海循化撒拉族人做的揪面片后,开始朝街头不远处的山坡上进发. 黑黄色的山坡上矗立着一排排密密麻麻的经幡,其规模之大足有点让我吃惊.残雪覆盖着不远处. 方阵般排列的经幡中围绕着塔形的经幡,白色的经布,黄色的经布. 一条小道是藏民们长久以来转经走过的痕迹. 踏上了那条小道,和前面的藏族阿奶一起去围着那经幡,那佛塔去转圈,去祈告. 一条黑黑的藏狗远跟在后面,仿佛也在转山, 走进了里面四壁挂满了精美唐卡的小佛殿. 金色的酥油灯上,明黄缎子滚边,金线刺绣,唐卡中祥云和法器上的佛像栩栩如生. 旁边缠满了五色的哈达. 住持的喇嘛给我挂上了洁白的哈达,我戴着庄严春节的哈达给居中端坐的阿卡(当地的小活佛)照下了照片.并答应了把照片寄给他们. --黄河第一桥玛多的县长杨英到果洛州参加人大会去了,如此拜访的计划落空. 但还是听到了关于黄河第一桥的故事. 玛多号称“黄河源头第一县”，许多司机会把出玛多县城三五里的玛多黄河大桥，叫做黄河第一桥. 其实从康巴公路向西进100多公里就会到黄河河源区，那里是一个海拔4500多米的巨大沼泽古湖盆地，有170多个大小湖泊，在湖盆南边有众多泉眼，这就是黄河的最初源流。黄河，藏语称为“玛曲”，玛是孔雀，曲是河流的意思。从各姿各雅峰和雅拉达泽山峰流下的涓涓细流，又汇集而成了两个大湖，就是著名的扎陵湖和鄂陵湖. 扎陵湖方圆五百余平方公里，鄂陵湖方圆六百多平方公里，两湖平均水深18米，最深有30多米. 两个姊妹湖相隔仅20公里，中有黄河水道连通。唐朝时松赞干布就是在湖边迎娶文成公主进藏成亲的。海拔4400米的鄂陵湖边有着著名的牛头碑. 铜碑上有胡耀邦和十世班禅分别用汉、藏文所写的“黄河源头”四个大字。在扎陵湖和鄂陵湖间的黄河水道上有一座用铁丝网装石头修起来的水漫桥,当地的干部却把它叫了真正的黄河第一桥. 以前姐妹湖间没有桥,牧民们涉水拉粮食的牦牛常会被水所淹死.97年九月玛多县开始自行修这做简易的黄河桥. 社乡干部和贫困户的劳动力们经过四十多天的努力,当年11月大桥准备合拢. 最后一刻,中间就剩下了两米多的缺口了,但因水变的太大而无法正常合拢,在场的藏族县委副书记杨英第一个跳了下去,四千多米的海拔当时可是零下十多度的气温. 其他人也跟着跳了下去,终于成功合拢了. 庆功宴狂欢了整整一天,建桥时逃避责任的乡书记也被大家一起式地扔到了河里. 现在那座黄河桥也被当地牧民们称做了"吉祥桥". ---生存状态曾经从新闻报道中知道过青海玉树的大雪灾. 可在海拔更高的这里,却也是三年一小灾,五年一中灾,十年一大灾. 1994年以来玛多遭受了持续的干旱，1999年又遭受了特大风灾的袭击。持续了4个月的风沙和沙尘暴,死于这次风沙灾害的牲畜多达5万多头，数十户牧民无家可归。 2001年这里又再次遭到了特大的旱灾…… 黄河源在哭涕,玛多原有大小湖泊四千多个，甚至有着“千湖之县”的美称，而现在60%以上的河流、湖泊或泉水干涸和萎缩了.有水的湖泊已经不足了一千个. 1997年开始连黄河的源头已屡次出现了断流的现象…… 雪山的雪帽消融了,河流和湖泊干涸了,人畜没有了饮用水源.草场逐渐沙化了,牛羊没有了食物. 兔鼠对草原的危害也越发地猖獗了. 这里土地沙漠化的速度正以每年20％的速度在增加。姐妹湖的水位平均下降了两米，湖面缩小了20平方公里。湖边的许多草场已经被大片沙丘所覆盖，绿色的草地现已变成了荒漠。牛头碑前的大部分牧草已经因为干旱而枯死,全县有近万平方公里土地上60％多的草场逐渐沙化了. 就在上世纪七八十年代，玛多牧民的年人均收入曾连续3年高居过全国牧区首位。而现在呢,曾经有着全县最好的姐妹湖草场的地方,牧草已是又少又低，牛羊都吃不饱，乡里90％的牧户迁走了，他们又能走那里,只能在退化的千里草原上流浪. 旱灾和水位的不断下降，草场附近的水源也基本干枯了，冬季牧民们只能用羊去换冰吃，牧业社里平均每年要用四五只羊去换回十多辆手扶拖拉机的冰。煤矿等小企业倒闭了,全县曾经有过百万头的牛羊现在只剩下了三十多万头. 生存,在这已是高寒高海拔的地区该如何的继续. (待续) --这里的高原不只是牧歌式的蓝天.白云,雪山和羊群. 2002-11-20 21:15:31 在那遥远的地方--海拔4300米的故事(二) (青海札记唐蕃古道系列) 为了能够深入些去了解在这深秋的季节,纯牧区的人们是如何继续着生活. 我乘车返回了青康线上的花石峡. 花石峡是属于玛多的一个镇. 在今年的三月，玛多的花石峡、清水、黑海三乡，刚合并设立了花石峡镇。这里也正好位于214国道西宁到玉树八百多公里青康线的中点上. 花石峡，藏语叫做“坐干纳娃”，意思为犏牛的抵角。从南往北望去，这里两座巨大的石头山对立而挝，中有河水奔涌而过，恰似犏牛的一对大角。因山石红中透白，汉语也称之了为花石峡。花石峡有着1300多万亩的草场和湖泊，下辖8个牧委会的3500多人口。这里平均海拔4500米,也是青藏高原上最高的城镇之一. 司机间流传着“花石峡不吃饭，玛多不住店”的说法. 也都说这里会是一个门槛,过不了这里就不能继续往前进藏的. 高寒加缺氧，许多初来乍到人都会产生身体不适。这个藏族小镇和新建的二层楼政府海拔只有4300米,也是一个不适合人类长期生活的高度. 玛多县城是刚通的水电,而这里自然还没有通水电的. 这里也属于高寒牧区，同样是常年干旱少雨。据说以前养路职工吃水都要到10多公里外的阿尼玛卿雪山脚下去拉水,现在才筹款打出了机井. 找到了相识的撒拉族司机亲属开的饭馆,喝过了加着香料的特色熬茶,品尝了该民族的特色肉肠. 刚到的书记也被他们给热情的找来了. 围着温暖的火炉,喝着熬茶,我们又聊起了花石峡的风物,还有我对其发展特色旅游的建议. 古老的唐蕃古道上,松赞干布经这里迎娶文成公主进的藏. 黄河源头的扎陵湖和鄂陵湖从它的前面流过. 这里还是青海藏区最大的神山,昆仑山东段的阿尼玛卿雪山转山的出发地. 从此折东到下大武开始,从山脚下步行七天左右就可以转山一周. 今年超过了十万藏民去转这座同样属羊的神山.当天我还遇到了要从此包车去转山的藏民和喇嘛. 此外还有许多登山团队在慕名攀登着这座主峰海拔6280米的雪山. 镇后就是黑海，黑海边有古址“慕格德娃”，也就是“雾的村庄”，据说那里可是古代白兰国的遗迹. 隋唐时的吐谷浑国占据白兰后，从今日的玉树、果洛到柴达木盆地开通过白兰道. 吐谷浑国的国王与隋唐作战时，史书多称吐谷浑人会“惊奔白兰”和“退保白兰”。这里还意外挖出过吐谷浑国时期的古墓,许多骨制的装饰品被盗了,至今古墓穴周围还散布有当年的遗物. 这里竟然还有一个不为国人人知的国际狩猎场,就在黄河的源头. 野马滩上有着诸多的藏野驴,黑颈鹤,天鹅和盘羊等诸多的野生动物. 当地人称为石羊的岩羊更是多不盛数,曾发现过两千多只的群落,三五百头则更是常见了. 一个哈雄沟中就曾一次打死过五头黑熊,甚至还传说着一位牧民用别针扎死过黑熊的传奇. 当地人遇到狗熊该怎么办,答复据说是要顺着风跑,理由是其头上毛长容易遮住眼睛. 不过我是没有机会能够查证了. 几位司机一次就在路边见到过七匹白狼,头狼还长有长长的胡子,当时打了三十多枪都没有射中. 现在花石峡一小旅店中还绑着一头长着白毛的小狼呢. 公路边就可以望见黑海的轮廓，此黑海可是黄河源头的第三大湖。因湖底的淤泥为青色,所以映射出了黑色的湖水. 黑海边还有猕猴望海的猴山,山边不远还有天然的温泉,可以想象到看着雪山泡温泉的惬意感受. 十多公里外更是还有那朱红色的风蚀雅丹地貌. 这里除了铜矿,还有出产着墨玉的墨玉山. 黄教,白教,古老的藏族寺庙也散布在花石峡. 加上高海拔别样的蓝天,白云,雪山和草场.还有最淳朴温良的牧民. 这里有如此好的自然和人文旅游资源,可一切都还处在"藏在深闺人未识"的状态. 除了没有基础开发的财力.当地的藏族干部更重要的是都没有旅游经济的概念,当然也没有规划的能力. 其实在保持原本状态的前提下,有效的规划加上适当的包装宣传,这些未经雕琢的资源绝对会是当地最大的一种财富的. 为自然的造化所惊奇, 为身边资源的浪费,我感到了深深的惋惜. 承诺未来将尽我所能为去当地做一份参考的旅游项目规划. 也算为那些贫穷的藏民们做一点实际的事情吧. 如有兴趣的朋友届时也可以与我同行. 2002-11-21 11:17:49 在那遥远的地方--海拔4300米的故事(三) (青海札记唐蕃古道系列) --高原牧区医生的故事影片帕米尔医生很有名. 相信许多朋友会和我一样,对藏族牧区中医生真实的生存状态会很感兴趣吧. 在到玛多的车上我就开始听一位汉族医生讲起了他的故事. 我被感动了,所以我才会继续追踪到花石峡去继续采访他和其他牧区医生的. 花石峡镇新任的党委副书记就曾是这样的一位汉族医生. 卫校毕业后,他就分到了玛多乡村的牧区. 九七年他来到了偏远的扎陵湖乡卫生院,一所负责五个牧业社的医院竟然只有价值不足两百元的药品. 作为正式的医生,是他自己找车,垫款买进了五千元的药品和器材. 车只能开到几公里外的路口,三月外面的积雪足有尺厚,是他自己趟着雪把药背过了木桥.背了进去. 许多贫穷的牧民甚至根本没有能力付医药费,如此造成的亏空就只有他们医生来承担了. 到他离开扎陵湖的时候,还有千元的药款没能收上. 这里作为医生除了救死扶伤,他还要负责一个半牧业社的各种工作. 没有到过高原牧区的人是不会知道这里一个乡队是如何之大的. 冬季在做学龄前儿童的计划免疫工作时,一个人就需要要骑马在草原上走两个多月的时间. 牧民们是住的如此分散,家近的相隔三五公里,远的甚至要骑马跑一天都不能到达. 黑海边一个二队,从西到东,骑马要跑整整两天. 期间还要过沼泽,翻雪山.上山骑马,下山牵马. 海拔超过了五千米的巴颜喀拉山垭口对他们的出诊也是一种挑战. 牧区有一句话"上山不骑马不是马,下山骑马不是人". 风雪过后山谷阴面的积雪可以深到埋没了马匹. 常常会早上六点就要出发,晚上九十点才能骑马走到. 当医生的几年,也是他在马背上过的几年. 除了连续几个月背着药箱下帐外,病人就医是没有时间的,深夜都会有病人家属来敲门找医生出去看病. 一位黑海边六十多岁的藏族老阿奶.曾摔的两处骨折,两处错位.家人来叫.而他的药品用完了. 十一月底外面已是零下三十多度,夜里一点多他才和家属骑马赶到. 没有材料就自己做夹板,没有麻药就用人来按着来接骨复位. 贫穷的牧民家里没有多余的被褥,当夜他就凭着一块薄毡,盖上一片帐房布过的不眠夜,后来用火烤了一个多钟头他的嘴唇才不再哆嗦了. 从他那里还知道了一个偏方,就是当没有药品时他用来治疗牧民外伤溃烂的办法. 用刀割去烂肉,用干净些的白砂糖直接糊上去.据说效果还是不错的牧区的医疗条件如何从此可见一般. 作为医生,一个人必然要不断孤独的走在四季的高原牧区中. 他在死过很多牛羊的沼泽地中迷过路,马的半身都曾陷落在沼泽中. 在山岗上遇到过危险的独狼. 黑海边,从肚带松后的马背上摔飞下过,他还紧抓住马的缰绳不松,乱石堆上与惊马斗争着,肋骨被马一脚踢断过. 是藏民把凹陷性骨折的他换着背到几公里外的家中.醒来后还要自己忍痛去接骨. 更危险的还有牧民家的藏狗,他们下帐都曾要带着枪或者打狗棒. 这些凶恶的藏狗甚至有把当地藏民肠子都咬出来过.要不是主人冒险抱住了狗,那个藏民绝对会被咬死, 甚至一位妇女起夜踩住了自家的藏狗都被咬伤过. 不久前,一头独狼夜里来偷羊,竟被那家的四头藏狗活活咬死,扒下的狼皮上竟然都是牙孔了. 最凶猛的藏狗甚至可以挣断粗粗的铁链,为此只好连前腿都要另外绑起来的. 藏狗可以跃过马背咬到上面人的咽喉,而且撕住后就会绝不松口的. 听起来就好恐怖,可这些也都是牧区的医生每天要面对的. 最让我们医生感动的还是藏民们对他们深厚的朴素情意. 九五年化雪的季节,一次为了包队的基层整建工作,他从当地的苦末陇娃返回时,去时山谷中很小的水流因化雪而成的山洪变地很大. 人已经无法淌过去了.我们的医生找到一根帐篷秆子,准备以撑杆跳的方式跃过这条四五米宽的小河. 但他还是掉到了河里,并且被水冲下了近百米之远,强烈的求生意志让他爬上了河岸. 高原上冰冷的河水和冷风已把他快整个冻僵了. 远处牧业社的社长看见了.和藏族的小伙子都跑过来了. 医生这次是被扶进了藏族的帐房. 社长和他的藏族妻子帮我们的医生脱光了衣服,用雪擦过了,热茶灌下了,牛粪也被点起来了. 更是在他身上盖上了足足十二床崭新的毛毯. 人是渐渐缓过来了,但爬起来后还有工作在等着他. 为了能让他穿上晾干的衣服.那位文化水平并不高的藏民竟然做了一件另我们医生至今还感动不已的事情. 从他身上扒下的湿衣服竟然被他们挂到了帐房外挂经幡的主绳上. 那里可是藏民家中最神圣不可亵渎的地方,除了经幡和隈桑的盆子外,可是从来不能用来挂衣物的. 女主人用藏语解释的"没关系,光身子进出都不方便"更是让我们所感动. 晚上晾过的衣服又被搭到了同样有着神圣火神的炉火上方. 我们的汉族医生被感动了,自此他决定了将留在这一方异常艰苦的高原上. 此后高原上留下了一位医生,现在小镇也多了一位汉族的党委副书记. 医生在这里救死扶伤,贫穷的牧民们也给予了他们太多的尊重和感动. 除了活佛,牧区最需要的并不是干部,而是医生. 牧民家里娶亲,当地的活佛一般是会被让到最尊贵的位置上,即帐篷内右手最上方的位置. 可作为白教传人的活佛和老乡竟也会把他硬按在与活佛并列的位子. 走进交通不便的牧区,县乡干部们除了清茶和糌粑,不一定能在贫穷的牧民家吃到手抓肉的. 可作为进去的医生,每次他都会得到最厚最好的毡垫睡,次次都会有手抓肉被拿出来. 甚至一位扎湖边住的老阿爷,在乡里书记进去时把抓肉收了起来,他来了马上就端了出来. 一次次的被感动. 淳朴的藏民为感谢救助过他们的王满巴(藏语的医生). 除了会送来整羊,甚至会在他们下帐时作出"出妻让女"的举动. "我们家老婆(女儿)漂亮不,有男人的本事你就去",可以想象藏语是怎样说的. 他们会把妻子推倒他的旁边,把女儿有意识的安排到他身边去睡. 虽然我们的汉族医生都拒绝了,但这种朴素的情感还是会感动到许多的人. 这里是贫瘠的,需要每个人做出太多的奉献. 我们曾经的医生,结婚十年，妻子在西宁,女儿已经有三年级了. 他都没有让妻女上过这里.只是不想让她们看到那种曾经吃冰卧雪的日子. 自己为这里付出了十年,但绝不会让孩子再到这里.很朴素也很真实的心声. 弟妹都没有正式工作,可他每年都还要从不多的工资中去捐助那些牧民. 为了工作,父母病重都没有请过假,妹妹结婚都没有回过西宁,这次还是拔下点滴,带着感冒回到的花石峡. 我相信一切都是真实的,在这里,在这遥远的高原,我们的许多基层干部对生命的本意都看的比较清. 为了证明或者比较,我又走进了国道边的花石峡医院. 这可是裁撤了各乡卫生院后所成立的一所地区性医院. 横竖各一排白墙红瓦的平房就是一座醒目的医院. 李院长也是汉族,和我们的王书记都是卫校的老毕业生. 学西医的李医生同样是家和妻儿也都没有在这里. 聊起了这里的医疗条件,太艰苦的环境和用人机制使县医院都留不住人才. 可这里23位工作人员中还是以汉族医生居多. 曾经医院连一人一张凳子都无法保证,连电话和取暖的煤都用不起的. 更不要说有救护车和其它医疗设备了. 县里财政紧张,医生的工资只能发90%,剩下要自己想办法. 可这里往南面就是被司机们称为鬼门关的5080的山口.青康线上不断会有发生急性肺水肿的病例. 去年光这里就因高原反应死去了两位. 医生和医疗队还得轮换着走进牧区.最远要到西边百公里外的野牛沟. 许多牧民们是如此的贫困.以至他们为了使牧民能够就医而主动降价,挂号费一元,打点滴两元. 此外收不上的医药费还是得医生们自己去垫的. 这里没有绝对无霜期,年均气温可是零下四度. 艰苦的环境下他们顽强地坚持了下来. 后来还是一位在国外的藏族喇嘛在考察后支持了他们.他们列出了十二万多元的设备采购清单,而对方给了十三万元.这样医院才有了制氧机等必要的医疗设备. 那位喇嘛也是很可敬,据说三年里来过这里三次,却一直穿的都是同一双鞋子. 能捐出了十三万元,到这里来回却都是搭乘颠簸的班车. 他们记忆最深的就是在接受对方十三万元的捐款后,医院方一共用了三十六元在西宁请谢的那位喇嘛. 每人就是一碗面条. 还有好多他们认为很平常的故事,可对于我们这些生存在大城市中人们,那仿佛是另一个世界中的故事. 我再次被深深感动了,这就是生活高原上一群真实和可敬的人们. 祝福我们生存在4300米高原牧区上的各族医生们! (待续) --海拔4300米的高原兵站 --这里的高原不只是牧歌式的蓝天.白云,雪山和羊群. 2002-11-21 16:36:49 在那遥远的地方(四)--海拔4300米的兵站 (青海札记唐蕃古道系列) --高原兵站的故事一路走过,对高原军营中生活的人们我一直怀着深深的敬意. 花石峡兵站是青康线上海拔最高的兵站. 西宁到玉树中间点的位置也使它成为了青康线上最重要的一个兵站. 兵站一般是不会接待游客的. 但在政府人员的帮助下,我还是被中校站长迎进了兵站的大门. 门也不是那么好进的,在战士拴住了院中的狼狗后,站长才赶放我们一行进入. 好奇中,我了解到了这里也是青海省军区最大的一个兵站,副团级的兵站. 当然青藏公路上的兵站则是属于正军级的兵站部管辖的. 冬季已尽,此时这里空气中的含氧量已经降到不足平原地区的三分之二了. 这就意味着不用高压锅你是绝对做不熟饭的. 这里的艰苦绝对是没有呆过的人所无法想象到的. 曾经一位女记者上来采访,人刚到就高原反应严重,自然采访也无法顺利完成. 兵站建于98年,是买地方的院子.院子不小,后面是一座三层的整齐楼房. 我是从用水开始了解军人们艰苦的生活状态. 洗脸,烧水.做饭,洗衣,都要用到水的. 可楼内自然没有上下水的,一切用水都得从外面来拉. 战士们自己在架子车上用大油筒做成一个大水筒. 现在还可以从院子中一口机井中拉水,几天后就得到河里凿冰化水了. 打水可并不象我们想象的那么简单.士官,战士们都带上厚厚的棉帽和手套出发了. 先要换班去用水摇动那台柴油发电机.用电来抽水的. 我在一边看着,高寒加缺氧,几个战士换下来了,半个多钟头过去了,有点冷却的发电机才轰轰的响了起来. 还得往水车上浇点宝贵的热水.井台上,院子里此时都已是一层薄薄的白雪. 灌满了,一人拉,两人推,从雪地中拉来了这一桶宝贵的水. 终于知道了楼梯边两个铁条的作用了,原来竟然是水车轮子将要压过的通道. 拉上了楼梯,拉进了楼内,水被灌到了厨房和宿舍的大水缸中. 水是一定要放干净的,要不第二天放水的胶管里都会结成冰的. 井中的水并不象我们想象的那么纯净,甚至还有泥. 打水洗把脸,很冰很冰的感觉. 和站长,战士们一起吃过了晚餐,夜色来临了. 我被安排到了兵站楼上的宿舍里,战士提前已经帮我在屋中生好了炉火. 拒称这里也是整个花石峡地区唯一可以洗澡的地方,但太阳能的热水器已经坏了很久,将士们已经三个月没有能再洗一次澡了. 整个兵站今夜就只有我一个客人了,外面的风好大. 当我盖上两床绿色的军用被,好温暖的感觉. 发电机在轰轰的响着,橘红色的灯光下我写下了今天的日记. 外面军犬阿黄和它的同伴在寒夜中帮我们的战士在守卫着兵站. 我们是否知道,在这座没有上下水的地方,战士们到外面院子中的厕所起夜都曾有生命的危险. 这绝不是夸张,冬季外面会有零下三四十度,当地政府甚至测到过零下53度的最低气温. 受凉感冒可能导致的急性肺水肿会很快夺去一个鲜活的生命. 就是不感冒,晚上去一次厕所,也要缓一个小时左右人才能重新入睡的. 就在前年,一位志愿兵就因感冒引起的肺水肿而倒在了下送的路上. 永远倒在了这条不息的青康线上. 天亮了,向窗外望去,兵站后面的小山上竟然也刻着巨大绿色黄色的玛尼经文,一位藏族老阿妈在虔诚的匍匐跪拜着. 那边战士们又开始摇发电机和拉水了. 也许我们并不知道,就在这个简单的劳动过程中就曾有几位的战士累倒下过. 十月开始官兵们的嘴唇已经开始了裂口掉皮.连指甲都已变成灰白的不健康色. 去年阿富汗战争,这里也在进行战备,全站官兵一年都没有下去休过假的. 当有任务的时候,兵站可以接待两个连队的两百人. 安排做饭,住宿,卫生,还有车辆的加油. 有军车坏在了路上,这里的战士就要带上干粮跑去协助修理. 新兵入伍,军品运送,军事演戏,还有地方大雪后的抗灾. 我们的官兵为了完成兵站后勤保障的任务,全体人员会忙到连续两三天无法睡觉. 许多平原已不成问题的工作,在这里都已成了很困难的工作. 如同洗兵站的被单,就需要全站人员都动员起来干一天. 要分工,要发电,要拉水,还要烧水,要不洗衣机中的洗衣粉在低温中是无法化开的. 在零下多少度的气温中洗被单的感受我是可以想象到的. 和战士们一起吃了早餐,馒头,稀饭,鸡蛋加小菜. 在小厨房我知道了去年来自江苏的炊事员还荣立过三等功,并且入了党. 炊事员在有任务的时候是最艰苦的. 虽然最繁忙的一刻我没有看到,但我却清楚的看到并拍下了厨房水缸中大块大块的冰. 他们就是舀着这些冰来洗菜来做饭的. 就是厨房中的水缸,去年曾被所结的冰给冻裂过.这已是重新换过的水缸. 战士们问我是否知道他们全站一棵大白菜吃一星期的故事. 现在兵站吃菜还是要找地方车从下面带上来,冬季带不上来大家就没有了菜吃. 能带的也都是可以存放的土豆,白菜等等. 大雪来了,没菜了,他们就只能吃罐头了,所以曾经一棵白菜可以全站人省着吃过一星期. 劳累和反应大了,都会吃不下饭,吃下的也不会香,所以常常吃饭也会成了一项军人必须完成的任务. 在这年均零下五度的高海拔地区,风沙一年比一年大. 冬季很容易被冻伤的,一感冒就必须往下面海拔2800米的海南州送. 现在下的雪还不算大,一旦下开,光站内扫雪都将是一场艰巨的战斗. 那时风在刮,雪在旋,连人都会被刮的退着走. 扫雪太用力了,人都会昏倒,兵站的颜站长去年扫雪时都曾晕倒过. 雪不能不扫,一扫最少就要一天,要不就会变成了坚冰. 一天要扫两三次,清扫开的积雪足足会把楼前一条宽三米,深两米的水沟给完全填满. 地基原因使兵站大楼都很潮湿.当地盖房不往下挖上两三米是绝对不行的. 那时绝对不可以在楼内拖地,要不就会立时结冰把人摔倒的. 冬季最冷的时候.这里连地方政府都会全部放假,镇上的商铺也都关了. 那时只有我们兵站的官兵还坚守在岗位上. 这里是艰苦和寂寞的. 我去时,战士们看的一台电视还是坏的.他们看的报纸往往最少会过期十天.日报变成了周报. 去年的春节整整一个多月他们都没有能收到下面送来的报纸和信件. 甚至连战士们自己用的擦脸油,香皂都是站长下去办事时给大家捎上来的. 寄信要找人捎下去,往家里汇款甚至要跑到六百多里外的海南州. 大家理发都是要集体行动,乘车跑到玛多县城才能理一个发. 站里才刚配备了不久一部普通的北京吉普车,但非工作情况是不能动用的. 用车甚至还要去电到上级党委请示. 在这个不适合人类长期生存的地方,我们的官兵还是坚强的呆了下来. 我们的一位一级士官在这里整整三年没有回过家了,一位二级士官在这里服役了九年. 兵站的颜站长原来是海南州的一位武装部长,但四十多岁的他还是放下了在州教育局的妻子. 来到了这个已经严重摧残了他健康的地方. 失眠,气短,毕竟年纪和身体已不比年轻人. 兵站的政委休假了,但大家都告诉我还不到四十的政委已经开始严重的脱发了. 听说一位去年转业的士官从家里打来了电话,电话中经过了高原磨练的男儿竟然对战友哭了. 在高海拔多年的服役使他丧失了生育孩子的能力-- 我无言! 兵站呆久了,刚下到西宁的人甚至都会有"醉氧"反应.那种感觉我也真实的体验过. 家属们很少上来,除了交通和不适应问题,官兵们还是不忍让亲人看到他们艰苦的生活. 兵站颜站长最大的愿望就是,今年休假了带上分居了十多年的妻子,还有他们十一岁的男孩到外面旅游一次,看一下西安,看一下高原以外的世界. 我真诚的邀请他们有机会去深圳,我答应会带他们去看真正的大海. 走出兵站前,在回头望了望院中两年才长到半米高的绵柳.黄褐色的稀疏灌木顽强的挺立在白雪中. 这里树木是绝对无法生存下去的,就是这低矮的绵柳也是我们的将士艰辛培育成活的. 生命是顽强的,高原上的军人们是真正值得我所尊敬的. 祝福他们. (待续) --海拔4300米的穷人村落 --这里的高原不只是牧歌式的蓝天.白云,雪山和羊群. 2002-11-21 18:06:15 在那遥远的地方(五)--海拔4300米的村落 (青海札记唐蕃古道系列) --高原穷人村落的故事离开了花石峡兵站,朝阿尼玛卿雪山的方向走去,准备留一张雪山的倩影后就与这里告别. 叉路口延伸往雪山方向的公路边,一圈白色的经幡醒目的矗立在枯黄的草场上. 为了保护,这里和青海的许多其他牧区一样用铁丝网圈起了大片的草场,希望可以给草原一个喘息的机会. 可铁丝网内稀疏的牧草并不比外面牛羊啃食的能高多少,看来还草护草将是一个长时间才能见效的工作. 按照藏族的习惯是要按顺时针方向绕经幡一周的. 才转了一半,陪我的副书记提醒我前方几百米外的几排建筑可能是一个特殊的藏族穷人村落. 刚从外地挂职回来的他也没有去过. 怀着极大的兴趣我和他走了过去.走着,介绍着这村落的背景. 一不小心差点就走进了一头拴着藏狗可咬到的势力范围. 退化的草场上是一栋栋整齐划一的灰色平房,相互四周的间距都还挺大. 房子都是用大块灰色的空心砖砌起来来的,一侧倾斜的房顶铺着一层薄薄的木料. 每户都是一窗两门共两间,惊异于每家竟然都没有养牲畜的地方. 有些人家外面还摆放着太阳能板. 据介绍,这里共建有一百户房屋,每户的成本造价就是一万. 这并不奇怪,一块最普通的砖头从西宁运到这里就能卖到了八毛钱. 这里所烧的燃煤运价就比煤价高了许多. 房子是玛多县上申请来的专项扶贫资金所建,为了体现三个代表和维护牧区的稳定,为花石峡最贫穷的牧民建上一百套住房. 百万元的造价专项资金承当六十万,剩下的理论上需要每户牧民自筹四千元才能入住. 所以今天我能在这里看到一座特殊的贫穷牧民村. 实际*作中,在这个统计报表上每户人均收入为千元(不过为了政绩地方已经把牧民们自己吃掉的牛羊都算成了收入.实际估计这里人均年收入绝对不超过五百元的). 既然都是各乡最穷的牧民,那四千元现金又从何而筹集呢. 亲眼见到地方财政连多定份报纸都有困难.自然更拿不出几十万给穷人了. 所以地方政府只能一百套住房中的四十套按成本价卖给富人.有点劫贫济富的味道. 无奈中的一种偏差. 刚回来的书记,曾经的医生一走进这个村落,就被入住的老年藏族夫妇拉进了房中. 我也得以有机会了解一下这些牧区贫民的真实生活. 连续拜访了几户来自各乡的穷人.屋中箱子,衣柜等简单家具都是藏民们买的二手旧家具. 玛多的藏民很特别,是不用酥油桶来打酥油茶的,茶水中泡一小块黄黄的酥油就行了. 在几家都得到了热情的招待,也喝下了黄黄的酥油茶. 这些人家都是所谓的"三无户",即无劳动力,无收入来源,无牲畜". 来之前我从未想象过牧区普通藏民会没有一头牲畜的. 在被指点后,我开始观察各家红褐色的牛皮口袋.那都是用来装青稞粮食的. 每袋可装一百斤的.袋子越多,也表示家里会相对富裕些. 走着数着带子,最后来到了一家,屋中竟然没有一个牛皮口袋. 象懂一点汉语的主人提出了疑问,他们把我带进了隔壁堆放工具的小房间. 除了去年救济的半口袋面粉,就只有前一天政府才送来的两袋面粉. 旁边的口袋中装的都是作为燃料的牛粪,除了他们自己捡的,甚至连多数牛粪都是亲属送来的. 还是没有一个牛皮口袋. 他们家可有三代的七口人呢. 坐了下来,喝着端上来的酥油茶,茶中的酥油都是出嫁女儿从富裕些的娘家拿来的. 尝了一块用去年的救济粮做的面粉,渣子很多,但我还是大口的吃了下去. 家里真的很穷,但穷人也有爱美之心.没有太多的家私,那就把搪瓷的盘子都靠在了柜子顶上. 平时一家吃什么,半碗炒面加一点点酥油就是早饭,午饭就是我刚吃过的饼子了. 如果没有亲戚送,就没有肉食,更没有菜蔬. 大家能想象牧区没钱吃肉的牧民是怎样生活下去的吗. 戴着佛珠的和善男主人已是黑瘦,他家的小女儿却惨白的一点都不象藏民的肤色. 让他们的书记给把了一下脉,严重的营养不良. 我的心都有点抽紧. 开始了解他们贫穷的原因,两口子都还能听懂一些汉语,加书记一旁给我做翻译. 他们家原来曾有过几百头牛羊,在牧区也算富户.十多口人的吃穿都是不愁的. 可后来家里的老阿奶病了,四个女儿也长大了.草场退化了,狼群也出来了. 每嫁出去一个女儿都要陪嫁上五六十头羊,加上一二十头牦牛,还有马匹. 牛羊就越来越少. 他家的女儿也都是不幸的,有两个女儿在结婚后,都被喝酒赌博的夫婿在卖完了陪嫁的牛羊后给休掉了.再嫁一次又要再陪嫁一次. 两个男孩子都小,狼群常常跑来咬死没大人看护的牛羊. 上一辈的老人在去年去世了,请喇嘛做了七七四十九天的法事,又得卖掉剩余的牛羊. 最后就一头牛羊都没有了,富裕户变成了赤贫户. 他曾买过手扶拖拉机去跑运输去养活家里的十一口人,但在外来更会做生意的回民竞争下还是失败了. 并非是他们不劳动,夏季盖这些房子的时候,男主人和大儿子去当小工,一天可以挣上二十块钱. 女主人和在家的女儿去给亲戚家做挤奶工. 可冬季呢,一辆亲戚帮助的无牌破旧北京吉普就是一家谋生的工具. 谋生是艰难的,一家没有肉和菜吃就是他们努力后的结果. 在记录的时候,几家的房顶上都在漏水,外面积雪化后的,冰水不断地滴在屋中的土地上, 滴在我的身体和采访本上. 但我没有挪动一步. 他们拿出了用层层的胶布粘着的汉文三无户证明,可能是担心外界看到他们住着这么好的房子而怀疑其贫困程度吧. 藏民们用藏语告诉我前面的房子有包队干部盯着,质量就好. 后面干部不负责,施工单位就偷工简料. 我又能说什么呢. 这里所住的穷人,各家都有各自不同的贫困原因,每家也都有许多让我辛酸的故事. 镇政府除了不定期的集中救济,只能在虫草下来的季节组织他们到产虫草的外县去挖虫草,在草原灭鼠的时候带着他们在风餐露宿中去投毒饵. 我不理解,甚至我们新任的副书记也不理解,这个特殊的村落为什么会被有意与花石峡镇间做一个隔离带. 没有路标也没有说明,如果不是有心人,几百迷外经过的路人是不会知道在青康公路的国道边还有这样一个特殊穷人的村落. 一群最需要帮助的人住的可是政府提供的百万元房产. 一切仿佛有点黑色幽默的味道. 在屋外的蓝天白云雪山下给聚集起的几家穷人照下了合影,希望我有机会把他们的故事告诉大家. 作为结局,是藏族的男主人跟着汉族的副书记一起回的家. 路上给他们全家买了近二十元的绿色蔬菜,希望他可以给他找到需要的胃药. (全文完)

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